Занимаюсь печкой
сломалось ушко со стороны привода большой заслонки + почему-то иногда при закрытии малых одна заскакивала за другую и закусывалась в этом положении
видимо ушко сломал сам, пытаясь открыть

исходная позиция - претензии к медленной оттайке лобового стекла из-за низкой температуры в третьей позиции или слабого потока в первой

шум некритичен, так как езжу даже в морозы с приоткрытым стеклом двери
понятие стояния в пробках отсутствует (пробок нет)

поездки ежедневные, 3,5 км, поэтому никаких прогревов

прочитал всё, что в этой ветке и по ссылкам, буду пытаться решить проблему под свою специфику ( если бы поездки были дальними - ничего не делал бы, работа отопления устраивала, больше первой скорости не включал)

снято в машине все, что можно ( торпеда, печка, радиатор не отсоединял)
краник работает, проверил на голом радиаторе
в целом система штатная кроме капроновой ткани на окнах забора воздуха и последний год тканевая сетка на пластиковой решетке (мусор с дерева задолбал)

сделал ревизию моторчику, смазка в подшипниках скольжения была (20 лет, 65 тыщ)
подшипники менять не буду, пока не начнут люфтить, тут у меня свое имхо насчет шариковых, может и ошибочное - везде, где нужна бесшумность, например тонвал магнитофона, стоят скольжения. Если шариковый, то дорогие прецизионные и то, они бесшумны пока не появится износ, потом шумят сильнее.

первые наблюдения
- в окно вентиляции на скорости 40 км, даже с тряпками на решетке и окнах поступает приличный поток воздуха (при открытом водительском окне, при закрытом нужно проверить)
- ток моторчика без барабанов 0,9 А при 12 В, запитка напрямую
--------------
теперь надо решиться - резать или не резать лопатки, боковины и пр? ))

Поменяйте мотор на подшипниковый. Будете сами себя ругать, когда запищит и придется опять разбирать среди зимы. Очень советую проверить напряжение на работающем на полной скорости моторчике, во многих Тавриях там тонкие провода, до моторчика доходит 10Вольт вместо 14 под нагрузкой. Проверьте подключение шлангов к радиатору, подача должна быть снизу. Ну и мусор убрать. Остальное по желанию.

Шайба вверху над термостатом сделает вам теплее. Теплее будет с клапанами по сторонам печки, чтоб к морозному воздуху подмешать чуть теплый салонный. Но и даже в таком случае печка еле дует. Подшипники скольжения да, хороши, и да, подшипник модет чуть шуметь, я второй только бесшумный подобрал. 0.9 это отличный результат! Втулки надо мазать жидким маслом, плюс вокруг втулки есть войлочная шайба. Ее не видно, но до нее надо добраться и именно ее пропитать маслом.

За рекомендации - спасибо, буду держать в уме.

Потратил день на исследования.
Один эксперимент авантюрный, я сталкивался в такого типа вентиляторами и помню, что торец рабочего колеса всегда сплошной, а тут открытый. Решил проверить вариант с заглушенными торцами ( кружочки из тонкого плотного картона прикрути проволочками).
Результат - производительность уменьшилась.

Проверки только давления на перекрытом потоке посчитал, что мало для полной картины, поэтому на выхлопном окне из прямоугольника пенопласта сделал подобие первых механических расходомеров типа "лопата". Поставил толстый лист картона в щель между окном забора и подачи (40 х 25 см) вертикально, а уже к нему скотчем по длинной стороне прикрепил пенопластовый "клапан". Ну еще палочку длиной 20 см на клапан и крючок для грузиков.
Воздух идет, клапан как дверь приоткрывается, по палочке легко определять степень подъема.
Пока вместо радиатора кусок пенопласта, имитацию с проницаемостью буду делать после ремонта заслонок.
При закрытом клапане, 10 вольт, 5,5 ампер, давление 15 мм вод.ст.

Потом прорезал окно по центру колеса, диаметр 40 мм, пока с одной стороны для пробы.
Результат - производительность если и увеличилась, то не больше 15%, но засасывает )) прилично, разрежение за стенкой на расстоянии 10-15 мм около
- 10 мм и ... гораздо меньше на подачу воздуха влияет частичное закрытие основных окон всасывания ( это насчет защитных тряпок мысль) ).

Пока решил сделать окна, без удлинителей и клапанов, учитывая езду с приоткрытым окном возможно запотевания не будет.
Смущает другое - наличие короткого пути от нижнего лючка до боковых окон, не станет ли в район лаптей подсасывать холодный воздух из салона вместо теплого из лючка. Но это только на машине проверится.

Вывод промежуточный такой - печка сделана неплохо, не зря раньше при длинных поездках проблема медленного прогрева терялась на фоне в общем приличной работы. Просто немного загрязнился радиатор снаружи, может и внутри, а главное - лежащая на радиаторе большая заслонка.

На хх и медленной езде по городу на 5км наша печка проигрывает в разы иномарошной. У меня кстати прикрыт вход тонким поролоном. Реально в салоне чище. Поролон надо часто стирать. Сейчас жду машину с покраски, буду потом 2108 тулить, но или поток расправлю шторками, либо рядом с бардачком. Отпуск кончился, маляр по срокам подвел, но то такое...а вот те 15 процентов это оч хорошо, это реальная помощь. Плюс 1.5 см внутрь трубку засуньте 40мм диаметром в отверстие, сосать будет сильнее. Плюс все проверяйте с радиатором, он сильно влияет не только как препятствие, но и как препятствие с неким направле6ием той препятствующей силы. Строго вниз - это соты и трубки, а натскосок воздух - это соты плюс гораздо большее сопроьивление трубок. Со шторками малыми поиграйтесь. При неполном их открытии дует чуть сильнее у многих

У меня опыта с иномарками почти нет, но после Жигуля-06 печка Таврии показалась отличной )), там при морозе -15 -20 комфортная температура на отрезке в 20 км начиналась километров за пять до конца поездки, хотя стекло оттаивало лучше.

По работе вентилятора - да, такой тип очень капризный, даже когда ничего не меняется, поток постоянно пульсирует, это видно и по давлению, и по углу открытия моего "индикатора". Если столбик в воде я застабилизировал пережатием трубки, то индикатор пляшет вверх-вниз на 15-20%. Нужно какой-то демпфер придумать, иначе небольшие изменения тяжело фиксировать, только на слух.
Плавающий звук от вентилятора в машине я относил на счет гуляющего напряжения питания на низких оборотах, а оказалось он может сам по себе даже от стабилизированного блока питания.

Разводку проводов тоже поменяю, так как выгядит она несуразно - печка с мотором, резисторами и находящийся рядом переключатель фактически моноблок, но провода от каждого элемента ныряют в общий жгут. Массу сделаю под болт крепления печки, переключатель соединю с резисторами и мотором напрямую, останется всего один штекер на +12 . В случай чего открутил одну гайку на переключателе и вся печка с управлением у тебя в руках.

Поизучал еще печку, в процессе сформулировал, что мне конкретно требуется - максимально быстрое оттаивание лобового стекла и минимум запотевания

Что сделал -
заменил заводской лючок снизу на самодельный с целью свести к минимуму утечки воздуха вниз в закрытом положении и сгладить поверхность по ходу движения потока
заодно теперь четыре фиксированных положения вместо двух и вынес рычажок управления влево-вверх для облегчения доступности

заменил сломанную ось большой заслонки на винт М6, заодно на малых на винт М5, на выходящие концы винтов поставил рычажки. Теперь можно подобрать на машине наилучшее положение заслонок индивидуально

На боковые отверстия поставил поворотные язычки для закрывания (по типу глазков на тюремных дверях )) ) Почему-то не подтвердилось увеличение подачи воздуха от вставок трубок в отверстия... ???

Обнаружил эффект, о котором вроде не упоминалось, он особенно сильный при открытых боковых заборниках - это обратный выброс воздуха в основных окнах забора в передней по ходу машины части окон.
Перекрытие этой части окон до 50% от сечения дает существенный прирост потока на выходе. Поэтому сделал из тонкого алюминия перекрывающие заслонки, которые можно отгибать вверх для регулировки. Обратный ток воздуха стал практически незаметным, субъективно снизился шум и пульсация потока.

Все эксперименты проводились на первой скорости вентилятора.
С замерами давления завязал, так как оно слишком зависит от места и ориентации трубки забора воздуха - в одних местах и положениях была четкая зависимость давления от регулировки заслонок, открытия\закрытия боковых дырок, а в другом ничего не менялось.
Поэтому мерил по отклонению подвешенной пластины пенопласта перед выходным отверстием трубы диаметром 45 мм.
Радиатор имитировал рамкой по размеру с двумя слоями марли.

Возник вопрос по ходу - является ли наилучшее по потоку воздуха положение малых заслонок наилучшим с точки зрения распределения потока по поверхности радиатора? Если печку делали хорошие конструкторы, то так и должно быть. Не "содрана" ли таврийская печка с какой-то японской праворульки ( расположение рычажка зима-лето намекает). Дальше пошли уже наши технологические зазоры и наш материал, что-то покоробилось, что-то люфтит со временем.

С силой потока, конкретно на стекло, тоже вопрос - что лучше для размерзания - 10 единиц\мин потока при температуре 30* или 6 единиц потока при температуре 50*?
Слишком сильная струя может отражаться от стекла, увлекать за собой холодный воздух, а слабая горячая нагреет стекло внизу, а верх останется нерастаявшим...

Навряд, ричажок з правої сторони, бо до нього простіше дотягнутись рукою.

Втулил 2108 улитку. Как подсказали - поток воздуха разбросал с помощью шторок из стенки сантехрубы по радиатору. На 1 скорости дует сильнее третьей штатной. Переделаю первую скорость на еще ниже. Продувка норм, и это при том, что сторону всасывания улитки со стороны електродвижка пустил только на рециркуляцию, чтоб теплый воздух с салона подсасывало. Непривычно теперь такой сильный и горячий поток воздуха с дефлекторов видеть. Реально быстрее на том же участке прогревается салон. Крайнюю мелкую заслонку улалил, она перекрывает бестолку поток. Теперь в летнем положении заслонок но включенном радиаторе дует теплым на ноги а в лицо холодным. Хорошая штука. И самое главное - для демонтажа и цстановки с 2108(он выпирает) все равно не нужно снимать торпеду. Правый угол торпеды один болт открутить, и под стеклом центральный и правый. Печка торпеда шевелится и этого хватает, чтоб поставить печку на место. Улитку надо ставить выходом почти под самую стенку корпуса со стороны мелких заслонок. Кому нужно полную рециркуляцию очень хорошо станет обратный клапан от прямоугольного воздуховода как для вытяжек кухонных применяется, ну это при закрытии улитки на всасывание со стороны моторчика(там два клапана от респиратора на рециркуляцию. Шумит меньше, серьезно меньше, но шум теперь таки сами воздуховоды создают, там внутри есть острые зубчастые углы на стыке центра и разветвления.

Фотки скинешь?

спешил в субботу, не успевал, ставил в воскресенье в 6 утра так как ехать надо было, фотки не сделал. ничего необичного, как все в интернете. Что еще прикольно, что на хх на 3 скорости печки мне показалось что выше 70 не растет температура, и это при плюс8 сегодня утром.

Как во всех. А я со стоком печки. Придется корпус печки купить подготовить инсталляцию неспеша. Или опять отложу на потом.

Уж поаерьте, оно того стоит. Шторки для разбпоса воздуха в самой улитке, выступают за сопло сантим5тра полтора, иначе модет задевать за штатные шторки. Оно конечно выход перекрывает немного, но иначе никак. Лучше не спешите, а то оно долго. Екран под мотором нужно из тонкого делать пластика, или жесть. Мой не подошел, потому сделал с ткани пропитаной силиконом...резал родно корпус только в передней части на ширину моторчика. Выступать улитка над корпусом не более 6-7 сантиметров может, иначе упрется в мотор дворника, но мне не сильно то и хотелось


И еще. Улитка упирается корпусом в корпус печки, в некоторых местах это неизбежно, плюс упирается в метал вверху. Как у Владимира на растяжках или штатно как, через резину тут не получается. А крыльчатка у меня на больших оборотах легкий дисбаланс имеет, это передается небольшим гулом, но при заведенном движке это не слышно. Также и на первой скорости не слышно совсем. Немного обидно, что не счел нужным дисбаланс как-то убрать, ну чтоб все идеально, но с учетом что оно так дует, что 2 и третья скорость нужна только сомневающимся продемонстрировать - то хрен с ним ))))) Плюс, Бузян, я это все поролоном прикрыл, как и раньше было, чтоб пыли не было, аля салонный фильтр и все-равно оно норм продувается, недостатка нету в количестве набегающего воздуха. Вот когда-то снимать буду зачем-то, тогда устраню и этот косячок, хотя к тому времени мож и поменяю машину. Ну и да, радиатор дааз, с завыхрителями, они точно там есть, я их видел через входные штуцера.

Зы.
Проехался по трассе. На продувку пороллон не влияет. Но раньше переключая с летних заслонок на зимние падал поток воздуха, теперь он падает только чуть или такой же. Тоесть продувка хуже но мне ее с головой хватает. Раньше бывало в определенную погоду я включал зимний режим, чтоб не так много дуло, терь норм. Тоесть теперь радиатор не узкое место в продувке, все терь одинаково, что зимние зпслонки, что летние.

Были дожди и примерно плюс 7. Обычно это запотевшее лобовое и боковые. Если включить летнюю дуйку то все равно тереть лобовое надо, так как воздух холодный, а если включить зимний оежим то тоже плохо, так как нихрена не дует хоть и теплое, ехать осенью в дождь это пипец был. Сейчас третью врубил и почти сразу при неполном прогреве полстекла чистые и сухие, можно потом на 1 перейти, тереть тряпкой нет необходимости. Боковые стекла меньше потеют но потеют таки. Боковые дефлекторы я считаю неправильной формы, крайними ребрами(мега) они отгибают поток воздуха от двери, может при более крутой подаче вокруг зоны зеркал оно б распотевалось. Агонь! Осталось мороз раздобыть и глянуть не хуже ли продувка и все ли норм

З боковими проблема бо вони знаходяться в крайній точці, треба зменшувати щілину сопла що дує на лобове щоби білше потоку було на бокові, або зробити як в класиці 2107, бокові мають окремі повітрепроводи від самої пічки.

Я думав окремо від пічки вивести. Але відмовився. Потрібно забір робити по площі 50 на 50. Тобто 50 відсотків виходу пічки треба товстою трубою довести до дефлекторів, інакше покращення не буде. Я вирішив воно того но варте. Ще думаю обклеїти антискрипом жалюзі центрального мордодуя, це дасть змогу майже герметично його закрити, а то він у нас в закритому положенні досить сильно продувається, а могло б тоді все повітря піти на скло та бокові деілектори.

Моя пічка з вентилятором від тойоти короли, стандартний тест з туалетним папером.
https://www.youtube.com/watch?v=0iimbbCHew4

У вас велика різниця між літо та зима. В мене такого нема. Хай потеплішає зніму таке саме відео для поріаняння.
Бумага обухівська?)))
Ви часом не міряли температуру на виході центрального дефлектору? В мене наприклад при мінус12-14 близько 49 градусів, перша швидкість, але моя перша сильніша за вашу. Температура двигуна 80 при цьому, і термостат по суті ледь відкритий, тобто вся циркуляція рідини через пічку та редуктор, 50 на 50. Оберти 2500.

В мене радіатор ДААЗ, у нього велика щільність пластин. Але в порівнянні з штатним дуйчиком тиску і потоку більше, бо як поставив, то почав замерзати замок багажника. Також в мене закриті технологічні вікна на дверках, тільки зроблено по 5 отворів 10 мм в нижньому торці карти для вентиляції.
Так.
Ні.

В мене теж дааз. Вихід повітря з салону повністю заводський

Зима прошла почти, морозов -10 хватило, что бы понять - мотор на Таврии греется настолько медленно при движении со скоростью 40-60 км\ч, что за пять минут не хватает тепла для хоть какого-то начала оттаивания инея на лобовом стекле, не говоря уже о льде снаружи.
Это при полностью отсутствующем малом круге (за исключением протекания через обогрев карбюратора), отсеченном верхнем патрубке радиатора, расширительном бачке и печке.
Нужно десять минут. не меньше.
Но, при выше перечисленном, двигатель прогревается заметно быстрее, в этом эффект четкий.