Сначала- зачистить, без этого ну нихрена не видно.

Берете болгарку, ставите на нее проволочную щетку. Смело задираете до металла. Если щетка провалилась- трындец порогам (там больное место). Если нет- повезло. Если повезло: Фигачите преобразователем ржавчины (по инструкции). Потом слой эпоксидного грунта. Дальше, если нужно, шпакля. И краска. На пару лет хватит.
З.Ы. на эпоксидный грунт шпаклю можно кинуть, еслишо. Потом на шпаклю тоже.

хотя если ржавчина идет изнутри надолго не поможет. снвчала надо обработать полости изнутри

Если ржавчина идет изнутри, а снаружи уже пузыри- это трындец. Нихрена не поможет. Сквозная коррозия, панимаишь!
На месяц-два, если воспользоваться советом ИВГ. Максимум пол-года.

суперклей и крепкая ситетическая ткань делают чудеса., или эпоксидка и ткань

Согласен. Шоб продать.

кто есть из Запорожья,хто глянуть может?пароли явки контакты итд

Добрый день.
 

Люди подскажите пожалуйста. У меня в таких же местах, как на фото, под задними дверьми прогнил металл снаружи, а внутри нажимаю пальцем чувствую мягкий тоже. Наружный метал-это декорация понятно, а вот внутри-это что несущая балка?Если она уже от пальца гнётся-так что машина пополам может сложиться?. Пожалуйста скажите знающие.

Если отталкиваться от фото, и машинка до этого не попадала в большие аварии, то в ближайшие лет десять, если не перегружать и не использовать в гонках по пересеченной местности, да и еще мовильчиком скрытые полости - не сложится

Ремонт кузова Таврии своими силами без опыта
 

Привет, дорогие форумчане! Купил я весной Таврию в плохом состоянии, а сейчас только добрался до нее и начал разбирать. Планирую снимать ролики как я без опыта буду пытаться поварить Таврию, а весной думаю покрашу.

Первое видео снял как обзор предстоящей работы(гемороя):) Работы предстоит очень много: замена переднего крыла, замена порогов и частичная замена уселителей порога(ну то есть того что от них осталось), замена задних арок и стаканов(брызговиков), латание пола и замена креплений задней балки. Как видите списочек внушительный но впереди зима и времени куча)

В начале видео есть несколько вопросов с которыми я столкнулся при разборке авто, кому лень смотреть напишу:
1) Как снять руль?(перепробовал не мало способов, самодельный съемник был погнут)
2) Ну тут без видео никак не обяснишь там я прошу тавроводов замерят один размерчик кузова
3) Заменяются ли болты в задней стойке?(которые держат стойку к стакану)
Если интересно подписывайтесь на канал, комментируйте, советуйте буду очень рад:)

а какого года машина? кузов ушатаный больно, у меня таврия 92 года, кузов в разы живее
как снять руль есть целая тема на форуме
болты те наврятли поменяете, та и проще купить верхнюю опору и не мучаться, стойку да, прийдется разбирать

Машина 94 года убитая( Предыдущие владельцы не делали ничего к сожалению

Блин зачем переностить мою тему? Я в ней хотел публиковать дальнейшие манипуляции с машиной, зачем меня мешать в общюю тему?

Була в мене таврія 93 рв, то підкрилами передніми навіть грунтовки не було, просто голий метал, на кривизну кузова не звертай увагу, їх тоді так робили.

заводите бортовой журнал и делайте там свои манипуляции

А форум для чего чтобы все посты сбивать в кашу в одной теме?

Та я вже так і думаю що не стоїт ця машина щоб в ній ще всі зазори підганяти

Чтобы свалки не было
А ваша идея для бортовика

Хорошо спасибо за идею всех кому интересно создал тему в бортовом журнале: Ремонт кузова Таврии своими силами без опыта

Ржавеет под уплотнителем
 

Подскажите, что делать. Под резинками стекол появляется ржавчина, особенно на задке.

Есть два пути:
1- зайти в пользовательский поиск, работает в выходные, после него- снимать, драить, грунтовать, красить, собирать.
2- сразу снимать, драить, грунтовать, красить, собирать.

3- уточняющая схема - снимать, драить, преобразователь ржавчины, грунт акр. или антикоррозийный, шпаклевка, грунт акриловый 2К, окрас, сборка. Если после "драить" нет "сварка", то это есть счастье, повезло, жизнь продолжается!

Это не осадок. Ржа - это закись железа. Ортофосфорная кислота закись железа преобразует в окись (оксид). А окись железа - очень стойкая гадость, оксидная пленка - это воронение. Черный порошок - это то, что осталось от ржавчины и стало оксидом.
Обработка преобразователями ржавчины (правильная обработка, как пишет Дачник) приводит к фосфатированию металла кузова, а фосфатирование тоже повышает стойкость к коррозии.

Вы фотографии посмотрите - эта "очень стойкая оксидная плнека" пальцем сдирается и перетирается в порошок.
В если не пальцами - то и в пыль.

Да что пальцами - молотком стункуть - вся эта пленка разлетается, как пыль. :) :) :)

Кароче - я для себя решил. Все эти преобразователи - пустая трата времени и сил.
Надо делать по технологии - кислый грунт, акрил, эпоксидник.

правильно, она и будет обсыпаться, это бывшие остатки ржавчины. Сама окись железа - стойкий материал. А чтобы получить стойкую пленку - надо сделать воронение. Химическое воронение растворами типа "Клевер" получается слабым, легко можно стереть при усиленном протирании тряпочкой с маслом. Самая крепкая пленка - это так называемый "ржавый лак". Погугли если интересует. Этим методом к примеру воронилось оружие на Тульском и Ижевском заводах (револьвер Наган, ТТ, трехлинейки и т.п.)

" Вроде " не проходит! преобразователь ,потом зачистить и загрунтовать эпоксидным грунтом , затем грунтом под выбранную краску или просто краска. которая будет держаться на эпоксидном грунте. в итоге никакой коррозии не будет.

А поделитесь технологическим процессом борьбы с очагами ржавчины
 

Например, в прошлом году вздулась краска над аркой - пятнышко где-то 2х3см. Не насквозь, только поверхность. Зачистил, замазал преобразователем ржавчины, покрасил из баллончика в три слоя с просушкой каждого. После зимы через краску проступила ржавчина.

А как правильно такое обрабатывать?

По новой зачистить, удалив всю ржавчину.
Покрыть тонким слоем кислотного грунта, выдержать от 5 мин до часа (см. инструкцию). Если нет аэрографа, кусочком поролона наносить равномерным обязательно тонким слоем.
Перекрыть его акриловым грунтом.
Потом зашпатлевать и можно красить (по желанию можно положить грунт на шпатлю, потом красить по мокрому).
Это примерная схема, могут быть варианты в зависимости от марки используемых материалов. Обязательно читайте инструкцию.

P.S. баллонная краска - зло

Если вздулась краска это сквозная коррозия. Советую такую последовательность：
1. Расковырять место отверткой.
2. Засунуть внутрь тампон смоченный преобразователем ржавчины.
3. Высушить феном.
4. Пропитать все эпоксидкой, в т.ч внутри. Можно засунуть и оставить тампон с эпоксидкой.
5. После застывания выровнять поверхность шкуркой, покрасить хоть с баллончика, покрыть лаком

Совсем не обязательно вздутие и сквозняк. Драить и смотреть.

Да, сквозных дыр не было. Когда содрал краску - под ней был металл с неглубокой, еле ощутимой эрозией.

была ж у тебя похожая тема, не?
чистить пока не зАблЯстит, грунт и красить

Не всем помогает. После зачистки до блеска обработать ортофосфорной (фосфатация улучшает стойкость), хорошо промыть, обязательно обезжирить а потом по технологии - грунт, шпатлевка, краска, лак...
Сосед регулярно чистил "жуков", красил, а через год в тех же местах по новой - не выдерживал технологию, хотя и преобразователем с омеднением обрабатывал. Сейчас новые технологии, новые материалы - но технологию соблюдать обязательно, иначе все по новой через год а то и быстрее.

:no:

+1

А если кузов оцинкованный - технология ремонта отличается?

Оцинковка не ржавеет. Но и краска на цинк ложится плохо, нужен хороший грунт толстым слоем, и возможно грунт шкурить придется до ровной поверхности.

Оцинковка не ржавеет, ржавеет металл под оцинковкой. :( Вообщем, надо грунт купить (краска есть) и делать вскрытие, а там посмотрю.

Как думаете как лучше обработать ржавчину после ее удаления преобразователем - цинковый грунт, сверху краска или гальваническое цинкование, потом обычный грунт и краска

Я бы выбрал первое.
Во-первых, провести качественную оцинковку довольно сложно.
Во-вторых, на оцинкованных поверхностях, грунт держится довольно плохо. Это в производстве его неплохо осаждают электростатическим методом.

Очень неплохо себя показал свинцовый сурик, не даром моряки его любят, а там среда агрессивнее. Применял и для Таврии, и для других целей. Был когда-то и цинковый сурик, тоже очень неплохо.

это кокаколой что ли?
Черт, гдето была бутылка скомунижденного с парахода сурика. Оъ он и вонял. Как я не любил им красить. Мы всегда салаг засылали...:D

Не знаю как в мерикосовском продукте с ортофосфорной, а вот оболонская кола нова этой кислоты побольше содержит.
Ща на металлобазах продают краску с ингибиторами коррозии, она по цене примерно как обычная масляная, и есть разных цветов - не только красноватая. Весьма хорошо защищает металл, проверено.

Можно купить ортофосфорную кислоту для пайки. Кто скажет, это хуже/лучше/также как рядовой преобразователь ржавчины?

Никогда после попадания преобразователя ржавчины не мойте руки с содой. Какого-то хера они потом фиолетовые на толщину проникновения кислоты в кожу, аля татуировка. Сходит цвет только через несколько суток, сам. А отмыть сразу не получится никак

Та какая разница, для пайки или для пищевых нужд? Главное что это ортофосфорная кислота а не какая-то щавелевая к примеру. Преобразователь кроме кислоты содержит еще какую-то химию, и не факт что она полезная для металла, тем более что от нее и руки синеют :) А для пайки - это просто кислота без примесей.

Народ кто пользовался цинкователем? Купил цинкователь буду зачищать ржавчину и оцинковывать, в бж выкладывал фотку цинкователя

Цинковать лучше на заводе ЖБИ. Они там цинкуют разные железяки при производстве разных плит. Настоящим цинком.

Расколупал я вздутую цяточку на крыле (поддел ножиком). Дырки нет, ржавчину почистил наждачкой и задул грунтовкой "с цинком" (специально для кузовов, покупал в "Анашане"). Пока подсыхает, потом ещё слоем покрою и задую краской.

с баллончика шоле? она гигроскопична, под нею стопудов будет ржаветь. У меня есть подкрасы баллончиковой краской - все поржавело, а есть места, где тонким слоем шпаклевки покрыто, и только потом краской - вот там следов ржавчины таки нет уже пару лет. Шпаклевка какая-то дешевая польская брал когда то, получается она неплохо держит коррозию.

Я задувал подобные цяточки жидким цинком от ликви-моли. Сверху обязательно надо задуть краской потом, повторно ничего не ржавело. Между грунтованием и покраской бывало пару недель проходило.
А вот "хамерайт" мне не понравился, и то что кисточкой надо красить, и то что потом под ним все равно ржавеет. Плюс дорогой он, и растворитель к нему родной нужен, который тоже стоит дофига.

С баллончика. Посмотрим. Главное - нет дыр. :no: На упаковке написано, что супер-пупер защита от всего на свете. Специально для автомобильніх кузовов. Поверху потом ещё краской подкрашу.

Мини-отчёт. Задул грунтовкой ещё раз, после - два раза краской.
Грунт называется "Runway" (313г., 450 мл.). Покупал в "Ашане". На упаковке написано, что это "антикоррозийное гальваническое покрытие", сделано в Китае, защита от солей, воды, коррозии,защита сварных швов. В составе: акриловые смолы, пудра цинка, пудра алюминия, пр. фигня. Ложится грунт хорошо, засыхает почти моментально, за пару минут. С краской (тоже акриловой) реакции не было, на вид всё красиво и как новое (надо только после дождика проехать, чтоб вообще реальный вид стал).
З.Ы. Не реклама, пользуюсь этим грунтом впервые, к его производству/продаже не имею никакого отношения. :no:

По рамке переднено стекла пошла ржавчина, зачистил дл металла, думаю сделать так: кислотная (реактивная) грунтовка 2 слоя, обычная грунтовка, подкрасить из баллончика. Теперь по материалам:
Кислотной грунтовки брать баллончик или банку с отвердителем (реклама)
Грунтовку обычную рассматривал как в баллончиках так и в банках (есть ещё куда использовать) был вчера в эпицентре, грунт в баллончиках new ton(Украина) и maxi color(Нидерланды) есть ещё какая-то из Израиля, но серая.
По краске в баллончиках такая же ситуация есть new ton и maxi color.
Кто сталкивался с краской и грунтом этих фирм?

Антикоррозийная обработка?
 

Скажите пожалуйста чем вытеснить влагу внутри порога?

Можно ли залить в пороги преобразователь ржавчины если, не вытечет то на сутки.
Потом в этот порог пушсало+тад17 (или отработку или нигрол)?

Какой рецепт обработки пушсалом?
Пушсало + тад17
Пушсало + нигрол
Пушсало + обработка.

В эти рецепты можно добавлять преобразователь ржавчины?

Первое- начните с этого- http://www.tavria.org.ua/forum/showt...90#post2995590
Второе- привыкайте к тому, что есть пользовательский поиск, он работает всегда, и там это и многое другое уже есть: http://www.tavria.org.ua/forum/forumdisplay.php?f=42
Тут еще: http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=60467

В общем ответов по ссылкам я не нашел.
Как вытеснить влагу и какой рецепт пушсала.

А профиль у меня вроде бы заполнен заз 986)).

И на нем у вас ГБО, у вашего 986? Или все-таки 968?
Нет про сало здесь, Гугл в помощь: на запрос "обработка кузова пушечным салом" дано 32700 ответов. Мало?

Беремо в руки монтажний фен.

https://youroptibay.ru/image/cache/1...jniy-fen-1.jpg

І прогріваємо пороги доки з середини не випарюється вся волога. Далі доки залізо ще гаряче, беремо мовіль в аерозолі з довгою трубочкою (рекомендую такий як на фото), і запшикуємо поріг з середини в всі можливі отвори як з салону, так і з багажника включаючи арки.

Через кілька днів як мовіль засохне, обов"язково потрібно прочистити дренажні отвори в порогах щоби волога не накопичувалась а витікала назовні.

http://avto-farba.com.ua/wp-content/...1l-400x400.jpg

Гарне відео. У нього на каналі, є багатенько цікавинок.

про это даже на таврооргии писали год 4 назад.
Парсер, кажется, славуту свою так починял.
ХЗ чем кончилось (в смысле - как это время прошло).