А пыльник до поломки целый был или с дыркой?

У него осенью куда то хомут большой делся, я тогда поставил другой. Ну предположим грязь попала или вода, хотя пыльник плотно сидел. Разве может быть это причиной поломки сепаратора?

Недавно аналогичная ситуация была ехал с Житомира домой, токо заехал за Высокую печь, на скорости около 70 км в час начало резко дергать в лево и потянуло на встречку. Руль выбило с рук мгновенно, я сразу по тормозах хорошо что дорога скользкая пару раз розвернуло. В итоге с небольшим дерганьнем в левую сторону проехал км 10. Ехала машинка ровно без дерганей только если левая сторона авто на асвальте а правая на обочине тоисть автомобиль ехал боком. если выехать на ровный асфальт хруст с лева и руль сам поворачивает на встречку. В итоге вызвал эвакуатор привез домой. И виной всему левая граната которая клинила. После снятия полуоси с гранатой шрус в гранате еле сгибался хотя все в смазке. Пыльник целый, осенью проверял даже смазки добавил, и при поворотах не хрустел. Цена ремонта граната фирмы Аврора 380 грн и две бутылки пива.

Ну никто не хочет посмотреть в корень... но зато все сразу просто решается: Аврора, 380грн и пиво- хоть и смазки было полно

Так вы нас научите, чего нужно и чего не нужно делать.

Как минимум- помыть и поискать причину. Тем более, что один фиг снимать надо, сколько надо для разобраться? Тем более, что на ровной дороге это все, где ШРУС меньше всего нагружен работой.

Вот приехал мой заказанный шрус фирмы гло. Решил поставить его на правую сторону, а старенький помыть и на полку, пусть пылиться до лучших времён. тему можно закрывать. всем огромное спасибо за ответы

Это может быть причиной усиленого износа. Грязь фигня, а вода и кислород - смерть шрусам. Молибденовая присадка (дисульфид молибдена) при наличии воды и кислорода в зоне огромного давления разлагается с образованием серной кислоты и окиси молибдена. Окись молибдена - сильный абразив, с серной кислотой эта смесь за неделю убивает шрус, а изношеные шарики могут и подклинивать, при этом и обойма теоретически может лопнуть. Следите за целостностью пыльников!

Никак не решается проблема с "затиранием" передних торм. колодках
 

Уже и заменил на новое: суппорт, направляющие в сборе (смазка), шланг, колодки, диск. Прокачивал сам, + после прокачивали на СТО, и сказали что должно работать нормально. Но всё равно затирает постоянно колодки о торм. диск. Трет так, что после обычной езды около 5 км, диск нагревается так, что можно картошку жарить. Именно диск. Не путать с ступицей.

Я понимаю, что сейчас начнется типа "чудес не бывает" и т.д.
Просьба, ПОЖАЛУЙСТА, дайте совет по существу.
Если ответа нет на такой сложный вопрос, значит я нафиг выброшу с правого переднего колеса этот суппорт (другой работает нормально), заглушу канал, и всех делов :D.
Спасибо за ответ по существу !

Товарища КУКа просьба на пост не отвечать. Поберегите свои и мои нервы ! Спасибо !

Уговорили, подожду, кода подадут борщ...
Вообще, при наличии подобных тем плодить новое пошло. Но вам можно.

извините, нашел всего одну тему про подобную беду, но она "закрыта", а решение не найдено.
Есть подозрение, что моя беда из-за того, что гл. тормозной без вакуумника. Другого варианта я найти не могу уже давно.
Суппорт ходит без заеданий. Сам поршень тоже можно задвинуть обратно. Но в движении это не работает.

Откиньте глупые мысли сразу

Всю тему не осилю. Главный тормозной менял？ Зазор в нем регуляровал？

Как вариант - и "новый" суппорт не соответствует заводским параметрам.
А именно - размером и формой тормозных резинок(манжет)
Весь принцип автоматического "само/возврата" тормозного поршенька - основан на специфической форме резинки(в разрезе).
Должна быть форма не прямоугольник - а небольшой параллелограмм..
и правильной стороной поставлена резинка.
Тогда всегда гарантирован небольшой возврат поршенька, после сброса давления в системе.

Ну и проверить ГТЦ на предмет свободного сброса ТЖ в бачок, после отпускания педали . Как выше указал ivg

паралелограмм? а есть фото? я на свои много раз глядел, прямоугольник хоть ты тресни.

в Греции(в смысле в Гугле) - всё есть :D обязано быть. я искать не буду, это должно быть очевидно

читал давно , в хороших книжках - ещё в доинтернетно/мобильное время....
когда работал на САЦ ВАЗ...

я поискал. не нашел. потому и спросил. Конечно, может плохо искал, хз

вот быстро нашёл, про велосипедный дисковый тормоз.
но принцип тот-же, и картинки чёткие/красивые.

http://motovelosport.ru/cat/scooter_...rective/27.php

в итоге - вопрос само/возврата поршня решается тремя путями, ОБЯЗАТЕЛЬНО за счёт упругой деформации рез. манжеты:

1...трапецевидная форма рез. манжеты, при строго прямоугольной форме посадочного гнезда под манжету
2... прямоугольная форма рез. манжеты, при трапецевидной форме посадочного гнезда под манжету
3...одновременным использованием п.1 и п.2

https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post1084258

http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=ua

за велик не гуглил, не догадался. Спасибо!

Проверить бы осевое биение нового диска в сборе, на фланце ступицы.

Сам новый диск может быть и ровный, без проблем.
Но может набраться осевое биение диска.
По причине неровных/кривых посадочных поверхностей - стальной ступицы и алюм. фланца ступицы.

А вот тут бы и перекурить не мешало- про биения и проч. писано много раз, впрочем, как и о причине клина колодок. Поиск работает, еслишо.

Колись на таврії була така ситуація, розібрав супорт, почистив поршень і канавки манжет від окисів і все пройшло. Там просто коли все закисло, то манжети не мають можливості втягнути поршень на якусь долю міліметра в циліндр щоби зняти напругу з колодок.

Так як тут все замінено на нове, то варіантів кілька.

1. Не притерлись колодки до диска.
2. Новий диск має в різних положеннях різну товщину, треба чекати доки після притирки вирівняється.
3. Новий супор немає фасок в канавках де вставляються манжети.
4. Колодки стоять скосами вниз.
5. Перевірити як стоїть плоска пружина під колодками, при установці спочатку ставиться зовнішня колодка, потім внітрішня, якщо робити навпаки, то пружина може зміститись.
6. Повітря в системі якщо педаль не жорстка.

Нема різниці.

Там канавки з фасками з зовнішньої сторони, на малюнку позиція IV. Якщо фаски нема, чи з часом закислі, то колеса не розблоковуються. Маю вдома ремкомплект, то також не замічав відхилення від прямокутника.

http://tavria.org.ua/faq/dvig/zaz_20.jpg

не вздумайте ставить ремкомплект. Их нормальных нету, рискуете. Я ставлю старые после чистки и все пучком. А Славут у меня теперь две )))))))

С неправильными скосами колодок ездил, это точно не будет влиять на растормаживание. Можно из списка вычеркивать.

220 постов, все об одном и том же...
Первым делом проверяется правильность регулировок в узле ГТЦ- и с ВУТ, и без- педаль, затем остальные пляски с бубном.

у нас двухконтурная система. Как вариант - закис поршенек в главном тормозном. Если отсоединить трубочки и смотреть в главный после нажатия и отпускания должно быть видно возвращение второго поршенька - делал давно и тонкостей не помню... Если он заклинил внутри - педаль со штоком затолкнуть смогут практически во всех случаях, а вот вернуться он должен за счет пружинки. Копайте дальше