Угол опережения зажигания.
 

Много читал и тут и в мурзилке. Мнений много. Но конкретно я диагноз не поставил, сомневаюсь, так что не ругайте за баян.
Теперь симптомы.
После ТО40, крутили все и появилась такая болячка. Еду на 4-й передаче 70 км. Педаль газа слегка нажата. Потом надо ускориться. Плавно нажимаю педаль газа (не резко!) и в этот момент двигатель слегка теряет мощность на пару секунд, потом начинает разгоняться как обычно.
Да, еще иногда (при нагрузке на двиг) появляется стук. Не буду утверждать что это стучат пальцы, клапана или детонация, т.к. не знаю разницы в звучании. Стук похож на равномерное клацание, цокотание. Если отпустить чуть педаль газа - пропадает.
Я подозреваю, что неправильно выставили зажигание.
Ваши мнения? Что за стук? Почему провал?
Если таки зажигание, то куда попробовать подкрутить? Хочу немного подправить сам.

Re: Угол опережения зажигания.
 

Я сделал так (и потом посетил еще спеца который мне чистил и регулировал карб, зажигание, мерял компрессию и т.д.) и он мне сказал, что по нынешнему качеству бензина все нормально.
Как он мне выставил зажигание (все было нормально) через некоторое время появились похожие с твоими симптомы, я поставил метку на корпусе тамблера (как оно было выставлено) и потом чуть-чуть провернул в +, после этого ездил на 95, 92 и на смеси 95+92 примерно поровну никаких провалов не наблюдается.

Re: Угол опережения зажигания.
 

крутить трамблёр против часовой на пару градусов

Re: Угол опережения зажигания.
 

а лучше не пожадничать 250грн и поставить АД и ездить на нашей 92-95 бодяге

Re: Угол опережения зажигания.
 

У меня тоже примерно такойже пробег. Ездил на станцию на ТО10 настраивали, буквально на 1 градус сдвинули в +, разницы в работе двигателя не заметил совершенно ни какой. После 17 поставил ГАЗ. Сам пробовал крутить, ничего лучшего не добился. Итог - вернулся к заводским меткам, при которох детонация не когда не возникала. Двигатель работает как часы, заводится, тяга и расход в норме об АДешке перечитал много но т.к. отклонений в работе двигателя не вижу ставить не собираюсь.

Re: Угол опережения зажигания.
 

сабж раньше / позже - это "-" / "+" или наоборот? :D

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

+

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

что +?? :))
я спросил вот надо выставить раньше - это крутить в плюс или в минус. Свяжите эти два понятия. По часовой, против - третье понятие.

Re: Угол опережения зажигания.
 

Метки смещал в сторону +. Смещение буквально на доли мм. сказывалось на работу двигателя. Заводские настройку рулят 100% убедился не один раз...

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Я кажется придумал, как правильно описать это злосчастное кручение трамблера. Итак, по два термина и описание действия. Изначально - на корпусе трамблера - шкала с рисками, и символами "+" и "-" по краям шкалы. На ГБЦ - прилив-метка, риска, называйте как хотите, строго вверху, прям указывает на шкалу трамблера.

Итого:

"Крутить в плюс" = "Увеличивать угол опережения зажигания" - такое вращение трамблера, при котором метка "+" удаляется от риски на ГБЦ. Ну или метка "-" - приближается.

"Крутить в минус" = "Уменьшать УОЗ" - такое вращение трамблера, при котором метка "-" удаляется от риски на ГБЦ. Ну или метка "+" - приближается.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Раньше это против часовой.
Не надо выставлять зажигание не раньше не позже, есть золотая середина. Если не стёрта заводская метка поставленная краской это оно. Если остальное не чего не нарушеното при этом положе у меня детонация не возникала никогда. НА 95, заправки не выбираю.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Согласен.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

:!: Не так.
бегунок крутится ПРОТИВ часовой стрелки.
Поэтому зажигание сделать раньше (или говорят в плюс) - это:
1 - крутить корпус трамблера по часовой стрелке (или, если нет наручных часов со стрелкой :-) см. п.2.);
2- значок плюсика на трамблере приближаем к метке-приливу на крышке движка.

P.S. Ну а совсем просто - на XX крутишь трамблер, если обороты возрастают, знач крутил в плюс, и увеличивал УОЗ и зажигание сделал раньше. Столько раз уже это обсуждалось, блин :roll:

Сделать зажигание попозже (или говорят в минус) - оба пункта наоборот.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

сделать раньше - это в минус ;)

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Lazy, шо с тобой?
Почитай ККК ыщо раз, если не веришь ему, почитай мануал.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Ого!
Переведи. :shock:

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

вот он мануал:-)

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Товарищи, читкайте мануал!

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Ух, токошо такую-же цитату с мануала выдрал, ток чево-то не подцепилась картинка в сообщение.

100%

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Если при повороте трамблера обороты ХХ растут, значит зажигание стало раньше, если падают - позже.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

вы что, смеётесь? :shock:
"раньше" - значит меньше, чем текущее - т.е. минус, крутим по часовой
"позже" - соответственно больше,крутим против часовой.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Ранее зажигание значит больше чем нада что бы уменьшить крутить против часовой стрелки. Позднее значит опоздало угол меньше, крутить по часовой стрелкич что бы добавить, расстояние при этом от болта крипления к плюсу уменьшается.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Это не совсем так, вернее это недорассказано.

Вот приблизительный график зависимости:

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

чуствую, мы в этих плюсах-минусах потеряемся, хотя говорим об одном и том же :-D

топикстартеру - крути против часовой :D
надеюсь, все согласны?

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Lazy, ты все перекрутил "с ног на голову"

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Тут тоже напутал, что приближается что отдаляется

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Был неправ, засомневался мануал не читал, взял заглянул под капот.
Бегунок крутится против часовой стрелки 1342. Крутить трамлёр по часов стрел к увеличению угла зажиганя. Lial прав и всё правильно описал.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Для эрудиции, вот вам еще:
Более поздний УОЗ ближе к ВМТ (верхняя мертвая точка) = угол меньше
Более ранний УОЗ дальше от ВМТ = угол больше до ВМТ (т.е. искра проскочит в свече раньше)

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

это я понял..
уж боюсь развивать тему - почему стук пальцев называют детонацией? :)))))
ща в ход пойдут саундтреки.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

а кто называет?
стук пальцев называют: "где лучше сделать капиталку" :-D

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Если ты едешь и под нагрузкой тебе постоянно слышется цокот и, немного убирая газ, цокот пропадает - это раннее зажигание, крути немного в минус (против часовой).
Напоминаю, проверь герметичность трубки от карба до вакуумного регулятора УОЗ и его самого. Твой провал возможен из-за подсоса воздуха через эту заразу.

Отвечать отказываюсь на такой суперкрутой боян

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Да ладно, детонация это неуправляемое горение Топл.Возд.Смеси.
При раннем зажиг. воспламенение происходит раньше, чем поршень дойдёт до ВМТ "взрыв", и это сопротивление бьёт поршень. И он начинает вибрировать в цилиндре , а не пальцы (как это все обычно называют)
Зажигание у себя пробуй крутить против часов стрелки, только не на целое деление по шкале на трамблёре, а меньше и смотри разницу.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Про детонацию - это я типо пошутил :)
Короче результат проделаной работы.
1. Повернул трамблер немного против часовой стрелки. На пол деления. Провалы пропали. Детонация почти исчезла. Двигатель тянуть начал ЗАМЕТНО сильнее.
Как раз накануне влил 20 литров бензину. Раньше хватало на 230 км.
Ща проверю на сколько хватит, отпишу по экономии еще как изменилось. (хотя понимаю - замеры приблизительные)
Всем спасибо. Думаю проблема решена на все 100%.
Тчк.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Что бы не создавать тему интересно,
влияет ли зазор свечей, на УОЗ ? т.е. если свечи были с зазором 0,9, потом стали 0,7 нужно ли уоз подкручивать ?

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Меняется, но ооочень чуть-чуть. Подкручивать УОЗ необходимости нет.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Сенкс!


А как(в каком количестве) не правильно выставленный угол может влиять на расход... ?
1-1,5л это реально?
т.е. ездил на 95 -м всё супер, перешёл на 92-й появились детонации
но расход тот же 5,5 на сотню, при 90
подкрутил угол детонации ушли но расход 6,5 при 80 км\ч
может ли это быть из-за УОЗ или "копать" где-то в другом месте ?

Я тоже склоняюсь к тому, что при увеличении зазора уменьшается реальный УОЗ.
 

У меня машина настроена на 95-й бензин, зазор был 1,1 мм в свечах зажигания. Пробовал несколько раз заливать 92-й с разных заправок, автомобиль на нем тупит, плохо разгоняется. МЗ содержит две двухвыводных катушки зажигания, то есть искра проскакивает сразу в двух цилиндрах, в противофазе, поэтому радиопомехи будут гаситься сами. Поставил свечи иридиевые DENSO IRIDIUM POWER без резисторов, сменил ВВ провода на другие с нулевым сопротивлением, увеличил зазор в свечах зажигания до 1,5 мм, и сразу появился эффект тупления на 95-м бензине. Залил полный бак 92-го, и двигатель сразу ожил! То есть я тоже склоняюсь к тому, что при увеличении зазора уменьшается реальный УОЗ. Расход бензина уменьшился на 0,5 л на 100 км, хотя раньше при 92-м бензине расход увеличивался на 1 л на 100 км. Катушка зажигания должна выдержать, так как в процессе работы зазор в обычных свечах может увеличиться за счет выгорания электродов и до 2 мм. Иридиевые свечи намного дольше работают без выгорания электродов. Радиопомех замечено не было.

Простите,у вас-инжекторный двигатель?
Кто вам сказал,что искры проскакивают в противофазе?

вопросик: Таврия 1.1, карбюратор при нагретом (+-включения карлсона) появляется стук пальцев, только выехал из пробки и дал проехать для охлаждения двига симтомы уходят. т.е стучат только на хорошо нагретом двигателе!
что можно подправить?

Интересный вопросик у меня такая же фигня будим ждать обоснованного ответа от мастеров я уже нацелился на мпсз

А точно установлено,что именно пальцы?

отпускаешь газ и цокотание исчезает, даёшь газу и получаем цокот.
А что может быть ещё?

ставьте датчик включения карлсона рассчитанный на меньшую температуру срабатывания или крутите зажигание в минус ну или заливайте 98-й)))

Лью 98 менять датчик менять нет такого желания так как он рассчитан на температуру положенную для двигателя а ставя в минус трамблер получается немного позднее зажигание

немного позднее относительно выставленного по стробоскопу?

Так объясняю конкретнее после регулировки по стробоскопу регулирую так чтобы пальцы простучали пару секунд при прогретом двигателе это примерно 80-85 градусов и при скорости 60-70 км в час на четвертой передаче при резком нажатии на газ но при повышении температуры до включения вентилятора пальцы стучат намного дольше Я так думаю что пора мне менять трамблер но с этим немного потерплю что бы поставить сразу мпсз.

новый трамблер при повышении температуры не будет делать зажигание позже.
прогретый двигатель по вашему это около 87 градусов когда термостат начинает открываться и подмешивать холодную охлаждайку из радиатора. Но когда машина постоит и подырчит в пробке, температура в радиаторе повышается до 92-х градусов, в двигателе еще выше и включается вентилятор. Такой разгоряченный двигатель склоен к детонации, поэтому зажигание нужно настраивать по детонации при такой температуре. Имхо лучше ездить с чуть поздним зажиганием, чем после каждой пробки убивать мотор детонацией. еще как вариант поставить автоматический октан корректор с датчиком детонации например адешку или астро. у меня на машине уже три года работает астро и у меня что на 92-м что на 95-м детонации нету при том что датчик включения вентилятора 99-94 градуса.

Действительно, холодный мотор вовсе не склонен к детонации. И лишь к повышением "градуса" до 80-ти и выше как при правильно выставленном, так и при уводе в слишком раннее мотор может ответить детонационными стуками на попытку "форсажа". Разница лишь во времени звучания этих стуков - от кратковременного до почти беспрерывного. Замечу, что перегретый мотор даже при правильном УОЗе почти обязательно отзовётся "пальцами". По-моему, можно сделать вывод о влиянии температуры мотора на правильность установки УОЗ. При температуре наиболее приближенной к оптимальной (80-95) детонация и нагрузка мотора будут находиться в абсолютной гармонии. При этих температурах наиболее приемлемы параметры приготовления и горения смеси - без замедлений или, хуже того, микровзрывов в цилиндрах. По причине того же неважного горения смеси, но только из-за качества бензина будем "иметь пальцы" при бодяжном бензине. О детонации по причине регулировок автоматов УОЗа в трамблёре уже неоднократно говАривалось. Хотелось бы подчеркнуть только, что автоматы не могут делать зажигание позже того, какое выставили изначально, будь-то новый или старый трамблёр... И, конечно же, альтернативой слишком раннему зажиганию не может быть зажигание " немного чуть позднее". В этом тоже свои минусы. Лучше - правильный УОЗ.

З покупкою Славути зустрівся і я з такою проблемою. До цього був ЗАЗік, ВАЗік - подібних проблем не було. Трамбльори завжди регулював по стробоскопу і тахометру і запалення було стабільним, без детонацій, при будь-яких температурах. Отож проблема не давала спокійно спать років 4. Ставив пізніше запалення, але, як писали колеги, машина ставала тупіша. Нарешті купив електронний октан-коректор, відрегульвав запалення по нормі з вимкнутим ЕОК, а при нагріві і появі детонацій його вмикав прямо на ходу. Також помітив, що чим на біднішу суміш регулював ХХ, тим схильніший двигун до детонації. Ну це і природньо - збіднена суміш дійсно схильна до детонації. Також детонації виникали при меншому нагріві, якщо забір повітря був від колектора. Крім того, існувала ще одна проблема - коли машина постоїть нагріта, після запуску метрів 100 їде з розгойдуваннями, то їде, то тупить. Коротше кажучи, в процесі аналізу версію несправності запалення відкинув, а всі ці трабли якось плавно в'язались в один - при нагріві двигуна вище 90 порушувалось сумішеутворення і схоже - через перегрів карбюратора. Стоїть він над випускним колектором та ще і підігрівається від впускного та підігрівом ДЗ 1 камери. От цей самий підігрів ДЗ 1 камери і було вирішено відкрутить від карба. І - о чудо! Розгойдування практично зникли, детонації при нагріві зменшились до мінімума. Той рік на зиму підігрів прикрутив, а цю зиму для експеримента проїздив без нього - все Ок. Как бы особливої теоретичної бази для пояснення своїх дій я тут не запропонував, але у кого є такі проблеми, можете спрбувати запрпонований варіант з умовою - відписатись про результат. Цікаво зібрати статистику.

Сумішоутворення на ХХ і на підвищених обертах - зовсім різні речі. На детонацію при підвищених обертах регулювання ХХ ніяк не впливає.

Дивлячись, що вважати підвищеними обертами. При роботі з невеликим навантаженням до 2000 об/хв. працює система ХХ і перехідна система і коли, навіть, вступає в роботу головна дозуюча, з системи ХХ і перехідної с-ми продовжує розпилюватись пальне, так що до середніх обертів вплив системи ХХ і перехідної с-ми досить відчутні. Крім того, при сильному нагріві карба випаровується бензин з камери ЕМР і насоса-прискорювача. Не раз бачив, знімаючи кришку карба на нагрітому двигуні, як з отвору клапана ЕМР у поплавкову камеру досить швидко виходять бульбашки - випаровується бензин. Тому якщо клапан ЕМР відкривається, то певний час до головного жиклера з камери ЕМР смокчеться пара бензину і збіднює суміш. Отже, проблема не тільки в перегріві системи ХХ, а в перегріві всього карба, а відєднання підігріву ХХ цей перегрів зменшує.

Вот не понимаю я почему на двух одинаковых машинах карбы ведут себя неодинаково. На одной перегревается а на другой нет. Объясни мне почему.

Вы меня конечно извините, но кто сказал что машины одинаковые?

А какая машина у Мичурина? Славута. И у меня славута, и еще у многих славута. Карбовая. Карбы у всех солексы. Почему у кого-то карб перегревается а у кого-то нормально работает?

А кто недавно,или давно писал,что у одного Москвича 75 сил,у другого-40...50 еще на стенде? Мотор-дело тонкое,карб-еще тоньшее.

Одно дело когда к примеру неотрегулированый трамблер (пружинки) и сбит момент зажигания - моща резко падает, и другое дело нагрев карба. Если карбы одинаковые (солексы) и подогрев подошвы у них одинаково подключен то перегреваться карб может только по причине забора горячего воздуха, и то только на ХХ. Ибо на 3000 оборотов через карб проходит 27 литров воздуха в секунду, перегреть его просто нереально, такое количество воздуха просто нагреться не успеет будь даже выпускной коллектор раскаленным до белого свечения. Карб будет холоднее чем двигатель, это однозначно. Причину надо искать в другом, мож и в качестве бензина кипящего при температуре ниже чем положено.

А кто сказал,что там 27 литров? Что,фильтры везде одинаково свежие,мотор у всех одинаково сосет воздух, и проч. ?

ну термостаты не одинаковые и датчики включения карлсона, а плюс минус 5 градусов вполне достаточно чтобы на одной машине с солексом бензус закипел, а на другой нет. я когда термостат херсонский на 70 градусов ставил и настраивал зажигание по появлению детонации, то машино перло шо немая. связано это с лучшим наполнением или более правильным углом я хз. видимо и то и другое. но термостат на 70 градусов я снял тк стремно что шуба внутри мотора будет нарастать как на газонах старых.
зы да и печка хреново грела зимой, может както летом опять попробую поставить тот термос

Золотые слова!!!
В них вся суть и заложена.
Машины то одинаковые и карбы одинаковые, а вот бензин разный мы все льем. В этом и все зло.

Да и моторы разные. Реальная степень сжатия сильно зависит от такой приблизительной величины, как толщина и жесткость прокладки ГБЦ, плюс пружинки в трамблерах очень разные у всех, никто их в палате мер и весов не тарировал, метки на шкивах пробиты неточно, качество на ХХ все настраивают на нюх, ну и бензин конечно.

И что,берем две квазиодинаковые Таврии,льем один бензин с одного пистолета и все будет тю-в-тю?

Ну не тю-тю, но примерно одинаковые результаты( с учетом что действительно берем квазиодинаковые Таврии с одинаковыми комплектациями и пробегами движков).
А вот если зальем в эти Таврии бензин с разных регионов , то получим совсем другую картину.
Я уже писал на форуме , что работаю на предприятии , которое выпускает ароматическую добавку к моторным топливам. Поэтому немного владею информацией по поводу гомнеца в нашем бензе.
Скажу больше : мы ездим все на синтетическом бензине. Параметры у него намного хуже чем у нефтяного бензина. Самый паршивый факт это низкая стабильность этого топлива. Ну и про низкую температуру кипения нужно не забывать.
Поэтому страдали и будем страдать.

Товарищи мастера дайте если можете объективный ответ который был описан в посту #39 и пожалуйста не надо о перегреве карбюратора о сурогате у меня этого нет!!!Добавлю грузики Я подтянул ибо пружинки были совсем не подтянуты но в осях грузики болтаются.Так идите в сбу в кру бастуйте только не надо засирать тему этими фурами!!!

МПСЗ вам в помощь. Там есть возможность сделать холодную и горячую кривые УОЗ.
Больше вариантов не вижу.
Если понизите температуру двигателя получите падение КПД и постоянный нагар, из за постоянного недогрева.

Смените заправку. Если не поможет, попробуйте чуть-чуть, на четверть деления повернуть трамблер против часовой стрелки (перед этим нацарапайте метку, чтобы в случае чего вернуть назад). Если звон уйдет, а отупение машины будет не слишком большим, так и оставьте. Не будет устраивать результат, ставьте МПСЗ, уже говорили.

МПСЗ усуває наслідок, але не усуває причину.

Как раз МПСЗ устраняет причину - детонацию- ,формируя правильный УОЗ. Все двигатели при хорошем равномерном прогреве до температуры 95 градусов склонны к детонации.

Вам неоднократно писали - сделайте позже зажигание. На 0,5-1,0мм сдвиньте трамблер. Зачем вы в грузы полезли? У вас неправильные зоны детонации были?

Есть ещё 2 причины детонации после стоянки в пробке.
1. Неправильно подобрана пара термос и датчик карлсона.
2. Низкая производительность помпы.

Хотя, если вы натянули пружинки, то лучше сразу МПСЗ. Чтобы отрегулировать пружинки без стенда нужно очччень много терпения и довольно крепкое знание вопроса. Разбирать трамблер прийдется с десяток раз.

а вот скажите как по вашему на вазах восьмого семейства пара термос на 85 градусов и датчик карлсона 99-94 правильно подобраны?

Детонація - причина чого? Детонація - це нАслідок раннього запалення для даного бензину, бідної суміші, калильного запалення від перегрітої свічки чи нагару і т.д. МПСЗ може усунути лише одну причину - раннє запалення, а все інше - МПСЗ усуває симптоми, але не лікує хвороби(причини).
Взагалі то я думав, що 95 - це для багатьох двигунів робоча температура. Значить, при 90 не схильні, а при 95 уже схильні? А як при 94? Трошки схильні, а трошки ні? На нармальному бензині детонацій не має бути ні при 80, ні при 90, ні при 95. А якщо при 90 детонацій нема, а при 95 є, то причина не в запаленні.

Решил написать в этой теме, чтоб не создавать новую.
Хочу внести ясность для себя в одном вопросе.
Пол года езжу на Славуте. Зажигание было выставлено четко по МЗ. Замечал, что на 95 бензе клапана стучат редко, на 92 очень часто. Бывший хозяин ездил только на 92м.
При осмотре автомобиля перед покупкой было выявлено что выхлопная система не в наилучшем состоянии. Было 3 небольших дырки в глушителе, труба от глушителя на улицу в дырках. Но при этом она автомобиль работал относительно тихо.
Длительное время я ездил, проблем не возникало. Последнее время появилась одна неприятность, не могу понять, с чем она связана.
Описываю ситуацию. Еду на 4й передаче, 60 км\час по ровной дороге. Немного жму на газ. При этом слышится своеобразный "шелест". Только стоит отпустить педаль газа, при этом обороты двигателя почти не падают, шелест прекращается. С увеличением нагрузки, например, когда немного раньше включаю высшую передачу, или при движении под горку, шелест становится сильней.
Внимание, вопрос! Это реально может быть звук прогоревшей выхлопной системы, или это что-то с двс? Когда автомобиль работает на хх, все тихо и замечательно. При прогазовке на хх этот "шелест" слышно чуть-чуть, и то если прислушаться. Тоесть, он появляется при нагрузке на ДВС, чем больше нагрузка, тем больше "шелест".
И еще. Уже вторую неделю я езжу с электронным блоком "Приз". Это своеобразная МПСЗ. Я пробовал использовать разные кривые УОЗ. Игрался октан-корректором. Изменение кривых УОЗ влияет только на тяговые качества двигателя и на детонацию. Уточню: детонации, как таковой, я не слышу, т.к. блок управления вносит изменения в УОЗ и детонация проходит. О ее появлении я сужу по показаниям блока (у него есть функция индикации при детонации)
Может ли "шелестеть" выхлопная система только при наличии нагрузки?

Не слыша звука советовать что-либо трудно. Шуметь и дребезжать может все что угодно, от деталей салона до подшипников и кпп.

да, блин, долго я с этим боролся...
как покрутишь зажигание чтобы не детонировало, так машина тупая как осел. и в трамблер залез и к пружинкам - немного улучшилось и все. потом купил МПСЗ, благо всего в 2 раза дороже нового говнотрамблера, графики УОЗ подрехтовал как надо и вуаля. забыл про детонацию как явление.

Я не генеральный конструктор автоваза. К тому же инфы мало.
Термос на 85 - это температура начала открытия. А при какой открыт полностью? А какая схема ОС? Какова производительность помпы? В каком месте радиатора стоит датчик карлсона или он стоит в блоке?

Датчик карлсона на карбюраторных 2108 и 1102 стоит там же- на радиаторе.А остальное,таки да,как-бы немного отличается.

Даже месторасположение на радиаторе как бы играет роль. Одно дело температура ОЖ на входе в радиатор, другое на выходе при постоянной двигателя.

Нет,там точно так,как и на Таврии- включатель на правом бачке радиатора.И даже фамилия та же- ТМ-108...

Не смею спорить, но правильно подобрана пара термос-датчик всё равно не скажу. Это лучше в ВАЗовских мурзилках смотреть.
Я просто объяснял, что разница значений рабочих температур термоса и датчика может колебаться в зависимости от целого ряда причин.

Так и я о том же.Сравнивать разные СО разных двигателей- тупиковый процесс.Еще бы про ГАЗ-АА вспомнили.

и чем же принципиально отличаются двигатели 2108 и 1102? тем что в тавре есть коромысла в приводе клапанов?

Коромысла в системе охлаждения??? Покажите!!!
По-моему,речь шла о системе охлаждения- СО,правда?

ок, чем отличаются системы охлаждения восьмерки и таврии?

Принципиально- ничем.Такая же СО и на ЗИЛ-130,и на ГАЗ-24, и на БМВ,и на Рено- рубашка двигателя,трубы,радиаторы,� �ермостат,вентилятор/ры. Деталями-отличаются.Согласны?

не согласен, на зил130 и газ 24 нет электровентилятора, вместо него на помпе стоит вентилятор скорость которого зависит от оборотов двигателя, кроме того система охлаждения не имеет расширительного бачка и жидкость находится под атмосферным давлением. еще различия писать?
теперь ваша очередь описать различия между восьмеркой и тавром.

Не вдаючись в суть вашої дискусії, дозвольте тільки зауважить, що в ЗИЛ 130 і подібних розширювальний бачок є, без нього ніяк. В його якості виступає верхній бачок радіатора, закритий пробкою з встроєним в неї клапаном. Так що система охолодження там теж закрита і перебуває під тиском, більшим за атмосферний. Відкритих систем охолодження не використовують уже досить давно.

Мдя,прежде чем писать,таки Мичурин прав,надо бы изучить устройство. Если продолжать,то привод вентилятора не от эл. двигателя,а ремнем не есть принципиальным,ибо в ВАЗах народ спокойно ставил электровентилятор вместо ременного привода и ездил.
Продолжу- между конструкцией и принципом работы СО 2108 и 1102 НЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ.

Вы уж определитесь разные системы охлаждения или одинаковые

Ставил на 2140 датчик и злектровентилятор, потом перешел на термостат, радиатор и расширительный бачок от 2108, с охлаждением на обеих вариантах не было проблем, а с прогревом и с печкой таки 2108 рулит.
А по поводу закрытой системы охлаждения: просто когда вышла копейка то об этом начали писать, а применяли её после выхода на советский рынок тосола и антифриза во всех вариациях и пробки двух клапанные были созданы очень давно и применялись на всех марках авто со средины 60 годов, но не на всех авто стоял возле радиатора бачок для тосола, а была трубочка слива излишка воды (антифриза) на землю.
Так где же угол?

всем привет. какие будут мысли по трамблеру.
сделали капремонт двигла, зажигание выставили по меткам, проверили стробоскопом - все четко. шестерня привода трамблека установлена согласно мануалу - а трамблер на пределе в +. сдвинешь в минус - не заведешь вообще.
подскажите где рыть.
авто - таврия 1994г 1,1л

http://tavria.org.ua/forum/showthrea...18#post1078818 пост #26

да переставляли эту хрень, я ж писал что шестерня привода стоит по мануалу - примерно 13 градусов

ще раз перевірити мітки КВ і РВ

Если ТАКОЕ положение трамблёра раздражает лишь своей необычностью и при этом мотор работает отлично (УОЗ и т.п.), то это вопрос лишь эстетики. Если же что-то не устраивает и хочется иметь вполне комфортные границы для регулировок, то дело другое. В таком случае трамблёр оставляем в покое, поскольку внутренних регулировок для изменения его положения там нет. Все остальные условия - совпадение меток и даже начальный УОЗ у тебя выполнены. Остаётся лишь приводная шестерня. Я отмечал, что положение в 13гр. "вещь" достаточно субъективная - каждый способен отстаивать правильность вИдения этих градусов(транспортиром что ли мерял?). Поэтому, если операцию с установкой приводной шестерни делал самостоятельно, то ничто не помешает тебе проделать это вновь за несколько минут. Выставь по меткам, сними трамблёр и проверни шестерню на 1 зуб по часовой(вроде бы не ошибаюсь...). Думаю, ты сможешь "уловить" один зуб, а не два. Соответственно, при установке трамблёра на место, можешь сдвинуть его ближе к середине прорези ОК. Уверен, что запуск состоится. Трамблёром же добейся устойчивых оборотов и на трассу для доведения УОЗа до приемлемого и тобой и мотором. Являюсь одним из немногих на форуме, не делающим из стробоскопа панацею... Много пИсано о далеко не идеальной "набивке" меток и хотя бы по этому факту стробоскоп не может служить добротным фундаментом, на котором можно строить УОЗ. Всё равно приходится подстраивать СЗ...

спасибо за совет, вот только проверить не смогу - авто в полуразобраном состоянии - готовлю кузов к ремонту.

Стробоскоп не панацея, но ловить на угад, если есть прибор это пустой труд.
Установка правильного угла и последующие регулировки в комплексе сохраняют время нервы и отпадает необходимость пользоваться "бубном" как средством диагностики.

Ну и толку от того,что вы его поймаете! Практически всегда потом приходится корректировать по бензину,а не по писанному. Было тако,давно,забросил.Вы стробоскопом получаете теоретическую картину,а бензин вносит свою посильную лепту.Вполне достаточно совмещения меток,ВМТ и проворота траблера с появлением искры.Остальное-только в движении.Или идеальный бензин,идеальное состояние ЦПГ и проч...

а искра ловится где? вместо светодиода что ли?

Да. Ставишь КВ на МЗ и проворачиваешь трамблер со включенным зажиганием, туда и сюда до появления характерного щелчка, при определенных навыках можно попасть плюс-минус 2-3 градуса относительно МЗ. Что для начала не плохо.
Я ставлю стробоскопом, потом корректирую октан корректором. Правил немного трамблер не давно, менял ремень ГРМ, на досуге включу стробоскоп и посмотрю на сколько ушла начальная установка, а вообще на столе лежит МПЗС подшаманить и в машину ставить, выбрасывать трамблер не буду пока.

у меня пока от МЗ до вмт метка идёт- верхний шкив привода грм тока-тока начинает
двигаться- там люфт может быть? или это ремень тянется?

Так проверить натяжку.