Тюнинг системы охлаждения. Отчет.
 

Перегревами никогда не страдал, а вот недогрев явление постоянное. На хх и на скорости стрелка в начале зеленой зоны. В горку стоит посередине. Замена термоса не привела ни к чему (давно еще). Потому вместе с плановой заменой патрубков и ОЖ решено было установить термос от ланоса и расширительный бачок.
Было куплено:
Термос от ланоса на 87 град - 30 грн.
Расширительный бачок ланос - 38 грн.
пробка бачка - 32 грн.
Верхний патрубок радиатора нивы - 35 грн.
Термостат не стал! он упирался в наплыв в голове. проставку между термосом и головой тоже установить не возможно, т.к. тогда не станет привод трампа и бн.
Вобщем потратив 2 часа напрасно вместо тармоса от ланоса установил прокладку-шайбу с отверстием 14 мм.
Дальше, вместо штатного установил расширительный от ланоса. Правда пришлось перегнуть один из верхних штуцеров и нижний. Для этого бачок возле штуцеров грел феном и выгинал как надо.
К одному из верхних штуцеров бачка подключил трубку от радиатора, а к другому от подогрева карба.
Результат: прогрев за 7 мин до вертикального положения стрелки. (без движения.) тут делаю небольшую поправку. Это было когда на улице +17. Сейчас +3. За 7 мин доходит только до начала зеленого сектора.
Кулер на радиаторе включается чаще, но на меньшее время. и стрелка сохраняет вертикальное положение не зависимо от режима езды!

Может все дело в датчике? Вы его проверяли может он изначально заниженную температуру показывает.

Вот у меня выходит два патрубка с радиатора на расширительный бачок , защёт этого прогрев быстрей .
http://s002.radikal.ru/i198/1007/dd/16cd04b0e2f5.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1007/08/ec0c326ffd8c.jpg

Заглуши патрубок зі сторони пасажира буде ще скоріше грітися, а так в тебе на малому крузі частина тосолу проходить через радіатор і охолоджується.

Я че-то врубится не могу что изменилось? малый круг стал еще меньше?, поясни плиз
До этого за сколько прогревалась?

Ускорилась циркуляция тосола , ну и при этом всё остальное ...

и за сколько минут прогрев ? 2 выход на радиаторе был или делал?

Выход на радиаторе был , с начал я огорчился , так как надо было глушить его или второй вариант протягивать дополнительный шланг . Но как говорится , всё что не делается , всё к лутчему .
прогрев : По времени не засекал , но сразу было заметно что шустрей прогрев .

По логике Чем больше циркуляция тем больше охлаждается тосол, не сходится как-то.

Люди реально заинтересован в уменьшении времени прогрева, что можно сделать без особых переделок с СО, если честно вышеизложенная переделка мне непонятна, автор можешь схематично показать на рисунке что поменялось?

темка была о тройнике под термостатом, себе поставил, переделок не много - эффект уже начал ощущать т.к. похолодало

я гдето выдел эту тему а где нпомню , киньте ктото сылку на переделку системы охлаждения...)))

лови ;)
http://tavria.org.ua/forum/showthrea...E4%E5%ED%E8%FF

спасибо :)

сегодня эксперемента ради утром, перед тем как заводить машину после ночи, передавил полностью патрубок резиновый от головы. Завел. на улице +5. До начала зеленого сектора стрелка дошла за 5 мин. Тогда я открыл патрубок. И стрелка сразу пошла назад!!! Хотя низ термостата холодный! Да и я его снимал, варил, проверял.
Вобщем, прихожу к выводу, что прогрев за 3 минуты не возможен впринципе! Даже с системой от ланоса. Но с ней куда быстрее чем с нашей. Сейчас думаю поставить термос от ланоса в разрез резинового патрубка. Как точно это сделать еще не придумал.

а про циркуляцию через расширительный бочек ты забыл?

Нет. Но потери тепла через бачок, даже не смотря на циркуляцию, куда меньше, чем через радиатор, даже когда в нем нет циркуляции!
Вчера попросил друга засечь время прогрева его новой хонды сивик. Только что отзвонился. На улице +2. Завел, через 5 мин на шкале было 3 деления (там электронная). Поехал. еще 7 мин в движении и тогда только вышло на рабочую температуру! Сказал, что за 10 мин без нагрузки (на стоянке) на рабочую она не выходит.
Поломанная хонда 2010 года?

Вы все меряете непонятно что! один попугаями другой делениями, вот если бы сказать что до 45гр. прогревается при таких то оборотах и т.д. и т.п Поэтому это все очень приблизительно. Да и сравнивать ... с пальцем извините.
Я вообще грею не до какойто там температуры, а до стабильных оборотов, на которых можно ехать и все.

и как мне кажется ,то чтобы ускорить процес прогрева ,на да уменьшыть скорость церкуляцыи,типа того что вставляли шайбу в термостат с отверстиям в 14мм,но толк от этого только на прогреве есть при движении я думаю плохо.

на да при выходе с головы установить какой то кран с нормальным сичениям,

а лутше еслиб в природе был елекро задвижка,которая при на ростании температуры приоткрывалась бы больше,при остивании закрывалась.

на практике этого не применял.

Я переделал так-родной термостат поставил в разрез между выходо штатным из головы и верхним штуцером радиатора,нижний патрубок радиатора соединил с саксофоном(здесь пришлось использовать дюймовый угольник и два штатных шланга).Выход из головы соединил с боковым отводом термоса,а на тот отвод который при открытии термостата перекрывается повесил переходник с 1дюйма на 10мм и врезал в разрыв расширительного бачка(этот отвод нужен для того чтобы летом при закрытом кране печки не перегревать двиг,в ланосе печка не перекрывается).Получилось интересно-печка начинает греть при температуре по показометру меньше 40градусов,по времени прогрева не скажу не считал,но греется быстрее,ну и теплоотдача печки увеличилась ощутимо,убрал термостат от аккума
Бютжет:1.Угол дюймовый нержавейка-40грн(потом видел дешевле сталь)
2.Тройник штатный с 18мм на 10мм-15грн
3.Переходник 1дюйм на 10мм латунь-15грн
4.Еще я покупал ровный кусок шланга от термоса до радиатора-18грн
5.шлаг 10мм был в гараже
Авторы переделки Евг_Славута и Ваш покорный слуга:)
P.S Еще переставил местами шланги печки-сделал нижнюю подачу

Mopo3 кинь фотки переделки, интересно как ты замутил.

Попробую:yes:

Недогревать может из-за плохой пробки бачка. Если в ней есть утечка, стрелка будет чуть ниже.
Кстати бачок сильно влияет на прогрев. У него объем около 2 л. А чтоб закипятить 2 литра воды - это очень много тепла надо. Я бачок не грею.

ivg озвучь как сделал что бы бачок не греть

поставить вазовский термостат, либо значительно проще, поставить под термостат тройник, как описано в теме по ссылке выше.
лично я сделал так, родной термостат оставил, а вместо тройника поставил вазовский термос без потрохов, предварительно заглушив один из выходов. машина стала прогреваться значительно быстрее...

Из темы что ссылка выше
http://img844.imageshack.us/img844/7564/67132048.jpg
Тоже хочу все так сделать только вот времени никак нехватает

так работает и штатная система, в чем смысл твой переделки не ясно

вставил внутрь пароотводной трубки еще одну полиэтиленовую наружным диаметром 4 мм, внутренним 2 длиной около 600 мм. Отверстие в пиптике бачка рассверлил до 4 мм и плотно вставил туда трубку. Поток тосола проходя по такой длинной трубке дросселируется, и в бачок тосол капает со скоростью около 1 капли в секунду. Этого достаточно для отвода пара, (не кипел ни разу после переделки) а циркуляция через бачок практически отсутствует. Еще перед трубкой рекомендую поставить фильтр для СОЛЯРЫ (5 грн), т.к. всетаки есть вероятность что отверстие 2 мм забъется

А не достигнуть того же эффекта пережав чем-то эту трубку, не полностью конечно?

можно вставить жиклер диаметром около 0.3 мм.
Но его легко забить. Фильтр для соляры не спасет

Смисл в тому що не йде циркуляція через бачок на малому крузі, охолоджуюча рідина доходить до тройника над термостатом і її частина вже в радіатор не йде, а зразу в термостат і на малий круг так як в обох патрубках бачка одинаковий тиск.

Циркуляція через бачок почиається при відкритті термостата, коли рух рідини починається через радіатор, так як радіатор має деякий опір, то частина охолоджуючої рідини починає циркулювати і через бачок.

дык, прогрев не ускорился, в чем соль, объясни мне???

почему не ускорился если ускорился?

Я ж пояснював, що на малому крузі не потрібно гріти той тосол що в бачку та в патрубку від тройника до радіатора. Менше гріємо охолоджуючої рідини, скоріше прогріваємось.

проверял в штатной системе бачок тоже не прогревается на малом кругу.

Сегодня и я добрался до своего термоса. Много всего перечитав и передумав, остановился на варианте, когда термос перекрывает полностью выход с головы. Но поскольку машина карбовая, то термос от ланоса туда не станет. Мешает привод трампа. Использовать решил стоковый термос. Тут уже писали, что меняют меставми его и тройник. Только если просто поменять местами, есть большой риск, что байпасный клапан перекроет выход с головы при сильном нагреве! В остальном идея правильная.
Итак, осмотрев внимательно термос, придумал, как зафиксировать байпасный клапан в открытом положении.
http://artem_v_bugerya.fotoplenka.us.../164181927.jpg
http://artem_v_bugerya.fotoplenka.us.../164181944.jpg

Для этого с консервной банки вырезал полоску шириной около 7 мм, согнул ее буквой V и вставил между корпусом и клапаном так, что бы она поджимила клапан к пружине.
Сварил термос. Все работает. Байпас стоит на месте, основной работает нормально. Установил термос на место тройника основным клапаном в сторону радиатора. в боковой патрубок термоса (который теперь идет вниз) поставил шайбу с отверстием 12мм. Это обеспечит циркуляцию ОЖ в термостате, необходимую для его работы. Шайбу лучше было поставить с меньшим отверстием. Думаю, мм 6 хватило бы. Но было лень делать, и нашлась шайба с подходящим внешним.
Тройник был установлен на место термоса. Таким образом на холодную малый круг будет полностью перекрыт на выходе из головы.
http://artem_v_bugerya.fotoplenka.us.../164210597.jpg
http://artem_v_bugerya.fotoplenka.us.../164210616.jpg
Результатом и доволен и нет.
Прогрев стал заметно быстрее. Время не засекал да и тепло сейчас. Поэтому сравнить трудно. Но страелка отрывается от 0 быстро очень. При первом запуске я даже подумал, что завоздушена голова!
Радиатор теперь полностью холодный!
Но огорчило то, что термос открывается рано! Толи старый, толи брак изначально. Но открывается он когда стрелка в начале зеленой зоны. Поэтому в движении стрелка не доходит до середины. Только на месте, когда радиатор хорошо прогреется. Грешил на прибор. Померял сопротивление датчика, когда стрелка на середине была. Было 106 Ом. Это соответствует 90 град. Так что дело в термосе. На днях сниму и попробую что то подложить под пружину, чтоб поднять температуру открытия. Или куплю новый термос. Радует, что его теперь легче менять!

Из темы о переделке СО на Ланосовский термос решил переместиться сюда по логическим заключениям - топикстартером здесь является ТОМ с которым, собственно, и вели разговор в чужой теме, что не очень хорошо. ТОМ не возражал. Надеюсь, за это нас не заругают. Так вот, на этих страницах можем найти почти все рекомендации и реальные переделки штатной СО. Если моя переделка уже где-то встречалась, то подскажите... Имел цель уменьшить время прогрева мотора и удержание оптимального температурного режима. Использовал для этого два термоса. Один -Вернет-87 на штатном месте, другой - без маркировки - стоит вместо штатного тройника перед радиатором. На первом фото "типовая переделка, чтобы убрать расширительный бачёк. На втором - два термоса для блокировки радиатора на малом круге и тот же тройник для выведения из малого круга расширительного бачка. Последующие фото - разветвление через тройник для запитки мотора ОЖ. После заливки ОЖ в мотор кран перекрывается. Сразу оговорюсь. Вариант с тройником под штатным термосом апробирован. Можно почитать отзыв Славы(известен больше всего по МПСЗ), юзающего этот вариант два года. Свой вариант смогу испытать только завтра(сегодня только вечером привезли аккумулятор...). Так что пока только установка без ходовых испытаний.

Полоску замени на латунь, железная сгниет и пипец.

Идеальний вариант 15 мм, 12 мм инколи збільшує робочу температуру двигуна.

Сделал пробный пуск. Цифр буду избегать по причине +18 на улице и пустой СО(значит возможны пробки и какое-то время уйдёт на их исключение). Залил воду. Пустил мотор. Обороты 1500. Нагрев контролировал по показометру и рукой прощупывал блок и патрубки. Стрелка "оторвалась" от исходной позиции достаточно быстро. Радиатор холодный и вверху и внизу. Достаточно быстро начало приближаться до красного, термосы - молчат. Заглушил. Так и есть. Воздушная пробка. Убрал завоздушину. Пуск. Обороты - 1500. Стрелка опять двинулась "в путь". Теперь держу руку на патрубках. То на нижнем под штатным термосом, то на верхнем - перед радиатором. До красной зоны недалеко. Первым "сдался" термос блокирующий радиатор сверху, секунд через 30 - штатный. Стрелка чуть "отвалила" в безопасную зону. Ставлю обороты 1800. Через время заработал карлсон. Обороты не сбавляю. Через секунд 15-20 вентилятор остановился. Всё работает нормально. Поехал к сварщику подварить рамку дверей. Пока делали дела прошло минут 30-40. После сварочных работ подключаю аккумулятор и заодно пробую рукой температуру движка. Что нравится, так это то, что радиатор практически чуть тёплый, блок значительно теплей. Конвекции между радиатором и блоком практически нет иначе и мотор был бы с более низкой температурой. Трогаюсь и пробую " пригрузить" движок секунд через 20 после пуска. Легко отзывается на педаль. Значит не так уж и остыл + за эти секунды ещё "подобрал" температуры. Ехать недалеко, минут 5. Перед своим гаражом проверил патрубки. Радиатор так в работу и не включился... Низкие температуры покажут насколько эффективна эта переделка. Выводы сейчас - просто всё хорошо работает и лишнего не грею. Такой вариант может заинтересовать тавроводов живущих в более суровых зимних условиях, нежели юг Херсонской обл. Те, у кого управление краном печки находится в салоне, имеют возможность ещё больше сократить время прогрева мотора, перекрыв кран при пуске. Теперь есть практически чёткое деление на малый круг и большой без подмешивания ОЖ из бачка и радиатора

Жду замечаний по своему варианту, но и по твоему вижу, как мне кажется, некоторые недоработки. При таком расположении термоса перекрывается ход ОЖ в радиатор сверху. Выход из ГБЦ открыт. Жидкость идёт по малому кругу таким путём - помпа - блок - выход из ГБЦ -средний выход термоса- тройник - саксофон - помпа. Малый круг "подпитывается" из нижней части радиатора, расширительного бачка. Чтобы "подобрать" эти недочёты, думаю, надо переставить термос по варианту на фото. Естественно, тройник меняем местами с термосом.Тогда получим полную блокировку выхода из ГБЦ(кроме печки и впускного коллектора). Насос будет гонять ОЖ только через печку. В блоке циркуляции не будет. Прогрев будет очень быстрым. Такая вот теория.

Чтобы не ввести в заблуждение форумчан добавлю, что на фото изображение моей переделки, а возможную смену мест тройника и термоса следует соотнести к фото переделки ТОМА. Фото с тройником на патрубке поместил просто для наглядности...

Я не совсем понял. Если поменять местами тройник и термос, то получится же штатная схема опять? У меня 1 тройник стоит. Все остальное включено как было. И расширительный у меня от ланоса. в нем 2 штуцера вверху. один к радиатору второй от карба. Если включить расширительный только в большой круг, то через штучер от карба он переполнится ОЖ и малый круг завоздушится.

Я имел в виду, что по схеме на твоём фото нижнюю часть с тройником оставляем, вместо термоса ставим ещё один тройник, а термос перемещаем в патрубок идущий с ГБЦ. Средний выход термоса придётся заглушить... Как вариант и даже очень неплохой - средний выход при помощи коротенького патрубка соединяем с дюймовой трубой(под размер выходов термоса) минимальной длины. В этой трубе ставим кран Маевского(современный) для развоздушивания системы. При этом термос ставим байпасным к ГБЦ, средний выход термоса вверх.

В твоїй схемі є один мінус, літом може перегріватися. Поперше, залишився байпасний клапан в корпусі хоча він і відкритий але перекриває половину отвору, подруге діаметр корпуса термостата замалий для того щоби охолоджуюча рідина могла циркулювати без опору через прямі патрубки, стоковий термос задуманий що рідина має йти через боковий отвір.

Недостаток этот можно легко устранить просверлив в байпасном клапане несколько отверстий 3-4 мм в дополнение к уже открытому и застопорённому. По поводу сопротивления проходу ОЖ термостатом: забор ОЖ идёт из нижнего патрубка радиатора и вся эта масса проходит через термостат. И не просто через "голый", а через основной клапан, что, по логике, ещё больше должно затормозить ток жидкости. Однако на штатной системе это никак не сказывается. Отсюда вывод - имеем "полнокровную" циркуляцию как до помпы, так и после неё, несмотря на наличие клапанов и "прямых" участков.

ОЖ з нижнього патрубка радіатора через термос не йде, а йде напряму до помпи, а через темос іде тільки гарача ОЖ з двигуна.

Позволю себе не согласиться с этим утверждением. ОЖ проходит через радиатор охлаждаясь и затем из нижнего патрубка поступает к основному клапану термоса и, проходя через него(имеется в виду его рабочее открытое состояние) поступает через средний патрубок термоса напрямую к помпе.

Я взагаліто думав що ми ведемо мову про систему що запропонував ТОМ а не про штатну.

Небольшие непонятки... Да, по схеме ТОМА ОЖ из ГБЦ идёт напрямую к помпе, но из нижнего патрубка к ней таки подмешивается холодная ОЖ и + из расширительного. В штатной системе подмешивается из верхнего бачка радиатора и расширительного. Получается, что заменены лишь источники "подпитки", а не убраны совсем.

Вона не може підмішуватись бо термос перекриває верхній патрубок на радіатор, а значить нема циркуляції через радіатор то і не буде циркуляції через розширювальний бачок, а раз ні туди ні туди рідина не поступає значить вона і не може відти підмішуватись.

уже недели три думаю над переделкой СО на более ускореную, но сначала перечитаю все 4етыре темы про СО и попробую разобраться, а потом если не соглашусь с чем-то или не пойму, буду вопросы задавать..

про держалку по теме двойной термос тоже недавно задумался, а тут взяли и сделали уже)) Просто я наоборот хотел бы уйти от термосов на электроклапаны, так как считаю эту деталь очень не надежной..

вообщем меня интересует главный вопрос, как прокачать сиситему и как узнать о пробках?! Я всегда думал что достаточно залить и погазовать децл, пока с обратки (пароотводящего шланга) жидкость не будет выходить.. Всё намного серъёзнее? Поясните технологию плз, так как система и так хреново работает, грешил на другое, а теперь вот за пробки напомнили..

Мы можем погрязнуть в теориях, но факт остаётся фактом - при штатной системе охлаждения на малом круге тоже ведь нет циркуляции через радиатор, но верхний бачёк всё равно прогревается. А раз так, то на это тратится и энергия процессов, происходящих при работе движка, значит и время прогрева увеличиваем и топлива больше на нагрев используем. Не хуже меня знаешь, что практически не может быть чёткой границы между холодной и нагретой жидкостью, если только они не разделены механически. Я не говорю, что подразумеваю под термином -"подмешивается"- активный поток ОЖ. Совсем нет. Можем назвать это теплообменом, дифузией и т.д. Но факт налицо - холодная ОЖ принимает тепло от прогретой... И всё равно где находится мнимая "граница" холодной и горячей ОЖ-по нижнему патрубку или по верхнему.

Відкривання клапана має бути повільним і поступовим, а то в хороший мороз блок циліндрів отримає тепловий удар та трісне, на цьому твої експеременти на деякий час закінчаться.

Все набагато простіше, заливаєш і десь пів години чекаєш доки пробки самі повільно вийдуть, якщо зразу газувати то можна закипіти.

Ми знову говоримо про різні системи, мій попередній пост був про систему тома, в в штатній циркуляція є, особливо в тих машинах де тонкий шланг до бачка йде з правої сторони радіатора.

Поставив два термоса на апробированную тавроводами систему с подключением расширительного бачка под термосом практически не вижу особого риска. Откажет - прямо на дороге можно его снять и путём нехитрых действий превратить верхний термос в обыкновенный тройник. По поводу электроклапанов для таких диаметров патрубков: есть ли такие по доступной цене и значительно превосходящие по надёжности термосы?
А поводу пробок. Существует туча всяких ухищрений для избавления от них. Здесь и установка машины под углом, и "массаж" патрубков, и продувка в расширительный бачёк. Вплоть до снятия шланга ОЖ на впускном коллекторе. Как правило, пробка остаётся в самом высоком месте СО. Распознать пробку достаточно легко по быстрому подъёму температуры(из-за пробки отсутствует циркуляция). При "проминании" патрубков(верхний-нижний) нет упругости из-за отсутствия там ОЖ. Но это не такое уж и частое явление и присутствует, в основном, при быстрой заливке пустой системы. В абсолютном большинстве случаев трубка расширительного с пробками справляется. Вроде бы так.

Особой разницы между штатной системой и схемой ТОМА вроде бы и нет. В штатной - перекрыт нижний патрубок радиатора, а у ТОМА - верхний. Другими словами - от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Почему с верхним бачком теплообмен может происходить, а с нижним не может? ТОМ, ты где?

Міняється, бо в стандарті коли перекриваємо нижній рідина тече у верхній патрубок радіатора а далі по тонкому шлангу в бачок і в обратку, тобто гріємо лишніх літра два тосолу. Якщо перекривати верхній патрубок то у згаданому напрямку рідина вже не тече.

Тут я. Теория теорией но я говорю из практики. Тем более она с теорией не расходится в нашем случае. В штатном варианте пока термос закрыт, циркуляцие все равно идет через радиатор! Но через маленькую трубку. У меня с завода эта трубка шла справа. И 1/3 по высоте радиатора была горячая еще до открытия термоса. На радиаторе было 2 штуцера. Я заглушил правый и переставил трубку на левый. Стал горячий только левый угол радиатора. Я думаю, что никто не будет спорить, что например 1л ОЖ гораздо быстрее остынет в радиаторе чем, скажем, в банке.
В случае с установкой термоса вверх, циркуляции через радиатор нет вообще. Я согласен, что если убрать с малого круга еще и бачек, то будет еще лучше!
Насчет подмешивания жидости из радиатора думаю что оно может быть только если клапан термоса не герметичен.
Факт: при штатной системе верхний левый угол радиатора теплеет сразу. При термосе вверху весь радиатор холодный до открытия клапана.
Вопрос тут в другом. При таком варианте сильно упала температура двигателя на ходу! Я грешил на термос. Купил такой же вернет на 87, сварил их в одной кастрюле. Открылись одновременно. Так что причину пока не понял. Новый термос не ставил еще. Но такой вариант явно не пойдет. выше 80 не поднимается!

Возможно температура упала, потому что как только открывается термос, сразу снизу радиатора в двигатель поступает оч холодная ОЖ. А при штатном варианте Вначале открытия клапана большой круг лиш подмешивается к малому. Но это опять таки только теория. Почему в том же ланосе такая система раьботает?! Или там 80 град температура двигателя не смотря на термос 87?

У моего ныне списанного м-2140 стоял термостат сверху и была такая трабла:при прогреве на холостых (термостат стоял сверху) при открытии термостата резко падали холостые, не успел прогазовать, заглохла машинка, а успел то нормально работает.

Трабл ушел вместе с заменой термостата и расширительного и радиатора от 08.

В ланосах какраз 80.

Т.е. термос на 87 а температура двигателя получается 80?

Если есть уверенность, что термос открывается при 87гр., то и температура ОЖ при выходе из мотора на него никак не меньше. Тогда, если в ходу не выше 80гр. термос закрыт постоянно, но ОЖ используется больше, чем надо для малого круга. Получается что-то близкое к большому кругу. Теории теориями, но может я и прав в том, что нижний патрубок не должен быть открытым для малого круга. Или же есть вероятность того, что показометр привирает, показывая более низкую температуру. В отношении того, что на Ланосе всё работает. Так там, судя по публикациям, термос стоит при выходе из головы и блокирует циркуляцию . А у тебя циркуляция есть за счёт того, что из головы ОЖ попадает в тройник. Дело в месте установки термоса. Мне так кажется.

Показометр не приверает. потому как есть еще датчик вентилятора на 92град. и есть таблица сопротивлений для датчика показометра. Так вот когда стоишь на месте и включается вентилятор, стрелка показометра чуть правее середины и сопротивление датчика 105 Ом. Что соотв 90 град.

Если дело в месте установки, то почему у вас работает? У вас же тоже самое, только внизу еще перекрыто.

Наверное, потому и работает, что "низ" перекрыт. Впрочем, надо ещё активно проверить мою переделку в ходу, а то испытания были слишком короткими, чтобы делать полные выводы. А по твоей схеме. Я писал о переносе термоса к ГБЦ, а на его место поставить ещё один тройник, но, по-моему, лучше тебе "сходить" снова в тему " Термостат от Ланоса 1.4" и повнимательней присмотреться к фото от МороЗ. Там нет совсем тройника, предлагаемого мною. Правда, он ставил приоритетом ранний прогрев печки и её большую эффективность, а не быстрый прогрев. Но должно быть в комплексе от такой схемы, как мне кажется.

Попробовал запустить мотор с хронометражем. Картина получилась такая. +16 в гараже. Запустил мотор и включил секундомер. Обороты 2000 и 8 минут "принесли" температуру, когда открылся верхний термос - градусов под 90. Радиатор абсолютно холодный и сверху и снизу до открытия термоса. Такие вот "сухие" цифры с возможными погрешностями показаний приборов. Грел, естественно, лишь ради самого факта познания скорости прогрева. Какой должен быть критерий,от чего надо отталкиваться - неизвестно. Опять же, от нижней границы стрелка показометра стронулась достаточно быстро и, если бы не эксперимент, то ехать можно было бы уже через 3 минуты - патрубки и блок были достаточно тёплыми. Выехал из гаража, заглушил, закрыл гараж. До асфальта из гаража метров 150. С учётом прогретости авто, уже перед асфальтом стрелка заняла вертикальную позицию. У меня это время срабатывания термоса. Дорога прямая и длинная, Разогнался интенсивно. Стрелка сдвинулась совсем немного от вертикалки в сторону понижения температуры. Так и держалась несколько км по городу. Остановился - радиатор горячий, оба термоса сработали. Понижение температуры до 80гр (как у ТОМА) не произошло. Заехал домой. Пробыл дома минут 40. Поднял капот. Радиатор холодный. Блок - вполне "работоспособный" - руку не то, что обжигает, но держать не очень приятно.
Это новое в сравнении со штатной системой, где остывало всё вместе. Такие вот наблюдения при тёплой погоде. Будем ждать холодов, чтобы оценить переделку объективно.

Подведу промежуточный итог. Своей переделкой не доволен. Прогрев действительно стал быстрее. Но температура стала ниже. Меня это не устраивает. Сегодня переделал все назад, на заводскую схему. Только между тройником и термосом поставил шайбу а в штуцер радиатора, который идет к расширительному бачку, вкрутил главный топливный жиклер на 100.
Теперь все работает нормально, и температура поднялась.

Ну что ж, будем считать, что всплеск очередной активности по изменению штатной СО приблизился к финишу. Тем не менее, имеем опыт переделки, который не очень удовлетворил создателя и прищлось вернуться к почти штатной. Вторую переделку(с двумя термосами) никто не покритиковал, но и не одобрил. Её оставляю для эксплуатации и дальнейшего анализа. Зимой(вернее с наступлением морозов) отпишусь о преимуществах или проблемах. Краткие выводы по всей теме. Переделки прошли таким путём: 1) перемещение термоса на выход из ГБЦ. Тройника нет совсем. После термоса патрубок идёт напрямую в радиатор. Нижний патрубок напрямую соединён с "саксофоном". Автора результат не огорчает. Скорость прогрева не контролировалась, но печка прогревается раньше и для автора это важно. 2) в штатную систему между тройником и термосом вставляется шайба (диаметр которой ещё дискутируется), а в пароотводную трубку надо вставлять тоже ограничитель потока ОЖ. Другими словами, на малом круге заставляем ОЖ "протискиваться" в узкий лаз вместо широкой трубы. Результат удовлетворяет автора(-ов). Прогревается быстрее. 3) в штатную систему вставляется тройник внизу термоса, переставляется в него вход с расширительного и меняется место "обратки" печки. Результат удовлетворительный насчёт скорости прогрева и начала работы(эффективного) печки. 4) в добавок к пункту 3 вместо штатного тройника вверху ставится ещё один термос. Отчёт о работе писал выше... И ещё. В цифрах время прогрева штатной системы и с переделками никто не приводил. Правда, я попытался определиться со скоростью при 2000об. не на ходу, но это не критерий. Одно можно смело заявить - штатная быстрее прогреться не может! В отношении улучшения работы радиатора печки при перестановке места выхода "обратки" на другое место(место подвода расширительного бачка). Посмотрите на фото и вглядитесь в "угол атаки" штатного подвода обратки на "саксофоне". И теперь представьте процесс работы помпы. По трубе с определённой скоростью движется поток ОЖ к помпе. Перед помпой к нему должен присоединиться и поток "обратки" печки. Но при таком угле установки поток из обратки будет тормозиться, а не присоединяться к общему потоку. ОЖ, проходящая через печку из-за этого торможения успевает немного охладиться и уменьшить эффективность теплоотдачи. Вывод. Либо менять место входа(что и делают), либо попробовать поменять угол входа на противоположный. Всего лишь мой вывод...

До теплоизоляции еще никто не дошел? (капот, саксофон, патрубки)

вот дельный пост:
http://tavria.org.ua/forum/showpost....6&postcount=36

На рахунок шайби оптимальний варіант 15 мм, якщо мешне то при інтенсивній їзді робоча температура підскакує а термос не відкривається на повну, в мене колись стояла 12 мм то чут не закипів, вентилятор на радіаторі не включився, я вже почав думати що помер датчик. При більшому діаметрі шайби з неї толку стає все менше.

На рахунок саксофону то на моїй старій таврії де обратка пічки була біля помпи, а над термосом стояла шайба, при температурі на дворі трохи більше нуля пічка розігрівалась так що в ноги пекло, а на новій славуті де обратка в районі стартера і шайба над термосом я цим вже похвалитись не можу.

Конструктивно подключение печки выполнено правильно -вход от самого горячего источника и обратка перед помпой. Но вот тот угол наклона патрубка вызывает вопросы. В отношении переноса обратки на другой выход при прочих равных условиях и уменьшении эфективности прогрева, то теоретически эти 17см разницы не должны были оказать никакого влияния, но, очевидно, не всё поддаётся объяснению...

Греется практически как и раньше,но если в стоковом варианте греется куча шлангов "малого" круга,а печка и подпгрев карба и газового редуктора голодали,то сейчас греется печка и редуктор

хочу присоединиться к Вашему обсуждению и спросить а никто не пробовал поставить вместо штатного тройника второй термостат с извлеченным байпасным клапаном а все осальное оставить штатно?
Ведь при такой схеме переделок минимум и по логике циркуляция через расширительный бачек до открытия верхнего термостата долна прекратиться

За ответом сходи всего лишь на стр.2. Там и фото есть.

хочу отчитаться о проведенном эксперименте, на выходных был взят термостат какой-то польский не знаю был в арсенале, оттуда извлечен байпасный клапан чтобы при его открытии он не перекрыл выход жидкости из ГБЦ и был инсталирован на место штатного тройника, для переделки пришлось всего лишь укоротить патрубок, который идет от тройника к радиатору. Результат: при прогреве двигателя (у меня стоит ГБО и завожу и прогреваю авто я на газу) стрелка сорвалась с места быстрее, точное время прогрева не засекал но визуально быстрее, при 40 градусах патрубок и радиатор в верхней левой части холодный, при дальнейшем прогреве около 70 град открывается верхний термостат, после чего нижний, было совершено несколько пробных поездок траблов не замечено.

Лучше цифрами не оперировать так, как 70гр. не характерно для термостата. Это всё из разряда " приблизительно-точно".

конечно приблизительно, а разве показометр на приборной панели точен? для меня важен сам факт того что верхний термостат открывается раньше чем нижний и не нерушеат циркуляцию при полном прогреве двигателя

Очевидно, что "реконструкция" термоса в виде выдранного байпасного клапана вносит свои изменения в начало работы основного клапана, сдвигая его включение к более низкой температуре. Ведь вместе с байпасным удаляется и поджимная пружина, дающая сопротивление поднятию основного клапана. Прежде чем "разобраться" с байпасом, "колдовал" с ним. Заметил, что если его слегка поджать в сторону основного, то основной становится практически герметичным. Поэтому и решил клапан оставить застопорённым в открытом виде, но не удалять. Тем не менее и у меня верхний термос включается в работу раньше штатного, хоть и не намного.

Для нормального открывания термостата его надо нагреть. Если он стоит в гбц или блоке - он греется от блока. Если термос стоит в патрубках - надо обеспечить ток жидкости через него иначе он ничем не нагреется, ож в блоке закипит раньше. В таврии это обеспечивается малым кругом охлаждения.

Если термос поставить в патрубок практически вплотную к выходу из блока через коротенький патрубок, то может быть работать будет нормально. Правда, особого смысла проводить эксперименты не вижу. Но замечено Storag'ом верно.

У тазика 08 сделано так.

http://i033.radikal.ru/1011/04/350318cc9232.jpgвот мой вариант... термос ближе к голове и бачёк в большом круге. доволен шо слон! греется в полтора раза быстрее! и печка дует тёплый воздух када стрелка ещё не показует даже 40 градусов!!!

Апробированная система с тройником под термосом. Нет надобности в наклонах патрубков. Когда писал о переносе термоса ближе к ГБЦ, то не имел в виду подобное решение.

не согласен! стал меньше малый круг, меньше поворотов из блока к помпе и дальше радиатор (не греется при прогреве)

Тройник нужно было повернуть! чтобы при выходе из ГБЦ жидкость вообше направление не меняла, а попадала прямо в термостат. патрубок радиатора одеть на боковой отвод тройника. Таким образом в малом круге получится минимум поворотов, а сам он станет еще короче :cool:
Мне нравится твоя переделка. Переделаю так и себе с учетом замечания.
+1 в репу.

Может я чего не досмотрел на фото, но чем, кроме наклона и более коротких патрубков со стороны блока, отличается твоя конструкция от конструкции на моём фото?

Эта-естественно- кошернее,проффессиональне� �.В натуре!

нифига...там будет мешать щепа! :(
хотя надо подумать над этим!

вот именно этим и отличается!
меньше объём малого круга (быстрее греется), меньше поворотов (как следствие меньше сопротивление на пути к помпе и больше к радиатору)

Щепа??? От чего щепа,там дерева нет!;)

шняга за которую тянет трос!

А,тот прибамбас! Так и сказали бы!
А можно не по ФЕНЕ?

Эти "уменьшенные объёмы " вводят тебя в заблуждение. Ну насколько уменьшились объёмы жидкости? Более быстрый прогрев происходит из-за отвода из малого круга расширительного бачка. А верхнюю часть радиатора всё равно будешь греть, как и прежде. Поэтому я, собственно, и поменял прежнюю конструкцию на конструкцию из двух термостатов. Напомню фото. Теперь малый круг ограничен почти до предела.

Вернитесь сюда.

А как Вам такой подход?Расширительный бачок подключен к большому кругу после термостата(2108),малый круг как можно прямее,что исключает нагрев верха радиатора рпи прогреве и увеличивает прогрев машины в разы
http://i076.radikal.ru/1009/cf/2a1ca2ba90f9t.jpg

ну дык и я об этом! ща радиатор теплеет только после почти полного прогрева! а раньше грелся (верх) вместе с малым кругом!

тока мне катса шо у тя малый круг не такой уж и малый... памойму у меня короче и прямее. http://s015.radikal.ru/i332/1011/97/3cc9182a47c2.jpg

Может у тебя и короче,но у меня ОЖ идет прямо через тройник в термостат,а не стоит на распутье куда ей идти-в радиатор или в термостат