Плохой накат.
 

Приветствую.
У меня есть проблемка - плохой накат. Даже под горку авто теряет скорость очень быстро - с 110 км/ч до 70 в течение 200-250 метров.

На том же участке в горку раньше шел на четвертой передаче 90км/ч с разгоном, при температуре тосола - 45 градусов, сейчас и 60км/ч еле-еле, как будто Таврию кто-то за бампер сзади держит.

Заметил что тормозят только передние колеса - появился больший тормозной путь. Ручник уже достаточно растянут.

Как полечить и есть ли другие причины этого? На ровном участке бежит нормально, только ощущается какая-то вибрация, хотя асфальт плоховат и трудно сказать не является ли он причиной вибрации.

RE: Плохой накат.
 

Пробовал поддомкратить колесо и прокрутить рукой?
Какую-нибудь диагностику ходовой делал?
Балансировку когда делал последний раз?
Резина не подтирает? Развал/сход?
и т.д. мильйон причин
Что уже делал, что не делал напиши

RE: Плохой накат.
 

ПОД горку? интересный способ измерения наката....

60км под горку на 4-й? :roll:
Капиталку хочеться побыстрее сделать?

Re: RE: Плохой накат.
 

Кхе-Кхе.. :shock: При какой-какой температуре? Рабочая температура двигла 80 градусов. А пока до 60 градусов не нагреется, лучше вообще не ездить, темболее на повышенных передачах.

Re: RE: Плохой накат.
 

Привет, одна из причин плохого наката может скрыватся в подклинивании тормозных колодок.Проедь 10-20км и потрогай барабаны.Если будут сильно нагреты то 100 пудов,что колодки.Удачи!

Re: RE: Плохой накат.
 

Понимаю насмешки про горку, только она не очень крутая - по трассе Запорожье-Днепропетровск после села Братское (рядом НовоАлександровка).

А вот то что есть, так это то что оба передних колеса зажаты и не крутятся по инерции. Я не ожидал такого "заподло", так как передней подвеске уделяю повышенное внимание (имеется ввиду профилактический ремонт, замена амортизаторов, резинок, шаровых, развал...) И летом (в августе) ее осматривали.

Теперь буду смотреть в чем причина.

PS. Спасибо за критику.

Re: RE: Плохой накат.
 

Если подтормаживают передние колеса, то причиной сдесь скорее всего может быть приклинивание тормозного суппорта на направляющих. Надо разобрать почистить и смазать.
А вообще в горку может не ехать не только от плохого наката, а и от неотрегулированных агрегатов (карб, зажигание и т.п.)

Re: RE: Плохой накат.
 

Не обязательно что подклинивает в направляющих тормозного суппорта. Бывает, что закисает сам поршень в тормозном суппорте. Поддомкрать колесо, на нейтраль, покрути колесо. Нажми на тормоз и отпусти, если после этого колесо не будет крутиться - значит подклинивает. Снимаешь колесо, тормозной диск. Пробуешь подвигать суппорт в направляющих - если свободно двигается - значит клинит поршень, нет - клинит в направляющих.

Re: RE: Плохой накат.
 

У моего знакомого была точно такая-же хрень :twisted: А у меня похожие проблемы были из-за торм.колодок. :wink:

Re: RE: Плохой накат.
 

Вы как в воду глядели. Направляющие двигаются пока свободно. А вот на СТО работают вредители - обе новых резиновых чехла не были зафиксированы в пазах. Правый поршено заклинило в положении, когда он тормозит. Разобрал и пытаюсь его вскрыть, да вот только никакие усилия не приводят ктому, чтобы он назад подвинулся.
Что можно сделать, чтобы не испортить?:
1. молотком бить через деревяшку
2. в тиски и давить
3. так пытаться давить (уже пробовал - нужен вес слона)

в описании говориться, что когда поршень собирается, для его установки на место необходимо давление в 25 атмосфер.

Необходимо пока его утопить и снять резиновый кожух, а потом назад вытащить и чистить.

Если есть варианты, когда можно сделать что-то другое (ну кроме покупки новых колесных цилиндров ;) ) пишите...

Re: RE: Плохой накат.
 

Хмм, а что не так? "под горку" - это спуск, а не подъем (в горку) ;)

Re: RE: Плохой накат.
 

http://katalog.bos.ru/sovet/pertorm.htm

судя по этой статье, ремонту поршни не подлежат, а именно после этих строчек "С любой точки зрения - экономии времени, средств, удобства езды - данная операция гораздо предпочтительнее, нежели катание до заедания поршней и замена блока целиком. По моему опыту это происходит не далее, чем через два года. ".

Re: RE: Плохой накат.
 

Два, нет, но суппорт дешевле менять, чем чинить. А утопить поршень,
действительно не детские усилия нужны. Только не забывай открутить
крышку тормозного бачка.

Re: RE: Плохой накат.
 

Для того чтобы разработать поршень, нужна специальная струбцина.
Снимаются тормозной диск, тормозные колодки. Педалью выдавливаем поршень, но не полностью, чтобы не выпал, чтобы только показались уплотнительные манжеты, зачищаем его поверхность нулёвочкой, смазываем тормозухой и с помощью струбцины вдавливаем его обратно. И так несколько раз. Если нет специальной струбцины, можно приспособить болт с резьбой М12, пару гаек и какой либо упор. Разработанный поршень должен утапливаться в тормозную скобу усилием руки. Перед надеванием уплотнительной резинки на поршень его смазывают какой-то спец-смазкой( см. мануал). Я мазал графитовой смазкой.

НАкат
 

Всем привет, вопрс такого плана= плохой накат у авто= самому очень тяжело катить её.
Подшипники в норме.
Что ещё влияет на накат? причем если на скорости кинуть на нейтраль= замедление как будто с тормозами чуть нажатыми= вывешенные колеса крутятся, но долго не крутятся от толчка.

Закисли суппорта - уже была такая темка. У мну такое в "детстве" было - чуть поездишь - легче становится. Надо чистить суппорта. Это как один из вариантов притормаживания...

может передние суппорта подклинивают?...

Если с подшипниками на вид все нормально это еще не значит что они затянуты с правильным усилием, могут быть перетянуты и тогда наката тоже не будет, надо по мурзилке делать и крутить динамометрическим ключем. А суппорта могли подзаклинить, разработать можно с помощью струбцины на 4 дюйма и касторового масла под резинку.

да затянуты на глаз, НО, если меньше делать затяжку= ставишь колесо, шатаешь за него- и оно начинает люфтить. вот так. так что может вариант с суппортами. проверю вывесив утром колесо. чтоб на холодную.

а что там со схождением - развалом?

резину не жрёт. Визуально ровно. выставлял год назад. проехал около 2к
руль не тянет.

Попробуй проїхать кілометрів 10-20 на швидкості 80-90, зупинись накатом без гальмування і пощупай всі ступиці коліс. Якщо гарячі, то труть колодки або перетягнуті підшипники, заодно можеш побачить, в якому колесі проблема.

Имей ввиду - если подшипник был перетянут либо недотянут - подшипник под замену. Повторная регулировка затяжки подшипника ведет, как правило, к скорому умиранию подшипника.

Ему главное проверить правильность затяжки, а пока он гудеть не начнет нечего его ему и менять.

Я имел ввиду, что при изменении затяжки переднего подшипника он рано или поздно умрет. И говорить, что подшипник хреновый - некорректно. Подшипник необходимо затягивать один раз, либо при замене пыльника, гранаты - повторно по той же метке.
ИМХО. Сие мнение опытных мастеров.

так перетяжка передних колес на стопорность никакого влияния не несёт, я тут во время отката писал о возможном перетяге задних, дык и за те сказали - влияния тоже не несут.. шо тут мудрить, поднять машинку и повертеть за колеса ;)

http://video.mail.ru/mail/rvgu/2/16.html


вот чем я занимался, когда остальные жарили шашлык на 9мая)
При одетом колесе - чуть больше оборачивается- но не на много.

ну так на видео тормозная колодка тупо притирает по диску! А расход какой? :-D

Мммм, ващето колдки на видео разведены и нифига там не трет :)
Рекомендую направляющие супорта промазать нормально и проверить он вообще подвижен. На видео наблюдается явное смещение супорта (хотя это может быть следствием разведения колодок).
А вы че зафланец надеялись раскрутить коробку?
Вы не забыли, что ГП в коробке крутите вместе с полуосью через диференциал? :)
Наденьте колесо и раскрутите, если сделает 2-3 оборота на горячей! коробке - это нормально.
Это ж вам не заднее колесо, где все зависит от затяжки подшипника.
Задние проверяли на свободном вращении с колесом!? Должно делать после раскрутки не менее 5-7 оборотов на не новом подшипнике.

Said, правый колодко немного..

Так отож. У даному випадку більш імовірно, що підторможуютиь задні колеса, бо для передніх це цілком нормальне обертання, якщо не чутно тертя колодок об диск. А на нагрів під час руху перевірити облом? Я при найменших підозрах перевіряю ступиці після руху чи не гарячі - дуже навіть інформативний метод.

До речі, r25, а вакуумний підсилювач у вас є? Може він не розторможує повністю при працюючому двигуні?

Я вижу что внешний просто близко к диску, вы че думаете там 5 милиметровый зазор должен быть? после отпускания педали с учетом неровности диска и работы "резинового возврата супорта" - максимум 2мм.
Я ж писал Вот из-за этого колда и близко к диску.

Расход(для интересующихся 10ка в городе)
Вот и охота уменьшить. Колодка не трет= слышны только вращения в коробке.

усилителя нету-тавр 91года

r25
Это уже порванный баян, но как кто-то говорил тут на форуме...."можно потягать меха еще раз..."(с)
скажите ка сколько накатываете по городу от простоя до простоя и насколько простои длительны?

да читал я все темы- но как всегда мнения разнятся, как и мнения про омагничевание, спирты и т.д., но все же, хочется верить в лучшее.
перебежки по 7-10км. но в основном езда по не очень переполненным дорогам. на эти 10км, светофора 2.

Так как Вы хотите меньше 10 литров получить с такими пробегами и простоями и прогревами? Подмимите пробег до 40 в день хотябы, удивитесь 7-8 литрам :)
Это Вам повезло, мне на теже 10км 6-8 светофоров приходится проезжать...:)

Said, какая разница сколько км пробега? тут уместнее говорить, 40км пробега за раз или без долгих простоев, а так можно накатать теже 40км за 4ре поездки в сутки с простоями в пять часов и будет тоже самое, что ездить 10км в сутки :D
А колодко в данном случае всё равно близко и 2 мм там нет, только вот себе суппорт поставил, так что не нужно стебаться про 5мм, хотя до смены суппорта действительно удивился бы такому рассположению даже в 2мм :-D

Ну я исходил из того, шо человек написал про 10 в одну сторону......поэтому не уточнял про "без простоев";-)

а кто в курсе, почему мотор долго греется? у меня вторая машина 2.0карб, так она быстрее раза в 2 греется.

Обратка в расширительный с какого края радиатора заведена? ГБО установлено или нет?

Ну ХЗ, я завожу в гараже (стоит задом) через 20 сек. отпускаю сцепу, через 10сек, выезжаю и становлюсь на ручник, выхожу закрываю гараж, сажусь в машину и температура уже почти 40, топлю подсос до 1000 об. и еду потихоньку на первой под горку на выезд с гаража, горка градусов под 30. Наверху горки уже больше 40. Утопил подсос и поехал. На все про все до 5 мин.

А долго это сколько?

ну вот сегодня грел реноху- за 2,5 минуты стрелка на 40. обороты 1300.
замерю ещё на таврии. но знаю что дольше. ГБО нет.

http://video.mail.ru/mail/rvgu/2/18.html
вот вращение колес я считаю правильным. и то на передних слышно как подтирают колодки-еле-еле. НО, коробки совсем не слышно.
Коробку на таврии недавно мне перебирали- так что все заменено.
http://video.mail.ru/mail/rvgu/2/17.html

Ну вот, по твоему предыдущему видео, если надеть колесо на передок, то вращаться он будет точно также, как и в рено. Так шо все в норме. Тот звук, шо был на таврюхе, тоже не от коробки, а от незажатых болтов крепления колеса (звон в смысле) :)
А вот видео задних на таврюхе нет, для полной ясности картины.

да сделаю, сегодня хотел поменять ГТЦ, купил- начал ставить- а штуцера не зажимают трубки. до конца докручиваешь и нифига, шатаются в стороны. понёс в маг= он при мне закручивает новую трубку- и все ок. писец. во ходу короткую резьбу нарезали. придется дорезать- не менять же трубки на новые.

там термостат установлен? также возможен клин термостата..

Как раз старые трубки и могут не обжиматься, так как уже обжаты в другом ГТЦ. Выруби из меди прокладочки с отверстием посередине, толщиной 1-2 мм и по диаметру чтоб пролезла через резьбу вниз отверстия под тормозную трубку, отожги их над газовой плитой и бросай внутрь под трубку а потом закручивай. Они как уплотнение работают отлично. И трубки менять не придется.

НАкат
 

Способность автомобиля к свободному качению, или так называемый выбег, определяется расстоянием, проходимым автомобилем по инерции со скоростью 50 км/ч. Для автомобиля ВАЗ этот путь должен быть не менее 430 м, а для автомобилей «Москвич» – 460 м. При переходе на движение по инерции с большей скорости длина выбега увеличивается. Обязательное условие для получения существенной экономии топлива – плавный разгон автомобиля без прерывистых нажатий на педаль управления дроссельной заслонкой. Для движения накатом нужно довести скорость автомобиля на прямой передаче до верхнего допустимого предела, выжать педаль сцепления, поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, после чего отпустить педаль сцепления.

А как дела обстоят с этим у таврии? кто пробовал? и какой должен быть ?

Это будет относительное значение, ведь абсолютный сток сейчас нигде не найти, чтобы замерить, а в книгах я лично такого не видел.

разгон на прямом ровном участке дороги с нормальным покрытием до скорости 60км/час, с последующим накатом от 400 до 500метров. Золотая серединка. (Совет старого мастера с СТО-развала.

А что, у Фучаджи не написано,или лень искать?

абсолютного стока 97% наверное - это резина 155/70 r13

+ нешумящие подшипники, рулевое без люфтов и норм схождение колёс.

Ну вот, таких почти нет, вокруг одни развалюхи.

Эрунда это все,что значит нет,что,у всех крыша поехала и все обули 175 или 165/70?

Давление в шинах 2,2 и получаем выбег накатом 600 м при полностью исправном авто. Давление 1,8 и выбег 300 м. Это при 155 резине, БЛ-85. При давлении 2 атм на бл-85 выбег примерно 450-500 м в зависимости от состояния асфальта. Проверять со скорости 50 км/ч на ровном участке дороги, без уклона, в безветренную тихую погоду, коробка должна быть прогрета (холодное масло в коробке тоже мешает ехать). На ВС-11 выбег будет ниже, примерно 420-450 м.

Плохой выбег
 

Доброе время суток. Проблема в том что машина на нейтральной передачи тяжело едет, такое чувство что ктото ее держит. Если раньше в конце спуска на нейтралке она ехала 80 км, то сейчас при техже условиях набирает 60. Да и ощущается что едит не так как раньше. С проблемой борюсь уже давно , в этот раз плюнул заменил старое на новое . а именно направляющие супортов ,супорта,тормозную жидкость. Задние колеса крутятся хорошо. Может кто подскажет что еще можно глянуть.

схождение?

А тормозуха тут каким боком? А суппорта при чем- грелся диск, фланец, шум был?

Схождение развал отрегулирован. супорта старие с 92 года грешил на них может подклинивают до конца не растормаживат колеса . шум появляется, не шум ,а писк, скрип когда километров 30 проеду начинает писчать , придавливаю немного тормоз писк исчезает, думал колодки виноваты, поставил новые тоже самое. фланец грееться не могу сказать точно сколько км проехал примерно 10-15 потрогал фланец был теплый руку дкржать можно.

Выбег надо на горизонтальной дороге проверять, а не на кривой.Как пишется в книге, тогда и яснее станет.

Дык проверьте легкость перемещения суппортов и поршней в них. Это надо делать всегда при замене колодок. Или поршень подклинивает, или направляющие суппортов.

направляющие не заедают супорт в них ходит свободно . цилиндры отходят вот только не знаю на нужное ли растояние , просил напарника нажать на педаль сам смотрел.

То что на ровной дороге проверять то понятно, если и так чувствую что еле едет накатом и там где раньше ехала шустрее сейчас еле едет , я не просто так пишу, просто часто ездил по одной и тойже дороге и все эти дела фиксировал.

Ну, это все- не аргументы. Дорога, резина, температура, ветер, нагрузка... постоянно одни и те же?

По очереди вывесите каждое колесо и покрутите руками. Задние должны вращаться легко и бесшумно, как у велосипеда, передние тоже бесшумно, но немного потяжелей из-за масла в коробке. Чирканья и скрежета быть не должно. Если суппорт в направляющих движется нормально, скорее всего поршень ходит слишком туго из-за коррозии. Если подтормаживает время от времени 2 колеса по диагонали или все 4, скорее всего забиты компенсационные отверстия в главном цилиндре. Если от руки колеса крутятся нормально, а накат хреновый, доведите до нормы давление в шинах, они у Вас приспущены. И проверьте сход-развал на всякий случай.

Задние колеса крутятся хорошо как у велосипеда. Передние труднее скрежета,чирканья нет, но как труднее они должны крутиться? не знаю, и сравнить мне несчем. Цилиндрики быть ржавыми не могуть только поставил новые,как определить туго они там ходять или норм?Главный тормозной полностью перебирал думаю там все должно быть чисто. сход розвал регулировал недавно.

Ну примерно как кисель мешаешь ложкой. Давление в шинах накачайте не менее 2атм, а лучше 2.2, будет жестко , но накат хороший.

Примерно похоже на кисель.)))я в тупике не знаю что делать...еще вопрос когда фланец снимаю тормозной диск не падает вниз, а остаеться зажатым между колодками, разбирал после поездки сегодня , может всеже супорт но он новый и месяца ему нет да и проехал я на нем ерунду. не знаю что делать и куда смотреть. вроде не шкребет а разбираеш зажат. ((((

НУ И ЧТО? Там уже все давно притерлось, иначе кипело бы все и постоянно. Зазор там минимальный, отпустили педаль- отошел поршень и все остальное само самоустаканится.

По-поводу плохого(малого) возврата поршня назад , после отпускания тормозной педали. Даже если цилиндр и поршень идеально чистые(новые).
Есть такая мысль(имеющая подтверждение) , что причиной могут быть рабочие резиновые манжеты(кольца).
А именно, их неправильная конфигурация. "Левые манжеты " могут быть просто прямоугольного(квадратног� �) сечения. Хотя ,в идеале , должны иметь в сечении форму трапеции(ромба).
Потому , что за счёт деформации трапеции(ромба) , и достигается полноценный(необходимый) возврат поршня.