Перемерзает редуктор
 

Началось всё с приходом сильных морозов. таврия 1,2, редуктор тартарини, установлен с завода, общий пробег 150к, примерно 30к назад менялся ремкомплект редуктора. До этого работал без проблем, предыдущие зимы откатали нормально. недавно начал подтекать тосол, залили в со специальную лабуду для устранения течи. помогло. потом начал перемерзать и в бачок с ож начал активно переть воздух. что делали:
поменяли все патрубки
проверили термостат
поменяли пробку бачка (пробовали варианты ездить без пробки, с недокрученной пробкой и т.д.)
перебрали редуктор
поменяли помпу
наконец сняли гбц и убедились что прокладка не пробита и по словам мастера следов попадания тосола нет
Перемерзает редуктор из-за наличия воздуха в системе, спасаемся снятием одного патрубка с редуктора, продуваем через бачок пока со штуцера не пойдёт тосол, потом ставим назад патрубок. хватает километров на 20-50. иногда воздух перекочёвывает в печку, некоторое время находится там, а потом снова идёт в редуктор. Эксперементировали с вариантами разного уровня тосола в бачке - ничего не меняется. редуктор установлен под капотом между карбом и запаской, визуально чуть ниже или на уровне с расширительным бачком. Куда дальше смотреть?

Дак кроме завоздушивания, уровень тосола падает в бачке?

нет, уровень не падает. иногда после того, как двигатель глушится, слышно как булькает тосол в бачке. вентилятор вкючен на постоянно, иначе подымается сильно температура

ДАк єто похоже что прорываются в тосол газы. Может где то какая то трещина....

естественно газ (воздух), только вот откуда он берётся? уже проделали все (?) возможные проверки. одни кулибины уже предлагают переделать со с установкой дополнительного бачка специально длястравки воздуха, но хотелось бы разобраться в причине.

Нет, нужно искать причину... Нужен спец который бы все осмотрел с пристрастием, так заочно не определиш, нужно пощупать понюхать руками)

проблема возникла не согодня, а длится уже около месяца-полтора. вначале стравливали воздух раз в 300-400 км (дневной пробег), потом началось чаще. заметили люфт на помпе и всё вокруг неё влажное, после замены помпы воздух собирается буквально каждые 30 км и в со создаётсяочень большой давление. за это время посетили много "спецов". которые трогали и общий совет сводился к тому, что заново нужно поменять - все патрубки, термостат, помпу, бачок, крышку, тосол и т.д. тоесть найти именно причину или место, откудаберётсявоздух никто не смог. может это быть от микротрещины в корпусе редуктора? почему после замены помпы воздуха стало больше? если редуктор "пропенить" будетвидно. что воздух втягивается?

Возьмите вот такое например:
http://tavria.org.ua/forum/attachmen...7&d=1314428683

http://tavria.org.ua/forum/attachmen...6&d=1314428683
Насыпьте чайную ложку без горки согласно инструкции (больше нет смысла), все утечки затянутся, а потом можно искать основную проблему, если она останется.
Брать дорогое нет смысла, а искать трещинки и неплотности геморой еще тот.

Покататься на бензине и понаблюдать. Если на бензе все нормально то менять РК. На томасетто газ на тосольную камеру не пробьет никак. А ваше диагностика мотора на герметичность ответит на все вопросы но это обсуждение в другой ветке уже было. Я описывал процедуру не раз.

с бензом проблемы, водитель давно не переключался на него, возможно где-то забился топливный канал или накрылся бензонасос, но бенз не закачивается(((

Изложите какой у вас редуктор лучше в профиле. Некоторые редуктора можно продиагностировать без бензина.
Непонял суровую зиму прожили без бензина? А в таком случае проблема с редуктором логический итог.

лучше заменить. Эти термосы тот еще гемор. А что прощупывание патрубков показывает?

все патрубки горячие, в т.ч. и входной/выходной редуктора. термостат срабатывает чётко, зачем его менять?

редуктор TARTARINI, тария пикап, газ установлен с завода.

Извините тартарини разбирать не приходилось с конструктивными отличиямт не знаком. Но думаю должно получиться проверить его на целостность тосольной камеры. Если редуктор электронный с эл. клапаном в паровой фазе то:
Для этого снять с машины редуктор подключить к ему давление воздуха 10кг залить водой и придавить воздухом. Если бульки появились то менять РК. Редуктор есно тосольными штуцерами должен быть в верх и заполнен водой.
Если редуктор вакуумный то надеюсь догадаетесь сами что делать.
В любом случае клапан второй камеры должен держать газ.

дельный совет, спасибо, попробуем

Имхо сыпать всякую химию в тосол - не выход. У меня на машинке прошлый хозяин че-то сыпал, через время печка все же потекла, вентилятор не умолкал, систему охлаждения не мог долго промыть...

Посмотрите,есть ли налет на свечах и не поменял ли тосол цвет

Ну так куда уже дальше, надо СО отремонтировать, а потом причину искать, а найдется она потом?

налёта нет, тосол цвет не поменял, масло чистое, из расширительного бачка запах горячего тосола.

Дык так у меня был такой редуктор никто запаха газа с бачка не унюхивал. Там и так создается избыточное давление еще чуть-чуть и бачки менялись регулярно по адин штука в две недели.

соедини тосольные шланги что идут на редуктор и покатайся на бензине

Или просто закрыть на баллоне кран подачи газа. Там стрелочки указывают вход-выход.

Если там тосол и газ соединились, то может тосол пойти по газ шлангу в коллектор

проверить пароотводную трубку с радиатора на расширительный, если забита то похожий эффект наблюдается. Обычно забивается сам штуцерок на радиаторе.

с обраткой пробем небыло, на холостых просто течёт, при нормальных оборотах хорошая струя. вообщем проблема решена, но причина не установлена. на сто (в т.ч. занимаются установкой-настройкой гбо) сразу сказали, что проблема в со. снимали патрубки, продували, всё проверяли, заново собирали - результат тот же. в итоге приняли решение переставить редуктор в более подходящее дл него место (ближе к правой фаре, до этого стоял между карбом и запаской, правтически на одном уровне с бачком), под это дело перекинули по другому патрубки со - вуаля, всё работает, горячее, не завоздушивается. собрали только пару часов назад, завтра в течение дня посмотрем не изменится ли чего.

В какую магистраль врезан обогрев редуктора? А то у меня редуктор на уровне или чуть выше уровня в расширительном и нормально.

тут видно еще дело и в помпе

встречался с таким на калине-банально печка заночь "набиралась "воздуха-человек проезжал 1-5 км -редуктор весь в инее и ничё ни куда непереключается!после замены печки проблема мгновенно ушла!
ну а самое грустное что может быть в вашей ситуации-микротрещина в цилиндре!

У меня редуктор не перемерзает, но тема схожая.
Когда катаешся по городу, то редуктор равномерно прогрет очень хорошо, палец можно удержать не более 2...3сек, но когда едешь за городом, то прогревается хорошо только тасольная камера, а оставшаяся часть редуктора примерно 30...35. Редуктор Томасетто АТ-100.
Вопрос состоит в том, как должен быть прогрет редуктор, равномерно весь или 30...35 градусов достаточно?
Прошу у кого есть возможность прощупать свой редуктор при езде по межгороду и отписаться по поводу его прогрева.

воопервых посмотрите на сколько падает температуро ОЖ при движении по трассе!если я правильно понял то у вас мега панэль!такая же у меня была на предыдущей славке,так вот в осенне-весенне- зимний период температура по трассе падала ниже 80 градусов!(судя о показаниям датчика-65-70 градусов!это первое что влияет на температуру редуктора!
2) ситуация -на трассе даже при отключенном вентиляторе печки она очень хорошо обдувается а это так же потери тепла в общей системе!
3)-в подкапотке при скорости 80-100 идёт большой обдув охлаждённым ветром!а он как известно чем быстрее едишь-тем сильнее охлаждает!
4)неудачная конструкция редукторов томасето-а именно маленькая камера прогрева редуктора и резиновая прокладка между тосольной камерой и второй камерой газовой системы редуктора!а резина как известно-это теплоизолятор! (именно поэтому остановил свой редукторный выбор на ловато и атикер!там тосольная камера во всёсм редукторе по кругу и нет резиновой прокладки с тосольной камерой!
5)невыдержан зазор в помпе и блоке (0,4мм)и она немного недокачивает,в следствии чего ОЖ больше и дольше остаётся в радиаторе и печке(и опять таки черезмерно охлаждается!)
6)редуктор находится у вас значительно выше печки и ОЖ проще пробежатся по печке нежели подыматся в редуктор!

Нечем возразить porsche1984 .Для удержания температуры по трассе задумываюсь о ланосовском 1.4 термостате и изменении ОЖ. Пока от замены редуктора томасетто на атикер радоваться нечего. Играюсь с настройками.

Это все понятно, спасибо. По поводу температуры ОЖ если верить показометру на приборке, то она неизменна что по городу, что по трассе.
С несовершенством конструкции редуктора томасетоо согласен на все 100.
Но вопрос был не в том из-за чего может быть плохой прогрев редуктора, а в том до какой температуры он должен быть прогрет.

да в любой машине по трассе при 80-110-температура падает,тем более в прохладное время!если выше скорость то уже надо смотреть самому-ведь количество топлива значительно увеличивается!
в следствии того что редуктор вне мотора то уже чисто гиппотетически его температура будет ниже на 5-10 градусов!и ещё 5-10 градусов отнемите в следствии того что газ переходя из жидкой фазы в паровуюю-"выделяет холод в размере -40 градусов!а по трассе ни как по городу (то ХХ то разгон то торможение)газ расходуется постоянно и равномерно!тоесть и редуктор постоянно больше охлаждается!

TOXAT\\\ Ну у меня с прогревом томасетовского редуктора нареканий на недогрев в плюсовой температуре не было. (обогрев редуктор-тройники перед краном печки. ) Летом тем более кран отопителя закрыт.Вся ож через редуктор. А вот зимой-да. Не горячий при движении трассой.
__________________

Так я и не спорю, согласен почти с каждым вашим словом, но вы даете ответ не на тот вопрос.
Я не спрашиваю из-за чего падает температура редуктора.
Я спрашиваю до какой температуры прогрет редуктор при движении по межгороду на других авто? Может кто-то щупал.

Вот, это то что я и хотел услышать.
У меня врезан тоже в патрубки печки через тройники16*16*16. Тосольная камера, патрубок подачи и обратки с редуктора горячие, а вот сам редуктор еле теплый:(.
Я рассуждаю так: если бы патрубок подачи ОЖ к редуктору был бы горячим, а обратки теплым - значит недостаточная циркуляция ОЖ; а вот если и подача и обратка горячие, а при этом сам редуктор еле теплый - значит все-таки несовершенство конструкции редуктора (малая тосольная камера, резиновая прокладка между тосольной камерой и корпусом редуктора). Поправьте меня если не прав.
А вот по температуре редукторов (желательно томасетто) на других авто интересно услышать отзывы.

а каким образом вы методом "щупа"определяете температуру редуктора!сам по сути метод абсурден!и это факт!что касаемо ощущений-то да зимой при езде на трассе редуктор значительно охлаждается и опять таки прибегая к вашим словам-руку на него положил и свободно можно держать!хотя 30-40градусов-это явно моловато!30 градусов для температуры руки в 36,6-вообще покажется прохладным!

Вы перегибаете, я не определяю температуру редуктора с точностью до +-1градус, а понять холодный, теплый или горячий можно и на ощупь.

Т.е. при езде по межгороду на редукторе можно свободно удержать руку?

да!особенно на томасето!лично моё мнение основываясь на использовании редукторов в следующей последовательности на своих личных авто : ваз 2107 редуктор-томасето ат100,славута-томасето ат 07,атикер вакуумный,томасето ат 07,опель кадетт е-томасето ат 07,славута-ловато электронный,атикер вакуумный!
P.S. мои слова в полной мерии верны при осенне-зимне-весеннем периоде!

Понятно, благодарю.
Кстати свой вопрос снимаю. Просмотрев фото разобранного редуктора Томасетто понял, что переход от жидгой фазы в газообразную происходит именно в той части редуктора, где тосольная камера (а она у меня прогрета очень хорошо, горячая).

сегодня был заезд по трассе в 200км!трижды останавливался и трогал редуктор(атикер)недотронеш ся!и руку неудержишь!скорость 110-130км\ч!машина прогрета была хорошо-печку всё время тыкал туда-назад потому что дышать не было чем!
засим вопрос к вам-у вас в расширительный бачок жидкость сильно льётся через воздухоотводящуюю трубку с радиатора?
а дроссельный узел горячий при езде по трассе или нет?

Дроссельный узел горячий, в бачек не заглядывал, а на редукторе горячая только тосольная камера остальная часть теплая.

попробуйте закольцевать печку и пустить через дроссель!тем более с вашим расположением редуктора вам надо 0,5 метра патрубка!

Т.е. дроссель и печку включить последовательно, а редуктор параллельно им?
Но даже увеличив расход ОЖ через тосольную камеру редуктора, все равно навряд ли выйдет поднять температуру на корпусе второй камеры, т.к там нет прямого контакта с корпусом тосольной камеры и самой ОЖ, а только через резиновую прокладку.
Как вариант ершения данной проблемы можно попробовать в прокладке между корпусом тосольной камеры и корпусом второй камеры сделать вырезы (отмечено красным на прокладке), примерно такие как на фото ниже для того, чтоб появился прямой контакт между ОЖ и корпусом второй камеры (отмеченно оранжевым на корпусе второй каменры).
http://s19.postimage.org/gtg5u6bwv/54f513817111.jpg

Там шланг на обогрев печки идет рядом с редуктором. Шланг от дроселя к редуктору равный шлангу от тройника. Расположение редуктора у Толика возле гтц. Тройники наше все!

нет!в патрубки печки вставляем трубку металлическуюю и кольцуем тройники с печки!
а с дросселя через переходные штуцера запитываем редуктор последовательно!и пробуем!
я прекрасно понимаю что многие щас начнуть писать что от печки самое правильное!но!во всех моих нашемобилях-я запитывл гбо с впускного коллектора и вполне всего и всегда хватало!
и как никрути попробовать нужно по всякому!тем более что вы сами ставили ГБО и руки у вас из правильного места!ну а всё что мы делаем-это --------------ОПЫТ!

неугондошывайте редуктор!

из личных проб и ошибок:
в опеле у меня небыло выхода ОЖ с впускного коллектора!пришлось(нелюбл ю я через печку!) резать шланги печки!сначала подключил паралельно,тоесть так как все подключают на инжевых славках!летом и осенью всё было хорошо!с приходом зимы редуктор перестал "нагреватся"!так как в опеле нет кранов и ОЖ по радиатору печки циркулирует постоянно и поток регулируется лишь заслонками,я подключил редуктор последовательно в систему печки!редуктор стал нормально прогреваться,а вот с печки горячий поток ушёл и превратился в тёплый!потому что сечения в редукторе всё таки весьма заужены(томасето ат 07)!
выводы делайте сами!

Толщина патрубков на дроссель меньше чем на печку, а так же сопротивление самого дросселя:no:, расход теплоносителя только снизится.
Да его то и не нужно поднимать, т.к. температура подводящего патрубка к редуктору и отводящего тактильно одинаковая. Вот если бы температура подающего была бы значительно выше температуры отводящего патрубка, тогда да, нужно увеличивать расход теплоносителя.
А по поводу прокладки, так что там "угандошивать"?? Для експеремента можно изготовить такую же только с окнами как на рисунке выше, тогда корпус должен прогреться.

У меня кран на печку почти закрыт, вернее приоткрыт совсем немного.

бывшая калина кума до сих пор ездит с запиткой от дросселя-для редуктора!рукой недотронешся!хотя до того ставили на патрубки печки-такой температуры небыло!
на ланос куму сразу поставили запитку от дроселя-зимой недотронешся!на обеих машинах томасето ат 07
вам тяжело будет меня переубедить!я уже когда то кому то писал!что да способ подходит не для всех машин!и надо проверять методом тыка (чего газовщики неделают) способ прост-
скидываем с дроселя патрубок -удлиняем его и в бутылку!и смотрим наполняемость на ХХ и при прогазовке!если на ХХ непоступает в бутылку ничего(и такое бывает)то такую затею можно оставить!

тут еще такой момент, пока закрыт термостат, основной поток идет на печку и дроссель, когда термостат открывается, то основной поток направляется на радиатор, соответственно расход ОЖ через печку и дроссель сильно снижается. Товарищ Бузан где то указывал на то чтоб установить сужающую шайбу в патрубок над термостатом, вот это можно попробовать. Ткните пож. носом.

мы с бузяном это обсуждали!и пришли к выводу что надо переходник на тэрмостат ланос 1,4!а все остальное-анекдот!тем более что на опеле именно такой принцип и на нём я наигрался с тэрмостатами так что примерно знаю что буду покупать на следующую зиму(проставку под тэрмоэллемент и термоэллемент вахлер 97-107!)котрый кстати ни как наши термостаты при открытии при 90 восновном незакрываются даже если температура падает до 70 градусов,а работает во всех температурных режимах!

Попробуйте простое решение: укутайте редуктор, посмотрите что будет.
ИМХО: редуктор много газа дает, порегулировать 1 ступень, протюнинговать 2 ступень, было что то подобное, тюнинг 2 ступени давал эффект.

а как первую ступень будем регулировать?гвозди забивать?как в томасето будем это реализовывать?

Укутать тоже думал, когда буду ехать за город попробую.
Подрезать пружину первой камеры не хотелось бы, т.к. стоковую потом не найдешь. Вотрую камерю протюнингую как только уважаемый porsche1984 вышлет мне штуцерок, чтоб свой не переводить.

А паять Вы не умеете? втулка закладывается еще например.

В прошлом радиолюбитель, так что с паяльником ... в общем немного знаком. Втулку то можно в стандартный штуцер впихнуть, но на стандартном все-равно придется подрезать рабочую кромку.

Про обогрев редуктора:\\\\\\\\\\Шланг на шестнадцать толщина стенок пластиковых тройников два мм остается отверствие 12мм. Сколько диаметр штуцера на дроселе? Посмотрите вдвое меньше. При желании можно найти установить латунные тройники с толщиной стенки 1мм. Вставить в шланг от тройника к редуктору втулку - уменьшить проток через редуктор чтоб достаточно было печке.

в тоамсето всё таки нерезал бы!это редуктор ведёт себя по разному при зарезке!хотя покупал 2 новых томасето с еврогаза(харьков)у обоих пружинка была шлифанута на жостком наждаке явно не заводское шлифование!

Скорее всего пружины подгоняют по высоте, по этому и подточены так. А рабочая кромка может просто им так удобнее их так делать.

Зарезал пружину первой камеры. Спиливал с двух сторон по одному милиметру. На уменьшение расхода не повлияло при регулировке чуйкоой ее пришлось больше выкрутить. Польза проявилась зимой редуктор при прогреве не обмерзал (усовершенствования не всчет) а при возвращении родной пружины на место при прогреве на газу -20 подмерзал.

Что касаеться прогрева корпуса второй камеры редуктора томасетто, то после того как сделал так, как написал тут, то корпус редуктора стал прогреваться очень хорошо. Раньше при движении по межгороду на скорости 90...100км, тосольная камера была горячей, а корпус второй камеры редуктора томасетто еле теплым, после резания прокладки на корпусе второй камеры палец можно удержать не более 2-х секунд, горячий, радует.

Гы, а что мешало сразу родной штуцер залить припоем и просверлить нужное отверстие? При необходимости просто припой убираеш весь и возвращаешся к исходному размеру.

Родной штуцер имеет больше диаметр чем протюханый. Рабочая кромка с меньшей площадью меньше выпускает газу. А запаять и просверлить то значит сделать заужение и всего лишь.