Перегрев на холостых (странный)
 

Здравствуйте уважаемые! Не подскажите, что может быть такое? Машина прогревается и даже начинает перегреваться, стоит только проехать метров 50-100, температура сразу резко падает. Если на холостых принудительно включить вентилятор (при перегреве), температура тоже падает, но не так быстро, как при езде. Такое ощущение, что вращение помпы идёт не от двигателя, а от кардана.:(

А авто то какое? Кардан? ;-)

Славута карб (1,2S). А "кардан", я имел ввиду охлаждается только при движении. Ремень натянут.

а что делалось перед этим? Замена помпы была, например?

Если честно не знаю, купили 1 месяц назад.

Значит- руки в ноги, щупать патрубки по мере прогрева- от ГБЦ до термостата, после него...Заочно это до лета решать будем.

Понял, в выходные займусь и в понедельник отпишусь!

И еще- уточните ,что есть по-вашему ПЕРЕГРЕВ, сколько?

Ориентируясь на 40 и 120, то 100 точно есть (Больше не доводил, а может и больше не будет, не пробовал).

а если на месте подержать с минуту 1800-2000 оборотов?

Сегодня попробую.

дт как себя ведет? на месте не включается?

Не включается.

ну и вас это ни на какие мысли не навело?
тук тук...на месте греется...кулер не включается...начинаем двигатся быстро остывает...если замкнуть кулер то же остывает

Да с датчиком понятно, но я ранее писал, что если принудительно включить вентилятор, от остывает но на много (очень много) медленнее чем при движении. Получается так: Что бы сбросить температуру до нормальной вентилятором надо его включить на 1-2 минуты, а если без него, но в движении, то достаточно проехать 50-100 метров.

http://memkey.net/fusm/facepalm.png
ну...так если понятно чо вы вола топчете? идите и меняйте, работы на 15 минут с перекуром.


а должно быть наоборот?

а должно быть наоборот?[/QUOTE]

Я думаю, что да. Как Вы думаете, есть разница между скоростями воздуха при прохождении через радиатор при включении вентилятора и при езде со скоростью 20 км/ч?

а площадь продувки радиатора кулером и набегающим потоком воздуха во время движения тоже одинакова?http://memkey.net/fusm/beaman.png

Если него нет решетки, может быть, а если глухая?

дижитал, на бампер под номером никогда не заглядывал?

А ты картонку никогда не ставил? и после этого закипеть вполне можно.

потому и не ставил;-)

А я ставил и знаю, поэтоум и говорю, что глухая решетка спереди все равно что картонка, бампер о котором ты говорил похрену.

таки не заглядывал...

картонка затулячка которую ты практиковал это ойбаный калхос. она закрвает ток воздуха сквозь радиатор, даже если кулер включится охлаждать ему будет нечем.

основной охлаждающий поток идет сквозь вентиляционные отверстия в бампере, как и на любой современной авте. там зона повышенного давления. панелька играет очень второстепенную роль, с исправной со летом тавра с демисезонкой чувствует себя так же как и с летним решетом.

говорить что затулячка равносильна зимней глухой панельке - тупой тупак!

Тамерлан, ты эти отверстия имеешь ввиду как на фото?

http://images.prom.ua/10816796_w640_...g2870thumb.jpg

молодец, возьми с полочки пирожок

Наводит на мысль о негодной пробке на расширительном. Я бы начал с нее. Может и карлсон заработает сам.

датчик включения кулера реагирует на давление?...не знал.

Трындец. Превратили решение проблемы в курилку.
1. Проверьте что пробка держит давление.
2. Убедитесь что исправен термодатчик карлсона
2. Проверьте что с обратки в бачек льется тосол. Если нет - или забито отверстие в радиаторе или большое расстояние от крыльчитки помпы до блока

так а ты как хотел;-)
в 8 случаях из 10 топики типа "блаблабла помогите разобраться\решить проблему" заводятся не с целью решить вопрос а что бы поспорить и убедить\успокоить в первую очередь себя в собственной точке зрения. и лишь в 2-3 тс пишет "окей, попробую", а потом "фиг там" или "всем спасибо" или...ну ты понел

Да ни при чем площадь. Обороты движка "при чем". Если термостат открылся и кулер маслает на месте то температура движка уменьшается по мере поступления остывшей жидкости из радиатора, а на ХХ это медленно происходит. Но если дать оборотов движку то и охлаждайка быстрее потечет, следовательно и остудит движок быстрее. Что-то мне подсказывает что то термос сильнее открывается с началом движения и холодная жидкость из радиатора быстро поступает в движок.

и обороты...про обороты я протупил.

И так продолжим: на днях подъезжала славута: выбивает тосол из бачка, вводные: мотор прогрет, уровень ОЖ ниже минимума, пробка не держит, заводим мотор греем на холостых, уровень ОЖ медленно поднимается до верха (по чему то) принудительно включаем вентилятор, уровень в бачке опускается, ну до отметки максимум, за 3-5 секунд, выключаем вентилятор, ждем, начинает подниматься, включаем вентилятор, уровень опять так же весело опускается. меняем пробку на новую исправную. Пока бегали за пробкой, минут 10, уровень упал до отметки нет в бачке. Заводим, греем уровень поднимается до отметки минимум, включается вентилятор (по чему то). Открываем пробку уровень поднимается на 1-1,5 смвыше минимума, закрываем пробку, все работает, клиент доволен, ОЖ на месте, мотор в режиме.

у меня расширительный раздувает, плюс лезет тосол со всех хомутов.
Пробку под замену?

Да нет не пробку, а датчик включения вентилятора. Пробка как раз держит, только машина кипеть начинает. Температурное расширение тосола наверное больше чем воды, но это не важно: при температуре например 85 градусов объем один, при температуре 90 другой, а при 95 еще больше, прочтите предыдущий мой пост, там черным по серому написано, если система герметична, и исправен вентилятор и его цепи то температура будет находится в пределах диапазона включения выключения вентилятора, а датчики есть такие: 99-94, 97-94, 95-90, 92-87, номер 1 для 2108-09-099 и таврии, номер 2 не знаю, 3 2141, 4 классика 03, 05, 06, 07.
К стати в субботу установил термостат на котором написано: 87, сварил получилось 94 как в 2108. Стоишь минут 5 после остановки с картонкой на 2/3 радиатора включается ну на 1-1,5 минуты.

забыл добавить, температура всегда около 70*, прогрел, заглушил, уровня в расширительном нет, открутил пробку, вышел воздух и появился уровень, а выгоняет жидкость не на ходу, а во время стоянки пока машина остывает, с открытой пробкой расширительного ничего не течёт...
Уже не знаю что делать...

Так писалось уже- 87, это температура начала открытия клапана,полное- при большей.

!!!
 

Извините я всю тему не перелистывал но мне кажется проблема в крышке расширительного бачка она просто заклинила.не сбрасывает избыточное давление.давка в системе должна регулироваться крышкой.поменяй её она стоит 15-20 гривен это не дорого.

Заклинила и что? В каком положении- закрытом, как должно быть, или недо...?
Клапан заклинил? Бывает.Но тогда давление росло бы до разрыва бачка или чего еще, но и температура того самого "закипания" росла бы.

!!!
 

И возьми крышку старого обр. с металом они надежней:) не так давно приобрел 1102 и сразу поменял крышку.у меня охлаждайку выпирало.90% проблем с охлаждением изза нее.

Правильно, это не важно. Важнее другое - паровоздушные пробки. Вот они то расширяются значительно больше чем жидкость. Проведи простой эксперимент: возьми пластиковую бытыль от воды, скажем на 5 литров, ополосни внутри водой, слей воду, закрути пробку и вынеси на улицу. Посмотри как эту бутыль сожмет атмосферным давлением при остывании. Открой пробку, дай время бутылке остыть, хотя бы минут 15. Закрути пробку снова и внеси бутыль в квартиру. По мере нагрева наблюдай как бутыль раздувается.
Это от того что в ней присутствуют водяные пары, с сухим воздухом эффект не так ярко выражен. А теперь представь что в системе охлаждения есть литр воздуха, и естественно с парами воды. И перепад температуры не 20 градусов а гораздо больше. Вот и прет тосол из бачка при негерметичной пробке. А если обратка от радиатора забита так вообще выпирать будет и при герметичной пробке.

Теория не верна. Есть жесткая зависимость давления насыщенных паров от температуры, независимо количества воздуха (если его там не 90%конечно). 100 градусов соответствует атмосферному давлению, 120градусов - избыточное давление в 1атм. Поэтому широкораспространенное мнение что пробка регулирует давление - миф, в исправной СО она всегда закрыта, клапан настроен на 1.15...1.5атм и срабатывает только при закипании. Если при работе движка система наполняется воздухом даже при небольшой температуре, возможно проникают газы из цилиндра. Надо опрессовать систему, накачать давление и оставить на ночь, если упадет до нуля - попа.

И это МИФ- пробки клапан ДОЛЖЕН открыться при давлении в системе не 1 атмосфера, что могло бы быть при открытой системе, а при большем на 0,3...0,4 атмосферы= 0,3...0,4 кг/см.кв, это если не вдаваться в мелочи перевода атмосферы в кгс/см.кв.
На нормальных пробках такое давление и указано. При таком давлении открытия ОЖ(Тосол наш родненький) кипеть будет не при 108, а при большем- градусов 120.
В общем, мы опять начинаем толочь ОЖ в ступе, долго,нудно и бесполезно- при нормальной СО, герметичной, нет никаких выбросов и никуда.
И плевать датчику включения вентилятора И на наличие пробки- глаза нет, И на давление. При указанной на нем температуре он должен включить пропеллер, без оглядки.

купил новую пробку, поменял, жду чуда

А вентилятор не наоборот подключен (полярность)? А то он может не обдувает двигло, а выдувает.

Температура около 70* градусов.
Показометр врет.
Снимите датчик включения вентилятора, подключите лампочку и батарейку, закипятите его. То же сделайте с термостатом, посмотрите температуру включения и открытия.
Достаточно точно узнаете температуру двигателя, по 2-м точкам, 1 открывание термостата рабочая температура мотора, 2 температура в радиаторе на момент включения вентилятора.
После варения всех имевшихся на машине термостатов я например знаю когда показометр показывает 75*, когда 93*, а когда 98* соответственно, первая точка замечена от холодного термостата, вторая от последнего (грячего), и включение вентилятора при 98*.
ЗЫ: Для проверки термостата ставим на печку кастрюльку около 2 литров, наливаем воды, ставим в нее термостат чтобы закрытая сторона была в верху, вода не покрывает весь термостат, в закрытую чашку наливаем воду (у нормального термостата она обычно не стекает в кастрюльку), ждем пока вода не нагреется до момента когда вода в закрытой чашке не начнет опускаться, это и есть начало открывания. Смотрим на термометр, засекаем.

да нет, не врёт, летом 80-85 было, один раз закипел из за збитого зажигания, 100+ тогда показвал.
Как проверить на наличие прорыва газов в систему?

Для начала проверьте датчик и термостат, будете уверены в показометре а потом думайте о голове, паро отводящая трубка не забита? хотя на нее не похоже.

сделай кнопку принудительно. на всякий пожарный.и будешь знать.

А зачем вы мне это пишете? Я лишь предположил, что такое может быть у ТС.

.для экстренного включения карлсона.

Летом было лето, все могло поменяться 10 раз. По этому лучше проверить один раз и быть уверенным сейчас, а не летом.
Чудо свершилось, как пробка?

на новой пробке температура стала чётко ~80, по уровню жидкости вроде держит, но ездил мало, понаблюдаю пару дней