Течь тосола
 

Достаточно резво подкапывает тосол в районе упора кожуха ремня ГРМ (левый нижний угол). Сняли верхний кожух - внутри сухо - помпа исключена. Остаётся вариант - источник протечки под нижним кожухом, т.е. между блоком и кожухом. Придётся снимать кожух и смотреть. Что там может ждать? Заглушка на передней части блока или заглушка на ГБЦ (вроде бы есть там такая)? Какой ещё вариант утечки?

Остальные более экзотические - прокладка ГБЦ, трещины в головке, блоке.
Впускной кол. , шланг и штуцер то же исключаются?

Впускной, шланги, штуцер проверены. По трещинам - предпосылок небыло 100%. Прокладка? Работа мотора нормальная, масло - не эмульсия. Таки придётся снимать кожух...

ПроПки?

Меня ждет подобное. Товари звонил, жаловался на течь в р-не нижнего заднего края пластикового кожуха ремня ГРМ. Так что там?

Пока не занимались. Машина на приколе...

Я на НГ полезу искать... Кто первый - отпишемся!

Пробки, на НГ, пацталом? Ну-ну, отпишетесь...

Есть вопрос. У меня четко видно что течет охлаждайка из под крышки расширительного бачка. Это крышка плохая, или там повышенное давление, которого там не должно быть? Или есть еще варианты. Спасибо за ответ.

Вам, видать, лень полистать в этой теме все про пробки, давление и прочие "тонкости" СО?

течь в р-не нижнего заднего края пластикового кожуха ремня ГРМ. Так что там?
Помпа у себя уже поменял.тепло хоть на улице.:ny03:

да, лень, но уже прочел.

Привет всем. С наступающим!!! помогите пожалуйста советом,течь тосола по технологической пробке,левый торец двигателя.половина пробки прикрыта коробкой.может кто стыкался подскажите что делать?

Да я новенький.но когда требуется помощь,считаю что либо-либо не уместны.

ПОМПА! Спокойно идите и покупайте новую ;) Подшипник еще целый ,а сальник на морозе лопнул.

В каком месте пробки потекло? Если на стыке-то попробуйте герметик для системы охлаждения, но не гонитесь за дороговизной , они все сделаны на горчичном порошке, если же полный анус-снимайте коробку.

Не течет из-под пробки расширительного бачка только у тех, кто ездит по асфальту. Мне, например, приходится много ездить по неровной дороге (проселку). Так вот за лето приходится доливать по 1-2 литра тосола, ибо выплескивается. Пробовал тулить разного рода "успокоители" волн в бачке - малорезультативно. Там избыточное давление, и когда волна тосола достаёт до предохранительного клапана в момент, когда он открывается, то, естественно, вместе с воздухом наружу выливается и небольшое количество ОЖ.

отписываюсь
КАПИТАН оказался прав - помпа. Исследование околопомпового пространства при снятом кожухе ремня ГРМ показало следующее. Пока двиг холодный, из помпы течет так, что потёки по внутреней части кожеха ремня ГРМ. По мере прогрева, течет меньше, течет в щель между помпой и кожухом, потёки на кожухе высыхают, а мокнут "рога" пластикового кожуха ГРМ.
Замена помпы - операция не сложная. Я только вначале выставил шкивы по меткам, а потом снял ремень ГРМ, открутил помпу и обнаружил обрывки сальника на помповом валу. Новую помпу (Лузар - в той глубинке это самое лучшее, что нашел) поставил на герметик. Две недели езды с прогревами с -10...-19 показали, что течи больше нет.
Так, что пробки тут не при чем, даже новогодние...

ВЫ ездите на неисправной машине. У ВАС неисправна пробка расширительного бачка. Исправная пробка на позволяет тосолу или воде ВЫПЛЕСКИВАТЬСЯ.
По этому не говорите на весь форум такие глупости, если в течение какого то времени приходится доливать тосол или воду, значит в системе есть утечки, в Вашем случае это 20 грн стоимость новой пробки, поставьте новую и "выплескиваться" он не будет, но все равно появятся утечки в других местах, например в нижней части радиатора и т.д.

Совершенно никакой связи волн в бачке и работы клапана в пробке!!! Для открытия клапана при ГЕРМЕТИЧНОЙ СИСТЕМЕ, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НЕПРЕМЕННО, нужно мотор перегреть градусов до 120, тогда давление в СОР вырастет настолько, что откроет клапан, если он исправный. У вас же про перегрев- ни слова. Следовательно, СБорисов совершенно прав- устраняйте неисправности, а не валите на волны.

за 11 лет у меня собралась БОЛЬШАЯ коллекция пробок расширительного бачка и отдельно клапанов к ним. Так же есть 2 бачка с деформированными горлышками. Есть опыт установки в горлышко бачка пластиковых стаканчиков с дырками в стенке, пластиковых конусов, особой формы поролончиков и даже дополнительной герметизации привалочной плоскости горлышка бачка "сырой резиной, каучуком, герметиком, "родными" прокладками разных изготовителей. Результат один: пока ездишь по ровной дороге - всё ОК. Съезжаешь на грунтовку - начинает сочиться из-под пробки с той или иной интенсивностью.
Перегревов двигателя действительно не наблюдалось, однако когда проверял систему избыточным давлением, расширительный бачек надулся, как мяч, но нигде не потекло и не зашипело. А на плохой дороге - потёки тосола из-под пробки. Мистика?
Кстати, на 13-ке и на 15-ке наблюдается то же явление, только в меньшей степени, ибо там бачёк выше. Но сочится из-под пробки на плохой дороге полюбому.

Поставил бачок от десятки , и забыл о проблеме ... но это не наш метод ! Нужно постоянно быть в тонусе :D

Херня это все- за суммарных 2013- 1995 в двух автах- один бачок, треснул по шву. Поставил родной, таврический, СТОИТ однако, держит.
Что бы вы там не лепили, не втыкали, не колхозили, а система должна быть герметичной, тогда ОЖ никогда и никуда не течет.

И все же проблема плохих бачков и пробок есть, у великого множества тавроводов. Решается надежно таки ланосовским бачком...

Есть, не спорю. Тоже решаемая.

Дабы не плодить спрошу здесь. Только что приехал домой, насторожил характерный запах. Вышел с машины, жеванный крот, под машиной лужа. Открыл капот:в районе термостата все мокрое, патрубки, двигатель, коробка.... То есть струйка была хорошая. Но откуда была не могу понять. Завел-все гуд. Сходил за водой, долил до уровня (где то 1,5-2 литра. Точно не скажу). Завел-все работает идеально. машина прогрелась, карлсон включается, температура в норме и нигде не течет. Пробовал крутил мотор на 3000 оборотах пару минут-нифига. За 30 минут работы мотора не протекло ни капли. Че за полтергейст и как мне быть??? Подскажите.

У тебя дренаж радиатора (тонкий шланг от радиатора до бочка, в народе "обратка") со слева или справа?


Тройник (голова-термос-радиатор) пластиковый?

со слева. со стороны термоса. он сухой

А ты пошевели, только блин на холодной заведенной машине, дабы и циркуляция была, и лапки не обварить...


может треснуть и то и другое.... и пока давления не будет нифига не проявится...



Зима бы точно показала где - а летом сохнет гад...

Жмакай патрубки просто так ничего не бывает. Трещина может открываться на ходу при разгоне или переключении.

Как быть? Обратка не причем. Мокро как бы со средины термоса и ниже. Верхние сухие, за исключением того тосола, который карлсоном по всему подкапотному разбрызгало. Основная лужа под термосом. А труба железная как? Могет лопнуть теоретически? Может она? Давление? Обороты давал-сухо

Жмакал, теребил, тряс, тянул-нифига. Я понимаю, что просто так ничего не бывает...

Тройник верхний хз, но точно не он. Термос металлический. Снизу есть еще тройник (немного переделанная система из за ГБО) в него входит сверху термос справа заливной патрубок бачка слева патрубок в радиатор. Хз из чего он. Не снимал.

а разве он станет в шататное место ?

Станет, но тоже не огонь, я выбросил....

хм что тогда ставить , у меня с под левого нижнего течёт всегда на горячую , что я только не делал , всё равно

Может реально пробка заклинила и выдавило давлением???

Починил я машинко.
Патрубок с печки, который длинный, лопнул по контуру хомута. Сцука новый патрубок. Причем заводской... Всем спасибо.

В следующий раз- неск. витков б изоленты под хомут.

Спасибо. Пока долил водичку, буду заливать антифриз. переделаю.

Я с этим и давно столкнулся- масса хомутов узкая и имеет острые кромки, вот и подрез, и совсем недавно- сильно какчественные резины- трубку и раздуло, хоть и с плетенкой, и киселем стала.

Особенно если подтекает мазло из-под бензонасоса...

Тосольные трубки беру только у официалов, ибо на рынке ваще говно. Дубеют за полгода и просто лопаются. Патрубок с тиснением, вся фигня. Хомут нормовский, вроде тоже не левак. На всякий пожарный поставил новый хомут, мож тот с брачком был. А изоленту обязательно хб? Обычная не покатит, хорошая, 3м?

Наверное и у меня помпа накрылась,
был антифриз
но из за бачка подтекал через крышку выгоняла залил воду и ездил месяца 2 на воде, потом перед бачком вставил тройник и братку в него все работает воду не выгоняет с под крышки, слил воду залил тосол и утром начало капать из под кожуха грм в раене генератора фих поймешь откуда именно, снял защиту грм сухо, газнешь сильнее капает, по ходу помпу менять нужно.
Хотел спросить какую помпу брать что бы цена качество?

В самом низу есть окно ОПЦИИ ПРОСМОТРА, потом ПОКАЗАТЬ, выбираете интервал "1год" и ищете, писалось и много. Иначе ща начнется.

У меня пробег 185000, и вот начал потихоньку менять родные патрубки. Так что увидимся через (85000/14=6 т.к. в год. 100000/6=16) 16 лет и поговорим)))

http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg Вот такую заводскую с крыльчаткой побольше. Летом лучше охлаждает и зимой при третьей скорости моторчика печки горячим дует.

та её ещё найти надо , и стоит небось как половина тавры;-)

Тема течи масла плавно перетекла в течь помпы...

Ну так и то и другое когда течет - плохо.
По помпе: на самом деле больше важен зазор между торцом крыльчатки и блоком. Если обеспечить минимально возможный зазор, но чтобы ни на холодном ни на горячем моторе крыльчатка не касалась блока, то производительность будет максимальной и неважен тогда размер лопастей, хватит и маленьких. А если зазор 2-5 мм то никакая нормально не будет качать.

Каким образом и при помощи чего зазор мерять? И каков способ уменьшить зазор? Стянуть крыльчатку или проточить корпус?

Шо, опять!!!???
1- пластилин дает достаточную точность.
2- съемники и молоток должны быть у любого приличного тавровода...

Чаще всего достаточно поставить более тонкую прокладку или просто посадить помпу на герметик без прокладки, реже пускать в ход съемник.

С помпой прокладка была в пол/мм ее и ставил. Замена помпы была профилактическая не пните за примитивные вапросы ваш опыт и знания мне в пользу.

А там 0,5...0,9 мм и норма.

кстати запаял я свой термостат(вроде в этой ветке говорил, что по развальцовке сильно сопливит), заодно проверил его внешнее внутри состояние. Все гуд. Работает, не течет, предпосылок к клину нет. С пластиковым термостатом такой фокус не прошел бы.....

Ну так есть еще и силуминовый корпус, там тоже не до пайки. А то, что латунный- повезло.

Родной термос с латунным корпусом? Да, такой паяется. Алюминиевый сплав или пластик - нет.

да, думал кислоту надо брать, но канифолью лудилось все аж бегом.

Да, та марка латуни паяется хорошо. Сыпучка намного хуже.

течет тосол по двигателю по задней стенке, которая на моторный щит смотрит, и нормально так течет, за день литр вытек
патрубки обогрева карба сухие, а без ямы не видно нифига
откуда там может течь ?

Начните отседова: http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=60415
А потом- течь из-под ГБЦ, течь из-под вп. коллектора и проч.

В мене також текло в тому місці після заливки тосолу аляска, але замітив вже наступного дня що всі прокладки мокрі. Всипав в систему 1-2 куб.см. порошку абро і текти перестало.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...OjPRmPaIcsD38g

Вопрос не чем, а откуда, да?

Шланги подключения печки и ее крана иногда трескаются. Сыпать фигню в бачок не советую, от сильной течи не поможет, а теплоотдачу ухудшит из-за образования пленки на внутренних поверхностях.

Подтверждаю. Я засыпал подобную штуку и после выключения прогретого двигателя пошло калильное зажигание. Только подсосом и глушил. Когда пришлось снимать головку, то увидел, что тосольные каналы в ней были сильно забиты этим средством. И хоть температура по прибору была в норме, все-таки головка перегревалась.
А течь радиатора не прекратилась. В то же время мои друзья сыпали такое в ГАЗ 69, там сработало. А если уж чем-то пользоваться, то LM. У них есть жидкое средство с блестками как в перламутре. Товарищ заливал в япон машину, ему помогло.

Не потрібно сипати всю упаковку, 1-2 куб.см вистарчає, від такої кількості нічого не забивається. Реревінено особисто вже на двох машинах.

Так может просто горчичного порошка сыпнуть немного? Он ведь и является основным составляющим подобных "герметиков".

Засыпал Abro на протяжении 6-лет раз в год (немного подтекал радиатор) - и двигатель никогда не перегревался. Хочу сказать, что приобретенный новый радиатор охлаждает по сравнению с замененым (еще родным) гораздо хуже-часто работает вентилятор. Думаю что такая штука систему охлаждения не забивает.

Из собственного опыта и наблюдений, когда ещё не было в продаже китая, а приходило , в основном - из европы-америки...

"Правильный"(фирменный) герметик-устранитель тЕчи ОЖ :

... обычно - всегда жидкость

.... при циркуляции в системе ОЖ(при отсутствии чистого воздуха) - не ведёт себя никаким образом, не кристаллизуется, не твердеет, не забивает соты.

...при выдавливании капель тосол+герметик на улицу - начинается процесс полимеризации/твердения капли. Действует окружающий воздух, твердение идёт начиная с самого кончика капли(подальше от радиатора).

..."правильный" герметик - ОБЯЗАТЕЛЬНО образует в месте утечки некую "колбаску", из засыхающего состава. "Правильная" Колбаска часто бывает заметной величины до 2 - 3 см. Колбаску нельзя обламывать, как бы этого не хотелось(из соображений эстетики.

...если обломать колбаску, вопреки требованиям - то утечка может потихоньку возобновиться. И опять заглохнуть, по мере роста колбаски. Ведь засохшая колбаска - является своего рода катализатором, для реакции твердения жидкой фракции.

Вот такими признаками страдал герметик КлинФло канадский. Остальное- ацтой.

В мене на старій таврії, патрубок від пічки йшов через двигун до штуцера біля помпи, був весь в тріщинах зверху, після того як всипав в бачок 1-2 куб см порошку абро, на тріщинах повиростали круглі капельки діаметром до 2 мм. Так що не факт що обов"язково має бути рідина, був це десь рік 2005-ий.

Подс4ажите марку шланга, чтоб не трескался после цстановки через неделю. Семперит? Фагумит? 16-18 диаметр внутренний.

В мене редуктор підключений шлангом фагуміт, роки 4 вже без нарікань. Магістраль до газових форсунок була семперіт, то верхній шар не вулканізований, постійно дотягував хомути щоби газ не травив.

А датчик температурный менялся тоже вместе с радиатором? У меня после замены датчика начал включаться в пробках чаще, но длительность работы меньше. До замены маслал долго, но реже. Изменились пороги включения/выключения.

Добре. Спробую фагумит. Дякую

Датчик не менялся.

А посмотреть и сравнить со старым слабо? А подумать о том, что в природе нет идеальных, на 146% совпадающих датчиков?

Так он датчик не менял, радиатор по иному работает. Мож соты в нем тоньше и он меньше тосола вмещает - значит обмен тосола быстрее происходит и вентилятор чаще включается.

таки через эту заглушку струйка текла
пытался поменять, но выковырять заглушку не могу
проткнул отверткой и брал на излом, отвертка 8мм толщиной гнется, а заглушка ни выходит

обстучи ее, ищи более мощную отвертку

похороните ее в блоке - легкий удар по отвертке и она будет вечно там купаться

клещи сантехнические идеально выдёргивают(с проворотом) заглушку. Только одну губку заточить поострее.
и отверстие(для выдёргивания) обязательно в самом углу заглушки

https://images.ua.prom.st/1045063506...skie-250mm.jpg

для такого инструмента надо штаны снимать, а я головку на 14 посеял (
гусары молчать :)

А где там гайки на 14 ?

Васильевич, могут быть нештатные бронзовые высокие гайки штанов, шестигранник 14мм

И у моей были нештатные, но тоже 13. А на своей Таврии, да и другим ставил самальотные, омедненные, ключ 12 и отверстия для контровочной проволоки, насмерть держали и отворачивались без проблем.

Именно бронза. Высокие гайки дачники ставили, откручиваются хорошо раз в 3-4 года

Ну тады ой, молодцы, дачники.

А пацаны на Саратовской ставили обычные стальные. Как ни странно, дачники потом эти гайки (лет через 5 или 6 после установки) отвернули без проблем. Еще и удивлялись как хорошо отвернулись не смазанные при установке графиткой или высокотемпературной смазкой стальные открытые гайки.

Да чаще всего проблема не в прикипании, а в толстом слое ржавчины на свободном месте шпильки перед гайкой. Это только качественные метизы, как у буржуев, могут позволить спокойно отворачивать и штаны, и катал. нейтрализатор, и ДОК одной левой спустя много лет после сборки. Летом на Фиате менял дымоход от гофры до бампера с резонатором и глушителем, все разобралось аж бегом, даже без мата. Месяц назад делал мотор приятелю, тоже Фиат, тоже не первой свежести, и мотор, и коллектор в т.ч., и остальное разобралось легко, един, что сделали- пшикнули аэрозоля на основе касторового масла. Те же гайки, болты и шпильки вернулись взад, ничего не пришлось менять.

Ну, мне на Саратовской меняли тогда и шпильки, ибо заводские гайки-колпачки никак не смогли открутить без обрыва шпилек. Ремонтные шпильки покупал тогда не в ларьке рядом, а метров за 400 от гаражей. Видимо в магазине том шпильки качественными оказались.

Ну у меня шпильки не просто заржавели, а даже истлели те части, которые выступают над гайками. Открутил тяжеловато. Год назад заменил шпильки и гайки на нержавейку. Пока откручивать не пробовал, но все выглядит абсолютно чисто, без ржавчины.

Греется двигатель. Зазор между крыльчаткой и блоком 2 мм на краю крыльчатки. В центре наверно больше т. к. угол лопастей 30 град, а в блоке 45 град. Можно ли поставить помпу без прокладки просто на герметик? Будет ли протекание?

Так это от вас и герметика зависит, прокладка там больше для выбора зазора. Масса авто про прокладки и не знает.

Попробуйте чуть стянуть сьемником крыльчатку.

А как Вы определили, что он греется? Показания стрелки могут быть неправдивы, термостат может заедать, радиатор может быть забит как по тосолу, так и по воздуху. Крыльчатка - последнее дело, если от нее и зависит что-то, то гораздо меньше, чем от перечисленных выше факторов.

Спрошу тут? После вытечки тосола( лопнул патрубок), и датчик показал перегрев.переодически тосол идет в бачек,аж наполняет и фонтаном.может термостат,или повело голову? Мотор 1.3, не мой.у кума беда.

Думаю голову надо снимать. Там видно будет. Все-таки как ни ругают люсковый датчик в бачке, он пару раз спасал меня от подобной ситуации.