Напряжение на лампах в фарах.
 

Решил перейти с ксенона на галоген. Купил Osram Nightbaker +110 55|60W. Поставил, а оно совсем не светит. Померял напряжение на лампах. На заведенном моторе получается 11,8в, при том, что на клеммах аккума 13,7в! Я так думаю, 11,8 это не нормально? Где копать? И какое вообще напряжение должно быть на лампе? Если подать туда через реле с аккума отдельной линией, не сгорят от 13,8В?

Я до ксенона кидал напрямую на лампы через 2 реле от АКБ, так разница ощутима!
А искать не нужно, нужно переделать, ибо сечение проводов на свежих ЗАЗах дают ощутимую просадку напряжения.

Не сгорят, не боитесь, многие так делают.

ЖИРИНОВСКИЙ, реле в таврославуте на свет были всегда. Другое дело- состояние и качество проводов и соединителей.
Со временем и на тех, что после 2000го такое будет.

У меня 2003. Разберусь без электрика. И потом, штатное реле стоит под торпедой и от него 2-3м проводов. И если на аккуме 13,7В а на лампах 11,8В, значит почти 1В где то потерялся! У меня еще когда ксенон был, я сначала блоки подключил от каждой штатной фишки с фары. Так в момент розжига на не заведенном моторе правая иногда не зажигалась! Потом поставил реле. Просто на счет галогенок я переживаю за напряжение. Не дешевые они...

Том, все верно- сложного ничего, штатные можно использовать как промежуточные, не тратя время на переделки, купить новые, я бы искал блок-реле- реле и предохранитель в одном исполнении, нормальные, и колодки к ним есть. С сечением маяться не стоит, если делать коротко, поближе в фарам, и 1,5 мм.кв хватит с головой.
Вообще, как пишут нормальные справочники, расчетное для автоламп 13,5...14 вольт.
Осрам применяю не один год, отличные лампы, за все время- 10 лет на Славуте и 8 на ФИАТе- поменял пару раз.

Причина проста- тонкие провода, некачественная обжимка наконечников ВЕЗДЕ, начиная с блока реле и далее. В старых сечение было нормальным, а вот с заделкой, особенно с предохранителями- слезы.
И чем штопать презерватив- искать дефектные места в проводке, проще кинуть два метра провода.

Нормальный тавровод, ЖИРИНОВСКИЙ, по моим 10-ти летним наблюдениям, самое интересное оставляет на самый конец. Вы- про генератор.
Утверждаю- тот самый москвичевский генератор с нормальным РН обеспечивает безбедную жизнь не один год.
Впрочем, мы отвлеклись.

Не гоните- ксеноновые источники света жрут меньше штатных.

Пишу третий раз! На аккуме при заведенном моторе напруга на 1В выше, чем непосредственно на контактах ламп! Вот если бы этой разницы небыло, то и смысла бы в доп реле и новой проводке не было!

КУК, я тоже подумал про реле с предохранителем. Но я думал одно на дальний и одно на ближний, а лампы параллельно. Что скажете?

Ксенон потребляет 35Вт с лампы! И работал он от отдельного реле, которое включалось от разъема левой фары. Т.е. штатная проводка включала только реле ксенона и при дальнем давала питание на магниты ламп. Это миллиамперы!
Я думаю, что просадка основная в местах обжатия проводов и в самих проводах. Ибо сечение тонковато на вид...

Вполне достаточно и по одному реле, не такие там и дикие токи. Держу в руках такое- 30 ампер ток коммутации. Куда больше? Впрочем, никто больше не запрещает, но дороже будет, и при условии, что фирмА, а не современные китайские базарные, там соврут и не икнут.

2х60Вт 12В получается 10а. А какая фирмА?? Как ее отличить то?

Вот оно что выясняется! А говорите, да я, да ни за что! )))
Дальний визуально светит супер! Но напряжение то все равно ниже, чем на аккуме! Значит, если дать туда все, что есть на аккуме, то будет еще суперее!?

применял NHG с маркировкой NVSA30DC12, предохр. евро, короткий, впрочем, не догма.

Спасибо. Завтра займусь.

Завтра водку надо кушать, выходной, однако.

Ставь одно реле на дальний, одно на ближний, лампы в парралель, кто там оговорился за провод сечением 1.5мм - зря, себе поставил 2.5мм, точно знаю, что просадка 0.1В - это нормально. Я попросту взял провода с фишек ламп, подвел к новым релюхам, через предохранитель, провод у меня 4Х2.5мм в двойной изоляции лежит над радиатором, ничкому не мешает. Релюхи - 2 штуки по 30А, работы - пол-часа, час от силы. Единственное, фишки с ламп взял б.у. от старой Таврии, они по содержанию металла раза в 2 превосходят нынешние.

Ну у кого выходной, а у кого единственный выходной, а машиной тоже надо время находить заниматься. Блин... Мне завтра пыльник на шрусе менять :-(

Та ладно, шо сложного? Какой?

Тут много вопросов. Во первых, в какой точке меряет напряжение комп? Во вторых, ближний 55вт, дальний 60. Разница в 1А всего. В третих, если просадка идет на на гене, то вопрос уже к нему... Ну и т.д.

Короче, Том, кусачки, и фпирьод!

Так она по лени и под панелью может измерять напряжение условное.

Была такая же беда с тусклым светом, до ламп не доходило 2 вольта. Сделал также, как советовал КУК: только сечение сделал как у remax2007:Разница ощутима, а учитывая, что на Таврии "катается" сын, то и безопаснее для начинающего водителя.

Правильно, я таки угадал. Было бы к АКБ подключено, тако не было бы.
А что касаемо сечения, то или 0,007 Ом/м при 2,5 мм.кв., или 0,011 Ом/м при 1,5 мм.кв, чесслово- ловля блох.

Согласен, падение напряжения совершенно не принципиально, тем более у меня, например, релюшки возле катушки зажигания и запитаны от болта"+" с генератора. 2,5 квадрата ставил по другой причине- где-то нашел табличку с сечением автомобильных проводов с поправкой на провода в жгуте и при различной температуре, вот и выбрал для жгута и с запасом по току и для +80 гр.С.

Мне просто неохота идти снимать/мыть/смазывать/ставить этот наружный шрус потому, что придется его мыть, так как я 2 дня проездил с порезанным пыльником, а он полюбому пыли хапнул.
По поводу сечения проводов - КУК, я конечно все понимаю, поумничал, но я поставил такой провод только потому, что он у меня был, и идеально подходил для этой цели.

Не факт. Что на лампе написано 35 Вт, не означает, что они именно 35 и что связка лампа-балласт, столько кушают. Народ тестировал китайские блямбочки, потребление колебалось от 50 до 70 Вт.

Мы говорим о нормальных лампах, а не том, что жрет и не светит, как ЛЕД-лампы в курилке.Например:

Ксеноновая лампа D2S / D2R Phillips
- колба выполнена из кварцевого стекла; - цветовая температура 4300, 5000, 6000K; - мощность 35 Вт; - напряжение 23-25 кВ; - световой поток 2800 lm;
И понятно, что именно с балластом, иначе лампа без балласта будет трубой от граммофона в кине "Начальник Чукотки"
Да и тема не о них, вроде.

Вот именно! И свет был правильный, птички, отсутствие засветки... Честно, я ток не мерял, но когда поставил Осрам, просадка оборотов заметно больше стала. Так что, ксенон ел явно меньше 55Вт.
Поехал на рынок за реле и проводами.

Сделал! И теперь оно таки светит! Но! Я оставил старый провода от массы к лампам. И на лампы приходит 13,2В! Т.е. часть все равно где то теряется! Но и это еще не все! На генераторе оказалось 14,2В! А на аккуме только 13,8! А они соединяются офигенно толстым проводом! И еще, на заведенном моторе и включенных фарах поставил тестер на мВ, один щуп на минус аккума, а второй на точку крепления массы к кузову (у левой фары). И там тестер показал 25мВ! А там того провода то 30 см!

Проверить качество обжатия и пайки клемм. Хоть 25 мВ и не много. Сечение там от силы 6 кв. мм.
Теряется на старой массе.
Том, советую уйти от тех точек соединения с массами, которые связаны с корпусами фар- там нормально никогда не затянете гайки- пластик плывет. Есть полно отверстий рядом, в которые стоит воткнуть болты с гайками и создать нормальный контакт

2,5!

Странно, должно больше быть. На своей менял по причине облома, насчитал около 6 кв. Шо делают, гады, конечно, этого маловато.

13.2 на найтбрекере может и нормально. Там и так у спирали температура выше чем у обычной лампы, возможно если ездить с 14.2 то ресурс их может сильно сократиться

По релюшке на каждой фаре - слева максимально коротким приводом от акб, справа коротким проводом от генератора. Потеря которую ты нашёл - это потеря на маленьком сечении длинных проводов.
P.S. Я себе отдельно кинул дублем силовой плюс 6кв.мм от АКБ до блока предохранителей и подпаялся на всегда запитанную шину. Сеть 14.6В - на фарах было 12.3В и 12.6. После прокидывания дубля только входа силы под торпедо на фарах стало 13.7 и 13.8В. Когда буду ставить блоки розжига поставлю по релюшке как описал.



Черешенка

Интересная темка. Я когда-то на Запорожце ставил 2 реле (на ближний и дальний непосредственно у аккумулятора и фар в багажнике, так свет действительно был отличный, 14В вместо 12 - разница ощутимая. А вот с найтбрекерами я наоборот побоялся увеличивать напряжение, ведь они и так "перекалы". У меня напряжение на лампах при 14,1-14,2 на аккумуляторе - около 12,7В и я считал это вполне нормальным для найтбрекеров. Пробовал повышать зарядное напряжение при помощи диода Шоттки до 14,7-14,8В и на лампах становилось 13,2В. Я посчитал, что это сократит им жизнь, поэтому пока что от диода отказался. А тут, оказывается, люди специально поднимают напряжение до такого значения. Хм, так что, можна смело ставить диод?

Интересный тест
https://test.org.ua/tests/auto-bike/24
И вот ысчо
Сила тока, потребляемого лампой от источника электроэнергии, световой поток и световая отдача зависят от напряжения. Отечественная промышленность выпускает лампы с номинальным напряжением 6, 12 и 24 В. Расчетное напряжение ламп выше и составляет соответственно 6,3–6,75, 12,6–13,5 и 28 В. При повышении напряжения относительно расчетного значения увеличиваются сила тока, температура спирали, световой поток и световая отдача, но резко сокращается срок службы лампы. При понижении напряжения нить накала нагревается меньше, поэтому световой поток и световая отдача уменьшаются. При снижении напряжения на 50–60% лампа практически не излучает

Ну, 1,5 квадрата это не маленькое! По таблице сечений рабочий ток 16А для этого провода. А лампа потребляет в 3 раза меньше.
А про блоки розжига я писал выше. Нет смысла ставить 2 реле. Поставьте одно. Никаких проблем не будет.

Наверное, дело в оптике. Хотя, я перед установкой ламп разобрал фары, помыл отражатели, стекла, освежил пластик оракалом. Но ближний у меня абсолютно одинаковый с пежо 308, у которого осрам стандарт стоит. А вот дальний да, у меня он впечатляет! Правда, я не знаю, какое напряжение у него на лампы приходит. Но мы рядом становились и смотрели.
Ну и когда сзади едет машина с нормальным ксеноном, она меня просто пересвечивает.

Действительно интересный! Найтбрекер самую низкую оценку получил (

Еще одно подтверждение спорности тестов. Если они берут для теста нечто, то набо брать оригинал, а не искать потом оправданий.
Осрам в ФИАТе были с рождения, оригинал, стандарт, прослужил года 4...5(не запоминаю), затем установил Осрам из Германии +50% и до сих пор. Про разницу писал, причем, не на глаз- сравнивал люксметром одну старую и одну новую, разница таки заметна, ясно дело, не те условия и приборы, чтоб дать точное резюме, но больше 30% на расст. 1 метр было. На лампах на ХХ примерно 13,2...13,5В

Что это за таблица? Справочник электрика? Не забываем, что выбор сечения может производиться по абсолютно разным критериям (заданная стоимость, заданное падение напряжения по пути к нагрузке, заданный перегрев провода, заданный вес (применяется в авиации)...). И 2Вольта потерь из 220 это практически незаметно, а из 12 - катастрофа. Вывод - фарам не менее 2.5квадратов, причем честных (сейчас на рынке полно подделок, написано 2.5, реально 1.5. Есл длин апревышает 2 метра, сечение увеличивать еще.

Критерий есть один, основной- сопротивление и его производная- падение напряжения. Что при 220 вольт, что при 12 главное- ток, если на одном метре сечением 1 мм.кв упадет всем известных 0,0175 вольта при одном ампере, то от этого и танцевать. И если на то пошло, то не один справочник дает право считать, что на 1,0 мм кв волне реален ток 15...17 ампер, что еще мудрить? Да, на фоне 220 это менее заметно, чем на 12, так и возьмите 1,5 мм.кв, это для каждой лампы даст потерю аж 0,1 вольта на метре, кому от этого кисло? Все увлечения сечениями все равно упрутся в соединители, а там хоть вешайся, а больше будет. Как раз полный аналог помешательства с акустикой, где толстые провода неизбежно упираются в хилый штатный соединитель в ГУ и намного более тонкие проводники к диффузору.
Сечения проводников сейчас таки иногда далеки от заявленных, но это уже другой разговор. Надо искать правильные.
Откуда под капотом от АКБ/генератора до реле и ламп 2 метра?
И последнее- если на лампы давать 2,5, то тогда на перемычку минус АКБ-кузов 10 надо. И заделку соединителей к лампам переделывать непременно. У всех получится?

На практике основное падение как раз происходит в местах обжима провода и контакта клемм, когда там развивается окисление. Падение на самом проводе вторично. Чтобы уменьшить этот эффект и нужен провод потолще. Я вообще когда ставил инжектор, все обжимки в его жгуте пропаял. Помогает также пропитка свежего, еще не окисленного соединения каким-либо маслом, хотя бы моторным.

Рабочий ток на какой длинне при каком напряжении? Какой ток - переменный или постоянный? Что-то ты опустил с десяток важных факторов.

Черешенка

Не знаю кто там как что колхозит - у меня вся проводка переобжата и пропаяна. Сила от гены на стартер 16кв, от стартера на АКБ 16кв, от АКБ на блок предохранителей родной провод и дубль 6кв; от корпуса гены на АКБ 16кв, на кузов от акб "родной" 6кв, от АКБ "родная" косичка на кпп, Вместо крепления запаски масса, ещё 12кв. Залудил кузов на этом ухе=)
Я потери убрал. Те потери которые можно мультиметром обнаружить.

Черешенка

Пропаять, да ещё и тугоплавким припоем с серебром и медью(~600° плавление)....во это на верочку=))

Черешенка

Покажете, как это делать на проводке с ПХВ изоляцией, и где она после этого будет при 600 гр.С?

ну про припой для высокой стороны я вообще шутил, но проблем не возникнет, при желании все просто=) если провод свежий и адекватный флюс, а не "таблетка" провод дальше места пайки нагреваться не должен при лужении. Клеммку да, нагреть придется капитально дабы залудить с излишком. А дальше все просто - нагреть клемму и коснуться луженым проводом; резким движением подхватить "пасатижы" и взять ими тело клеммы - и вуаля, сверхпроводимая пайка готова)


вариант 2 - залудить провод безсвинцовым припоем, если не получается ну никак работать с серебром, убрать лишний припой безсвинцовый и тот-же порядок.

Полезная темка! Я вот тоже воюю с плохим светом: настраивал уже два раза, и фары мыл как не светило так и не светит. В итоге пришла мысль (хорошо хоть до покупки лампочек :)) померить напряжение, измерил на АКБ 13,8 на холостых (при включенном свете), на самих лампочках 11,5 на одной и 12 на другой. Поглядел штатные реле — не пригоревшие. Придется наверное переделывать проводку, как тут описано. Буду читать, разбираться.

Мужики, подскажите какие реле выбрать на Деталях?

Боюсь, что оттуда кроме ЗиЛовского реле стартера ничего не подойдет. Поищи такое, сразу с предохранителем: http://www.12v.ru/site.xp/0520480551...050052124.html

Не майтесь- обычное автомобильное ВСЕХНЕЕ реле на 30...40 ампер. Да, удобнее с предохранителем в одном корпусе, ну и разъем к нему сразу.

С предохранителем только один вариант у них, вот это. Но мне оно по виду не внушило доверия, поэтому спросил. :)

Нормальное реле. Вот такое?

Очень похоже, там только низ белый, но то не суть. Это ж обычное простецкое китай-реле, я просто уточнил будет ли его достаточно. Ответ получил — добавляю к заказу. ;)

Есть сомнения- берите обычные реле и какой-нибудь блок предохранителей.

Я такое реле поставил на подогрев карбюратора, но у меня там ток до 5А. Немного сильно греется почему-то обмотка в нем - за пару минут ощущается нагрев корпуса. А еще "слабоват" разьем для предохранителя - предохранитель вставляется и вынимается очень легко. Поэмому действительно на фары я бы взял другое, понадежнее, и дополнительный пенал для предохранителя - их сейчас хватает, даже, типа, герметичные.

Так обмотка жреть 150 мА, вот 2 ватта и будут греть.

Да, умом я это понимаю, а вот душа не принимает, ведь другие реле, которые я ставил, на ощупь не греются вообще, а это становится ощутимо теплым, я бы даже сказал, очень теплым. Может, тут обмотка больше потребляет? А, может, это контакты греются? Померяю-пощупаю как-то для проверки.

А может кто-то схему подключения набросать или более подробно рассказать? (штатную проводку для включения можно же оставить, так проще будет?) А то я примерно все это дело представляю, но хотелось бы с чем-то сверяться по ходу действия, чтоб не напортачить ничего.

"кажущееся отражение кажущейся луны" Просто тогда не обратили внимание. А так- типовой ток для автореле 130...150 мА, бывает и больше, причем вне зависимости от тока коммутации.
Вот проверил-
японское настоящее- 200 мА ток комм.20 А и 200 мА при 15 А
вазовское настоящее 165 мА, ток комм. не указан, скорее- 30 А,
РС-702, то самое, контроля заряда- 250 мА при напр. 6 В.

Схемы тут были, надо искать. Сложного ничего- те провода, реле и предохранители, что шли от штатных реле на лампы оставить как есть, с них, точнее- вместо ламп, брать питание обмоток реле БС и ДС и уже на силовые контакты реле подать плюс от АКБ через предохранители.

Окей, поищу или сам набросаю, а потом вам покажу для одобрения.

Нашел вот такую схему, что скажете?
http://www.corrado.su/files/Front_li...eley%20(6).jpg

Нормальная схема, только на плюсовой провод нужно ставить предохранитель, лучше два перед каждым контактом реле "30".

Чуть соврал. зеленые провода ближнего и дальнего света соединить вместе (каждый со своим) на "87", а "87а" остается пустым.

Оба 87а от реле отодрать и посадить на массу! Причем, не на те пеньки, что из корпуса фары торчат, а взять нормальные М5...М6 болты с гайками и рядом с фарами. предохранители- ДО к. 30 реле, два шт.

Спасибо, пометил себе это. Как получу реле надо будет сравнить контакт, а то может там отличаются. Или они все стандартные?

Все одинаково маркируются. Да и если подадите питание не на 30, а на 87, никто не умрет, аналогично и с 85 и 86. Вот обмотку с контактами не надо путать, да и сложно это, т.к. она конструктивно выделена, и цвет штырей, как правило- разный.

Я выбрал такое. Они есть 4х и 5ти контактные. Мне нужно же 4х контактное? Тут предохранитель уже встроен.

Больше и не надо. В схеме конт. 87а и провода к ним- лишние, да и так работать не будет.

Разъем берите "пустышку" и к ней отдельно контакты. И провода пропаять! Иначе шило на мыло получится, если возьмете колодку с "хвостом".
Я установил реле слева возле бачка омывателя. Питание обмоток от проводов левой фары. А провода к фарам использовал ПВС 2х1,5. И гофры не надо и по цвету подходят. Если тоже так будете делать, имейте ввиду, провода от реле к обоим фарам ровно 2м уходит. Это если реле вплотную к бачку ставить. И реле на вашем фото вполне нормальные. На туманках, стеклоподъемниках и сигнале такие давно стоят. Ток на обоих фарах 10А всего!

Как раз ждал вашего комментария, Tom! Сделайте плз пару фото, как вы все расположили под капотом, чтоб вживую представление иметь.

А пустышки разве бывают, я не встречал. Ну впринцие можно выдрать из нее клеммы и заменить если что, колодка та 5 грн кажется стоит всего. У меня старых клемм нету, есть в запасе новые, но они так себе по толщине металла. Или те что в колодке совсем хилые?

Нет, в колодке не хлипкие. Просто у нас есть магаз, где продаются пустышки и клеммы отдельно. А так придется купить колодку с "хвостом", выбросить его, т.к. обжатые нормально не пропаяешь, да и лишнее соединение ни к чему.
Фото сделаю завтра уже.

Спасибо! Я раньше выходных всё равно не начну. :)

И вот наконец я собрался поставить реле. :) Все уже давно было куплено, но руки не доходили. Единственная проблема — потерялась схема. Ищу сейчас в интернете, но нахожу то на 4 реле, то наоборот на 1. А я хотел поставить по одному реле на дальний и ближний, оставив штатную проводку. Буду очень благодарен если подскажите схемку.

А шо там подсказывать? Провод, по которому подавалось питание на дальний и на ближний, подключить к обмоткам реле. Взять + с генератора, раздвоить на 2 предохранителя по 15А и через контакты реле пустить на фары нормальным проводом.

Не теряя времени набросал свою схемку, согласно тому как я понимаю всю логику процесса. Поправьте плиз.

Сделать хочу так: обе релюшки расположить в районе АКБ, от нее же взять +, в качестве управляющих проводов использовать старую проводку одной из фар (раздеребаню колодку).

(На схеме «трезубцы» слева и справа — это колодки сброшенные с лампочек в соответствии с цветами)

https://www.dropbox.com/s/f7pb8zihqc...37%20-%201.jpg
https://www.dropbox.com/s/f7pb8zihqc...37%20-%201.jpg

Поправлю- хоть где и как ставьте реле, а предохранители быть должны, лучше два- на каждую ветвь. Дербанить не обязательно- эта цепь будет уже слаботочная, плоские стандартные соединители 6,3 мм вполне в колодки и влезут, послужат.

Да, предохранителей нужно 4: 2 на каждую фару ближнего и 2 на каждую фару дальнего, чтобы если, например, от перегорания нити в одной из фар или по другой причине случится перегорания предохранителя, не остаться внезапно без света в самый неподходящий момент. Это безопасность!

Пардон! Совсем забыл указать, что реле я купил уже со встроенными предохранителями (на 30 контакте). Как лучше поступить тогда, добавлять еще 2 или этих уже будет достаточно?

Тут некий конфликт интересов. С одной стороны предохранитель должен быть прямо возле клеммы генератора, чтобы сработать при КЗ в проводке, но с другой стороны если там поставить 2 предохранителя, придется ставить и по 2 реле на каждый свет. Каждый сам решает, что ему важней.

Юра, по принципу "лишний хрен в заднице- не помеха" можно везде тыкать, только правильные.

В таком случае стОит поставить возле генератора предохранитель на ампер 40, а то и больше, а те, что возле лампочек - на 10А. Тогда есть надежда, что при КЗ в лампе или возле неё 40-амперный выживет, а сгорит 10-амперный, хотя, утверждать не берусь - могут сработать оба. В любом случае, я бы отдал приоритет безопасности в дороге - представте, что у вас гаснут фары в повороте при скорости 100 км/ч. Страшно? :)

Вы не забывайте что китайские колодки для предохранителей, тонкие китайские клеммы, реле со встроенными предохранителями - это всё лишнее переходное сопротивление. Нагородить-то можно, но если человек не болен электрической параноей то может выйти что выигрыша почти не будет :D Я на Перова покупал реле со встроенным предохранителем, полбазара обошел, самое лучшее было с медными контактами, но предохранитель там болтался как ото самое в проруби. Ламельки пришлось подгибать и выворачивать немного наружу. Так держит. Но сдается что если через него прогнать ампер 30 - потеряется там полвольта наверное.

Всем спасибо за помощь, все сделал, все получилось! Эффект есть, света действительно стало больше.