Постоянно плавают обороты холостого, Tomasetto до 100 л.с
 

Всем привет. Имею проблемку:
1.2 двиг, карб.
-ГБО установлено тыщ 10 назад, все ставилось новое.
Ставилось одноклубником, сделано все вполне хорошо.
Редуктор стоит Tomasetto до 100 л.с АТ-07, остальное все тоже по Tomasettо, так же стоит смеситель.
Расход у меня чисто по городу 9.5 л, смешанный 8.5, и так все время после отстройки, и меня устраивает(авто пикап).
Проблема в том, все это время у меня постоянно разные обороты холостого хода при одинаковой темп. двиг. То есть на один светофор подьеду-у меня обороты будут нормальные-750, проеду километр, темп. двиг. та же, но обороты могут быть 1200 на холостом. И так постоянно, постоянно меняются обороты, то больше, то меньше, то не меняются почти.
Я все это время ездил и не мог понять в чем дело, карб отстроен в идеал карбюраторщиком, и на на бензине все отлично, обороты стабильные как положено.
Сегодня меня мой карбюратощик просвятил что проблема в редукторе, и показал что действительно в нем.
Если стукнуть/дернуть/пернуть газовый редуктор-обороты проседают, и сразу выравниваются, но не всегда как положено. То есть от тряски у меня постоянно разные обороты холостого. При движении авто даже по супер-ямам претензий к редуктору нету вообще, дерганий авто нету и в помине.При тапке в пол тоже отлично. Фильтр чистый новый. Винт холостого как и положено закручен полностью. Редуктор не обмерзает, газ не пропускает, в жару работает, холостой на холодную держит отлично. Просто что то отходит наверное что то(клеммы на катушке отлично сидят, проблема в редукторе).
В чем конкретно может быть проблема в нем, подскажите малоопытному?

http://i.piccy.info/i9/4e5fa7593b374...152350_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-10-14-16...40x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/12c904b678ac9...t_07_4_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-10-14-16...40x240-r/i.gif

Вскрытие покажет...

Вскрытие это плохо, по причине что на авто работаю и без нее не могу ни дня. И один выходной в неделю.
Хотелось бы хотя бы понять сейчас что может быть/к чему готовиться.

У вас к карбюратору один шланг идет, и на сколько?

один шланг, на 16 или 17, на котором стоит дозатор(регистр) мощности, который входит в смеситель сверху карба(не врезка в карб)

Прежде чем вскрывать редуктор сначала поищите подсос воздуха . Может быть где то подсос воздуха в карбе между подошвой например и обороты будут плавать. На любом редукторе если его пнуть как вы говорите будут изменения. На работающем двигателе возьмите вд 40 и попшикайте в район прокладок и подвижных соеденений на карбе, если будут изменения в работе то там и копайте.Просто недавно лечил такую же прблему сплавающими оборотами и был обнаружен подсос воздуха (

Обороты не плавают. Они стабильны, но после каждой остановки они разные.
Есть небольшой подсос между смесителем и нижней частью корпуса воздушного фильтра. Но не вижу взаимосвязи между подсосом и моей проблемой.
Изменений на втором авто если редуктор пнуть нету, на авто друга тоже.
Если бы были то соответственно у них бы холостой так же не ровный был бы получается.

Не вижу связи между пнуть редуктор и изменением холостых. Но неоднократно сталкивался с тем что холостые так как вы расказываете менялись на каждом светофоре как раз из за подсоса воздуха например через кривую подошву карба (

Теперь вас понял, спасибо.
Буду пробовать устранить имеющийся подсос. Подошва карба ровная, в этом сомнений нету.
А вот все что стоит сверху на карбе-надо пересмотреть, поустранять.

Но связь между пнуть и холостым вижу: к примеру есть сейчас холостой у меня 750, стабильный ровный. Пнул два раза редуктор, обороты упали, снова выровнялись но выровнялись уже не на 750 а на 850 к примеру, или 640. И так каждый раз. Потом проедусь поднавалю и обороты холостого уже стабильные 1200. Или были 1200 перед этим, я навалил и тут уже 650.
Как то так.

А ну и опять же: на бензине холостой всегда стабилен и держится строго 750. Так что подсос как бы получается отпадает. А проблема в редукторе.

Похоже что хандрит пружинка чувствительностии редуктора.
Одна стороана пружинки редуктора упирается в крутилочку под отвертку а вторая упирается в пятачек коромысла. Если пятачек не проворачивается на коромысле (от загусеницы) имеет загусеницу со стороны пружинки и если кончик пружинки не подогнут во внутрь То при регулировке редуктора при наличии загусеницы на крутилочке под отвертку ( короче если редуктор сборка криворукая и загусенки везде)))))) То пружинка разворачивается деформируется и своими витками затирает за корпус редуктора. От этого изменяется ее жесткость и усилие на коромысло вследствие чего при сбросе газа и есть нестабильность ХХ.
Вторя причина раздавлена тосольная прокладка и цепляет пружинку чуйки последствия сиптомы теже.
СергейСк любой исправный без дефектов редуктор не подвержен воздействиям вибраций. По нем хоть молотком стучи а ХХ как часы. Не вносите сумятицу в умы людей.

И шо на каждом светафорке карб танцует и подошва прилегает по-разному???? Меняется размер щели???o_O От температуры да зависит от количества светафоров никак нет!

Не маловато, для Тавро двигателя?
Нормальные, это 840-860, а то и выше. И если для бензина еще и хватает. то для того, что-бы тянуть газ на хх - маловато как-то.
Аккумулятор домой заряжать не носите?

Да еще при неправильной регулировке системы при пережатом дозаторе тоже нет стабильных ХХ.

Я только вопрос задал, вы в нем что-то усмотрели?

А кто пнул редуктор и спрятал концы в воду?

Сходите к доктору, мой вам совет.

Если винт ХХ закручен полностью,то о какой стабильности ХХ может идти речь? Блин там два винта и по настройке уже все разжевано до немагу. НАСТРОЙ РЕДУКТОР КАК ПОЛОЖЕННО!

редуктор настроен газовщиком. я о винте который сверху редуктора, который должен быть закручен. Как мне говорили три газовщика, которые за все это время касались к настройке авто.

по поводу дозатора-думал сегодня об этом, машина немного зажата дозатором, настройщиком. Попробую отпустить.

Нельзя не согласится, хотя могут найтись и противники)
У себя добивался, чтобы винт ХХ был минимум но открыт, так сказать.

Что разжовано? А-то у меня и хх стабильный и расход небольшой и едет хорошо. При этом винт хх закручен полностью. Совсем закручен.
Что даст его откручивание на моторе с маленьким объемом?

По поводу холостого каким он должен быть-у меня при 750(так показывает БК, в реальности не знаю, заводского тахометра нету) обороты стабильные и с зарядкой проблем нету.

У тебя система холостого хода редуктора выключена полностью.
Да эту систему типа можно продублировать винтом чувствительности в некоторых случаях,но недостатки такой настройки раком и озвучил топикастер.

Вообще я угораю с этих домарощенных газовщиков. Типа как в дурдоме кто одел первый халат тот и газовшик. :)

Дело к холодам идет. При регулировке редуктора с винтом ХХ хотелось бы выслушать вас как запуск мотора на газу при минус десять как моторчик работает в режиме прогрева на газу. Раскажите сколько вы прожигаете бенза на прогрев а мы как вы изволили выразиться доморощеные газом обойдемся.

Хотелось бы выслушать : как одно к другому относится?
Как мне кажется что правильная настройка как раз и облегчит прогрев на газу.
Ты наверное думаешь что задубевшая мембрана второй ступени обеспечит тебе нормальный ХХ при прогреве?
( при правильной настройке вторая ступень при ХХ вообще то закрыта и хх обеспечивается только каналом ХХ. И регулируется одноименным винтом )

А вы думаете что в холодном редукторе через канал ХХ идет испарившийся газ? Холодный газ неуспевает проходить и двигателю недостаточно топлива для ХХ а при подгазовках вторую камеру заливает жидким газом. Придет зима и все узнаете.

Ну ,если он у вас закручен полностью ,то через него ничего и не идет. :) Ну ,и ситуация только ухудшается. И вообще то если вам нравится аномальная работа редуктора ,то с наступлением холодов настраивайте как вам это нравиться . Тем более что это делов то на пару минут. А на лето можно и настроить и по уму. Или и тут хотите поспорить?

А смысл его крутить туды-сюды, если оно хорошо работает и всё устраивает?
Задубеет мембрана? Да и пес с ней. Она себя за более чем 20к оправдала более чем. Бензина за это время спалил полтора десятка литров от силы.
А если и эту зиму протянет без сюрпризов, то и еще наэкономит.

А при чем тут незнание как работает редуктор и его неправильная регулировка к экономии?
:(

А шо мне с вами спорить? С 2010 года винты зажаты были на всех редукторах. Запуск при минус десять газом и прогрев без обмерзания редуктора обычное дело. Мож аномалия?:D Ах да я их сам переделывал.

Я знаю как работает редуктор, но минимальный расход и при этом нормальная тяга, без провалов у меня только при так называемой "неправильной настройке". А при правильной, и провальчик на старте есть, и богатит на холостых и беднит на выше 2000. И расход больше.
Так зачем искать лучшее, чем хорошее?

И нормальные газовщики, должны исходить не только из мануалов, но из из реалий. А реалии таковы, что для Тавродвигателя АТ07 дофига и правильная настройка по мануалу, не всегда дает правильный результат.

А я вообще не газовщик ни разу ) До нынешних настроек, дошел путем многократных попыток настроить правильно, по мануалу.
И когда плюнул и сделал как оно просилось, все заработало как надо.

А вы пробовали нормально настроить редуктор и проделать все то же самое? А ну ка озвучьте как правильно настроить редуктор?
И шо мне с вами спорить,если вы даже не знаете как его нужно правильно настраивать? И скажите в чем смысл полностью исключать систему холостого хода в редукторе? Чем она вам так не угодила? (один мой знакомый автомеханик искренне верит что винт чувствительности это есть винт ХХ,а винт ХХ есть винт чувствительности и должен быть закручен полностью. :) )

И вам тоже - озвучьте мне правильную настройку редуктора. А уж из этого и будем исходить. Я так подозреваю что ваша "правильная настройка " еще не правильнее!

Итальянский понимаете? Вам пдф от производителя скинуть или погуглите сами?
Да, я не путаю винты хх и чуйки. И знаю как мой редуктор был настроен от рождения, еще до того, как его покрутил мастер с газонализатором. После чего, ехать машина перестала, а расход вырос на литр.

Вот незнаючи и настраивал людям гбо в бытность работы на сто и никто не жаловался. Эксперементируйте ищите свою настройку. Можно иметь один и тот же расход при разных настройках но тяга/динамика будет разная. Заведите себе такой блокнотик и отмечайте расход и положение вернее соотношение винтов хх/чуйки/дозатора. Найдете свое всему свое время. Мож ваша золотая середина и не будет соответствовать "правильной" настройке. Я не удивлюсь.

А зачем нам газоонализатор?

Для начала начинайте отсюда тыць Потом отпишетесь о результатах и продолжим. Там и про газоанализатор. Наука рекомендует. Только по жизни ничего в машине не крутим каждый день подключаем газоанализатор и получаем разные значения. Почему? Наука затрудняется по этому вопросу. Снесет какуюто чушь.

Вам? А х.з. Есть такие мастера, гнут пальцы, суют трубки в глушитель, она оно мало того что расход не упал, так он еще и вырос. А всего-то, настроил как в мануале. Вышло примерно 1.7 оборота винта хх. Так вот провал при старте был лютый. За-то холостые как метроном.
Нах мне такое счастье?

Можно спорить до бесконечности)У меня редуктор настроен с использованием винта хх. При этом заводка в -7 пока без проблем и думаю что и при меньшей температуре будет заводится. Ничего при этом не обмерзает) Система ож переделана под термостат лачети подогрев редуктора от колектора. При этом расход в пенсион стайле трасса около 6- город около 9. Если двигатся в нормальном режиме100-110 то по трассе 7-7,5. Как то так)

А ответ ведь в маркировке редуктора;).

Зачем лишний газ из перепускного устройства (да, именно так оно называется), для мотора имеющего мощность в два раза ниже?

Не. Скажите товарищу Сергею что у вас редуктор настроен неправильно. Ненужно половинчатых решений. Редуктор должен быть настроен ХХ (холостой ход) сугубо по винту хх. И согласно науке заводиться и прогреваться на бензине. Если не так обоснуйте почему. :yes: человек статистику ведет.

Если это мне то у меня редуктор томас 100нр.

Я кстати вам уже задавал вопрос чем лучше настройка редуктора без использования винта хх. Какие приимущества? Но вы видать не видели моего вопроса или просто не захотели отвечать ( Я надавно можносказать столкнулся с гбо и хочу для себя понять что лучше а не и з за того что мне хочется кому то что то доказать) И на мой вопрос почему машины на уклоне в 45 градусов при стоянке около 20 минут машина перестала работать на холостых но после прогазовки 5-10 секунд они снова стабилизировались?

Где то тут на форуме, проскакивала заводская инструкция на редуктор ловато (скан), переведенная с итальянского.
Так вот там было сказано, что винт перепуска применяется для многокубатурных моторов, которым не хватает на ХХ газа.
Для таврии, с её 1.1-1.3 литра, этот винт не нужен.

Вот ведь в который раз хвастаюсь - поставьте лямбда контроль, и посмотрите на показатели. При откручивании винта перепуска (ХХ), двигатель работает на очень обогащенной смеси. И для того что бы выйти к лямбде 0.95 (хотя бы), нужно настолько закрутить винт чувствительности, что она потом не хочет ехать.
Нашему маленькому мотору, вполне хватает газа из основного канала второй камеры редуктора. А если вы еще и заводитесь в холода на газу, то лишняя порция газа, которая идет при открученном (больше чем при использовании винта перепуска) винте чувствительности, помогает завестись.
Да и едет машина с низов лучше.

И что скажет товарищ Сергей, о редукторах, у которых вообще нет винта перепуска (ХХ);)?

По его логике, они вообще неработоспособны и неправильные;-).

Как раз оттуда начинать не стоит. :) . Бред сивой кобылы. Наверное что бы после этого бреда к ним обращались за настройкой.

В общем рассказываю как правильно настраивать.
1 Закрутить винт ХХ до конца.
2 Завести движок (ессно все должно быть прогрето) и винтом чувствительности медленно убираем обороты до того момента когда движок заглохнет. (ессно все это без подсоса)
На данный момент вы отрегулировали чувствительность так что бы при ХХ газ через вторую камеру не шел .
3 Затем откручиваете винт ХХ и заводите машину.
4 Медленно закручиваете винт ХХ до вашего требуемого ХХ.

И теперь если при открытии дроссельной заслонки у вас наблюдается провал то манжету второй камеры в утиль или резинку клапана , или уж если лень это менять то колхозьте приоткручиванием винта чувствительности или ищите неисправность где то еще.
Это все ессно для карбовых машин.

О-о, у нас новый гбошник появился. Поздравляю;-).

И еще скажу если у вас резинка клапана уже продавлена и пропускает ,то конечно если вы винтом чувствительности его все таки его задавите то появится бешеный провал. Но я думаю что легче и дешевле поменять эту резинку ,чем ездить на неустойчивом ХХ. Врядли вы на слух отличите ваше колебание ХХ от раза к разу от 700 до 1200 оборотов,а это расход газа по городу и немаленький.

Да нет я не ГБОшник. Если бы им был ,то молчал бы в тряпочку и косил бы бабло с клиентов. :)

А если и винт закручен и расход маленький и хх стабильный, то где еще поискать проблему?
Провала, тоже нет. Даже как-то стало стыдно писать на форуме, о неправильной настройке ;-)

Ну если ты продублировал систему ХХ второй камерой и все хорошо то катайся и так. Какая разница? Только вот поставь тахометр ,может не все так и хорошо окажется? И с расходом тоже все относительно. Если много по городу катаешься то заметно,если только по трассе,то может и ничего. Для кого то и 9-10 литров нормально,для кого то много.

Перечитал тему и не понял из-за чего спор... Как по мне некорректно называть правильная и неправильная (без винта ХХ и с ним). Я когда только собирался, еще тогда на копейку, ставить ГБО то попадались инструкции, где указывалось что есть 2 способа настроить ГБО: с использованием винта ХХ и без, соответственно только чуйкой. Как-то сложилось, что мне больше пришелся подуше первый способ, с винтом ХХ (на 2101 и Славуте объемы дв. одинаковые, правда редуктора разные, Атикер до 75кВт и Атикер до 90кВт, соответственно). Так вот на ВАЗ 2101 заводился на газу в -17 помоему, -10 вобще без проблема, пара порций и мгновенный пуск, на Славуте пока небыло таких морозов, надеюсь тоже будет ОК. Правда на 75 атикере с холостым проблемки были... один ато и два раза на неделе приходилось подкручивать... восновном ставал ниже положенного, падал до 500-600 об/мин. На Славуте сейчас на 90 атикере с холостым проблем нет и расход нормальный, около 7 трасса и до 9 город, на копейке было 8 и 10-11 соответственно.

Читаю пишут "заводиться лучше в холод и тянет с низов" (при регулеровке только чуйкой). Может и себе в целях эксперимента попробую так поездить -)

Я вам выскажу свое имхо. Испробовав все способы настроек мне больше нравится с зажатым винтом хх. Лучше стартует лучше тяга на низах четкий запуск стабильй холостой ход на холодном и недогретом редукторе при одинаковом расходе газа. И ненужен бензин на запуск и прогрев.
По поводу шо случилось с вашей автой при простое на уклоне 45%? Да прежде всего остыл редуктор. И настройка ваша по хх так себя проявляет.

Ясно попробую перенастроить только чуйкой без винта хх)))

Есть у меня тахометр. А же пишу - хх стабильный.
Расход по Киеву, как у большинства 9-10, а сейчас, в небольшом городе около 7.5.

Неравномерный холостой ход имеет несколько причин.
Главная причина. Нестабильное давление газа в первой ступени редуктора, откуда берётся газ для холостого хода и отсутствие обратной связи, по изменению оборотов. Обороты упали, от нагрузки, а газа поступает то же количество как до падения оборотов.

Только питание холостого хода двигателя от отдельной, дополнительной маленькой ступени, редуктора аналогичной второй ступени двухступенчатого редуктора даёт прекрасный стабильный ХХод, который невозможно получить на двигателе никаким другим способом.

Всё описано в моей работе https://yadi.sk/d/T54L-lMQGFBDH

Выполнение доработки, дотупно любому владеющему слесарными инструментами, на школьном уровне.

Нет у меня таких приколов как отдельная ступень редуктора для хх да и незачем. На стандартном редукторе и так без тюнингов все должно работать как часики.

Отпишусь и я здесь, пусть у меня даже и близко не Таврия, может мой скромный опыт будет полезен. Слегка повторюсь из своей другой темы - на двух новых редукторах сотках, одна и та же малина - ХХ жил своей жизнью, также не зависел от уклонов, поворотов, ям и температуры воздуха за бортом. Просто вот жил как ему хотелось. Завёл-заглушил - ХХ 950, проехал, снова спустя 10 минут завожу - уже ХХ ниже, 800. Проехал 10 км, поставил, остыл минут 20-30, завожу - ХХ уже за тыщу. Я задолбался с отвёрткой как шаман плясать у капота, и выставил ХХ по человечески - винтом бронзовым. Чуйку убрал на тот порог, когда при резком газе нет провала, но в то же время при полном заворачивании винта ХХ мотор несколько раз трусит и он глохнет.
Делал настройку по видео чувака на ланосе, канал "Про100 всё" или что-то такое, у этого видео сотни тыщ просмотров, тыщи лайков, у всех настраивавших всё получилось. Там человек в этом видео и во второй его части доходчиво всё обьясняет, что и почему.
Обьяснения по интернетиках насчёт того что тот самый "обводной канал" надо открывать, цитирую дословно "...для моЩЩных моторов, а для жигуля-москвича-таврии он не нужен, а то жор будет 70 литров на сотню!!!" :-D:-D:-D Что за бред, для каких-таких "мощных" моторов? Редуктор сотка, и точка. Моторы свыше 100 лс надо не обводным каналом подпитывать а редуктором 140-кой.
А то половина газозаряженных людей ездят с ХХ, установленным только чуйкой - ну, ребят, что я могу сказать? Можно и микроскопом забивать гвозди, и при этом очень успешно, даже лучше чем дешевым китайским молоточком (микроскопы есть тяжёлые), но от этого мироскоп молотком не станет.
Вот такая вот от меня петиция, основной её смысл в том, что нужно очень пристально фильтровать, 100 раз переосмысливать то, что изливают люди в интернетиках в своих бложеках, на драйвах и т.п., не бояться учиться на своём опыте, пусть его для начала почти даже нет.

А что скажете, когда редуктор на 100 лошадок, а моторчик малокубатурный да и мощность в два раза ниже;)?

Ну не такой уж он и маленький, 1,1 - 1,3, это же не матиз 0,8 :) При том что редуктор сотка - это же не значит что его нужно устанавливать на машину мощностью ровно 100 лс и ни лошадкой больше ни меньше. На моторе на 90 лс. бронзовый винтик надо наверное на 0,5-1 оборота больше выкрутить для ХХ, чем для 60-лошадного, вот и вся разница.
У меня с бронзовым винтом - холодный пуск на газу лёгкий, динамика супер, на холодном и горячем моторе,но есть одно НО, которое присутствовало и при регулировках "только чуйкой" - на холодном моторе нет подсоса. При температуре от 60 и выше - пжалста! На холодном захлёбывается и глохнет. Опять же, где-то в интернетиках пишут, что это от дибильных врезок в ОЗОН, и вообще типа "газовщики мудаки и в ОЗОН никто нормальный не врезается". Опять же - не буду утверждать. У меня куча карбов в коллекции под разбор, отмою один, идеально отстрою, вкину комфорку нижнюю и покатаюсь, попробую. Только тогда я буду уверен в результате.
У товарища на пятёрке наоборот - на холодном моторе на газу старт очень тяжёлый, но на подсос реагирует как надо, ппц.

А мне кажется дело скорее в кубичности мотора.

Вот для примера: у знакомого на волжане, без винта перепускного канала никак. Как не откручивай чуйку, не хватает газа.
А дело все в два раза большем объеме, и мануально низких оборотах двигла.

Даже не знаю, возможно ряд других факторов здесь вмешался.
Сопутствующее утверждение по бронзовому винту от 97,45% установщиков - "если его открутить, то потом редуктор хрен настроишь, лучше не трогать, холостой замучишься выставлять".
Ну блин, я с руками, растущими из жопы, выставил ХХ с бронзовым винтом за 3 минуты. Теперь поведение мотора предельно прогнозируемо - прогрев до еле "тёплого", "тельного" патрубка охлаждайки, пусть будет 30 град, переключение на газ и вуаля - ХХ тут как тут, стабильный, пусть и 600 об мин, но обороты как вкопанные, газуй, перегазовывай, глуши, заводись - они никуда после перегазовок и повторных запусков не уходят. По мере прогрева плавно растут и по полному прогреву доходят до 950, и всё. Я себе выставил ХХ так чтоб было как и на бензе.

Абсолютно с вами согласен, даже добавить нечего!

Ребята нужно подождать морозца градусов с десять и пляски с хх по регулировке винта холостого хода будут более выражеными от температуры.

Посмотрим, сам жду морозов, залил масло летом вот это:

http://www.liqui-moly.com.ua/index.p...&product_id=53

Чуть похолодало и утром старт - первых пару оборотов еле крутит, может это потому что на газу стартую?
Акум заряжен, стартер вроде крутит нормально.
Попробую заглушить вечером и на бензине утром завести, первый раз малозольное залил, не вникал прочитал, что типа для газа хорошо...

Для газомоторного двигателя не тот заряд присадок нужен.
На газу масло больш всего засирает азот эти окислы нужжно нейтрализовать. Для этого есть газомоторное масло.
А 5\40 мотор намного веселей крутися чем на полусини. Проверяйте акб. Нагрузочной вилкой шоб не застало в расплох.

С аккумулятором все нормально, подключил минусовую клемму, на бортовике 12.5 вольт, простояла несколько дней, обычно бош 52А маслает при таком заряде как веялку, в том году с Нового года до лета простоял без подзарядки, завел как будто вчера заглушил, скорее всего масло не то((

Аккума после простоя должна показать 12,7В. Напруга 12,5в - это недозаряд процентов 30 или сильно поношенный аккум. И это косвенный показатель степени его заряженности (зависит от плотности электролита, который в свою очередь должен соответствовать климатическим условиям). Главное - это ток, который он может отдать в нагрузку, который в свою очередь зависит от внутреннего сопротивления аккума, а тут еще и сульфатация пластин просится на сцену (при хроническом недозаряде: низкое напряжение с гены, плешивые провода от него же, короткие поездки и тп).

А так, при полной уверенности в аккуме, нужно посмотреть в сторону:
- провода от аккума к стартеру, почистить болтовые соединения, проверить качество соединения провод-наконечники;
- стартера: щетки в первую очередь, втулки якоря (от износа он бывает подтирает о магниты и это еще зависит от температуры), сам якорь.

У меня 52 ампера аккумулятор, и раньше даже при 12.4 он двигатель крутил при минус 10-15 легко, а сейчас еще плюс...

А у меня есть дешевый аккум 55Ач ноунейм то ли 2006гв, то ли2010гв (не понимаю я клеймо), который я купил новый, но уже с сульфатацией. Прошел процедуру десульфатации. Пожил он на трех машинках (в -25 заводил 1.8л), был забракован на 1.3л(как выяснилось потом из-за стартера), побыл в резерве на случай отключения электроэнергии, а сейчас заводит газель 2.5л (бережет варту для зимы). Подробности в Пс.
А я могу увалить аккуму за считанные недели, сказать как? У вас прошел грубо говоря год и судя по напряжениям - с хроническим недозарядом. А это что? - правильно, сальфатация пластин, которая закрывает нормальный доступ к их активной массе и является диэлектриком, а соответственно увеличивает внутреннее сопротивление аккума, ну и конечно же снижает ток, который он может отдать. Если у аккума есть пробки для обслуживания, через них вы сможете посмотреть на состояние пластин и токоприемникам. Если они покрыты белым налетом, возможно даже есть наросшие белые кристаллы - это она, сульфатация. Что в этом случае делать? Снять и давать циклы заряд до 14.4В - разряд до 10.8-11В током 1/10 от емкости; устроить ему тренировку "качели": заряд током 1/10 емкости 1секунда - разряд током 1/30-1/100 емкости 1секунда и т.д. Источник инфы- ваш земляк А.Сорока. Таким методом удавалось вытянуть аккумы без признаков жизни. Речь идет только о экземплярах с целыми, не осыпавшимися пластинами. У малого на электромобиле стоят поднятые по этому методу аккумы с УПСов, которые были списаны не работе (УПСы на них уже не работали).
Пс Вообще взял за правило периодически снимать и гонять аккумы на заряд-добивку и "качелями".

Помимо аккума за уверенную работу стартера влияет:
- напряжение с гены на заведенном моторе, замеренное на клеммах аккума не должна падать ниже 13.7В, лучше 14.4В (может быть коррекция по температуре);
- все провода, контакты, наконечники проводов, качество массы на мотор;
- состояние самого стартера: щетки, втулки якоря, якорь, смазка могла попасть на коллектор.

Успокойтесь, нет сульфатации, а если и есть то выбросим Сифону с Бородой, я без преувеличений.

Спокоен как удав, выкладывал варианты проблемы.
Нет желания разбираться возьмете зря новый или последующие тоже

Мне интересно, вопрос к зажимающим бронзовый винт: почему он не называется "винт канала для моторов с очень большой мощностью?" ;-)

Ві ваще видели редуктора без винта хх?

Ага, видел :) Ну вы на полном серьёзе спрашиваете? В продаже часто мелькают редуктора без бронзового винта, на аукро, на лох.юа. Вот только на сайте http://www.tomasetto.com/en/products...ers/model-at07 таких моделей нет (не нашёл по крайней мере). Китайщина?
Попутный вопрос (у меня таких много будет) - давайте на минутку посчитаем бронзовый винт таковым, который отвечает за подачу газа на ХХ ну очень большим моторам. Берем какой-нить ну "очень мощный многокубатурный" мотор, типа опелевского 1,6-1,8 там как раз 90-95 л.с. И что, если таврия-жигуль-москвич с их жалкими 1,2 - 1,5 потребляют около литры бензина/газа на ХХ за час работы (я реально перепроверял - так и есть), то опелевский 1,8 с мощностью в 95 л.с. следуя такой логике жрёт ну настолько много, прям аж целые 2-3 литры в час, что пластмассовый винт крути-обкрутись - хх не будет? :D Уж таким моторам то топлива на ХХ надо столько же, если не меньше, чем малокубатурному совкопрому.
Более того, ДАЖЕ если мотор таки мощнее и топлива на ХХ потребует больше, прям настолько больше, что проходное отверстие канала ХХ под бронзовым винтом его только и спасает, то вы думаете большой мотор (до 100 л.с.) не способен создать ТАКОЕ разрежение, которое потребуется ему для открытия 2 ступени и появления хх? У тавромотора 1,1 разрежение во впускном тракте больше?
Ваши БОЛЬШИЕ и МОЩНЫЕ моторы до двух грёбаных литров обьёмом жрут ту же литру в час. :) Запомните! Сомневаетесь - спросите у людей, эксплуатирующзие такие авто, а то тут пишут такие вещи - глаза на лоб лезут. Я по крайней мере хоть и зеленый нуб, но я пытаюсь думать, а не тупо повторять то, что гаражные дядьки 1 раз сказали.
Таз 1,6i 90 л.с.
еще
Про пятилитровые моторы просьба не писать, т.к. это трешак, мы же понимаем что редуктор до 100 л.с.

Какое ущербное рассуждение, однако.

Зачем наступать на одни и те же грабли?

Если эксплуатируете авто с гбо, согласно заводских инструкций - регулируйте как хотите.
Если хотите выйти за пределы заводских инструкций, то есть заводить авто зимой на газу, не прогреваясь на месте сразу в путь, то открытый канал перепуска газа (кстати, он именно так называется;)), даст вам обморожение редуктора.

Проверено на своей авто, и на несколько в парке.

А я нигде и не говорил что впредь никогда в жизни не буду зажимать винт ХХ, более того - если вдруг обстоятельства того потребуют - то сделаю это, для постоянного или временного спасения ситуации.
И куда уж более ущербными являются рассуждения о "мощных моторах, требующих бронзового винта" (все как обезьяны друг за другом это повторяют, и стар и мал, в любом уголке Украины - всяк от газовщика СТОшника до гаражного деда), именно на них я и делаю акцент, а не на обморожении редуктора при неправильном зимнем запуске и проч. вещах. Об этом наверняка пишут в других топиках.
Речь сейчас о ХХ и методах его настройки, и о примитивных и тупых стереотипах - "тронешь винт - хх никогда не настроишь", или "расход будет 20 л на сотню".
По цифрам расхода на ХХ есть дельные замечания? :D :D :D

Конечно есть. Как пример - мемз 1.1 литра, обороты хх 900.

змз 2.44 литра, обороты хх 600.

На значения расхода воздуха, влияют много параметров. И ход поршня, и насосные потери, и обороты двигателя.
Пожалуй, самое большое влияние оказывают именно обороты двигателя.

Вопросы есть?

Ваша ущербность, в привязке к расходу топлива. Это детский сад, ей богу.

Есть конечно же. Вы почему зиловский мотор в пример не привели, чё так слабо? :) Я вам о 99% случаев легкового совко и инопрома.
Если взять в расчёт этот ЗМЗ 2,44, он явно попросит уже 140 ку, а даже если он укладывается в 100 л.с. (сдаётся мне у него под 150 л.с.), неужели мотор 2,44 на 600 об/мин создаст меньшее разрежение, чем тавромотор 1,1 на 900 об/мин. и не утащит за собой мембрану, приоткрыв коромыслом клапан?

Так пойдите, и попробуйте.

Зы. А зиловский мотор, создаст еще меньшее "разряжение" на хх.

вот это подход к делу. если бы еще такие ступени для ХХ продавались.

Если речь о комфорке - то разрежение создаваемое на входе второй ступени редуктора зависит от соотношения количества воздуха поступающего в воздухан в сочетании с пропускной способностью фильтра/подводящих каналов(патрубок). Это касательно мощностных режимов в большей степени, но справедливо и для хх(снимите крышку воздухана и проверьте). Ранее я описывал из чего состоит сосущее давление с редуктора.
По поводу винта хх. На холодную через этот винт пройдет столько же газа как и на горячую, но более высокой плотности, при этом нет никакой обратной связи ни через резинку клапана, ни через мембрану, поэтому с винтом хх на холодную у нас излишне богатит. А вот при регулировке с чуйкой у нас кроме мембраны(отрицательная механическая обратная связь) учавствует наверное и эластичность резинки(проверить не могу, это имхо в чистом виде), чего при винте хх нету и быть не может. При регулировке толькой чуйкой нестабильный хх будет если смесь более обедненная настроена, если чуть сделать богаче уже не такая реакция на наклоны авто и прочее.

Давно практикую зимний запуск и прорев на газу. С винтом хх на прогреве нет стабильности и редуктор морозится. С зажатым хх винтом все без вопросов.

Так бенза сжигается мизер, за 3 минуты прогрева полпипетки (если не греться на 2000 обмин). Единственный фактор, как и для меня в принципе - лень и спешка.
Интересно, насколько сокращают ресурс мембран зимние запуски от минус ноль и ниже по цельсию? :)
Вот кому на сколько хватало мембран того же томаса при такой вот эксплуатации "не по паспорту"?

А давайте рассуждать здраво и без эмоций?

Двигатель ЗиЛ-130 имеет цилиндры диаметром 100 мм и 95 мм ход поршня, что означает всасывание объема 746,1282552 куб.см. каждым поршнем.
(И действительно: 746,128 х 8 цилиндров = 5 969 см)

Учитывая, что двигатель 4-тактный, за один оборот только 4 поршня всасывают горючую смесь (остальные 4 поршня за этот же оборот совершают рабочий ход). Поэтому, за 1 оборот двигатель ЗиЛ-130 всасывает 746,128 х 4 = 2984 куб.см или 2,984 литра*
*на самом деле, любой 4-тактный двигатель всасывает за 1 оборот половину рабочего объема.

Умножаем 400–500 об./мин на 2,984 и получается всасывание 1194–1492 л/мин.

Для Таврии 1,2, например, соответственно:
1,2/2*900 = 540 л/мин

Оба двигателя атмосфеники. Получается, что зиловский мотор на ХХ всасывает в 2,2–2,75 раза больше.

Почему разрежение меньше?
:shit:

Писец, вы сарказм понимаете?

Вы представляете, сколько раз тут были все эти моменты обсосаны, до того момента, как пришли два ньюфага и начали в стомилионный раз будоражить одну и ту же тему???

Каждый год одно и то же.

Научитесь читать, прежде чем постить свои якобы новые и светлые мысли.

Сарказм понимаю. И понимаю, когда несправедливое утверждение пытаются выдать за сарказм. Мне не хочется устраивать срач, просто. Поскольку форум технический, я попытался апеллировать к цифрам.

Поднимитесь глазами на пост выше того, якобы моего утверждения, и увидите кто первым упомянул зил с сарказмом;).

Вот, кстати, мне лень было комментировать этот пост на работе.
Теперь имею немного лишнего времени, и хотелось бы немного порассуждать по поводу затронутой темы целевого использования винта перепуска газа:

Я вел речь за двигатель газ 24 - ЗМЗ 402

Его объем - 2.44 литра.

Мощность - 95 лошадок. Он аккурат вписывается в 100 сильный редуктор.

Так вот, его обороты ХХ 500-600.

Если открутить на редукторе винт чувствительности настолько, что бы этот двигатель начал сосать газ при закрученном винте перепуска газа, то он на рабочих оборотах 2000-3000, будет засасывать очень много газа, и никакой жадностью, вы его не ограничите.

Поэтому для такого мотора, жизненно необходимо добавочная порция из канала перепуска газа.
Я в этом убедился лично, пытаясь настроить редуктор на волжане сотрудника.


А моторчику класса мемз 1.1-1.4, с его мануальными оборотами ХХ - 800-900 ( а зимой многие ставят выше, дабы скомпенсировать нагрузку на генератор), вполне хватает разряжения, для того что бы немного открутить винт чувствительности, и поддерживать обороты ХХ.

Это мои, личные наблюдения.

Теперь по поводу эксплуатации авто зимой.

Повторюсь, ньюфаги каждую осень, поднимают одну и ту же тему.

Холодный карбюраторный мотор, в самые первые минуты, весьма прожорлив. Плюс жидкий конденсирующийся бензин в коллекторе, который никак не способствует экономичности. Это к вопросу пол пипетки расхода.
Теперь сюда повышенный износ ЦПГ, по причине опять таки этого жидкого бензина.
Плюс сюда еще то, что тарахтя на холодную на месте, мотор не совершает никакой полезной энергии.

Длительными экспериментами многих человек, было установлено, что при попытке заводится на мануально настроенной системе гбо, когда в регулировке хх используется винт перепуска, редуктор очень быстро замораживается и весьма прилично переливает.

При регулировке гбо без применения винта перепуска, эти явления сдвигаются в зону сильных морозов.

Вывод, благодаря нехитрым манипуляциям, можно добиться нормальной работы двигателя, при минусовых температурах, не используя бензин в качестве прогрева, и позволяя приступить к движению после заводки авто, не применяя прогрев на месте.

А по поводу якобы повышенного износа резиновых мембран редуктора, тут кому как.

Мне, допустим, дешевле раз в два года поменять ремкомплект, стоимостью 300 гривен.
Чем спалить за две зимы, бензина на 1000 гривен, и поменять ремкомплект через три года эксплуатации;).

Каждый считает сам, какая математика ему приятней;-).

Спасибо за развёрнутый ответ. Хотя смотря какой пробег вы совершаете за эти 2 года - может это 30-50 тысяч, тогда вообще париться не о чем. Если езда на "холодном" редукторе сокращает ресурс РТИ в нём на каких-то пару процентов - хрен с ним. Если в 2 или 3 раза - возможно тут стоит призадуматься, через 30 тыщ менять ремкомплект или через 10 допустим.

Я не даром сделал акцент на выборе настроек;).

У меня поездка на работу и с работы - два раза по пять километров. Два холодных старта.

Если греть по мануалу и по мануалу переходить на газ при прогретом двигателе, то расход бензина стремится к 20% от расхода газа.

Зы. Ну а про понятие многокубатурные моторы с открытым витом перепуска газа - поняли? Или попытаться еще и смоделировать?

а если я скажу что мой батя 5 лет ездит зимой только на газу, а если редуктор обмерз он его водой теплой поливает и все равно на газу заводит? мембраны так и не поменял, да, ездит мало, 4-10 раз в зимний месяц, каждый раз это по пару заводок холодным. Ну и еще, зимняя эксплуатация НЕ снижает ресурс мембран. Просто на холодную они дубовые со временем, и когда зимой уже оно норм не заводится мембраны с успехом можно юзать при прогреве на бензе и дальше. Те кто прогреваются на бензе просто даже не знают, что на морозе уже завестись не могут, и ездят, думая, что продлили ресурс. Ресурс мембран снижает газ, который будучи охрененным растворителем вымывает составляющие резины, и чем выше температура - тем лучше вымывает, плюс качество резины...у меня есть мембрана которой много лет, а по эластичности не уступает новой(я о второй камере), на ней и езжу, а вот мембрану первой камеры поменял, ибо дубовая и были трещинки, НО только со стороны газа(я о мелких трещинках, типа как сухая почва трещинами идет). Но даже с этими трещинками она все равно была герметичной и работала, давление держала.

Я кстати хотел процитировать ваши рассуждения о причинах старения резины в редукторе, но подумал что вам самому станет интересно это описать еще раз;).

Соладко, а вы поняли к чему я подвожу в теме сравнения применения винта перепуска, на моторе с малым объемом, и моторе с большим объемом?

Мне интересны ваши рассуждения.

Kvarz, мне ваша основная мысль понятна, но меня (как и сами себя) горе-газовщики и вгоняют в непонятки и сбивают с толку, своим долблением про "мощные моторы", они ж глубже не обьясняют...
По поводу холодных запусков и бронзового винта - не исключено что и мне на зиму придётся переходить на одну чуйку. Ибо у меня километраж на работу точно такой же. Бензина даже не жалко, просто влом в ледяной машине сидеть и ждать пока оно прогреется. :) Пока что ничего не обмерзает, но мой редуктор еще ж зимы не видел. Сколько там, 5 тепла было, не ниже еще.
Раньше всё время на бензе делал так (вплоть до -25), 3 минуты тарахтения на 1200-1400 об, и вперед, при температуре от 0 до -10 - и того минуту.

Увы, большинство газовщиков, не обладают необходимыми знаниями.

Тут ведь нужно либо обладать специфическими познаниями, либо все методом проб и ошибок, с последующим осмыслением происходящего.

А у них коммерция, куда им до экспериментов.

А придется ехать в ледяной машине:D. Тут без вариантов, либо комфорт, либо денежная экономия.

Я вас понимаю, возможно вы и правы, а возможно и нет. Почему нет? Я думаю, что можно сделать редуктор, который и на 2,4л будет норм регулироваться только по чуйке. Тут так тонко, что рассуждать без приборов можно только на уровне имхо. Почему? Потому что, к примеру, мое третье предложение этого поста вы прям сейчас не опровергните, но и не докажете. Каждый мотор индивидуальный. А мы пытаемся подружить индивидульные характеристики заводских моторов с индивидуальными характерстиками заводских редукторов, во всем диапазоне это не получается. Вспомните трамблер. Есть график идеального требуемого уоз, но трамблер дает ломаную похожую на идеальную кривую, плюс паралельно вакуумный корректор работает. Тоесть завод не только системой пружинок УОЗ подгонял, но и вакуум добавил. Вот когда мы лепим или врезки, или комфорку, или штуцер меньше делаем, или балансируем между чйкой и дозатором, это все равно что в трамблере мы меняем жесткость пружинок, меняем площадь мембраны вакуумого регулятора, меняем в нем пружинку, придумываем еще что-то, а в конечном итоге нужен прибор, который покажет оптимально оно или нет, ведь тут в одном месте добавил - так в другом месте где было хорошо уже поползли характеристики, ведь нельзя в трамблере одну точку сдвинуть графика и при этом не затронуть какую-то еще. А вот в 4 поколении имея приборы - можно, но дорого.

Как бы да, мы пытаемся получить усредненный универсальный вариант для широкого круга применения.

Тут конкретных рекомендаций, с 100% отдачей не бывает;).

Не имея понятия, как оно работает, а тем более не имея приборов слежения за параметрами, можно только навредить работе системы.