Модуль зажигания на микас 10.3+
 

Случилась такая окказия. Родной модуль зажигания начал пробивать на массу. Искра шла из трещины у основания пипки на которую колпачек провода одевается и била в болт крепления модуля. Погачалу троило потом и вовсе начало глохнуть при закрытом дроселе.
Поехал покупать новый модуль. Раньше стоял 5810.3705. В запчасти заз на космосе (запорожье) сказали что подойдет 48.3705. Его и взял. Поставил. Завел и началась мистика. Обороты плавают +/- 500 об. Даешь газу и мотор работает рывками.
Поменял провода. Эффект тот же. После снятия колпачков со свеч никаких изменений. Не зависимо от того, какую свечу отключил. Заведомо рабочую свечу навесу поочередно подключал к каждому проводу. Искра есть.
Такое впечатление, что искру модуль дает не вовремя. Выхлоп воняет бензусом.
Правда ли что 5810.3705 и 48.3705 взаимозаменяемы? Завтра поеду брать 58-й модуль, но что то меня настораживает. В чем тут еще дело может быть?

На М10.3 48.3705 подходит. На УМЗ-4216 с завода стоит.

Неа. Тоже 3. У меня на микасе написано 10.3. Инжекторщик когда подключал к компу говорил что микас на самом деле 11

У Вас со стороны проводки к разъему подходит 3 или 4 провода?

3 провода. И на разьеме 3 контакта

Вы правы, исправился. Интересно стало - бумажку глянул.
М10.3, М10.3+, М11 - условное деление. Глобально это М10.3 с разным ПО. Те, у которых софты на 103 начинаются, называют "М10.3"; у которых на 113 и 114 - "М10.3+" или "М11".

А сам разъем четырехконтактный? Один контакт отсутствует?

Там не только ПО, но и процессор другой.

Разьем на 3 контакта. 3 проводка. Визуально модули одинаковые. Только маркировка разная. Может конечно мне брак впарили и модуль новый изначально не того.
Был даже хлопок во впускной коллектор. Когда завести не мог нажал на педаль и оно хлопнув завелось. Я так понял искру дало когда впускной клапан был не закрыт.

Да в 103 другой.

pepeloff, там, просто, катушка спаренная. Нету коммутатора внутри. Когда искру давать ЭБУ решает. Или Вам подсунули каку, или проблема в чём-то ещё.

подключусь я к данной теме :)
а эти катушки можно как-то проверять? там по сопротивлению? или еще как-то, в инете инфы не нашел

По сопротивлению можно, но только обрывы увидеть можно, а такое бывает крайне редко. Межвитковое так не увидишь. Если добротность мерить, то и межвитковое люди вылавливают. Но у меня не чем.
Самый надёжный способ - осциллограф.

Достоверна только проверка на машине, ради одной катушки не будете же стенд городить. На некоторых СТО есть стенды с разрядниками и регулируемым зазором. Кое-что о качестве катушки можно сказать и по осциллограмме напряжения на ней.

По осцылке видно всё, но нужно понимать, что только в момент проявления.
Разрядник - хорошо, но не всегда. При такой проверке из катушки "выжимают" всё, на что она способна. Бывают случаи, когда после такой проверки вместо протроя при перегазовке получают тупо неработающие два цилиндра. Потом может получиться неприятный разговор с клиентом.

Так можно популярно объяснить, что отказ в теплом боксе лучше, чем темной морозной ночью на пустынной трассе посреди бескрайних херсонских степей.
З.Ы. только сегодня ремонтировал медицинский ультразвуковой аппарат, там тоже катушка (трансформатор точнее). Проверка импульсами низкого напряжения проблем не выявила, добротнось высокая. После нескольких секунд нормальной работы в аппарате выходная мощность резко падает, потребляемый генератором ток в 3 раза растет. Межвитковый пробой проявляется только при высоком напряжении. Завтра буду перематывать.

Оно то так, но уж очень зависит от адекватности клиента. :)
Я лучше по-старинке осцылом.

Короче говоря повезу сегодня модуль на обмен. Буду менять на 5810. Надеюсь запчастизаз не подведут и примут назад свой модуль.

Еще можно 57.3705, в общем любой, хоть импортный, но просто двухкатушечный блок, абы разъем подходил.

Заменил модуль на 5810 и заодно поменял датчик фаз. Нихрена подобного!!! эффект отсутствует. Думал ремень ГРМ сосколил. Проверил - все стоит по меткам. В итоге на последнем издыхании отключил датчик дроселя (ДПДЗ) и вуаля)))) работет зараза)))
Я так правда и не понял за счёт чего она на газ эрогирует еси датчик отключен? По датчику давления/температуры воздуха что ли? Но оно едет. Правда домой ещё не выезжал. Так - метров 5 на пробу проехал и заглушил.
Если отбросить возможность поломки ДПДЗ (думаю что он жив), то что это ещё может быть? Дроссель чистить? Я когда датчик давления/температуры воздуха вынимал, то он был весь в бензине. Значит в ресивере срач.
Может это так повлиять на работу мотора?

да, работает по ДАДу и в аварийном режиме, по таблицам, в этот момент скорее всего отключает датчик фаз, а есть возможность подключится к мозгам? может там какие-то ошибки есть

попробуйте подключить обратно ДПДЗ и завестить без датчика фаз, должен включиться попарный впрыск в теории, если работать будет норм, то возможно мозги делает этот датчик фаз, хотя такого же раньше небыло у вас до замены катушки

а у микаса 10.3 есть же силовые транзисторы в мозгах на катушку?

А не может это быть засраный дросель?

Датчик фаз то я поменял сегодня. И хоть бы хны. А вот к мозгам я подключиться не смогу. Только ехать через весь город к спецам.

попробуйте снять РХХ, посмотреть что там творится внутри

Есть.

pepeloff, отключением ДПДЗ о его неисправности судить нельзя, так как ЭБУ переходит на аварийный режим работы. А там абсолютно другие "приоритеты". В этом режиме не важны экономчность, экология, динамика - важно добраться до места ремонта. В частности, обороты ХХ повышаются.

Еле домой доехал вчера. Последние пару км. машина дергалась безбожно. Собрал за собой целую автоколонну. Сегодня куплю все датчики какие можно и буду методом тыка пробовать. Благо не понадобившиеся можно будет вернуть.
Заодно сниму дросель. Короче на весь день занятие. А так хочется поспать....))))

Весьма неблагодарное дело. А если все замените, и не поедет? Езжайте на диагностику нормальную.

Обделался заменой ДПДЗ. с новым все нормализовалось. НО... только до того момента, пока двигатель не согреется до температуры включения карлсона. обычно стрелка на приборке у меня посередине. когда стрелка на полделения поднимается то машину начинает дёргать как бешеную.малейшая нагрузка (горка например) и при стабильно нажатом дроселе обороты скачут, машина пытается глохнуть и периодически загорается чек. когда двиг остынет - все таинственным образом прекращается и машина ласковая и послушная.
Какие будут мысли?))))

ДПДЗ желательно откалибровать после замены. А ещё ДК может вести себя непредсказуемо при выходе из строя. Отключить его попробуйте. Просто снимите разъём. Мне помогло. Так и езжу без него.

Завтра попробую. А датчик температуры двигателя это быть не может? От температуры дерганья зависят

От ДТОЖ вряд ли.

Но дерганья начинаются на высокой температуре и прекращаются при охлаждении до нормальной. По идее по датчику температуры ОЖ микас тоже регулирует смесь

Там не такие большие поправки. Больше замечают, что вентилятор неадекватно работать начинает и обороты резко подскакивают.

вы с Запорожья, разве недалеко от вас нету доброго тавровода с диагностическим проводком? за пакет сока попросите чтобы продиагностировать ошибки, посмотреть показатели, ошибки

за все время я не услышал что происходит с лампочкой "ошибка двигателя" она горит? мигает? клему с АКБ пытались снимать на пару часов?
менять датчики как сказали выше, неблагородное дело, я один раз купил датчик коленвала, он оказался нерабочим

Лампочка горит только иногда при дерганьях. Когда все едет ровно то не горит.
Есть у меня один знакомый спец. Вот только он на этих выходных не сможет принять меня. В будни не могу я - работа хоть и не волк но все таки не пускает. Так что только след суббота. Всю неделю ждать - не в моем стиле))))
Если не датчик температуры, то что? Вентилятор просаживает напряжение?

И так, продолжим.
Сегодня отключил датчик детонации и машина дёргаться перестала. Поменял ДД на другой (был прозапас, бракованный - на холостых пропадал сигнал, а вот на ходу раньше работал норм).
Поначалу ехала как новая. Через пару км опять задёргалась. Остановился и отключил ДД. Начала дёргаться сильнее. Подключил датчик обратно - поехала норм. Периодически горел и тух и опять горел чек.
Мелькнула мысль о том, что бензин был Г... Заехал на ОККО и залил самый крутой 95-й 10 литров. После этого машина зашептала. Километров 5-10 вообще не дёргалась. Потом в горочку немного подергалась.
Выкрутил свечи - свечи серо-белые. Если верить мурзилке, то бедная смесь. Похоже, что бензин был ужасный и засралась топливная система.
Ехал 15 км домой - дёргалась один раз на подъёме но даже останавливаться не стал - прошло само. Выкатаю ту муть, которая в баке и буду менять фильтры. Заодно заказал на Экзисте ДД Бош (0 261 231 046). Завтра поеду на работу и посмотрю что к чему.

А что с давлением в рампе?

Давление есть на холостых. При езде естественно проверить не могу

Какое?

Если отверткой нажать на клапан на рампе, то брызгает хорошо))) прикручивать компрессор на котором есть манометр я не рискнул))) так что цифр не знаю
Был в трех местах где чинят инжекторы сегодня. В воскресенье никто не работает - деньги людям не нужны. Так что проверить свои догадки пока не могу

И так продолжение)))
Утром крайне трудно завелась. Потом до полного прогрева ехала шикарно. После нескольких горок (крутые подъёмы + ямы + езда на второй передаче при 2 500 оборотов) начала дёргаться. В горку не дёргалась. Началась дерготня после минутного стояния на светофоре и троганья уже на ровной дороге.
До этого момента чек не горел. После пары минут стояния с выключенным мотором дерготня прошла. НО когда завёлся то заметил такую штуку - при включении ближнего света начали просаживаться холостые. Причём плавать ощутимо - почти глохла. Выключил свет и все опять хорошо. Включил - всё плохо. Выключил свет, включил подогрев стекла и дворники - опять просаживается. Чек опомнился и начал мне загадочно подмигивать.
Сколько всего интересного умеет моя машина))) Что самое любопытное - ниразу за всё утро при запущенном двигателе НЕЗАВИСИМО от того пляшут обороты или нет напряжение в сети ниже 13 вольт не просаживалось (значит гену из числа подозреваемых можно исключить?).

Если влияет на работу включение вентилятора, проверьте заземление инжекторной проводки возле датчика фаз и заземление кузова возле левой фары. На поможет, придется жгут инжекторный проверять на предмет окисленных обжимок.

Возле датчика фаз это там где несколько коричневых проводов к блоку прикручиваются? Под катушкой?
Где-то слышал, что все эти контакты во избежание окисления неплохо бы литолом помазать. Правда что ли?

Их неплохо бы пропаять, и Литол никогда проводником не был. Пайка и затем термоусадка или изолента

Паять буду на выходных, а вот зачистить попробую вечером. Спасибо за советы!
Сегодня ещё один добрый человек обещал к мозгам подключиться - посмотрим каких ошибок я насобирал)))) Интересно, если собрать все ошибки, какие только могут быть, бонус положен? Например +10 к мощности или х2 остатка бензина в баке?)))

Нужно не только уши зачистить, а и пропаять место заделки провода в ухе. Множественные непонятные ошибки бывают обычно из-за проблем с проводкой как раз.

а еще лучше найти шайобочки бронзовые, или гаечки бронзовые, я по чучуть собрал бронзовые гаечки на все массовые провода в подкапотную, и проблем пока нету вообще с этим
чего и вам советую :)

Толку от шайобки/гайки, хоть золотой, если шпилька/болт вкручена не в нормальный металл кузова с нормальным контактом, а в корпус фары из пластика. Ни в жисть там не будет нормального контакта.

Зачистил контакты. Не спасло(((
IgorZP пришел на выручку и считал ошибки с микаса. Практически все ошибки с тех датчиков, которые я отключал в целях эксперимента но было 2 ошибки которые меня особо насторожили - ошибка синхронизации датчика фазы (без него зажигание я не включал) и неисправность цепи управления вентилятора реле 1. Еще была ошибка - несанкционированный сброс контроллера в рабочем состоянии.
Что скажите?)))

Питание просаживалось, в том числе могло быть из-за массы, или клемму с АКБ снимали. Это по поводу сброса ЭБУ. По датчику фазы, или сбоил, или Вы с отключенным разъёмом заводили мотор. Вспомните, возможно, когда его меняли. По реле вентилятора тоже, возможно, контакт нехороший в цепи его обмотки. Или реле вынимали.
В любом случае ошибки не информативны, по тому, как не известно когда они появились. Нужно сбросить, покататься и снова посмотреть, что появится.

Сбросили сегодня. Завтра буду героически пытаться ездить))) если в запорожье увидите зеленую славуту со включенной аварийкой которая ползет как черепаха - это я гордо борюсь с законами физики

Кстати. Когда чистил дросель, то заглянул в ресивер. Там все было в масле. Может маслом датчик температуры и давления воздуха заливает?

Не приставайте к маслу :).
Лучше на давление топлива внимание обратите, как выше советовали.

Так масло в дроселе это нормально? Датчик тоже весь в масле

Нормально до определённой степени, конечно. Если там булькает, то, естественно, не нормально. Но чтобы из-за масла в коллекторе тупизна и рывки были - не припомню. Проверьте, что с давлением топлива и прокатитесь с Вашим товарищем посмотрите, что с параметрами при рывках происходит.

Есть результат чистого эксперимента!))))
Вчера сбросили ошибки и можно сказать сегодня ехал с чистого листа. Заводится хорошо но первые пару секунд холостой около 300-500 оборотов. Потов все ок.
Ну а дальше все по старому. Едет отлично но после нескольких км. начинает дергаться. И тут началось новшество. Загорается чек и машина сделав пару рывков начинает ехать хорошо. И так до остановки. На холостых обороты плавают. Чек горит и не тухнет. Едет хорошо.
После долгой стоянки все по новой.
Вечером считали ошибки. И так, внимание...
Ошибка синхронизации датчика фаз
Низкий уровень датчика детонации


С насосом и давлением все хорошо должно быть. Ведь после загорания чека рывков нет, а нагрузка на насос не меняется.

Кому должно???

Кто должно???

Ладно, проехали, бейтесь дальше.

Бьюсь)) поставил машину на прикол до субботы пока не отвезу к спецам.

Отключите ДФ, если причина в нём - рывки пропадут.
Возможно, проводка потёрлась.
А давление проверить всё равно не помешает.

Это в первую очередь. Давление меня тоже интересует. Вот только сам я пока не могу его проверить - нечем. В субботу поеду к мастерам - у них там все есть. И манометр специальный и дымовая машина и стенд для чиски форсунок и суперкомпьютер для внедрения в мозг)))
ДФ отключу. Сегодня днем не хотел т.к. собирались ошибки считать на чистовую. Может завтра рискну и поеду на работу без датчика фаз. Честно, так я уже устал от этой херомантии. В четверг ДД бош должен приехать - его попробую поставить.

Если датчик фаз заливает маслом это на него влияет?

Не влияет.

И такой ещё вопрос. У меня на датчике фаз уплотнительное кольцо порвано. Вместо него предыдущие владельцы намазали посадочное место датчика герметиком.
Может это быть из-за отсутствия кольца? Или оно там только что бы масло не просачивалось?

Да начихать ему на масло. Он (если исправен конечно) будет работать даже если его целиком утопить в масле.

Там вообще кольца быть не должно. Там на распредвале сальник. Масла в том месте нет.

На схемах кольцо есть. По типу как на РХХ. Ну а про герметичность наших сальников я вообще молчу))) когда ДФ менял, то масло на нем было. А про кольцо спросил из рассчета, что без него может измениться зазор между дачиком и шестерней, обороты которой он считает.

И что, это же не индукционный датчик, как на КВ, где и зазор важен и мусор мешает. А для оттока масла, если даже сальник не герметичен, ниже РВ есть канал. Или перестали делать?

Насчет канала не знаю. В движок, слава Богу, пока лазить не приходилось. Сегодня обещали ДД правильный привезти. Будем посмотреть)))

Там со стороны кронштейна крепления катушки прокладки нет. Если сальник течёт, то там всё в масле.
Нет на ДФ кольца никакого. И без кольца они продаются. На РХХ - есть, и РХХ с кольцом продаются. На ЗМЗ-УМЗ ДФ в масле купается, кольцо там есть и с кольцом они всегда продаются.

Забрал ДД. Бош есть бош. Берешь в руку и прямо чувствуешь как он излучает качество)))) умеют же делать бусурмане)))

Он напряжение должен излучать, а не качество.

И так, машина опять на ходу. Что было:
1. Пробой изоляции катушки (межвитковое замыкание) на 1 и 4 цылиндрах (попался брак) - замена модуля на новый
2. Датчик фаз а точнее его проводка барахлит - перепрошили на попарно-параллельный впрыск и отключили в прошивке ДФ.

Бензонасос у меня от волги))) давление дает 8 кг. Так что с ним все ок. Заодно поставил ДД Бош - работает без нареканий.
Было подозрение на перескочивший на один зуб ремень но вроде все ок. Играться с ним не стал
Ну а так все опять в норме. Едет. Стала немного более вялой на низах но не значитьельно. Может просто показалось.

Поздравляю, но по 2 вопросу
Решение, безусловно, Ваше, но почему-то у меня после прочтения, возникли сомнения.
У вас, судя по посту выше
Это по Микасу P0341 - Ошибка синхронизации датчика положения распределительного вала (датчика фазы)
Почему Вы решили, что проводка, ведь это не P0340 - Неисправность цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы)
Даже если и проводка, то почему было не найти точную причину путём элементарной прозвонки от Микаса до датчика и бросить параллельно проводки дрот вместо неисправного, если таковой действительно был.
ИМХО, нужно было восстановить до стокового состояния с фазированным впрыском, где достаточно было заменить сам датчик положения распределительного вала заводской 2111-3706040-02 , а лучше на аналогичный калужский 48.3855, чем заниматься программным исключением приборов из мозгов, да ещё не понятно, как и что исключили.
Кроме того
при ошибке P0341 это проверяется в первую очередь, т.к. самое простое и является на ряду с выходом датчика из строя первопричиной ошибки.
З.Ы. у меня при аналогичной проблеме Чек после замены датчика фаз на новый пришлось сбрасывать дополнительно, самостоятельно ошибка не ушла (прошивка 069 сток), далее проблем с мая 2014 года с калужским ДФ не имею.

Почему отключили:
Не хотели разбираться в проводах. Решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Оставлять им машину на несколько дней я не хочу (сегодня у них очередь на весь день была). По деньгам дешевле перепрошить. Плюс качество датчиков меня сильно смущает. Проверили старый датчик - барахлит. Новый с 48.3855 тоже дефектный то есть сигнал то нет. Как меня заверили ребята - датчики эти ломаются постоянно и я им верю.
Вообще, я считаю что простота - залог здоровья. Да расход будет на 100 грамм больше с попарно-паралельным, но зато уповать на небеса подъезжая к очередной горке теперь не нужно - одним головняком меньше.
Абсолютно согласен что это не правильно и нужно было по уму все починить и привести в соответствие с задумкой инженеров. Но задача этой машины - не вытягивать много денег. Чем меньше в ней того, что постоянно моросит - тем лучше.
Такое мое мнение.

Про ремень:
При следующей замене масла я хочу отрегулировать клапана и заодно попрошу механика выставить ремень по новой. Я к нему сегодня заехал, снял крышку, показал метки и он сказал что вроде все ок но просто по меткам не всегда получается проверить. Нужно разбираться. За неимением денег я отложил этот вопрос до замены масла. Она едет и довольно хорошо. Углы опережения зажигания выше сорока не поднимаются в районе красной зоны - значит по мнению инжекторщиков ничего криминального нет.

Механик, говорящий, что-...он сказал что вроде все ок но просто по меткам не всегда получается проверить. Нужно разбираться....(с) довольно странный- разбираться в двух метках совсем не сложно.

По меткам все ок. Но! Он не раз сталкивался с тем, что метки врут. Однажды пришлось на три зуба переставлять ремень который по меткам стоял идеально

Угу, всего 26 градусов погрешности и она еще ехала?

Не знаю. Я не уточнял.
Кстати по машине. После перепрошивки стала медленнее на газ откликаться. Но мне так как раз и нравится)))
Звук выхлопа стал намного тише. Я так понимаю прошивка у меня теперь не с родной топливной картой. Заводится с полпинка. Вобщем доволен
Расход пока меряю

А вот с расходом Вы как раз и попали, машина стала тупее за счет попарного впрыска, для экономии там уменьшена топливо подача. для мощности и динамики и придумали фазированный впрыск. Расход вырастет на 1.5-2 литра. а нужно было просто отремонтировать.

Подниму тему модулей зажигания 42.3705 для Микас 7.6. После второго за 110 т.к. издыхания оного перспективы ставить все то же гэ как-то не радовали- 650...700 грн и никаких гарантий на российский и 3000 за хороший GM, по подсказке отдельных товарищей правильных купил за 500 грн б/у модуль от Ланоса, они есть в таком исполнении GM, DAC, Magnetti Marelli и с небольшой доработкой- переходной панелью, установил на штатное место:

Как заменить модуля зажигания 58.3705 на 48.3705 ?
 

на славута 1.2 инжектор вышел из строя модуль зажигания 58.3705 на четыре вывода, такой же мне найти не удалось т.к. сказали, что они не выпускаются, предложили аналог 48.3705, но он на три вываода. Подскажите пожалуйста как переделать на три вывода?

Четвертый не используется, только разъем перепаять. Полную схему проводки я выкладывал где-то поищите.

Спасибо! Все получилось.

Выбор модуля зажигания для Микас 10.3, замена модуля 48.3705
 

Машина 1,2 инжектор, Микас 10.3, ГБО 2-го поколения. Пробег 111 тыс. км

В общем есть такая проблема, кушает газа от 11,5 до 13 л/100км, при этом по трассе выдавала до 13 л. при скорости 90-110 км/ч. Иногда потраивала, глохла на нейтрали, БК выдавал ошибки неисправности 1-2-3-4 цилиндров, отсутствие зажигания в них, неисправность датчика хх, иногда датчика абсолютного давления и температуры. Был неисправен датчик распредвала, и впрыск не фазированный, а попарно-параллельный.

Заменил:
1) свечи
2) ВВ провода
3) датчик положения распредвала

На ХХ стала кушать меньше бензина, с 2,6-4 л. в час, расход упал до 1,2-1,6 литров в час.(во время прогрева)
Но газа так и продолжала потреблять.
При проверке модуля 48.3705, сопротивление катушек (между контактами 1-4 и 2-3) было около 5 кОм, поэтому его трогать не стал. Но со временем проблемы начали усуглубляться, упала динамика, машина стала подтупливать, появились явные пропуски зажигания во время езды на передаче. Все негативные события происходили на газу, на бензине пропусков зажигания замечено , в начале (летом), не было, но недели 2-3 назад появились такие моменты что на нейтрали могла заглохнуть.
Сопротивление старой катушки зажигания как мне показалось чуть-чуть уменьшилось до 4,6-5 кОм.
В общем выбрался на авторынок "Лоск" и походил по рядам, нашел 3 модуля зажигания 48.3705:
1) 48.3705 "Омега" сопротивление на выводах 6,4 и 7 кОм, цена 450 грн.
2) 408.3705 Старый Оскол сопротивление на выводах 3,2 и 3,6 кОм, цена 420 грн.
3) 48.3705 "Аврора" (типа Польша, но Китай) сопротивление на выводах 8,2 кОм, цена 510 грн.

Взял на замену старого "Омеги" ту же "Омегу" но новую с сопротивлением 7 кОм. Вот думаю, чем выше сопротивление вторичных обмоток модуля (катушки) тем выше напряжение на ВВ проводах и свечях зажигания, соответственно лучше искрообразование и воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Прав я или заблуждаюсь? Интересно мнение компетентных специалистов, может этим и обусловлен повышенный расход топлива, в моем случае газа? Если я прав, то разумней было приобретать Аврору 48.3705?!

Прямой связи сопротивления катушки и мощности искры нет. Если нет троений, неожиданных самопроизвольных остановок двигателя, пропадания искры, ошибок типа пропусков воспламенения- менять катушку бесполезно, выброшенные деньги. При появлении пропусков в первую очередь проверьте регулировку клапанов, скорее всего они зажаты. Настройка ГБО это отдельная песня, читайте соответствующий раздел.

Сканер подключался для дефектовки, пропуски были видны? В остальном Юрасвс прав- связи никакой. Разброс сопротивлений может быть приличный, к тому же, зависящий от температуры. Большее сопротивление не только от колич. витков, но и от диаметра провода зависит. Пример тому- карбюраторные КЗ, выполняющие те же функции, может быть и 4,5 и 6,5 кОм при том же результате- нормальной искре.

Да, подключался, пропуски были на всех 4-х цилиндрах

Странно.

Тогда смотреть все разъемы, где-то окисленые контакты.