Проблема даже со стартом
 

Началось все с того что заменили генератор и спалили провод идущий на замок зажигания. Правда делалось это в обратном порядке. Гена был не новый но рабочий. После замены первое что сразу стало заметно это то что в пол накала начала гореть лампочка зарядки аккумулятора. Зарядка на акум при этом шла нормально поэтому на этот нюанс забили.
Пришла зима и начались проблемы. Акум высаживается примерно дня за 2 если машина никуда не ездит. Снял акум. Долил дистиллированной воды. Зарядил. Поставил на место. Через неделю та же фигня. Опять снял - зарядил. Продолжалось это "снял-зарядил" ещё пару недель, пока я не поставил китайские часы VST с вольтметром. До этого замерял сколько кушает с акума при стоячей машине. Получалось 170-180 мА. При отключении мафона моментально становилось 70-80мА. При отключении тахометра стоящего в ждущем режиме уже 50мА, при отключении сигнализации 20мА и при отключении ЭСП (горящий на кнопке светоджиод) 0мА. Не долго думая начал снимать мафон. Так вот, опосля установки часов-вольтметра стал следить за акумом. Днем было все отлично. Заряд давало 13.5-13.9 постоянно, а вот вечером уже не так все радужно. При включенных фарах, печке, мафоне ну и при заведеной машине на куме уже 12.1 в лучшем случае, а то и 11.9. Это на холостых где то 700 об. Начинаешь ехать выравнивается до 13.5-13.9. Минимально было замечено (в этот же вечер) 8,8 при холостом ходу об 650-700 и включенных фарах. Даешь 1500 об моментально становится родных 13.5-13.9. И когда в очередной раз за неделю стояния с отключеными клеймами акум сел ессесно полез в гену. Подтянул трос гены ибо таки болтался, заменил реле-регулятор\шоколадка на гене и снова зарядил акум при этом банки у него были почти полностью сухие. Опять же долил дистиллированной воды примерно пол литра. Сегодня утром снимаю акум с зарядки, ставлю на машину и.... она нифига не заводится. Зажигание включается нормально. На акуме показывает 13,5 как часами так и вольтметром. Как только начинаешь крутить стартер в туже секунду идет КЗ (усе лампочки на всех включеных приборах блымають) и все. После получасового трахания с клеймами в духе "а вдруг где то плохо зажал" начало коротить слегка по другому. теперь стартер успевает разок клацнуть а потом опять КЗ. Такое в принципе бывало и раньше. Буквально неделю назад (товарищ SemenUA свидетель) была точно та же ситуация, но там поджал минусовую клейму и завелась, а тут уже все зажал и оно все равно КЗ. Сгоревший провод к замку зажигания заменил, но не полностью. Поскольку мне нечем сделать клейму, то отрезал сгоревший сколько можно и на оставшийся обрубок с клеймой прикрутил живой кабель.

Я уже не знаю куда грешить и на что кидаться. Подскажите кто чо может ибо это уже заипало. :mad:

Смотри массу на левой фаре

Было похожее, почистил клемы, смазал, плюсовая клема на стартере был плохой контакт - обжал плоскогубцами, новый аккумулятор.

Если ЗИМОЙ в аккум при РАЗРЯДЕ надо доливать воду - тут что-то не то может он треснул? :). Сказать по правде - после такого количества разрядов аккум можно выбросить

С геной тоже ппц какойто. Подыми для начала ХХ до 900 об. 650-700 об - мало, Таврия - не Волга!!! Потом посмотрим.

Далее:
- магнитолу подключить правильно, один + на аккум постоянно, второй + на замок зажигания.
- отключи тахометр.

Ну и по заводке. Попроси товарища включить стартер и в этот момент лазь по цепям с вольтметром. Проверь напругу на аккуме - должно быть не меньше 8В, на катушке, проверь массу которая на фаре прикручена.

+1
Включите при заведённом прогретом двигателе фары, печку, обогрев стекла, гамнитолу - а потом ХХ выставьте. :yes:

Может её вообще нафиг снять? У меня от клеймы 2 провода идет один на коробку а второй на левую фару. Раньше клейма шла только на коробку но когда меняли гену заменили и клейму и сделали как по книжке

У меня там клейма с защелкой и заелка уже развалилась. Еле обратно собрали. Может клейму заменить ? Хотя оно и так нормально работало пока не пришла зима.

Акум нигде не треснутый специально все проверил, но постоянно мокро сверху на крышке. Поменял крышечки которые закручиваются в банке со старого акума. Выбросить акум не варинт. На новый денег нету :(

ХХ постоянно плавает. То можно приехать будет 900.об. то 650-700. С карбом ковыряли ковыряли а они все равно плавают.

Магнитола сейчас самое меньшее из моих траблов а чо тах отключать?

А можно ткнуть пальчиком где именно замерять и что там должно быть?

Ай маладца, и в дальнейшем шоб таким же и оставаться никогда не отключайте АКБ при работе с проводкой. Мож всю машину спалить удастся а не только какой-то провод.
А можно поинтересоваться плотностью электролита после доливки и зарядки?
При описаном поведении генератора не должно быть выкипания электролита, особенно зимой. Под батареей нет лужи? Если электролит вытекает а доливается вода то так и получится, акк зарядил но ввиду малой плотности электролита он не может выдать нужный ток и стартер не крутит.
И где вы берете таких прожорливых потребителей? 100 мА в режиме покоя мафон - на мусорку такой. Выключеный тахометр жрет 30 мА - тоже непонятно, либо неправильно подключен либо галимый китайский фуфел. Сигналка тоже не должна жрать больше милиампера пока ее светодиод погашен. Основное потребление сигналки - это светодиод пока не включится сирена. Не горит светодиод - и потребления практически нету. Ну и непонятно почему светодиод ЭСП горит - он должен загораться при включении зажигания или габаритов - смотря какую он функцию выполняет, индикацию подачи питания или подсветку кнопки.
Не должна она гореть при выключеном зажигании. Ищите причину. Генератор точно такой как и был? У разных генераторов бывают разные схемы возбуждения и индикации. Учите матчасть.

Снимешь клемму - вообще не заведешь. Надо обеспечить хороший контакт, из-за него у тебя и тухнут лампочки (если аккум живой)

Та не, мож и заведет. Просто со временем тросик сцепления погорит, ибо масса с акка на фары и остальные потребители пойдет на двиг а оттуда через трос сцепления на кузов. А тросик тот не лучший проводник.

Storag
Не надо считать меня до такой степени идиотом. Провод спалили потому что он был хреново закреплен и попал на гену при ковырянии. тут правда одному товарищу кой чо б вломить что это не сказал правда сам маладца не проверил. Позно пить боржоми в общем.

Плотность электролита не могу сказать ибо ариометр сдох. А нового не взял ибо в ближайшем магазе его нету.

У таха по паспорту он в тихом режиме жрет 10-20 мА. За мафон канеш буду в ремонт сдавать, а вот с кнопками там идиотическая ситуация. Там нет отдельного + на кнопку тоесть питание на этот светодиод приходит от общего + к ЭСП. Выполняет он функцию подсветки кнопки

не прогорает там нифига. 3 года отъездил с клеймой минуса только на коробку.

Gutkin
Раньше то стояла клейма без провода к фаре и нормально работало 3 года

Значит смотри провод от коробки к переднему брусу

А у меня там ниче не идет вроде О_о

Ну где-то ж должна идти масса на кузов.

Вообще певрый раз слышу про то что провод от коробки должен идти к переднему брусу. Может он конечно и шел хз. Когда движек разбирали то особо не засматриваться что откручиваю. Все равно все новой собирать

Провод спалили потому что при ковырянии не отключили массу АКБ. Не выполнили предписание техники безопасности.

Знач фуфло, дешевка. По простейшей схеме для удешевления производства и получения максимальной прибыли при продаже. Себестоимость 2 бакса а продают за 20... Хорошо хоть в паспорте прописали потребление шоб никто не подумал о поломке.

Где-то таки есть. Или от стартера, или от генератора, или от блока - но где-то есть соединение кузова и двигателя.

Ковыряли мы механику а не электрику. Как бы мы её ковыряли если б АКБ отключили? :)

Дешевка конечно вот такая

тока тот который прикручивается к тому мету где прикручиваются фары. А вообще не понимаю я нафига он там. Двигатель то присоединен к кузову то и так.

Двигатель к кузову крепится через резиновые подушки, прямого контакта с кузовом нету.

к переднему брусу он идет с минусовой клемы. второй на коробку.

Ситуация у тебя до безобразия простая! Для начала выбрасываеш свои латунные зажимные клеммы (купленые по 2гр.) и ставиш заводские провода! Или как минимум разбираеш их чистиш смазываеш и хорошенько зажимаеш! Ток стартера при пуске холодного двигателя достигает 80А. так что если будет плохой контакт или провод малого сечения то будет плохо заводится либо просто клацать :-) А то что аккум разряжается это плохо скорее всего он от постоянных разрядов посыпался и теперь подкорачивает и разряжает сам себя. Ток дежурного режима в авто может достигать 100мА. И при таком разряде машина через неделю стоянки должна заводится!!!

Что у меня одного латунная клемма отлачно работает а свинцовая постоянно окисляется?

ЗЫ: в первый раз слышу чтоб масса к бруссу шла. всегда идет к фаре.

Ну за разрядку может быть ещё то что гена глючит, но а в клеймах в чем разница? Я хз какие они там заводские.

Это от "фары" она, так сказать, берётся. Минусовой провод от аккума должен быть двойной, толстый подключается к КПП, а тонкий на корпус кузова (брус).

Чуть меньше ток холостого хода, а при запуске до 250 А;)

приезжай на встречу - покажу ;). там шпилька штатная.

Эта масса на брусе появилась после ухода корейцев. При корейцах еще к фаре прикручивалась.