Постройка чиллера в Таврии.
 

Чиллер (от англ. chiller, холодильная машина) - устройство для охлаждения или подогрева воды либо незамерзающей жидкости.

Тема кондиционера в Таврии, для многих - это разорванный баян, но так как уже второе лето по городу очень неприятно передвигаться в машине - для меня видимо не достаточно разорванный... :wall:

Нужно начинать уже что-то с этим делать!

Отцом-вдохновителем для начала строительства стала тема Кулибина из Николаева. Тут, если кто подзабыл (посты №6-№8 - его фотки).

Он же, где-то в анналах Великой ТавроОргии, высказал наблюдение, что после запихивания испарителя в тавропечку, вентилятор последней перестал справляться со своими обязанностями.

Поэтому решено делать фреоновый охладитель тосола с автономной его циркуляцией отдельным электронасосом между охладителем и совершенно штатным радиатором печки. Заодно (когда нибудь ближе к старости) можно будет организовать по шлангам ручеёк тосола в багажник и обратно - для ТавроХолодильника. ;)

Фото компрессора 6P148C взято с Инета, но у меня точно такой же от Тойоты Соарер. Подарок кума! После замены двигателя в его машине...
Он большой, но тихоходный и на Фордах Скорпио такой же ставили. И на разборках говорят, что под наш ремень таких компрессоров - уйма. Сейчас в моде поликлиновые шкивы.

Схема работы примерно такая:
1. Закрываем штатный кран печки.
2. Заслонки печки с зимы не трогаем (поддувало можно закрыть).
3. Нажимаем кнопочку А/С.
4. Запускается компрессор (фото №4) , сжимает и гонит фреон в конденсатор (фото №2). Насос циркуляции тосола по пути Чиллер-ТавроПечь-Чиллер тоже в это же время запускается. Схему поддержания оборотов ДВС нет смысла рассматривать. Наверное. :)
5. В конденсаторе (который мы поставим перед радиатором двигателя) горячий газообразный фреон превратится в теплый и жидкий фреон.
6. А поможет ему в этом нелегком для нашего лета деле вентилятор, который станет в черном кожухе.
7. Теплый жидкий фреон дойдет по медной трубе к терморегулирющему вентилю (латунно-медная хрень справа от кожуха). Этот ТРВ мне достался в подарок вместе с компрессором и испарителем от той же Тойоты. (Испаритель мы с детьми потихоньку режем ножовкой и травим щелочью - чтобы воздушные шарики надувать:yahoo:).
8. После ТРВ жидкий фреон будет кипеть и расширяться в медном змеевике, который будет находится в корпусе от фильтра холодной воды (фото №1). А омывать его будет тосол, прокачиваемый электропомпой через обратный клапан (попался два раза в кадр на фотках №1 и №3).
9. Дальше газообразный фреон вернется на вход компрессора.

Обратный клапан есть на фото - для защиты охладителя от нагрева горячим тосолом зимой. А вот насос придется купить. Судя по ценам - будет большой и говорят шумный с Газели.

Еще не хватает некоторых архиважных вещей (фильтр-ресивер-осушитель, датчики, соединители, один шланг компрессора и т.п.), но их будет докуплено-раздобыто позже.

П.С. Можно начинать пинать и дополнять. Кто, что сможет.
Кому нужны познания в области кондиционеров - они тут.

Расположение в Таврии планирую примерно следующее:
1. Компрессор под генератором (если впихну - мне еще инжектор ставить).
2. Испаритель/охладитель тосола - возле расширительного бачка (естественно в теплоизоляции).
3. Конденсатор уже был вырезан по максимальному размеру что можно впихнуть перед радиатором двигателя.
4. Печка остается на своем месте - от ее шлангов будет отведено тройниками два шланга на насос и от обратного клапана.

Еще нужно будет предусмотреть, видимо, сброс воздушных пробок.

П.С. Получается в салоне я ничего переделывать не буду (только кнопку А/С поставлю). Все под капотом. Может тема не для тюнинга салона?o_O

Мне кажется испаритель по площади контакта с тосолом слабоват... Нада побольше витков. Даже может в 2 слоя

Диаметр трубки = 8 мм;
Кол-во витков = 7 шт;
Диаметр витка = 70 мм;
Длина прямого участка = 260 мм;
Отношение плотностей тосола к воздуху 856 раз;

Итого у меня по расчетам получилось эквивалентная к воздуху площадь 38 м.кв.

Нужно посчитать площадь теплообмена радиатора Тавропечки, но испаритель Тойоты по всем поверхностям набирал ~3м.кв.

П.C.Как бы не пришлось винтовой направляющий канал делать для этих 7 витков...

Тут есть одно но. Наличие дополнительного контура значительно увеличивает время выхода системы на режим, что не имеет значения для дома но очень важно для авто в городе при коротких поездках. Все-таки правильней постараться впихнуть традиционный кондей.

Есть такое дело... Будет инерционность. Вопрос как долго ждать?

Начальная температура тосола в чиллере = 40гр.С (авто простояло на жаре).
Конечная температура тосола чиллера = 4гр.С
Итого дельта Т = 36гр.С

Пойдем поиграемся с банками воды:
Объем тосола в корпусе фильтра = 1,5л;
Объем вытесненного тосола спиралью ~ 0,1л;
Объем тосола в радиаторе печки = 0,4л;
Объем помпы Газели и 2х шлангов ~ 0,1л.
Итого объем тосола в системе чиллера = 2л.

Удельная теплоемкость тосола = 3163 Дж/кг*гр.С

Посчитаем, товарищи, кроты... ;)

Кол-во тепла, которое нужно отобрать: 3163 * 2 * 36 = 227 736 Дж

Теперь, блин, самое неизвестное, да еще и переменное:
Какова производительность по холоду у автомобильного кондиционера?
Объем камеры 0,4л; (но это не объем рабочей камеры, а объем масла, которое заполнило еще и весь картер компрессора).
Частота вращения ротора 1500-2500 об/мин.
Но это нам ничего не дает – не могу найти программу, где это можно было вбить и получить холодопроизводительность� �

Но приложив ко лбу, можно прикинуть, что она у нас будет между 2,5кВт и 5кВт (это как у бытовых кондиционеров на 9000 BTU/час и 18000BTU/час - этот у меня на всю квартиру дует).

Ватт у нас = Дж*сек, поэтому 227 736 / 2500 = 91 сек, а 227 736 / 5000 = 45 сек.

За то чтобы не разбирать печку и вообще оставить все фреоновое хозяйство под капотом, думаю, я подожду 45-90 сек до начала приличного холода в салоне. Зимой я прогреваю мотор значительно дольше… Тем более прохлада будет наступать плавно, издалека. :D

П.С. Ну не хочу я колхозить под торпедой, тем более, что там уже живет преобразователь 12-220В для питания компа и т.п. А в скором будущем еще и Микас 10.3 туда же пропишется. А стандартный вентилятор не справится по потоку. Это уже доказанный Кулибиным факт.

П.С.С. Размеры активной части Тавропечки:
Толщина 40мм
Ширина 250мм
Высота 155мм
Кол-во пластин 312шт.
Общая площадь теплообмена ~1,93 м.кв.
Т.е. не намного меньше испарителя Тойоты.:yahoo:

Теоретически вроде верно, но практически после непродолжительной стоянки на жаре температура под капотом достигает 80 градусов, а в салоне 60. К обычным для автокондея 5..7 мин выхода на режим добавятся еще минимум 2..3.
з.ы. теплоемкость воды 4200 Дж*кг*К.

Пусть будет 5+3 минут - я не спешу, обычная дорога у меня занимает значительно больше 8 минут. Из-за 8 минут жары я бы может быть и не парился с кондеем в Таврии.

П.С. Не планирую менять тосол на воду в СО двигателя.

А со шкивами что делать будешь, на новых кондерах компрессор имеет шкив под поликлиноый ремень, там у нас места нету под такой шкив. да и площадь радиатора маловата всего 2 метра. Для эффективной передачи надо чтоб радиатор был какбы выше, а не шире и длинее или тонкие длинные трубки.

I-II-OB

Пока машинка медленно, но уверенно собирается в гараже, в конфигурации моего Микаса 10.3- обнаружена галочка "Реле кондиционера".

Анализ различных вариантов распиновок разъема Микас 10.3 показывает, что контакт 75 - это вход "Запрос включения кондиционера", а контакт 69 - это выход "Реле кондиционера".

Теперь вопрос, где взять недостающих фишечек в колодку проводки, а может еще и допаять чего в Микасе нужно?

А еще есть очень полезная для спирта 57 нога "Переключение прошивок", но народ вроде бы говорит, что эта функция должна быть в конфигурации, а её нет. Как узнать правду?

П.С. Вентилятор на 7 лопастей и 110Вт впихнут в диффузор и установлен на основной радиатор. :)

П.с.с. "Переключение прошивок" и многое другое появилось в конфигурации ЧипЭкплорера после доустановки соответсвующего аддона к нему... :yes:

http://chiptuner.ru/content/ecu_add/

Фишечки найти проблематично, проще вскрыть блок и вывести провод с гнездом через неиспользуемый второй разъем.

Простите неспеца, что лезу к вам с вопросом:) но.... а не лучше ли будет замутить аммиачный чиллер безо всяких компрессоров(если уж все равно мутить приходится)? Вообще всегда удивляла эта любовь к компрессорным холодильникам в автомобилях.... Аммиачные безкомпрессорные отличаются только тем что потребляют просто бэшенное количество тепла.... но для авто вроде как этого и надо?, выхлопная система и система охлаждения удаляет 60 % энергии сгоревшего топлива;).

амиачный просто пипец какой безопасный - дышать так и хочеца....

подход к амиачному должен в разы превышать аккуратность работы с фреоном - но на авто с вибрацией и т.д.
должны быть руки не просто золотые и здоровье отменное - недай бог что ....

амиаком лучше в подвале мороз камеру охлаждать
в центре в МАРИУПОЛЕ 1000 мелочей в подвале были камеры маркомпрода --- 2 аварии после совеского союза и фсе демонтировали --- а персоналу каждый ден говорили - чуть что - как мыши с корабля сваливать --- кстати - после того как демонтировали
фсякая серая живнасть стала появляца а до того почемуто небыло ....

То компрессорные камеры, просьба не путать... тем более в подвале, а в авто можно все смонтировать вне салона, да по другому и не получится; и еще: а про бытовые аммиачные вы не слышали???? У тещи работает лет 30 уже!!!!
КАК СТРАШНО ЖИТЬ!!!

Задам вопрос по другому:

есть абсорбционный аммиачный холодильник - устройство простое как двери, потребляет 50 - 250 ватт тепловой энергии (электрическая спираль)

Вопрос к специалистам-холодильщикам :

Можно ли увеличив потребление тепловой энергии до 5-10 киловатт(система охлаждения авто 100 градусов; система выпуска отработанных газов: 200-400 градусов) упростить схему абсорбционного аммиачного холодильника так, чтоб он не боялся наклонов; состоял из одной трубки (местами оребренной) и вентилятора; выдавал 500-1000 ватт холода.

Уже пытались так сделать американцы в 60х годах, результаты были не очень, главная проблема малая холодопроизводительность при разумных размерах и боязнь тряски (эффект основан на растворении одного вещества в другом, при тряске что-то там нарушается). Отказались от этой идеи в пользу компрессора.

Ок! в 60х еще много чего не придумали(тепловые трубы, например)... прошло 50 лет как бы, при нашем количества тепла мы запросто можем всю водо-аммиачную смесь испарить, а сконденировать отдельно аммиак, а отдельно воду..... тогда в принципе схема упрощается до безобразия - простота циклического абсорбционного + ни одной движущейся детали + нечувствительность к наклонам.

Тряска не есть проблема - пористые нейтральные вещества в абсорбере.

п.с. по прежнему жду комментарии специалистов.

Идея, несомненно, шикарная, но... Есть такое правило в технике, когда Лучшее становится врагом Хорошего. Есть хорошее отработанное решение (стандартный компрессор, причем заправка самоделки для меня - это пока с лекциями и конспектами), а мы берем лучшее и... вот тут встаёт куча вопросов и технических проблем, которые нужно решать, и совсем не ясно как это делать впервые.

А ведь задача была создать прохладу в машине, чтобы оставить основные её преимущества: простота и ремонтопригодность конструкции, дешевизна и доступность запасных частей и расходных материалов. Иначе, кондей не будет сочетаться с самой Таврией. ИМХО. Задача нажить геморроя с кондеем не стоит передо мной - для этого у меня есть другая тюнинг-задача. ;)
И что мне потом делать даже с хорошим аммиачным кондеем, когда я буду стар, и развлечения ради, и заботы об окружающей среде и своих скромных доходах переделаю Таврию на электротягу? Где брать столько тепла для аммиачного холода? o_O
Из батареек, которых и так, дай Бог, чтоб хватало на поездку на радиорынок и обратно?

Обрати внимание! Если снаружи т.обменника среда плотная, то внутри практически газобразная. Придется в качестве хладогента жидкий азот использовать. Такое как на картинке работать не будет. Я думаю следует взять какой нибуть автомобильный испаритель и просто убрать оребрение. А ТРВху настроить на 0.5бара.
Конденсер - жуть, заправка будет около 2кг! А нужно выйти на 400-500грамм.

Если я правильно понял эту картинку, то внутри (от входа к выходу) испарителя среда смешанная и газообразная.
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=1538
Последний участок нужен для перегрева пара. ТРВ как раз автоматически и держит постоянным этот самый перегрев, меняя кол-во жидкого фреона, наполняющего испаритель.
А снаружи будет воздух или жидкость - дело в минимально необходимой площади испарителя, чтобы среда смогла перегреть фреон. На самодельных чиллерах у нас на заводе испарительной трубки очень немного установлено, и работает.

До этого мне еще далеко... Пока всё соберу и поставлю - опять советоваться нужно будет как его настраивать и заправлять.

[/QUOTE]
Почему 2кг? Размер конденсатора тютелька-в-тютельку по окну радиатора Таврии - всё как у других машин. Только у некоторых иномарок он еще больше. Толщина его тоже не большая. Вот только оребрение не столь плотное...

Кстати, знаешь, где и почём, нормального R12 можно купить 1кг?

На заводе оно непрерывно работает, а в авто это как печку углем топить.
Размер то размер, а соты очень объемные. Я видел как один холодильщик приколхозил такой на тоёту скион , абсолютно исправный компрессор (кстати денсо как у тебя) аж недели две протянул...
12 то запрещен, поэтому хороший контрабас где-то до 180грн за 1кг.

Будем смотреть - компрессор-то ведь не просто так выходит из строя.
Они с этими запретами совсем с ума по сходили - фреон тяжелее воздуха, как он может подняться в озоновый слой? Еврейский дюпоновский развод на деньги.
У тебя можно будет купить 1 кг хорошего Р12?

Кстати, не знаешь можно ли в моем компрессоре вместо R12 использовать R22? А то была б совместимость по фреону с домашним сплитом. А то наши холодильщики говорят, что внутри компрессора может быть перепускной предохранительный клапан и тогда он будет срабатывать не вовремя и я рискую не добиться от своей Денсы заявленной производительности.

Вполне сносный фреон макстрон в баллончиках по 0.9кг.
От 22го помрет насос, давление конденсации высокое! Клапана там нет. Этот твой компрессор рассчитан на 15бар, внутри скольжение стали по алюминию. Производительность не регулируеться - дальше в лес больше дров.
Стремись к 134а и маслу PAG 100 - будет счастие. Не забывай что нужен фильтр-осушитель с окошком.

Где-то читал, что не очень это хорошо использовать синтетическое масло - гигроскопично и т.п. И хотя система должна быть герметична и фильтр-осушитель должен справляться со своей задачей, если будет возможность купить хороший Р12, то на нем и минеральном масле, и планирую сделать себе кондей. Спасибо за советы.