Течет прокладка впускного коллектора
 

Собственно сабж.
Имеется таврия, карбюраторная. После переборки двигателя(полная капиталка, вместе со снятием) начала течь прокладка впускного коллектора. Вытекает наружу НА вЫпускной коллектор и начинает парить (т.к. испаряется, а на дворе зима).
Во впуск антифриз НЕ идет (свечи не белые, двигатель работает ровно).
В вЫпуск возможно, сказать трудно.
Менял прокладку трижды. Сначала поставил из набора. она текла даже на заглушенном двигателе(дело еще было осенью). Потом купил нормальную прокладку от славуты, с герметиком. Попробовал обмазать всю её тонким слоем герметика, толку ноль - течет, но уже когда работает двигатель(уже зимой). Купил на 3ий раз такую же прокладку, но герметиком не обмазывал, лишь очень-очень маленькое колечко вокруг отверстий ОЖ. Затянул от души, да так, что пару гаек перед этим сорвал (шпильки целы).
Все равно течет(когда работает).
Гайки сильнее не затягиваются уже, их срывает, гайки правда хреновые какие-то.
А у всех Таврий на впускном и выпускном коллекторе шпильки с мелкой резьбой?
Может я что-то не так делаю? При капиталке голову не шлифовал. До капиталки ОЖ не вытекала.
Может есть какие-то хитрости при установке?
И еще, можно ли просто попытаться протянуть прокладку, если уже однажды антифриз из неё вытекал (т.е. я завел, вижу что вытекает, заглушил - протянул) или только уже опять менять?

1. Спланировать плоскости впускного коллектора, осмотреть на предмет микротрещины, не до конца удалены части прилипшей старой прокладки (как на голоке, так и на коллекторе), не хватает длины резьбы на шпильке, чтобы сделать нормальную затяжку (под гайку подложить 2шайбы), нужно внимательно обсмотреть всё.
2. Я всегда и все прокладки мажу только графиткой.
3. У меня шпильки тоже с мелкой резьбой. Гайки новые можно купить где угодно.
4. Попытаться можно, но если уже гайки не тянутся...может случиться ганьба! Лучше поменять прокладку. Затягивать крест-накрест.
Вот и все хитрости.

Гайки там всегда М8х1, а шпилька имеет М8х1,25 в тело ГБЦ/блока и М8х1 под гайку.

А можно поподробней? Это всмысле плоскости на ровность проверить?

Прокладки удалил тщательно. Очень тщательно.
Шайбы стоят утолщенные, завтра по 2 попробую подложить.

Я так понимаю, это чтоб они потом при следующем разборе не прилипали к стенкам деталей, или тут другой смысл?

А имеет смысл заменить их на обычные (от 2108 например) или они для того и с мелкой резьбой чтоб нагрузки большие выдерживать?

Можно просто мягким графитом натереть, со щеток генераторных, есть такие.

1. Да.
2. Да, чтобы не прилипали.
3. На обычные не стоит менять. С малым шагом резьбы получается большее усилие чем с обыкновенным шагом + с такой резьбой меньше шансов, что от вибрации будут отпускаться (откручиваться)
Из своего опыта скажу, что прокладки не предназначенные для смазывания герметиком после нанесения герметика начинали пропускать. Например у фашистов на мототехнике вообще между половинками картера нет прокладок (за все не скажу, но то что видел впечатлило), наши кулибины удивились "Как это ничего???", нанесли герметик, соединили и о чудо!!! Потекло масло после сборки!!! Разобрали, удалили герметик собрали как было и... всё, ничего не потекло! То же просходило и с другими местами на автомобилях. Герметик не панацея от подтеканий.

прошлой зимой столкнулся с тем, что прокладка "потела". Потом начала понемногу сопливить тосолом, который при прогреве испарялся с выпускного колектора и страшно вонял. Для уменьшения этого явления я при постановке на стоянку горячей машины, стравливал давление из расширительного бачка.
Этой зимой консультировался у знакомого продавца таврозапчастей, хорошего тавромеханика и просто моего друга по поводу сабжа. Он сказал, что сейчас найти хорошую прокладку под коллекторы на Таврию практически нереально. Во всяком случае, он показал мне все пять видов, которыми торгует и честно предупредил, что моя заводская во сто крат лучше, и если я решусь таки её менять то такие (показал он на все пять видов прокладок, что были у него в наличие) не покупать. Посоветовал для начала подтянуть ВСЕ гайки, при этом накрест. Я с помощью некоей матери таки умудрился подтянуть ВСЕ гайки (а их там много и многие недосягаемы для инструмента) и, о чудо, сопливить перестало.

Привет. А затягивать весь крест накрест или сначала одну впускную потом другую впускную?

Крест/накрест от центра к краям.

А подскажите пожалуйста, гайки крепления коллекторов с завода стят черные М8х1 под 12 ключ. Можно ли поставить современные оцинкованные под 13 ключ?

Если нашли такие с шагом 1.0 и помещается ключ, почему нет? Только на выхлопной части цинк запросто обгорит. Да и лучше там применять длинные гайки, что закрывают всю резьбу, проще потом отворачивать. Это и штанов касается.

Гайки можно ставить любые. Когда первый раз менял "штаны" то родные заводские закрытые гайки открутить нормально не смогли, хоть гайки и омедненные но прикипели намертво. Сорвали вместе со шпильками. Менял "у дяди Вовы" на Саратовской. Шпильки высверлили, поставили новые - и кажись даже нормального размера, не ремонтные, прикрутили самыми обычными гайками. Второй раз менял уже у Дачника лет через 5 или 6. Те простые гайки открутились без обрыва шпилек, чему мастер был очень удивлен. Прикрутили гайками-колпачками с дырочкой 0,5 мм диаметром, смазав какой-то высокотемпературной смазкой. Года через 3 после этого машину продал.

На базарах полно латунных удлиненных для штанов, самое простое решение.

Латунные не всегда хорошие, ведь неизвестно из какой конкретно латуни их наточили. Иногда народ жалуется что латунные сами откручиваются, так как быстро обгорают. Но раньше ведь только латунные и ставили.

Берется шпилька, идется к негоциантам и на месте обираются гайки. Против отворота есть куча методов, начиная с контровочных отверстий и проволоки.