Детонация при правильном угле опережения зажигания
 

Уважаемые мотористы! Наблюдается такая проблема. С полгода назад выставил зажигание по стробоскопу, точно по метке МЗ. Ездил нормально, никаких проблем. Недели две назад заметил повышенную детонацию, стук практически при любом разгоне. Особенно после перегрева мотора где-то в пробках. Первая мысль - залил голимый бенз. Заправился второй, третий раз - то же самое. Вторая мысль - сбился угол опережения зажигания. Проверил снова стробоскопом - четко стоит на метке МЗ. Учитывая особую вредность детонации для мемзовских моторов 1.2, это немного напрягает.
В чем может быть причина такого явления? Что влияет на детонацию, кроме качества бензина и УОЗ? Возможно наступление жары как-то повлияло, изменился тепловой режим работы дв-ля?
Что посоветуете? Крутонуть на более "позднее" и не париться?

именно так, крутонить и не париться

Свечи засрались.

может баловатся центробежный регулятор

Согласен. На сегодняшних трамблерах пружинки тянутся как гомно.
ТС трамблер в последнее время не менял?

Зажигание точно по метке, как завод пишет, ставят только для того чтобы завести двигатель. Чтобы двигатель хорошо тянул, мало ел и вообще надежно работал, необходимо устанавливать точку зажигания по детонации при рабочей температуре на 4-й передаче и скорости 60 км/ч давите на педаль в пол, звенит-раннее, не звенит-позднее, оптимальное-3-4 детонационных звона. Я подробно описывал весь процесс, ищите на сайте. Этот процесс описан во всех книгах 50-60 годов. Все остальное туфта.

Особенно классно ваша рекомендация работает при растянутых пружинках ЦР:).
Прежде чем что либо регулировать, нужно убедится в исправности устройства.
Исправность ЦР грубым методом определяется так: Снимаете крышку трамблера и поворачивая вал за бегунок почувствуйте работу двух пружин: вначале мягкую, затем примерно с середины хода жесткую.
Люфтов не должно быть, вал должен поворачиваться в исходное положение сам.
Повторяю - это очень грубо, но порой достаточно. Стендов по проверки трамблеров все равно не сыскать.
Если все в порядке, собираете трамблер, прогреваете мотор до срабатывания кулера и в путь. На 4 передаче при 50 км/ч газ в пол и слушаете движок, должна быть непродолжительная детонация( секунду-две).
Второй момент еще такой: если много нагара в камере сгорания, при нагрузочных режимах может возникать детонация. Притом в разном диапазоне оборотов. Чуть добавишь газ - стучит, немного уберешь - затихает.
Это нагар. Поменять заправку и на трассу на часок с ездой на повышенных оборотах.
Как то так:yes:.

в 50-60 годах незнаю я тогда ещё неродился а вот (Чтобы двигатель хорошо тянул, мало ел и вообще надежно работал) его качественно ремонтируют регулируют по приборам и льют по возможности качественные гсм а так есть возможность тысячь через 20-30 иметь горсть сломаных поршневых перегородок в выхлопной системе а может я и неправ вам судить э то лиш моё мнение

Да нет, стоит родной...

когда по каким то причинам перестает работать вакуум опережение то как ни крути трамблер машина едет из рук вон плохо, по очевидным причинам. вертеть туда сюда бегунок тупак.

паломник, припоздните уоз до как вам нравится, а не работабщий цр сразу почувствуете

Не забываем. что обеднение смеси тоже приводит к детонации. А обеднение может быть по очень многим причинам (подсос через кривую подошву, вакуумный усилитель, порванный шланг вакуумного регулятора или эконометра, засоренный жиклер ГДС и и ХХ, просто бедная регулировка.). Проверьте еще положение переключателя лето-зима на кастрюле.

ВР и ЦР две разные вещи. Да и ВР больше на расход влияет, чем на тягу.
Как раз при езде в натяг вакуум регулятор и не оказывает никакого влияния:yes:, а именно при этой езде и идет детонация.
Если стоит по меткам( при условии правильной проверки) то "припознить" это в корне неправильно. У нас и так установочный угол пять градусов, а "припозните" в ноль. Нужно разобраться с причиной детонации, а это:
неправильная установка начального угла, либо неисправность ЦР трамблера, или большое количество нагара в камере сгорания, ну и как правильно заметил ЮраСВ бедная смесь, но при этом машинка едет из рук вон плохо. Невозможно не заметить провалы и дерганье.

Глупости. Это ежедневное ТО пере выездом со двора как и уровень масла.

Нет, провалов и дерганий нет. Снижения мощности, во всяком случае ощутимого, тоже не заметил.
По стробоскопу - при увеличении оборотов метка заметно уходит на увеличение угла (на более раннее). Т.е центробежный регулятор работает. Насколько точно он работает - хз, возможно пружинки действительно ослабли и идет чрезмерное увеличение УОЗ... как это проверить?

Тут много советов, гораздо лучших, но я себе сделал бы позже зажигание и не парился.

Давным давно для настройки трамблера Москвича сооружал стенд из электродрели, питаемой через тиристорный регулятор, импульсной лампы от фотовспышки и шкалы, нарисованной на картоне. Но сейчас я бы это все делать не стал, поставил бы МПСЗ и забыл о проблемах, да еще и выиграл бы в тяге и экономичности. Затраченные на это деньги с лихвой окупятся удовольствием от езды. Это совсем другая машина, по поведению ближе к инжекторной, чем к карбовой.

ооо...юра, токо боян заштопали ;-)
тавро 1200, карб, система зажигания сток в идеале.
по трассе в основном езжу 120-130, разгон до сотки меньше 16, максималка 160+ по спидометру, расход в смешанном сейчас 6-6,5 на 92м. и шож мне такого даст трата 600 гривников?

Поддержу!

Ну Вы проедьтесь сперва на том и на другом. У меня инжевая машина (переделал из карбюраторной), на ней езжу на работу-с работы. А на работе часто приходится ездить на служебной карбовой (она в довольно неплохом состоянии). Я эту разницу чувствую каждый день. Например очень приятна поддержка холостых, она позволяет зимой очень плавно трогаться и ездить внатяг даже на горку. Если карбовая машина имеет явно выраженный пик момента в районе 3...3.5 тыс. оборотов, выше и ниже которого тяга существенно слабее, то инжевая тянет в гораздо более широком диапазоне, что позволяет реже переключать передачи, обгонять всего лишь нажатием на газ и не бояться, что машина задергается при езде внатяг по снегу. Машина с МПСЗ по ездовым свойствам почти как инжевая.

Аналогично сталкиваюсь с разными машинами. Нормальная карбовая машина ничем не уступает инжу. Единственное, новичку легче за инжем.

Не говорите ерунду. Начиная с зимы и проблем с запуском, заканчивая просмотром агромаднейшей темы за "кто разбирается в карбюраторе" и подобной...Попутно решая проблемы детонации- где-то совсем недавно тут торг был, не припомните, где? И про ДХ, УОЗ, и прочие мелочи, приятно отличающие эти системы.
Зачем-то хитроушлые японцы с остальными дружно ушли от сложных 3-х и более электроклапанных карбюраторов, и бегом придумали, точнее- вспомнили про впрыск

очень понравилось это слово...
ездовые качества понятие относительное. у меня ездит тоже почти как инжевая
и машина с мпсз это карбовая машина с более умной сз, а инжевая это уже впрыск, это другое дело...
но речь то шла о мпсз

бгыыы...а темы про проблемы с инжем такая редкость, ога ;-)

инж безусловно имеет массу плюсов в сравнии с карбом, тут глупо спорить...но так же глупо идеализировать инж и чмырить карб.

Тамерлан, надо таки понять и согласится, что МПСЗ есть промежуточная ступень. Она что-то дала(не только продавцам), не даром через это прошли многие, даже советские вазы...
Просто все это надо уметь понять, переварить, и снова понять, ради чего это все затевается.

Я не спорю, удобней, современней, нужно меньше опыта для использования, больше денег для обслуживания, возникает зависимость от СТО, эвакуаторов. Все это для нашего удобства и комфорта. Но отлаженная карбовая машина не доставляет особых не удобств при эксплуатации. Другое дело, она требует больших знаний и опыта, это да.

Я не продаю МПСЗ, но всем своим знакомым собрал этот девайс.
Не от одного отрицательных отзывов я не слышал.
Тамерлан, вам давно пора понять: пока сам не попробуешь - не хули!

Комментарий модератора Storag: Я давно предупреждал, шоб не пиарили МПСЗ по поводу и без повода, и шо буду банить. Прежде чем тюнить авто надо штатные системы отладить