Потеря мощности после 3000 об/мин. 1.2 инжектор
 

Вот мое детище.http://www.drive2.ru/cars/luaz/969/9...urnal/1376906/ Долго я над ним работал, многое сделал с помощью форумчан в том числе, но сегодня, точнее после того как установил двигатель, горит лампа чек. ошибка-неисправность датчика фаз.
Значит машина ведет себя следующим образом (из-за него нет, незнаю)
при длительной езде (час) пропадает мощность:( т.е. жму на газ она не едет. выключаю, опять завожу-едет, есть мощность! но не долго:(. и вот так мучаюсь до гаража. Я вначале подумал зазоры на клапанах. но проверил все гуд. вентилятор работает принудительно рабочая температура примерно 85-90. значит еще у меня не работает датчик скорости хрен знает почему и клапан адсорбера, да и собственно говоря все система улавливания паров ( я ее заглушил). Далее- я купил датчик фаз новый, поменял сбросил ошибку, но она опаять выскочила. проверил проводку от датчика к эбу- все в норме.
Вопрос! подскажите в чем может быть проблема с потерей мощности и как проверить датчик фаз? и может ли влиять на все датчик скорости. кстати подключался на ходу при 3200 об/мин иногда идет потеря мощности и выскакивает ошибка-неисправен датчик скорости.
Извените за много букв!

Датчик скорости может быть действительно неисправен, бывали случаи, когда показывал более 300км/ч и ЭБУ давил мощность. Датчик фаз- проверьте еще раз положение меток, хотя некоторые прошивки иногда ругаются даже при правильном положении, желательно перешить. Адсорбер просто уберите из прошивки, зачем от Вам? Какое сейчас стоит ПО и калибровки (какой идентификатор родной прошивки блока?)? Попробуйте покататься с отключенным датчиком скорости (будет гореть чек), если провалы мощности прекратятся, значит оно.

Датчик скорости снял-ничего не поменялось. Кстати как его проверить , я вольтметром мерял при вращении никаких сигналов вообще. Кстати как проверить датчик фаз, может кто подскажет? Да еще, когда ч на хюндае отключил датчик фаз-изменений никаких не произошло.
По поводу меток-я вот когда зазогры в клапанах выставлял обратил внимание что верхняя метка такое ощущение что перескачила на один зуб. такое может быть? Точно говорю вначале выставлял сам лично и все было гуд!

Оба датчика- с элементами Холла, для работы и проверки нужно подать питание- 12 вольт на крайние контакты соединителя, но только соблюв полярность!!! Картинка есть в книге Фучаджи.
Перескок на зуб- запросто.

Перескок на зуб может давать такой сбой?
Мощность теряется при нагреве двигателя и работе примерно 15 минут. включаю, выключаю зажигание-все опять, некоторое время, минут пять, работает.
Еще у меня есть подозрение на плохую подачу топлива или забор воздуха. Так как бак карбюраторный да к тому же погнутый. Слышу как по разному работает бензонасос, но тогда вопрос причем тут нагрев движка и вкл, выкл зажигания. Вобщем чувствую что что то незначительное мешает мне быть счастливым!:)

360 град : 42 зуба = 8,57 град/зуб, возможно и многовато.

Ну что ж, переставлю ремень.

Присоединюсь к мнению, что и перескок на зуб, и ДС может и влияет на мощность. Что касаемо ДФ, то случалось в практике видеть, что даже установка заведомо исправного ДФ и целая проводка все-равно "не гасила" ошибку. Причина - неисправность в ЭБУ (тот же ключик на управление ДФ). Как выход (если нет возможности отремонтировать ЭБУ, хотя это не так сложно) - исключение ДФ в прошивке, но в таком варианте мы получим увеличение расхода - фазированный впрыск экономичнее попарно-паралельного на 5-7%.

А какое там управление датчиком фаз? ЭБУ только принимает сигнал с него. Еще раз проверьте ремень, выставлять надо так, чтобы игла, метка и воображаемая ось вращения каждого из валов находились на одной линии. Натяжение ремня пружиной не всегда достаточно, перед затяжкой болтов надо немного поджать натяжной ролик рукой (без фанатизма). Ремень должен быть качественный, некоторые ремни импортного производства перескакивают сами по себе (особенно при запуске в мороз) из-за не совсем подходящего для Таврии профиля зуба. Из-за датчика фаз мощность сильно пропадать не будет, только немного увеличится расход (при перескоке ремня будет). Гадать на расстоянии очень трудно, нужно ездить с ноутбуком и ловить момент, когда заглючит. Возможно плавает мусор в баке и периодически притягивается к топливозаборнику. Проверьте давление топлива при работающем насосе, но остановленном двигле (3+-0.2атм), при работе на холостых (2.3...2.5атм), при резком нажатии на газ (3атм) и при пережатии обратки круглогубцами(не менее 4.5 атм). Проверьте производительность насоса, сняв подающий шланг с рампы и направив его в канистру(не менее литра в минуту). Отсоедините шланг от всасывающего штуцера бензонасоса, открутите крышку бензобака и тщательно продуйте заборник через шланг в обратном направлении.

Всем хочу сказать спасибо! Работы как минимум на день мне обеспечено. Механическую часть я конечно выполню, а вот с прошивками мне пока трудно разобраться. хотя адаптер есть и к компу я могу подключить.
Вообще, при первом выезде авто работало отлично. Ну так как у меня вездеход я его по самые уши загнал в грязь. Падения мощности не разу не произошло. А вот следующие выезды уже начались глюки.

Ремень переставил и машина ожила, правда не надолго 50км.
Потеря мощности к сожалению не прекратилась.:(
после примерно 3000 об/мин двигатедь душится и не едет.
датчик скорости поменял.
теперь выскакивает ошибка катализатора. нейтрализатор я не поставил.

А производительность бензонасоса проверяли? И давление топлива на всех режимах?

нет. не проверял.какое должно быть?
и вот я никак не пойму, почему же она хоршо работала некоторый период?
сегодня проверил ремень-в норме.

При работающем насосе, но неработающем двигателе 3+-0.2атм. При запуске двигателя снижается до 2.3...2.4атм, при перегазовках мгновенно подскакивает до прежнего. При пережатии обратки круглогубцами не менее 4.5атм. Производительность насоса на открытый слив (в канистру) не менее литра в минуту. Так у Вас что, то едет то не едет? Похоже на плохой контакт в какой-то цепи. Тут советовать что-либо невозможно, надо ездить с ноутбуком, писать логи и смотреть, что меняется, когда начинает не ехать.

вчера, когда датчик скорости поставил, поехал и чек перестал гореть. При возрастании оборотов свыше 3000 машина не едет, но чек не горит.

сейчас хочу проверить давление в рампе и попробовать переставить ремень грм туда сюда на 1 зуб. я уже думаю может отметки не правильно выбиты.шкив на коленвале я менял от ланоса с зубцами по датчик коленвала

НУ НАКОНЕЦ-ТО МАШИНКА ПОЕХАЛА!
ПОДКЛЮЧИЛ МАНОМЕТР, ПРОВЕРИЛ ДАВЛЕНИЕ НА ХОДУ, ПРИ ВОЗРАСТАНИИ ОБОРОТОВ ДО 3000 ДАВЛЕНИЕ СНИЖАЛОСЬ ДО 0.5 АТМ.
УБРАЛ ФИЛЬТР-ДАВЛЕНИЕ ДОХОДИЛО ДО 4 АТМ.
ВОБЩЕМ ПОКА ПОСТАВИЛ ОБЫЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ФИЛЬТР В ТОПЛИВОПРОВОД, МАШИНКА В ДИНАМИКЕ ОЧЕНЬ МЕНЯ РАДУЕТ.
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО Yurasvs!
P/S CAPS LOCK ЗАПАДАЕТ.

4атм это с пережатой обраткой? Регулятор должен поддерживать не больше трех. Иначе жрать будет ведрами. Обычный бумажный фильтр это какой? Карбюраторный НЕЛЬЗЯ, он не рассчитан на такое давление.

А снижение до 0,5 атм не смущает? Что такое 3000?

О! Спрошу тута: в теме про карб перетирали и решили, что разницы между фильтрами нет, окромя того, что инжекторный лучше фильтрует. Или всё-таки есть? :no:

Я бы побоялся подавать давление бензина 3атм в хлипкую пластмасску.

Инжекторный таки в большинстве или из правильной пластмассы, или металл. И считайте не 3 атм., а все 5 как предел, мало ли что. А площадь дело такое, они тоже есть и рулонные и шторные, площадь ФЭ отличается сильно. Но главное- давление. Не стоит рисковать.

Суть, в общем-то понятна. :yes: Члену КПСС (придумал же ник!) надо срочно поменять фильтр на инжевый, иначе черевато боком! :yes:

На моем Фиате стоит пластиковый фильтр, после РД, непрозрачный, прочный, возле правого заднего колеса, подальше от выхлопной.

Так как машина по горам скачет отлив бензина убьет бензонасос, может после 3000 тыс\об и не едет хватает воздух ? заменить бак на инжекторный надо бы....