Ремонт редуктора Vikars. Нужны советы.
 

Добрый день. Есть редуктор Vikars. Вроде как на 140 квт, снят с газели. Подарили. Интернет по поводу ремкомплекта в Киеве молчит. Провел ревизию, мембрана второй камеры эластичная, как новая, посадочные места клапанов без коррозии, резинки грязные, деформированы, но могли бы работать. Тосольногазовая мембрана в меру целая, но тоже могла бы работать. Есть пару вопросов.
1. Внутри все в саже, жирной саже. Можно ли это мыть водой и средством для мытья посуды?
2. От чего могут подойти резиновые грибки на електроклапан, на клапан второй камеры, и меняется ли резинка в клапане первой камеры, или вместе с коромыслом?
3. Снимается ли пластмассовый штуцер выхода газа? я болтики открутил, но он не "шевелиццо" и не "крутиццо". Снять хочу чтоб мыть.
4.Вопрос тем, кто понижал давление первой камеры. На сколько надо сделать короче в процентах от начальной высоты пружину(чтоб не обмерзал при заводке ну и понизить мощность)?
5. Нужно ли проходное отверстие с первой во вторую камеру сделать меньше диаметром, так как редуктор вроде большей мощности, чем нужно? Или понижения давления первой камеры хватит, чтоб задушить верхний предел мощности/производительности редуктора?

Некоторые замеры:
Диаметр выхода газа в первую камеру - 5мм(уменьшить?)
Диаметр выхода газа во вторую камеру - 6мм(уменьшить?)
резиновый грибок второй камеры - диаметр 11мм, толщина тарелки 2,5мм, диаметр ножки грибка 2,8мм(От чего подойдет?)

Ну или может кто поможет раздобыть полный ремкомплект?

Также ищу баллон(сосиску) литров на 20, чтоб между стойками в багажнике поместился, ну или на крайняк тор минимальных размеров, б/у все с рабочим мультиклапаном. Киев, самовывоз.

Черный захохший и трердый шлак удалять вышкребать. Для промывки редуктора хорошо использовать средство для очистки топливных систем Винс /Wynn's./ в аэрозоле. Средство хорошее не из дешовых разумно использовать для промывки труднодоступных каналов куда не влезть прочистить.
По поводу второго вопроса толщина ножки томасетовского грибка у основания 3мм. покупал в Киеве на ул Радунская 3 в гаражном кооперативе. У атикера тоже вторая камера было 6мм перевтулить не проблема.
http://i047.radikal.ru/1405/58/af8357cc6c52.jpg

если в првой камере рабочая кромка без повреждений то нет смысла ее трогать.
Нащет укоротить пружинку первой камеры не нужно торопиться нужно промерять давление. Хотя там твулка при давлении до 20 бар не проходит там нужно штуцерок на резьбу и на клей ставить. Вобщем звони если шо...

Спасибо. Все понял, но не понял о чем вы здесь говорите...С грибками я так понял, надо искать точку, где с наметанным глазом что-то подберут. вопрос по перевтулке второй камеры - в итоге резиновый грибок кроет втулку нового диаметра, или кроет прежнее свое посадочное место, но внутри втулка с меньшим диаметром? Надеюсь понятно задал вопрос...а то как-то не формулируется оно))))

Да, и вопрос про средство для промывки. Оно может попадать на резинки? Простой мой кум промыть решил резинки газовых форсунок средством для чистки форсунок инжектора, в итоге они разбухли и пришлось купить новые газовые форсунки....А выходной патрубок по идее содержит уплотнительное резиновое кольцо, которое я не могу извлечь, потому что патрубок закис.....

Вы мало читаете форум про все уже переговорено.
Мож так будет лучше видно---
http://s017.radikal.ru/i436/1501/df/9f66ae48f358.jpg
и на другом редукторе таким же способом
http://s019.radikal.ru/i601/1501/6f/57cee6765b91.jpg
http://i037.radikal.ru/1309/ed/cdd4f623fd1e.jpg

Да...вчера было к вечеру немного лениво искать где об этом писали, но раньше все читал!
Вот здесь и есть ответ на мой вопрос. Буду смотреть из чего могу втулку сделать. Только стремно как-то, чтоб работала поверхность втулки надо будет старую поверхность(она отлита в корпусе) безвозвратно удалить))) Еще вопрос - 4мм втлка - это то, что доктор прописал, или может еще меньше есть смысл делать для наших моторов?

Да...я ж еще чего спрашивал за первую камеру. У Вас она не обмерзает, так как вы уменьшили давление и клапан раньше закрывается, тоесть там меньше находиться жидкой кипящей фракции. Я предполагаю, что при холодных пусках важно также и скорость поступления жидкой фракции в первую камеру. Если уменьшить проходное сечение первой камеры, то жидкой фракции при пуске в первое время(сразу после открытия клапана) до поднятий давления вследствие кипения "впрыснется меньше".

Для успеной работы редуктора чтоб он не обмрзал нужен еще и толковый обогрев. Во многих редукторах родной заводской жиклер первой камнеры 3-4 мм.

за инфу о 3-4 мм спасибо, быть там жиклеру скорее всего.

А толщины хватит реьбу нарезать?

http://s018.radikal.ru/i515/1303/9a/9a3f92236e0d.jpg

уже не помню, кажется да. Но еще как вариант - жиклер в подводном штуцере. Самого штуцера я еще не видел, что там можно будет сделать и можно ли будет - не знаю. Или, как тоже вариант - вставить стержень в подводной канал, который перекроет часть проходного сечения. У меня такая конструкция - вкручивается подводной штуцер, круглый канал внутрь глубиною примерно 2-3см, потом изгиб 90 градусов, 2 см длиною круглый канал - клапан.Колено 90градусов однимм упором служить будет, штуцер другим. Или мож медную шайбу под штуцер подложу, с нужным отверстием....будет все на руках - что-то придумаю.

Прежде чем шото придумывать подумать а нужног ли это? Заузить на входе в редуктор низя -- занакомы с принципом работы холодильных установок? Давление редуктор в первой камере держит и оно не растет то ненужно его трогать. У меня была необходимость втулить первую камеру.

Думаете вставка в канал препятствия будет способствовать кипению жидкой фракции в канале непосредственно перед резиновым клапаном ? Ну...ограничусь тогда переделкой второй камеры....

Да не о кипении речь. непрогретый редуктор будет мерзнуть больше обычного--эфект перепада давления образует изморозь ////тот же эфект холодильника.

В посте № 8 у вас фото какого-то редуктора, расположение болтов и их количество на вид совсем как у меня. У Вас есть возможность снять резмеры - расстояние между болтами диаметральнопротивоположн ыми и диаметр редуктора, ну и что за марка? Я почти все нашел для восстановления(резинка на клапан, грибок на коромысло во вторую камеру), вопрос только за тосольной мембраной(она поношена, хотелось бы заменить) и резинка коромысла первой камеры.

То редуктор атикер и его у меня уже нет. Он уже два года у Изибитса. Четыре года без замены рк с заниженым давлением.

Спасибо и за марку! Будет что спрашивать. Вы не встречали в продаже отдельно тосольных мембран? Грибки в продаже отдельно есть, может и такие вещи продаются отдельно....

Вчера с новыми резинками клапанов проверил редуктор, первая ступень держит, не травит, однозначно. Позже сфоткаю покажу мож кому надо что и как, так как резинки все сделал с "грибков". Пробовал померить давление первой камеры. Но давленометр у меня оказался от 0,5 Атм, хоть и точный. обидно, но стрелка не поднялась даже чуть-чуть при входном давлении порядка 6 атм, значит у меня давление меньше 0,5, скорее всего 0,3. Buzyan, трогать пружину, или оставить? Читал, что редукторы бывают с давлением первой ступени как 0,3 так и вроде 0,8, у меня первый тип получается....

Оно меньше 05 не вижу смысла туда влазить.
Насчет тосольной мембраны. На ул Старосельской толи в 25 училищеилирядом в интернате была фирма мож она еще там. Занимались рти было все шланги сальники ремни и кордовая резина. Когда работал на сто там покупали материал с его диафрагмы резал.

Тут проблема. тосольная мембрана общая и для первой камеры, на ней шток,который тягает коромысло, с другой стороны круглая площадка для пружины. А так да, резиновый круг с правильными дырками под болты. Ладно я клапаны сделал из того, что нашел, но там все "по понятиям" а вот мембрану первой камеры....не, боюсь, или старую оставлю, или подберу от кого-то новую.

Сбацать диафрагму нужна всего лишь просечка. Сложно разметить?
Так склепать аюминиевой заклепкой или винтиком скрутить. Не помешает проклеить.

как с завода обеспечена герметичность там, где шток по центру прокалывает по сути мембрану? Только усилием приклепывания тарелки с другой стороны к штоку?

[QUOTE=soladko;3037737]как с завода обеспечена герметичность там, где шток по центру прокалывает по сути мембрану? Только усилием приклепывания тарелки с другой стороны к штоку?[/QUOКлепра или больтик гаечька.

Было немного времени. В меру возможностей пеинта нарисовал нечто, может кому нужно будет при покупке правильного грибка для редуктора, мож кому просто интересно...Суть в чем. Оказывается резиновый грибок во второй камере НЕ паралелен штуцеру в свободном состоянии в момент касания штуцера, и кроме пружины важна, получается, эластичность материала грибка, так как он "гнется" на ножке когда больше или меньше открыват газа из штуцера при малых нагрузках. тоесть, когда газ начинает шипеть в начале приоткрывания штуцера - он не идет равномерно по кругу(по кольцевому зазору), а только с "кругового сектора", таким образом обеспечивается плавность увеличения количества газа. На грибке специально есть или выступ, или конусная часть, которая позволит тарелке грибка изогнуться на ножке, стать паралельно штуцеру при этом одной частью тарелки почти касаясь коромысла.

Вы не правы. Плоскость штуцера второй камеры и плоскость грибка при закрытии должна совпадать. В некоторых редукторах есть регулировка чтоб грибок на коромысле выше/ниже.
http://s53.radikal.ru/i140/1308/40/a2363330b8c8.jpg
Если такой регулировки нет то коромысло подогнуть или найти другой способ.

Я вас понял, учту, спасибо. Но когда рассматривал все внимательно, то эта непаралельность настолько как-бы явная, что сделал вывод о преднамеренности ее создания заводом производителем. Может у них там две школы, одна грибок строго паралельно делает, чтоб равномерный кольцевой зазор был, а вторая таким образом пыталась решить плавную дозировку в области малых нагрузок. Время покажет. Знаю точно, что редуктор этот работал хорошо. Тоесть при такой конфигурации в начале открытия мы имеем переменное сечение штуцера второй камеры, что есть почти "мечта идиота". Я перевтулю, сохраню этот "баг", если будет работать плохо буду подгибать.

немножко загрязнен редуктор )))) http://s015.radikal.ru/i333/1503/6d/4d7a2941295d.jpg