Модуль зажигания на микас 10.3+
 

Случилась такая окказия. Родной модуль зажигания начал пробивать на массу. Искра шла из трещины у основания пипки на которую колпачек провода одевается и била в болт крепления модуля. Погачалу троило потом и вовсе начало глохнуть при закрытом дроселе.
Поехал покупать новый модуль. Раньше стоял 5810.3705. В запчасти заз на космосе (запорожье) сказали что подойдет 48.3705. Его и взял. Поставил. Завел и началась мистика. Обороты плавают +/- 500 об. Даешь газу и мотор работает рывками.
Поменял провода. Эффект тот же. После снятия колпачков со свеч никаких изменений. Не зависимо от того, какую свечу отключил. Заведомо рабочую свечу навесу поочередно подключал к каждому проводу. Искра есть.
Такое впечатление, что искру модуль дает не вовремя. Выхлоп воняет бензусом.
Правда ли что 5810.3705 и 48.3705 взаимозаменяемы? Завтра поеду брать 58-й модуль, но что то меня настораживает. В чем тут еще дело может быть?

На М10.3 48.3705 подходит. На УМЗ-4216 с завода стоит.

Неа. Тоже 3. У меня на микасе написано 10.3. Инжекторщик когда подключал к компу говорил что микас на самом деле 11

У Вас со стороны проводки к разъему подходит 3 или 4 провода?

3 провода. И на разьеме 3 контакта

Вы правы, исправился. Интересно стало - бумажку глянул.
М10.3, М10.3+, М11 - условное деление. Глобально это М10.3 с разным ПО. Те, у которых софты на 103 начинаются, называют "М10.3"; у которых на 113 и 114 - "М10.3+" или "М11".

А сам разъем четырехконтактный? Один контакт отсутствует?

Там не только ПО, но и процессор другой.

Разьем на 3 контакта. 3 проводка. Визуально модули одинаковые. Только маркировка разная. Может конечно мне брак впарили и модуль новый изначально не того.
Был даже хлопок во впускной коллектор. Когда завести не мог нажал на педаль и оно хлопнув завелось. Я так понял искру дало когда впускной клапан был не закрыт.

Да в 103 другой.

pepeloff, там, просто, катушка спаренная. Нету коммутатора внутри. Когда искру давать ЭБУ решает. Или Вам подсунули каку, или проблема в чём-то ещё.

подключусь я к данной теме :)
а эти катушки можно как-то проверять? там по сопротивлению? или еще как-то, в инете инфы не нашел

По сопротивлению можно, но только обрывы увидеть можно, а такое бывает крайне редко. Межвитковое так не увидишь. Если добротность мерить, то и межвитковое люди вылавливают. Но у меня не чем.
Самый надёжный способ - осциллограф.

Достоверна только проверка на машине, ради одной катушки не будете же стенд городить. На некоторых СТО есть стенды с разрядниками и регулируемым зазором. Кое-что о качестве катушки можно сказать и по осциллограмме напряжения на ней.

По осцылке видно всё, но нужно понимать, что только в момент проявления.
Разрядник - хорошо, но не всегда. При такой проверке из катушки "выжимают" всё, на что она способна. Бывают случаи, когда после такой проверки вместо протроя при перегазовке получают тупо неработающие два цилиндра. Потом может получиться неприятный разговор с клиентом.

Так можно популярно объяснить, что отказ в теплом боксе лучше, чем темной морозной ночью на пустынной трассе посреди бескрайних херсонских степей.
З.Ы. только сегодня ремонтировал медицинский ультразвуковой аппарат, там тоже катушка (трансформатор точнее). Проверка импульсами низкого напряжения проблем не выявила, добротнось высокая. После нескольких секунд нормальной работы в аппарате выходная мощность резко падает, потребляемый генератором ток в 3 раза растет. Межвитковый пробой проявляется только при высоком напряжении. Завтра буду перематывать.

Оно то так, но уж очень зависит от адекватности клиента. :)
Я лучше по-старинке осцылом.

Короче говоря повезу сегодня модуль на обмен. Буду менять на 5810. Надеюсь запчастизаз не подведут и примут назад свой модуль.

Еще можно 57.3705, в общем любой, хоть импортный, но просто двухкатушечный блок, абы разъем подходил.

Заменил модуль на 5810 и заодно поменял датчик фаз. Нихрена подобного!!! эффект отсутствует. Думал ремень ГРМ сосколил. Проверил - все стоит по меткам. В итоге на последнем издыхании отключил датчик дроселя (ДПДЗ) и вуаля)))) работет зараза)))
Я так правда и не понял за счёт чего она на газ эрогирует еси датчик отключен? По датчику давления/температуры воздуха что ли? Но оно едет. Правда домой ещё не выезжал. Так - метров 5 на пробу проехал и заглушил.
Если отбросить возможность поломки ДПДЗ (думаю что он жив), то что это ещё может быть? Дроссель чистить? Я когда датчик давления/температуры воздуха вынимал, то он был весь в бензине. Значит в ресивере срач.
Может это так повлиять на работу мотора?

да, работает по ДАДу и в аварийном режиме, по таблицам, в этот момент скорее всего отключает датчик фаз, а есть возможность подключится к мозгам? может там какие-то ошибки есть

попробуйте подключить обратно ДПДЗ и завестить без датчика фаз, должен включиться попарный впрыск в теории, если работать будет норм, то возможно мозги делает этот датчик фаз, хотя такого же раньше небыло у вас до замены катушки

а у микаса 10.3 есть же силовые транзисторы в мозгах на катушку?

А не может это быть засраный дросель?

Датчик фаз то я поменял сегодня. И хоть бы хны. А вот к мозгам я подключиться не смогу. Только ехать через весь город к спецам.

попробуйте снять РХХ, посмотреть что там творится внутри

Есть.

pepeloff, отключением ДПДЗ о его неисправности судить нельзя, так как ЭБУ переходит на аварийный режим работы. А там абсолютно другие "приоритеты". В этом режиме не важны экономчность, экология, динамика - важно добраться до места ремонта. В частности, обороты ХХ повышаются.

Еле домой доехал вчера. Последние пару км. машина дергалась безбожно. Собрал за собой целую автоколонну. Сегодня куплю все датчики какие можно и буду методом тыка пробовать. Благо не понадобившиеся можно будет вернуть.
Заодно сниму дросель. Короче на весь день занятие. А так хочется поспать....))))