Цитата:
Сообщение от S@ver
У кого есть другие существенные доводы, источники, расчеты, а не пустые фразы, фантазии и ухмылки готов внимательно выслушать, и признать свои заблуждения…, и даже занятся ариХметикой Пупкина для получении конкретных цифирь, но если в этом смысл? на ВАЗе это посчитали и реализовали так что можно подсмотреть Это просто ответ «Почему оно работает так, а не вот так как мне хотелось или там?…
И многим тогда не пришлось бы ездить в варюжках и капюшоне.
|
Мы академиюв не канчали , но уверен - разница в заборе жидкости помпой в старой и новой таврийской системе будет не больше 0.1-0.5 %
Считаю , что это можно отнести к погрешности
Для тех кто любит ездить в варежках и капюшоне :
1. Проверить термостат ( что-бы не был приоткрыт и температуру держал 80-85 гр. , а для любителей - можно и 90-95 ) У жены кастрюльку стырили или большую кружку закипятили с градусником и УБЕДИЛИСЬ .
2. Проверили краник ( то что рычажок ходит - ничего не значит , нужно что-бы он реально открывал и закрывал ) . Шланги нужно ставить ЗАВОДСКИЕ , простой дюрит будет сламываться и уменьшать проходное сечение .
3. Ставить только заводскую помпу и обеспечивать зазор между крыльчаткой и корпусом по мануалу - 0.4-1.3 мм. ( лучше меньше ) Попадались кооперативные помпы с недоразвитыми крыльчатками- такая циркуляцию жидкости не обеспечит ( куда-бы не совал обратку из печки )
4. НЕ сыпать стаканами и литрами стоп-течи , анти-течи и т.д. ( Если засрали радиаторы всякой сранью - толку тоже не будет , только менять ).
Всё , даже этих четырех пунктов хватит , что-бы радиатор печки ( при любом расположении выходного патрубка ) , имел температуру двигателя - 80 - 90 градусов. И для этого не нужно заканчивать институты , академии и т.д.