Весенние хлопоты

Весенние хлопоты

Весна для автовладельца - пора, богатая заботами. Армию любителей, весьма разношерстную, довольно легко все-таки разделить на две, далеко не равные по численности категории. Первая - те, кто ездят, круглогодично и, хотя они несут известные потери, взамен получают нечто бесценное, а именно - опыт. Ко второй категории отнесем тех, кого наш талантливый народ прозвал "подснежниками".
Отбросив шутки в сторону, заметим, что и среди "подснежников" встречаются достаточно опытные: мало ли по каким причинам человек отказывает себе в удовольствии ездить зимой - тут и машина быстрей стареет, и расходы выше.
Начнем, естественно, с тех, кто зимой не ездит. Если говорить о наименее опытных из них, то сейчас самое время напомнить, что нужно, чтобы выжить в экстремальных условиях ранней весны.
Первое развлечение после зимней спячки - возня с аккумуляторной батареей. Интересный феномен: сколько бы ни говорилось о том, что хранить заряженную батарею в тепле вредно, не убавляется энтузиастов, упорно таскающих ее домой (ведь многие с удобной ручкой). Этот разговор, конечно, более уместен поздней осенью, когда многие ставят автомобиль на колодки. Но коль мы уже коснулись его, то не будем откладывать на конец ездового сезона.
Здесь явно путаются две разные цели: необходимость пуска двигателя (особенно холодного, на морозе) и необходимость хранения бездействующей батареи. Ученик, еще не забывший основ науки, подскажет, что тепло ускоряет ход реакции в аккумуляторе, поэтому для пуска холодного двигателя лучше подойдет батарея, принесенная из теплого помещения, она способна отдать большой ток. В то же время в тепло ускоряется и саморазряд батареи, сульфатация пластин (если вы все еще не вводили в электролит какой-либо из автопрепаратов: "Контакт", "Ампер Плюс", "Русь"). Значит, длительное хранение заряженной бaтaреи предпочтительнее на морозе, а уж если в уютной конторе, то предварительно законсервированной (вместо электролита - раствор борной кислоты).
Исправная, полностью заряженная батарея, да еще с электролитом плотностью 1,28 безболезненно переживает даже 50-градусный мороз.
Другое дело - полуразряженная, а тем более без автопрепарата с плотностью 1,15 - тут уж она может замерзнуть и при морозе 12-15°С.
Если владелец машины содержит заряженную батарею в тепле, сохранить ее работоспособность можно лишь ценой определенных хлопот, причем не самых приятных. В сущности - это способы хоть их-то избавить батарею от губительного для нее бездействия.
Перед началом сезона батарею, даже хранившуюся законсервированной или в благодатной прохладе, надо подзарядить, отдавая предпочтение контрольно-тренировочному циклу с введением в электролит одного из купленных автопрепаратов. Эта копеечная добавка как минимум на 50% повышает ресурс батареи, предупреждает и устраняет сульфатацию, снижая коррозию электродов.
При установке на машину тщательно очистить выводы и зажимы от сульфатных наслоений, смазать защитной смазкой ("Контакт", "Тектил", технический вазелин) - тогда они дольше проработают до следующей чистки.
Во время зимней спячки могут накапливаться и другие неисправности электрооборудования, но при всем их кажущемся разнообразии источник один - окисление соединений, клемм.
Например, при повороте ключа в положение "стартер" контрольные лампочки не меняют яркости, щелчков тягового реле не слышно. Причина чаще всего в том, что ток на реле через контакты замка не проходит или он недостаточен для срабатывания реле. В этом случае замок, даже неразборный, надо разобрать и починить. Так, у "Жигулей" это вполне возможно: высверливаем головку соединительной заклепки, а затем заменим на подходящий винт с резьбой М 1,6 и гайкой - и замок стал вполне разборным, ремонтопригодным. Получив доступ к подгоревшим контактам, нужно их зачистить самой мелкой шкуркой - "нулевкой", а затем отполировать.
Возможны и неисправности собственно стартера, например, окисление, обгорание силовых контактов, замыкаемых тяговым реле, ослабление крепления проводов, винтовых зажимов. Тут уж не обойтись без снятия стартера, иначе его электрику в порядок не приведешь. Заодно можно будет проверить состояние коллектора, удалить пыль и грязь; промыть муфту свободного хода, смазать вал, осмотреть щетки, и если они износились до 8 мм, заменить, подтянуть крепления.
Незаметно как-то мы и перешли уже к тем неисправностям, которые следует иметь в виду и водителям, ездящим круглый год. Наш разговор сегодня - о весне.
Главная ее неприятность - талая вода. Зловредная эта "Аш-два-О" проникает всюду, смачивает все, что составляет понятие "автомобиль", неожиданные отказы, короткие замыкания, сбои в работе зажигания, генератора, стартера - обычные результаты действия влаги.
"Странности", провалы в работе карбюратора тоже нередко вызываются водой.
Отказы тормозов? Сколько угодно. Сегодня вы ездили по лужам, завтра мороз - и уже не работает замерзший трос ручника. Вы ведь так и забыли осенью промазать его смесью (графит, масло, продукт "Флохик"). Ржавеют тормозные цилиндры, в них заедают поршни (так и не хватило времени при летнем осмотре под пыльник заложить смесь: масло касторовое и порошок графита или "Меднола"), повреждаются манжеты —и где вы, былые тормоза?! Те, кто ездит всю зиму, с наступлением весны обычно с большим рвением следят за состоянием автомобиля, уделяя особое внимание чистоте контактов, клемм, зажимов, изоляторов свечей и ведя безнадежную войну против пресловутой воды!
Весной учащаются отказы осветительных приборов, сигнализации. Перед выездом надо их проверить. Кто из нас не видел, как странно порой работают световые приборы идущей впереди машины: одновременно со стоп-сигналами вполнакала загораются другие лампы, при включении указателей поворота начинают моргать все другие лампы, и машина походит на новогоднюю елку. Новичков это обычно озадачивает. Между тем ларчик просто открывается: все происходит тогда, когда в соответствующих цепях - неполадки.
Дело либо в отсутствии хорошего контакта минусового провода с массой, либо в таком окислении соединений, когда между разными цепями получаются токопроводящие мостики, чему очень способствует попавшая туда вода, особенно подсоленная, с городской трассы.
Езда по грязным весенним дорогам предъявляет вдвойне жесткие требования к работе стеклоочистителей, омывателя стекла. Характер дефектов здесь тот же, поэтому повторяться нет смысла.
Разобравшись с электрооборудованием, загляните под машину, нет ли там следов течи масла, технических жидкостей. При необходимости придется долить масла в двигатель, в коробку передач, в редуктор заднего моста. Если окажется, что куда-то убежала охлаждающая жидкость, очень важно найти, куда именно. Дело не в том даже, что она недешева, страшнее, если она уходит внутрь двигателя, в масло (тут позавидуешь "Запорожцам").
Происходит это обычно из-за повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Здесь не грех напомнить: иногда пусть кратковременной поездки на смеси масла с водой или даже с "Тосолом" бывает достаточно, чтобы надолго вывести двигатель из строя. Если нет уверенности, что жидкость из системы охлаждения не ушла в картер, лучше проверить это напрямую, отвернув сливную пробку поддона.
Что касается тормозной системы, то жидкость из нее может убегать не менее охотно, было бы куда. Поэтому обязательно надо проверить тормоза. Небольшую потерю "Лены", "Росы" из бачка можно попросту восполнить. Если же окажется, что в бачке ничего нет, поездку следует отложить - тут уж явная неисправность, с которой из гаража выезжать опасно.
Двигатель не всегда легко пускается после длительной стоянки с самыми безупречными регулировками зажигания или карбюратора даже у технически грамотного автовладельца. А причина часто лежит, как говорят, на поверхности. Это старый бензин, потерявший большую часть легких фракций (еще хуже, когда он с самого начала был бог знает чем разбавлен или куплен из старых запасов на загородной автозаправке, где дешевле).
Итак, двигатель работает нормально. Что ж, пока не прогреется, не грех проверить давление в шинах - наверняка придется их подкачать. Надо ли говорить, что это вопрос достаточно важный.
Двигатель прогрет. И тут вас может ожидать еще один не очень приятный сюрприз: муфта сцепления не включается. Естественно, тут не включится и передача. Причина? Она в том, что за время стоянки ведомый диск муфты склеился ("спекся" - некоторые говорят) с нажимным диском и маховиком, и при попытках, выжать муфту силы пружины не хватает. Оторвать ведомый диск от ведущей части муфты можно, если при нажатой педали сцепления создать в трансмиссии достаточно интенсивные рывки. Обычно в таких случаях включают передачу при неработающем, но предварительно прогретом двигателе и снова его пускают - мощности стартера хватает, чтобы машина на первой передаче сразу пошла.
Далее, двигаясь с небольшой скоростью, при нажатой педали сцепления резко сбрасывают и прибавляют газ. Обычно бывает достаточно проехать так сотню метров, особенно по неровной дороге, чтобы диск оторвался. Когда есть помощники - соседи по гаражу, лучше не перегружать стартер, а пустить двигатель с помощью трех-четырех "человеческих сил", толкающих сзади автомобиль. Заканчивая этот материал, мы не ставили своей целью дать исчерпывающие советы. А рассмотрели лишь самые типичные для данного времени, кстати, самого желанного для автомобилиста.

Николай Шевченко.