редуктор Томасетто, 2а органа регулирования(+)

[VLADIMIR_RND]

Не помню, но толщина стенки в этом месте точно не больше 1мм. Я пытался по максимуму повторить оригинал. Есть разобранный томас, завтра думаю смогу обмерить интересующие размеры.

[hc13nx2]

Сообщение от soladko

А не помните ли в вашем штуцерке внешний диаметр там, где толстая часть не началась, а заокругление уже закончилось? Вверху, тобишь. я токарю нарисовал внутренний 4, а по наруже 7, тоесть полтора мм стенка.

Это само место где клапан прилегает? там не более чем 0.7мм я мерял, толще нельзя, а то клапан плотно прилегать не будет

[soladko]

Не совсем. Кольцевую ровную площадку я буду делать 0,4-0,5, как у меня сейчас(это то, что вы я так понял сделали не толще 0,7), но эта ровная плоская кольцевая проточка потом плавно изгибом переходит на внешнюю стенку штуцерка. Что понять особенность формы того, что здесь выкладывали(у меня не такой редкутор) мне было интересно знать толщину этой стенки трубки штуцера не в месте прилегания грибка, а 1-2мм ниже.

У моего знакомого токаря станок раздолбанный, не смог он мне это выточить, запорол. БУду пробовать сам применяя дрель и ровные руки...не выйдет - тогда буду искать в Киеве феншуйного токаря ))))

[Buzyan]

Атикер На первый раз втулку ставил и пресовал в рабочую кромку шоб не деформировать толщина рабочей кромки была 1мм. После установки рабочую кромку обтачивал. Позже втулки с минимальным натягом и проклеивал кромка толщина 05мм.

[алекс3102]

здравствуйте, уважаемые тавроводы-газовщики!! перечитывал ваш форум и был удивлен оригинальными идеями вопрос пока у меня один , машина ваз 04 1,3 гбо томасетто 140 хп , завтулил штуцер второй ступени медной трубочкой 4мм и запаял, также вчера уменьшил внутр диаметр врезок в солекс - той же трубочкой запаял, врезки стали по 4мм , расход - третий раз заправляюсь- ну, приблизительно 10 литров на 100 , но при настройке редуктора винт чувствительности откручен на 6-7 оборотов , + пол оборота винт хх ..хх ровные , могу закрутить чуйку в ноль- машина работает на хх , но при чуйке закрученой меньше 6-7 об когда куда то под"езжаю и скидываю на нейтралку- то есть после нагрузки машина глохнет , то есть такое впечатление , что давится газом когда резко скидываю ногу с педали не отрабатывает переходной режим.. вот етот глюк интересен кто что скажет по етому поводу то есть не могу закрутить нормально винт чуйки и ето меня смущает !!

[soladko]

если вы просто в редуктор вставили трубку, а клапан кроет свое прежнее место - ничего не будет, вообще. Вы видимо невнимательно читали, как и я раньше. Суть в чем - в то место в редукторе, куда вы вставили эту трубку МОЖНО вставить 2,5 внутренним диаметром трубку, и этого достаточно по крайней мере для таврии 1,2. Тоесть ПРОХОДНОГО отверстия 2,5 мм достаточно для наших 5 десятков киловатт. А вот на малых мощностях и средних важно какой диаметр кроет резиновый грибок, для тавроса хватает 4мм, некоторые по жигулях отписывалиь, что им хватило и 3,5(только давление первой ступени почти никто не указывает). Ну и врезку в карб - там важно чтоб самая последняя точка выхода трубки в диффузор имела отверстие 4?? или сколько там мм, даже толщина стенки трубки по идее будет влиять в сторону увеличения эквивалетного сечения.

[andreybelov]

Сообщение от алекс3102

здравствуйте, уважаемые тавроводы-газовщики!! перечитывал ваш форум и был удивлен оригинальными идеями вопрос пока у меня один , машина ваз 04 1,3 гбо томасетто 140 хп , завтулил штуцер второй ступени медной трубочкой 4мм и запаял, также вчера уменьшил внутр диаметр врезок в солекс - той же трубочкой запаял, врезки стали по 4мм , расход - третий раз заправляюсь- ну, приблизительно 10 литров на 100 , но при настройке редуктора винт чувствительности откручен на 6-7 оборотов , + пол оборота винт хх ..хх ровные , могу закрутить чуйку в ноль- машина работает на хх , но при чуйке закрученой меньше 6-7 об когда куда то под"езжаю и скидываю на нейтралку- то есть после нагрузки машина глохнет , то есть такое впечатление , что давится газом когда резко скидываю ногу с педали не отрабатывает переходной режим.. вот етот глюк интересен кто что скажет по етому поводу то есть не могу закрутить нормально винт чуйки и ето меня смущает !!

редуктор от врезок далеко расположен?

[Buzyan]

Сообщение от алекс3102

здравствуйте, уважаемые тавроводы-газовщики!! перечитывал ваш форум и был удивлен оригинальными идеями вопрос пока у меня один , машина ваз 04 1,3 гбо томасетто 140 хп , завтулил штуцер второй ступени медной трубочкой 4мм и запаял, также вчера уменьшил внутр диаметр врезок в солекс - той же трубочкой запаял, врезки стали по 4мм , расход - третий раз заправляюсь- ну, приблизительно 10 литров на 100 , но при настройке редуктора винт чувствительности откручен на 6-7 оборотов , + пол оборота винт хх ..хх ровные , могу закрутить чуйку в ноль- машина работает на хх , но при чуйке закрученой меньше 6-7 об когда куда то под"езжаю и скидываю на нейтралку- то есть после нагрузки машина глохнет , то есть такое впечатление , что давится газом когда резко скидываю ногу с педали не отрабатывает переходной режим.. вот етот глюк интересен кто что скажет по етому поводу то есть не могу закрутить нормально винт чуйки и ето меня смущает !!

Во первых то шо вы запаяли уменьшили отв в штуцере 6.8мм на 4мм то вы плохо читали. Вы шо не поняли шо диаметр рабочей кромки так и остался 6.8мм? При откр клапана на ХХ выходит тоже самое к-во газа. Проход газа на хх и малых нагрузках не изменился.
2- Чрезмерное выворачивание винта чуйки дает основание вам сказать шо ваша пружинка чуйки слишком мягкая. Чем жестче пружина тем меньше диапазон регулировки.

[Buzyan]

Сообщение от soladko

если вы просто в редуктор вставили трубку, а клапан кроет свое прежнее место - ничего не будет, вообще. Вы видимо невнимательно читали, как и я раньше. Суть в чем - в то место в редукторе, куда вы вставили эту трубку МОЖНО вставить 2,5 внутренним диаметром трубку, и этого достаточно по крайней мере для таврии 1,2. Тоесть ПРОХОДНОГО отверстия 2,5 мм достаточно для наших 5 десятков киловатт. А вот на малых мощностях и средних важно какой диаметр кроет резиновый грибок, для тавроса хватает 4мм, некоторые по жигулях отписывалиь, что им хватило и 3,5(только давление первой ступени почти никто не указывает). Ну и врезку в карб - там важно чтоб самая последняя точка выхода трубки в диффузор имела отверстие 4?? или сколько там мм, даже толщина стенки трубки по идее будет влиять в сторону увеличения эквивалетного сечения.

Если давление первой камеры редуктора не уменьшать то рабочая кромка 4мм. Можно и так.

Такие фигурные штуцера видел в голандской системе.
Если давление первой камеры умеьшить до 0.35 бар то диаметр рабочей кромки 4.5мм. - втулка прямая без заужения.
Сообщаю вам результаты моих эксперементов с гбо. Это сугубо мои выводы. Хотя многие так сделали. Были хорошие отзывы и пока никто мои данные не опроверг.

[soladko]

[SOUNDCLOUD][/SOUNDCLOUD]

редуктор от врезок далеко расположен?

Кстати, а далеко или нет - это плохо или хорошо? Какая теория под это подводится?

ЗЫ За основу беру ваш чертеж, тоесть проходное сделаю 2,5. Только боюсь чтоб у меня с завода не было сразу 0,35 бар, в крайнем случае с 4 сделаю 4,5 и переобточу кромку. А что значит втулка прямая без заужения? Вы про резкий переход от 4 до 2,5 или о чем?

[Buzyan]

Сообщение от soladko

Кстати, а далеко или нет - это плохо или хорошо? Какая теория под это подводится?

Чем ближе редуктор к дроселю то лучше отзывчивость. Чем короче шланги подачи то меньше инертнось \\\\ при сбросе газа меньше топлива пролетает на выхлоп в трубу. Для городского движения чем короче подача газа тем лучше. Для трассы пофиг.

[soladko]

Терь ясно. А если большую длину компенсировать меньшим диаметром шланга? 17 диаметр это ооочень много для наших движков...я взял 16))) все то меньше, а натянуть смогу на штуцера и на смесителе и на редукторе.

[Buzyan]

Сообщение от soladko

[SOUNDCLOUD][/SOUNDCLOUD] Кстати, а далеко или нет - это плохо или хорошо? Какая теория под это подводится?

ЗЫ За основу беру ваш чертеж, тоесть проходное сделаю 2,5. Только боюсь чтоб у меня с завода не было сразу 0,35 бар, в крайнем случае с 4 сделаю 4,5 и переобточу кромку. А что значит втулка прямая без заужения? Вы про резкий переход от 4 до 2,5 или о чем?

При уменьшении рабочего давления до 0.35 бар втулка 4.5 мм без заужения. Щас такой тюнинг на БРС техно 75квт Нормально ездит. Опыты прекратил. Хотите эксперементируйте ищите какое заужение будет оптимально с уменьшеным давлением при 0.35 бар на втулке 4.5 мм. Я уже наигрался. Мои результаты меня устраивают. Поделился всем секретов нет.

[Buzyan]

Сообщение от soladko

Терь ясно. А если большую длину компенсировать меньшим диаметром шланга? 17 диаметр это ооочень много для наших движков...я взял 16))) все то меньше, а натянуть смогу на штуцера и на смесителе и на редукторе.

Пробовал. Хуже заводится экономии мало. Хуже тяга на низах хуже динамика.

[soladko]

С ваших слов/опытов получается шланг должен быть толстым и коротким...Но очень коротким тоже наверное нельзя. Это конечно не проверишь и не рассчитаешь, но наверное существует и оптимальная длина шланга при оптимальном диаметре, чтоб получался своего рода некий настроенный впуск, только тут точно никто ничего не подскажет(да и не только тут), и экспериментами вряд ли это найдется. Все умы в газе давно в 4 поколение ушли и дальше

[алекс3102]

Добрый вечер редуктор у меня очень близко к врезкам, буквально сантиметров 15, на крыле закреплен, то есть инертность должна быть минимальной, а за замечания спасибо, учту ..в принципе, при адекватной работе машинки и расходе в литров 9 буду доволен.. ето уже третья машина на газу)) до етого была Волга с расходом в 20 литров газа и никто ничего не мог сделать , а на работе ездил на таврии каблуке газированом

[vad1234567]

Сообщение от Buzyan

Если давление первой камеры редуктора не уменьшать то рабочая кромка 4мм. Можно и так.

Имеется в виду как на фото ? То-есть можно с заужением и без

Сообщение от soladko

[SOUNDCLOUD][/SOUNDCLOUD] А что значит втулка прямая без заужения? Вы про резкий переход от 4 до 2,5 или о чем?

Присоеденяюсь к вопросу.

[soladko]

я уже понял, заужение - это воо-о-о-он те 2,5 мм, а прямая втулка - имелось ввиду внутри по всей длине 4,5 мм отверстие. Вот эти самые 2,5мм в сочитании в со стабильным давлением в первичной камере это как главный жиклер в карбе, тоесть он определает на полном газу количество газа. Подбирать правильное сечение долговато опытным путем, но наличие этого заужения помогает наверное на режимах близких к макс.

[Buzyan]

Сообщение от soladko

я уже понял, заужение - это воо-о-о-он те 2,5 мм, а прямая втулка - имелось ввиду внутри по всей длине 4,5 мм отверстие. Вот эти самые 2,5мм в сочитании в со стабильным давлением в первичной камере это как главный жиклер в карбе, тоесть он определает на полном газу количество газа. Подбирать правильное сечение долговато опытным путем, но наличие этого заужения помогает наверное на режимах близких к макс.

4х2.5 три тела багаж вещей путь на моря 140 км\ч ехало с расходом до 9л.

[soladko]

4х2.5 три тела багаж вещей путь на моря 140 км\ч ехало с расходом до 9л.

а при каком давлении в первой камере?


кстати, тут вроде не упоминалось, так, для понимания насколько важна ПОСТОЯННАЯ температура редуктора. Напомню курс физики(если ошибся - поправьте). Имеем постоянный объем первой камеры редуктора, и постоянное давление. Теперь рассмотрим две температуры редуктора, 50 градусов и 80 градусов. Реальные температуры, если греть редуктор от коллектора и если от печки. Все хорошо? Пока да. Теперь представьте, что при какой-то скорости вы настроили свою систему, что в двиг поступает 15,7 частей воздуха и одна часть газа при температуре редуктора 50 градусов, тоесть такой себе чуть мощностной режим. Задача - если редуктор(считай газ) догреть в таком режиме до 80 градусов то как изменится массовая часть газа подаваемая в смеситель? 50 градусов - это 323 по Кельвину, а 80 градусов - 353 по Кельвину. 353/323=1,09288. Это во столько раз в смеситель уйдет МЕНЬШЕ из редуктора газа, если прогреть редуктор с 50 до 80 градусов. Если упрощенно решить уравнение, то получится соотношение уже не 15,7 к 1, а 17,15 к одному, а это уже даже обедненная смесь, и будет перерасход. Теперь представьте, что вы завелись при плюс 20 и сразу едете - насколько должен богатить редуктор. В реальности все чуточку не так, потому что газ с воздухом смешивается и прогревается в коллекторе до попадания в цилиндр до одной температуры и это вносит свои коррективы в соотношение воздух/газ непосредственно в цилиндре, тут много может быть вариантов, ведь за бортом температура меняется, и под капотом она тоже разная - едем по трассе или по пробкам со скоростью 30км/час. Какой вывод напрашивается? Надо утеплить шланг от редуктора до смесителя по всей длине(вроде даже заводские шланги такие есть) второй вывод - делать температру редуктора постоянной но не высокой. Поясню : если вы настроите редуктор на нормальную смесь при плюс 50 градусов, то при заводке в плюс 20 он будет меньше богатить, чем если вы настроите редуктор на оптимальную смесь при плюс 80 и будете заводить машину при плюс 20. Такое можно сделать лии спец термостатом(о таких не знаю) или греть редуктор электричеством с контролем температуры(большая нагрузка на генератор, но вроде такие редуктора есть заводские). Это все теория, как оно было бы сделай такое на практике - не знаю.

[Buzyan]

Сообщение от soladko

а при каком давлении в первой камере?


кстати, тут вроде не упоминалось, так, для понимания насколько важна ПОСТОЯННАЯ температура редуктора. Напомню курс физики(если ошибся - поправьте). Имеем постоянный объем первой камеры редуктора, и постоянное давление. Теперь рассмотрим две температуры редуктора, 50 градусов и 80 градусов. Реальные температуры, если греть редуктор от коллектора и если от печки. Все хорошо? Пока да. Теперь представьте, что при какой-то скорости вы настроили свою систему, что в двиг поступает 15,7 частей воздуха и одна часть газа при температуре редуктора 50 градусов, тоесть такой себе чуть мощностной режим. Задача - если редуктор(считай газ) догреть в таком режиме до 80 градусов то как изменится массовая часть газа подаваемая в смеситель? 50 градусов - это 323 по Кельвину, а 80 градусов - 353 по Кельвину. 353/323=1,09288. Это во столько раз в смеситель уйдет МЕНЬШЕ из редуктора газа, если прогреть редуктор с 50 до 80 градусов. Если упрощенно решить уравнение, то получится соотношение уже не 15,7 к 1, а 17,15 к одному, а это уже даже обедненная смесь, и будет перерасход. Теперь представьте, что вы завелись при плюс 20 и сразу едете - насколько должен богатить редуктор. В реальности все чуточку не так, потому что газ с воздухом смешивается и прогревается в коллекторе до попадания в цилиндр до одной температуры и это вносит свои коррективы в соотношение воздух/газ непосредственно в цилиндре, тут много может быть вариантов, ведь за бортом температура меняется, и под капотом она тоже разная - едем по трассе или по пробкам со скоростью 30км/час. Какой вывод напрашивается? Надо утеплить шланг от редуктора до смесителя по всей длине(вроде даже заводские шланги такие есть) второй вывод - делать температру редуктора постоянной но не высокой. Поясню : если вы настроите редуктор на нормальную смесь при плюс 50 градусов, то при заводке в плюс 20 он будет меньше богатить, чем если вы настроите редуктор на оптимальную смесь при плюс 80 и будете заводить машину при плюс 20. Такое можно сделать лии спец термостатом(о таких не знаю) или греть редуктор электричеством с контролем температуры(большая нагрузка на генератор, но вроде такие редуктора есть заводские). Это все теория, как оно было бы сделай такое на практике - не знаю.

а при каком давлении в первой камере?

на родном заводском.
А при заниженом давлении первой камеры зависимость смеси от темперературы редуктора меньше.

[VLADIMIR_RND]

Сообщение от soladko

а при каком давлении в первой камере?


кстати, тут вроде не упоминалось, так, для понимания насколько важна ПОСТОЯННАЯ температура редуктора. Напомню курс физики(если ошибся - поправьте). Имеем постоянный объем первой камеры редуктора, и постоянное давление. Теперь рассмотрим две температуры редуктора, 50 градусов и 80 градусов. Реальные температуры, если греть редуктор от коллектора и если от печки. Все хорошо? Пока да. Теперь представьте, что при какой-то скорости вы настроили свою систему, что в двиг поступает 15,7 частей воздуха и одна часть газа при температуре редуктора 50 градусов, тоесть такой себе чуть мощностной режим. Задача - если редуктор(считай газ) догреть в таком режиме до 80 градусов то как изменится массовая часть газа подаваемая в смеситель? 50 градусов - это 323 по Кельвину, а 80 градусов - 353 по Кельвину. 353/323=1,09288. Это во столько раз в смеситель уйдет МЕНЬШЕ из редуктора газа, если прогреть редуктор с 50 до 80 градусов. Если упрощенно решить уравнение, то получится соотношение уже не 15,7 к 1, а 17,15 к одному, а это уже даже обедненная смесь, и будет перерасход. Теперь представьте, что вы завелись при плюс 20 и сразу едете - насколько должен богатить редуктор. В реальности все чуточку не так, потому что газ с воздухом смешивается и прогревается в коллекторе до попадания в цилиндр до одной температуры и это вносит свои коррективы в соотношение воздух/газ непосредственно в цилиндре, тут много может быть вариантов, ведь за бортом температура меняется, и под капотом она тоже разная - едем по трассе или по пробкам со скоростью 30км/час. Какой вывод напрашивается? Надо утеплить шланг от редуктора до смесителя по всей длине(вроде даже заводские шланги такие есть) второй вывод - делать температру редуктора постоянной но не высокой. Поясню : если вы настроите редуктор на нормальную смесь при плюс 50 градусов, то при заводке в плюс 20 он будет меньше богатить, чем если вы настроите редуктор на оптимальную смесь при плюс 80 и будете заводить машину при плюс 20. Такое можно сделать лии спец термостатом(о таких не знаю) или греть редуктор электричеством с контролем температуры(большая нагрузка на генератор, но вроде такие редуктора есть заводские). Это все теория, как оно было бы сделай такое на практике - не знаю.

И таки да. Температура газа на входе в смеситель сильно влияет на качество смеси. Мысль была поддерживать температуру паровой фазы на участке между редуктором и смесителем. У меня электро подогрев в первой камере работает до +65гр. После запуска и до отключения подогрева не богатит. Богатит после отключения подогрева некоторое время, которое зависит от некоторых факторов (интенсивности движения, температуры на улице и пр.). Греть редуктор - провал, слишком много электроэнергии на "железо" возьмет, нужно греть газ. Шланг к смесителю утеплил, субъективно проявление богачения снизилось, т.е. подогрев газа на этом участке быть может поправит картину.

пс. Обещал размеры штуцерка, не получается пока добраться, думаю к концу недели сделаю, если еще надо конечно.

[soladko]

та я уже точу свой. шуруповерт, кромка сверла как резец, самое важное уже получилось - отцентровался(сложно в загтовке на 7мм просверлить по центру 4мм, если там уже есть отверстие со сбитым центром диаметром 3мм, но я придумал приспособу)))) ). Теперь надо с 7 мм подручными средствами сделать 6 мм и будет ляля. ))))

Паровая фаза между редуктором и смесителем будет норм температуры при утеплении шланга, плюс можно редуктор утеплить, тогда подкапотно пространство не будет охлаждать хотя бы даже крышку вторичной камеры, все тепло будет максимум отдавать внутри утепленного редуктора, тоесть газ греть со всех сторон. А у вас какой обогрев? видел тут кто-то показывал провод во фторопласте, как обогрев, ваше? как герметизировали первичную камеру в месте вывода проводов и как их выводили?(вопрос автору поделки, если это не вы) Кстати как подогрев можно использовать транзисторы , например тот же кт837 путем вывода его на активный режим. Пару штук можно прикрепить внутри второй камеры, там проще провода герметизировать.

А при заниженом давлении первой камеры зависимость смеси от темперературы редуктора меньше.

Даже могу предположить почему так. например в первой камере давление 0,5, температура 80. после выхода газа во вторую камеру давление падает до 0 и газ охлаждается этим перепадом. А вот если у вас 0,35 бар, то при переходе до атмосферного давления газ охлаждаться будет меньше. вторая камера конечно горячая, и насколько это реально ощутимо сложно судить, но вы это у себя это заметили. А выше я показ расчетами, что перепад 30 градусов делает ооочень большие изменения в смеси.

[Igor_Slavuta]

Сообщение от soladko

а при каком давлении в первой камере?


кстати, тут вроде не упоминалось, так, для понимания насколько важна ПОСТОЯННАЯ температура редуктора. Напомню курс физики(если ошибся - поправьте). Имеем постоянный объем первой камеры редуктора, и постоянное давление. Теперь рассмотрим две температуры редуктора, 50 градусов и 80 градусов. Реальные температуры, если греть редуктор от коллектора и если от печки. Все хорошо? Пока да. Теперь представьте, что при какой-то скорости вы настроили свою систему, что в двиг поступает 15,7 частей воздуха и одна часть газа при температуре редуктора 50 градусов, тоесть такой себе чуть мощностной режим. Задача - если редуктор(считай газ) догреть в таком режиме до 80 градусов то как изменится массовая часть газа подаваемая в смеситель? 50 градусов - это 323 по Кельвину, а 80 градусов - 353 по Кельвину. 353/323=1,09288. Это во столько раз в смеситель уйдет МЕНЬШЕ из редуктора газа, если прогреть редуктор с 50 до 80 градусов. Если упрощенно решить уравнение, то получится соотношение уже не 15,7 к 1, а 17,15 к одному, а это уже даже обедненная смесь, и будет перерасход. Теперь представьте, что вы завелись при плюс 20 и сразу едете - насколько должен богатить редуктор. В реальности все чуточку не так, потому что газ с воздухом смешивается и прогревается в коллекторе до попадания в цилиндр до одной температуры и это вносит свои коррективы в соотношение воздух/газ непосредственно в цилиндре, тут много может быть вариантов, ведь за бортом температура меняется, и под капотом она тоже разная - едем по трассе или по пробкам со скоростью 30км/час. Какой вывод напрашивается? Надо утеплить шланг от редуктора до смесителя по всей длине(вроде даже заводские шланги такие есть) второй вывод - делать температру редуктора постоянной но не высокой. Поясню : если вы настроите редуктор на нормальную смесь при плюс 50 градусов, то при заводке в плюс 20 он будет меньше богатить, чем если вы настроите редуктор на оптимальную смесь при плюс 80 и будете заводить машину при плюс 20. Такое можно сделать лии спец термостатом(о таких не знаю) или греть редуктор электричеством с контролем температуры(большая нагрузка на генератор, но вроде такие редуктора есть заводские). Это все теория, как оно было бы сделай такое на практике - не знаю.

Зачем выдумывать велосипед? ставьте лямбда контроль.

[Buzyan]

Не меьше на смесь влияет плотность воздушного фильтра.