Генератор, мерцает свет на холостых

[кук]

Обычно на ш/п пишется тип смазки, например 6-180201У1С9, последнее С9 и есть тип смазки- ЛЗ-31, если С17, часто бывает, то это Литол-24
Добавить можно однородной, если нет, лучше вымыть и дать новую, но не переборщить, выпрет и пользы не будет. А грязь будет, особенно в зоне колец.

[Langolin]

На коробке - 6-180201
На подшипнике - 180201 и 6201-2RS и спз-4 (это по-ходу завод)
Про тип смаки забыли...

[Fedya_Baraban]

Сообщение от Langolin

Вопрос такого плана. Загудел генератор, вскрытие показало смерть заднего подшипника (201). Купил новый, вскрыл, там смазки децл, так вот можно добавить литола, или нужно вымыть заводскую сначала, что вообще за смазка применяется в подшипниках? Или оставить как есть?

Оставить как есть (ИМХО).
Хороший подшипник и с этой смазкой долго проживет.
Плохому никакая смазка не поможет

[кук]

Сообщение от Fedya_Baraban

Оставить как есть (ИМХО).
Хороший подшипник и с этой смазкой долго проживет.
Плохому никакая смазка не поможет

Вы видели, сколько там смазки, что так уверенно пишете? За базар потом ответите? Так хоть адрес нормальный напишите, чтобы знать, куда слать.

[Langolin]

В общем, надёжнее всего вымыть заводскую, и напичкать в меру нормального литола24, так?
Смазки там реально маловато, как по мне, она видна только на шариках и немного на сепараторе.

[Fedya_Baraban]

Сообщение от кук

Вы видели, сколько там смазки, что так уверенно пишете? За базар потом ответите? Так хоть адрес нормальный напишите, чтобы знать, куда слать.

Не видел конечно. Да и кто скажет сколько нужно смазки. Для разных условий. В генераторе условия тяжелые и лишнюю смазку все равно выдавит. Потому ИМХО большее значение имеет качество подшипника и чтобы не совсем сухой.
ЗЫ: У нас в Сомали адресов нет. Как в той песне про "не дом и не улицу"

[кук]

Первое предупреждение было. Вам виднее.

[krauze3415]

Доброго дня шановні форумчани.
Звертаюсь до Вас за допомогою. Я вже втомився з недозаряжаністю свого АКБ. Майже місяць я не можу знайти причину цієї проблеми. Прошу допомоги знаючих людей. На диний момент на холостих обертах (1000) при влюченні Габарит+дальній+противотум анки зад+ обігрів+пічка =11.8В

Характеристики авто:
Славута 1.2 кабр,+ ГБО.
АКБ Centra plus 50 (4 роки),
генератор Ваз 372.3701 50А
РР - 372.3701-01 з додатковим контактом (новий)

Отже що було зроблено.
АКБ - помито, заряджено, перевірена плотність, долив дистцелірованої води до рівня, перевірено під навантаженням Електроліт 1.26-1.27 прозорого кольору з невеликою кількістю домішок навіть при інтенсивному перемішуванні, отже пластини не посипались. На зарядженому акб можу до 5-6 різів прокрутитидвигун на холодну, після чого йому вже важко;
Електрика - встановлені нові клеми, нові дроти КГ-16 (25) на стартер та відстартера до генератора. Клеми пропаював. Клема від генератора в салон почищена та пропаяна. Зачистка контактів мінуса.Додаткова розмінусовка, додав 2-а дроти по 8-10 мм. 1-й на коробку, а другий на правий стакан.
Генератор - нові підшипники, проточка контактних кілець (зняв до 1.7 мм) прозвонка діодів, прозвонка обмоток (щоправда без 220В) зменщення щківа (шків з 2-х половинок) шляхом підкладання регулюючої шайби товщиною 2.4 мм, що дало можливість глибше сісти ременю на шківі генератора на 8 мм на бік. Всі контакти були почищені від окислу, Ну і новий РР з додатковим контактом на "+". Це єдиний елемент, який я не перевіряв.

Що маю зараз: Вимірювання проводив тестером з відносною похибкою 0.2В (калібранув у сісідів з 3-а іншими приборами) і на клемах АКБ. На момент перевірка АКБ був заряджений не на 100%, але у робочому стані.
холості 1000 - габарити +дальній+зад противотуманки - 13.8В
холості 1000 - габарити +дальній+зад противотуманки + обігрів заднього скла - 12.4
холості 1000 - габарити +дальній+зад противотуманки + обігрів заднього скла+ пічка - 11.8

холості 1500 - габарити +дальній+зад противотуманки -13.9
холості 1500 - габарити +дальній+зад противотуманки + обігрів заднього скла - 13.8
холості 1500 - габарити +дальній+зад противотуманки + обігрів заднього скла+ пічка - 13.6.
холості 1500 - габарити +дальній+зад противотуманки + обігрів заднього скла+ пічка - тестер в салоні показав 12.7В, хоча нас це не цікавить.

Хто що думає з даного приводу. У мене є декілька варіантів:
1- РР, який я просто не зміг перевірити за відсутності обладнання.
2- Діоди, які вже пожили і повинні іти на пенсію
3- Слабкий генератор для даного навантаження.

П.С.Прошу сильно не туцати мене ногами, оскільки я не знайшов в інтернеті відповіді на своє питання. Після проведених маніпуляцій я не отримав бажаного результату. І тому звертаюсь до більш досвідчених людей на цьому ресурсі.
В скорому часі буде проведено профілактика двигуна пічки та стартера, але я думаю, що воно не може давати такий ефект.
Дякую всім, хто витратив свій час для того щоб проникнутись у мою проблему.

[Vadim_k]

3 вариант.
По моему в ЧАВО кто-то когда-то мерял и выкладывал примерно такие же цифры как у Вас.
Ща придет КУК и даст по "шапке" за незаполненный профиль.

З.ы. Вот нашел
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=13891

[krauze3415]

Дякую за відповідь. Можливо в когось ще є авріанти?
Профіль вже заповнив. Дякую, звернули мою увагу на це.

[Storag]

Первый вариант. У меня было регулятор навернулся - заметил что как газонеш то стрелка показометра падает, напряжение вместо шоб вырасти - снижается.

[soladko]

3- Слабкий генератор для даного навантаження.---нет, для вами указанного хватает штатного геныча на 55А. Попросите у кого-то поюзать норм РР, а если будете покупать - берите только с измерительным проводом на болт генератора. Ну и массу проверьте, в том числе и массу самого РР

[krauze3415]

Дякую всім ще раз за висловлену думку.
Кожна із версій буде перевірятись окремо. Також є варіант несправності №4 Це не якісний мінус до генератора, хоча мені слабо це віриться.
Щойно на форумі знайшов дуже схожу проблему і метод її вирішення.
Дуже приємно що пан з ніком grab її озвучив. Якщо модератори не проти - я вставлю цитату його повідомлення. Ресурс : http://tavria.org.ua/forum/showpost....&postcount=112

"Мож кому поможет, недавно занимался своим генератором...Симптомы таковы: на холодную без потребителей напряжение напряжение 14В, с прогревом уменьшается до 13,6 на 1000оборотах. Но при нажатии на тормоз, или при подключении другой нагрузки, напруга падает до уровня заряда аккумулятора (12в и ниже если разряжен). Лампочка заряда синхронно загорается в в пол накала с нажатием на тормоз. Летом разбирал генератор, траблов не заметил. При проверке всех диодов ничего подозрительного не обнаружил. С наступлением осени, когда чаще включаю нагрузку: печку, освещение - аккумулятор практически не заряжается...достало...прове рил регулятор напряжения, включается (подаёт на обмотки возбуждения питание) при 13,8 при комнатной температуре, что хорошо. Разобрал генератор, проверяю диоды в гараже при +5 градусах, и вижу что один из дополнителных диодов показывает сопротивление порядка 980 Ом, как другие порядка 450 Ом. Выпаял его, меряю - показывает 450 Ом....озадачился... Остыл диодик, меряю - снова 1 кОм, значит он паршивец барахлит! В литературе пишут, что стоят там доп. диоды на 3А 100В. От компового БП нашёл аналогичный по форме и содержанию (написано FR302), но видел в Инете что ставят IN5401 и аналогичные. Впаял.Почистил наждачкой и вытер растворителем контакты по которым бегают щётки. Собрал, установил - всё работает. При нагрузке всех потребителей и оборотах больше 1000, напруга меньше 13.2В не опускается. При меньших оборотах, проседает. Но это уже нужно менять силовые диоды на Шотки...пока что влом...Заметил также что если после заводки, обороты порядка 600, то зарядка не идёт, надо газануть что бы погасла лампочка. В общем всё работает как книжка пишет....Сейчас вот спаял простую схемку термостабилизированного регулятора напряжения - неделю юзаю, полёт нормальный. Вот схема http://autoelec.narod.ru/regnapr.html только вместо КТ829 втыкнул полевик IRFZ44 или 46 ...не важно в общем. Всё остальное можно без переделок. Но у меня подстроечный резистор нашёлся на 1 ком, и потому R5 подобрал на 8.2 ком, что бы на 3 ноге было 7В."

Отже з цього посту виходить наступне, що при кімнатній температурі опір у одного з діодів не відрізнявся від інших, а при зміні температури - опір збільшувався (а може й зменшитись).

Отже мій план дій наступний:
1- додатковий мінус дротом прикуривателя з клеми "-" акб на генератор. Результат?!
2 - Заміна РР (десь в гаражі ще 2 шт валялись ( Зараз РР встановлено нового модернізованогь зразка з додатковим контактом на "+") та перевірка маси РР, за порадою soladko. Результат?!
3 - 3-й раз демонтаж генератора з виявленням несправного діоду, а при неможливості виявитм ззаміною діодного мосту, або як варіант заміна генератора на ваз 2107-73-80А. Результат?!
Чесно я вже закохався з питанням бортової напруги, тому як тільки я доберусь до гаража - буду пробувати.

[Buzyan]

Разобрать генератор и проверить прозвонить диодный мост и обмотки. При проблем обмотки вопрос намного серьезнее а так диод заменить и все.

[Storag]

krauze3415: И эта, обороты ХХ ну совсем не 600 должны быть, как в приведенной тобой цитате, при таких оборотах не только заряда не будет - наоборот, аккумулятор на обмотку возбуждения будет разряжаться, плюс двигатель будет испытывать масляный голод. Обороты ХХ должны быть ближе к верхней рекомендованой заводом границе.

[soladko]

наоборот, аккумулятор на обмотку возбуждения будет разряжаться, ------- не будет. у стоковых таврославут обмотка питается только от доп выпрямителя, и если нет норм оборотов рязряда током 5 ампер не произойдет, как например у того же стокового москаля 412.

[krauze3415]

Шановинй Storag!
Я просто вставив читату, і не вважаю що оберти в рийоні 600 - це нормально для авто. Я не беру на себе відповідальність за редагування чужої думки.
Я знаю, що від низьких обертів страждае не тільни аккумулфятор від недозаряду, але й двигун від масляного голодання. Тому всі мої випробування проводились лише на обертах не менших, ніж заявлено виробником, а для більшої точності замірів, я їх піднімав до поділки на тахометрі в 1000.

[krauze3415]

Отже по моїй біді - вирішив в суботу їхати купувати інший генератор не менше 65А,
Безрезультатно були проведені маніпуляції з додатковим мінусон на корпус генератора та заміною РР. При заміні РР, ще раз розібрав і зібрав генератор. Протестував, щоправда на температурі 15 градусів. Діоди ніяк себе не проявили. Відсутній пробой, а також обрив на них.
Отже після заміни на РР був в ланцюг від ДД до РР підключений додатковий діод (Вандально, і не кажіть, але на експеремент це потрібно було зробити, та й компенсувати якось треба недозарядку АКБ. Після заміни гени - политить діод в дальній ящик гаража).
Єдине забув клему з АКБ зняти.
Отже випробування:
Завів авто 9.00 - 14.7В (проводив замір без навантаження, а температура на вілиці +19, ),
Прогрів авто 9.05 - 14.5В
Проїхав пів шляху до робота 9.20 - 14.3В
Приїхав на роботі 9.35 - 13.8В
Сьогодні температура +5:
Завів авто 9.00 - 14.8В (проводив замір без навантаження, а температура на вілиці +5, ),
Прогрів авто 9.05 - 14.7В
Проїхав пів шляху до робота 9.20 - 14.6В
Приїхав на роботі 9.35 - 14.2В
Отже від навколишньої температури звінюється ВАХ одного з діодів і він не коректно працює.
Заміну діодного мосту робити не хочу, оскільки планую ставити додаткове електрообладнання, то ж потрібно збільшувати і потужність генератора.
заради цікавості після заміни гени спробую все ж таки знайти несправний елемент. На днях заскочу до друга, та на підміну візьму його АКБ. так, на всякий випадок.

[кук]

А, може, спочатку розібратись з робою РН та дізнатись, шо в нього ТКН має знак мінус и напруга з ростом температури таки повинна падати, а не ловити міфічну ВАХ якогось діода?

[krauze3415]

Маю 5 РН. З них одне не робоче, яке дає в бортовій мережі до 17-18В.
3шт. РН перевіряв за допомогою блока та лампочки. При 14.2-14.3 лампочка гасне.
ще одне РН нове з додатковим контактом на клему30, щоправда я його не перевіряв на стенді. Всі робочі 4 РН однаково працють на моєму генераторі. 3шт. РН були мною куплені за останні 4 місяці. З них один РН 61.3702-01 інший виробництво України Я212А11 та з додатковим контактом ВТН РН 1702.3702-01.
Вчора зробив тест виключення проблеми з АКБ.
Приїхав до друга та при включених всіх споживачах відєднав мінус від АКБ. Оберти 1'000, а напруга 9.5 на гене. Підключив АКБ - 10.6. Відєднав свій АКБ і підключив АКБ друга - ті ж самі 10.6 В. Підняв оберти до 2'500 -13.4, вимкнув навантаження - 14.7 (бо стоїто додатковий діод, який піднімає напругу на 0.7В) Відключив доп діод - 2ʼ500 без навантаження 13.6-13.8. Зняв ногу з газу - 13.4В. Включив навантаження 9В. На привеликий жаль у мене не має завідомо робочого РН, и по цій причині я не можу точно визначити діагноз. Схиляюсь все ж таки до несправної підкови.

[кук]

Нууу, знімати мінус з АКБ настільки круто, що далі резону говорити нема.

[krauze3415]

Отже вирішив проблему.
Проблема полягала у діодному мості. Він живий, На ньому не вийвлено не пробій, не обрив. АЛЕ!!! опір 240-260 Ом, що в двічи менше від нового придбаного у магазині - 516-560 ОМ. Я Маю на увазі всі 9 діодів знаходяться в цьому діапазонію.

Кому цікаво послідовність дій та нюанси пошуку несправності:
1- перевіряємо натяжку ременя.
2- Перевіряємо на клемах генератора при обертах 2000.
3- знімаємо РН та візуально оглядаємо щітки (довжина та пружинки).
4- Перевіряємо РН за допомогою БЖ та лампочки на коректність роботи.
5- Перевіряємо ротор і статор (Обов"язково опір повинен бути в діапазоні робочого), а також огляд токозємних кілеці.
6-Перевіряємо діодний міст (обов"язково повинен бути відсутній обрив і пробій діодів, а також, на це я як раз і не звернув увагу, опір кожного діоду повинен бути, як на одному форумі я вичитав, в діапазоні від 500-800 Ом і обов"язково з розбіжністю не більше 20-30 одоиниць. Якщо менше, як в моєму випадку - діодний міст в сад.

Можливо знаючі люди зможуть пояснити, чому зміна опору діодних мостів може давати таку плаваючу нестабільну роботу генератора.
Дякую всім хто відгукнувся і прийняв участь в допомозі діагностики та ремонту мого авто.

[soladko]

у диодного моста(диода) НЕТ понятия сопротивления. Если вы китаемультиметром мерили, то скорее всего это 240-260мВ(516-560мВ) при токе 1мА. Это не полная проверка, потому характер "подгорелости" диодов оценить сложно.

[кук]

Ніхто нормально діоди/транзистори на опір не перевіряє, тільки на пряме падіння напруги, якщо є такий режим у тестера. Та і параметра нема такого- ххх Ом. ВАХ діода геть нелінійна, що малює м/метр в такому режимі, одному богу відомо.

[soladko]

що малює м/метр в такому режимі, одному богу відомо.
__________________

В даташите мультиметра все это есть. Мой в режиме прозвоки диода качает в него 1ма(или около того), а на табло при этом падение напряжения показывается