Арсенопутешествия

[ArsenZP]

А перед зданием, на постаменте установлен паровоз-памятник железнодорожникам, принимавшим участие в разгроме белогвардейцев. Во время гражданской войны паровоз Юп-4504 с платформой врезался в вокзал с белогвардейцами и взорвался. В 1976 г. в качестве памятника-монумента погибшим железнодорожникам был установлен паровоз серии «Э», потому как оригинального не нашлось.

Рядом –часовня в честь Казанской иконы Божьей Матери. Построена она в 2011 году. Вообще-то на территории вокзала в 1908 году была построена часовня в ознаменование рождения его Императорского Величества государя наследника цесаревича великого князя Алексея Николаевича, но её снесли большевики в 1930м. Теперь вот построили новую.

Отправляюсь в один из чеховских музеев.
Стадион Радуга, рядом с одноимённым рынком (или рынок рядом с одноимённым стадионом…).Здесь играет свои матчи регбийный клуб Булава. Да, как видно, в Таганроге развит не очень популярный в России вид спорта, что похвально. Календарь соревнований российского регбийного чемпионата, как я посмотрел, довольно насыщенный и кое-какие деньги у клубов,похоже, есть. Шутка ли –лететь из Красноярска в Таганрог через пол-России?

Правда, самих клубов в мужском чемпионате России (есть ещё женский) всего 10, да и география не очень широка –два клуба из Красноярска, три-из Москвы,один из Подмосковья и по одному –из Таганрога, Краснодара, Новокузнецка и Казани.
А вот сайт Булавы с прошлого года вообще не обновлялся. Видать, веб-мастер забил на работу.
Футбольный клуб в городе тоже есть, но звёзд с неба он не хватает –играет в российском втором дивизионе(в зоне Юг). Матчи свои ФК Таганрог проводит на другом стадионе – Торпедо.
Креативное название бара.

Явно старинное здание.

Это – гимназия, в которой с 1868 по 1879 обучался Антон Палыч (тогда ещё просто Антон) Чехов. Старейшее заведение подобного типа в России (основано в 1806 году).

К 70-м годам гимназия постепенно превращается в классическую, со свойственной ей строгим режимом и, в то же время, фундаментальным качеством образования. С 1868 по 1879 год в ней обучался Антон Павлович Чехов. В 1920—1925 годах гимназия была распущена и в её стенах действовала Высшая кавалерийская школа Первой Конной Армии. В 1926 года начала работу Таганрогская фабрично-заводская девятилетка № 2. Имя А. П. Чехова школа получила в 1935 году.

В 1975 году школа (статус гимназии ей вернули лишь в 1999) переехала в новое здание, рядом со старым, а в старом здании основали Литературный музей Чехова. И я с удовольствием его посетил, оставив 60 рублей за вход и ещё три –за бахилы. И абсолютно не пожалел, что заглянул –прогулялся с удовольствием. А из примет времени в залах – планшетники на стенах, камеры, детекторы дыма…

А ещё Чехову посвящён барельеф на здании.

Скульптура Человек в футляре. Это герой одного из чеховских рассказов.

А неподалёку – бюст Ивана Карповича Голубца – героя СССР, рулевого сторожевого катера «СК-0183» 3-го дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота, старшего краснофлотца.

В марте 1942 года город Севастополь уже несколько месяцев героически сражался в глубоком тылу врага.
25 марта рулевого сторожевого катера «СК-0183» старшего матроса Голубца боцман по делам службы послал на берег. В это время противник стал обстреливать Стрелецкую бухту из дальнобойной артиллерии.
Голубец увидел сторожевой катер «СК-0121», стоявший у пирса, которому осколки разорвавшегося снаряда пробили борт. Загорелись моторные отсеки. От осколков другого снаряда, попавшего в топливную цистерну, пламя охватило корабль. Возникла угроза взрыва запаса глубинных бомб на сторожевике и уничтожения судов, находящихся в бухте. Он бросился на горевший катер, сквозь бушующее пламя пробрался на корму и стал сбрасывать тяжёлые глубинные бомбы в море. Огонь разгорался всё сильнее и неотвратимо подползал к стеллажам, но за корму уже скатилась последняя 160-килограмовая глубинная бомба.
Однако на корабле оставалось ещё около 20 малых бомб, сбросить которые было легче. К этому времени и корму охватило пламя. Сознавая опасность, отважный моряк-черноморец продолжал своё дело, пока не произошёл взрыв. Жертвуя собой, он спас десятки человеческих жизней и боевые катера.

Указатель на Мало-Кампенгаузенский (а ныне Спартаковский) переулок с табличкой, поясняющей, откуда взялось старое название. Правда, табличку уже кто-то запачкал баллончиком.

Памятник участникам Таганрогского комсомольского подполья "Клятва Юности"

Представляет собой 4-х метровую скульптурную группу (Юноша и Девушка), стоящую на полуметровом постаменте. Перед ними - вертикально установлен свиток со словами "Клятвы". Этим подчеркнут ответственный момент, когда молодые патриоты, вступая в подпольную организацию (1941 - 1943), давали клятву на верность Отчизне.

Помимо доллара и евро, которые можно купить или продать в ростовских обменных пунктах, в Таганроге также имеют дело и с украинской гривной. Всё логично – граница рядом. Кстати, обратите внимание на приписку мелким шрифтом, что указанные курсы действуют только при обмене от 800 до 30000 долларов США или евро (в эквиваленте). Видимо, если менять меньше, курс будет менее выгодным, а вот что будет, если менять больше?

Центральный парк имени Горького.У входа бойко идёт торговля фаст-фудом, китайскими игрушками и всем прочим, что обычно продают в парках. Специальные люди раздают георгиевские ленточки, но требуют положить денежку в ящичек – фактически, продают эти самые ленточки.

Парк мне очень понравился – красивый, ухоженный, с клумбами, фонтанчиками, аттракционами. Правда, я стал свидетелем того, как два охранника выкатывали вон с территории коляску с бабкой, просившей милостыню (та упиралась, кусалась и царапалась), но то, что за подобными асоциальными элементами следят и убирают их подальше – это хорошо. Нефиг людям портить отдых.

Ещё на территории есть действующий вечный огонь .

Памятник Горькому.

Дерево под названием гинко двухлопастный, которое посажено примерно в 1826 году. На всякий случай ограждено заборчиком.

И бюст героя социалистического труда Виктора Литвинова.

На одном из маршрутов города работает даже такой необычный автобусик 1992 года выпуска. Необычен он тем, что короткий и низкий, что нетипично для маршруток.

В особняке «Дом Шаронова» 1912 года – музей градостроительства и быта. Единственный в России.

На улице собрались местные МТСопродавцы - здесь у них проводят то ли тренинг, то ли собрание, то ли всё вместе.

С 1869 по 1874 годы Чеховы жили в доме и одновременно лавке, размещавшейся на первом этаже. Переезд был связан с торговыми интересами Павла Егоровича Чехова. В связи с постройкой вокзала и железной дороги городская торговля перешла с Петровской площади на Ярмарочную, где образовался большой базар и ежегодно проходили Никольская и Успенская ярмарки. "В то время...- вспоминал младпий брат писателя Михаил Павлович, - мы жили в доме Моисеева на углу Монастырской улицы и Ярмарочного переулка почти на самом краю города. Мы занимали большой двухэтажный дом с двором и постройками. Внизу помещался магазин нашего отца, кухня, столовая и еще две комнаты, а наверху обитало все наше семейство..."
Над входом в лавку висела вывеска - "Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары", немного ниже - надпись: "Распивочно и на вынос". Она означала, что при лавке есть погребок с винами и водкой. Годы, проведенные Чеховым в этом доме, едва ли не самые тяжелые из всего детства Антона Чехова. Павел Егорович требовал от детей постоянного участия в ночных спевках, проводившихся в доме, заставлял детей днями сидеть в лавке, наблюдать за торговлей, отвешивать товар. Впечатления от жизни в доме Моисеева нашли отражение в таких известных читателям едва ли не всех возрастов произведениях, как "Ванька", "Спать хочется", "Три года" и др.

Сейчас в этом доме на углу Александровской улицы и Гоголевского переулка –музей Лавка Чеховых, а о том, что я процитировал чуть выше, кратко рассказывает мемориальная доска на здании.

Упомянутая вывеска – на своём месте, а вот той, что пониже – не замечено.
Над вывеской –примета времени: три камеры видеонаблюдения.

Зашёл я в сей музей. За вход взяли 50 рублей и выдали чек с диким сокращением «ГБУК РО “ТГЛИАМЗ”».

Прогулялся неспешно по залам –очень интересно! В это же время зашла небольшая семья из Ростова.

[ArsenZP]

Перед музеем – скульптура Толстый и тонкий, по одноимённому произведению Чехова.

Таганрог –портовый город! Поэтому подобные объявления здесь не редкость.

Хозяин магазинчика игрушек и подарков Буратино поставил у своего заведения такого симпатичного персонажа с золотым ключиком в руках, давшего название магазину. Правда, пришлось героя сказки оградить заборчиком – видимо, чтобы защитить от желающих что-нибудь оторвать на память.

Возможно, это были торговые ряды – и тогда здание используется по назначению. А, может быть, здесь было что-нибудь совсем другое.

Малахит – местная подделка под известную сеть супермаркетов Магнит. Правда, в отличие от Магнита, у Малахита довольно узкая специализация.

Стоянка такси одной из фирм. Fiat Doblo, хоть и предыдущего поколения – очень неплохо! Очевидно, машинки были куплены ещё когда их собирали в России.

А это пригородная автостанция. Как видите, одни маршрутки – «хюндайки». На переднем плане –24я Волга-такси – таких у «извозчиков» нынче осталось немного.

Ненадолго свернул с Гоголевского на улицу Чехова.
Площадь Чехова (бывшая Александровская). Здесь расположены торговые ряды 1841 года - памятник архитектуры позднего классицизма. Со временем они не раз меняли свой облик, но и по нынешнему виду здания можно представить себе, какое оно было.

А ещё здесь привлекло моё внимание вот это двухэтажное здание.

На площади Чехова стоит памятник писателю и разбит небольшой парк.

Ещё что-то явно старинное. И с колоннами!

С Чехова иду через частный сектор, пересекая Гоголевский.
Предупреждение от терпеливого хозяина дома. Тем, кто всё же припаркуется напротив ворот, думаю, стоит ожидать минимум удара лопатой по стеклу.

Небольшие двухэтажные домики.

В Таганроге, как и в Ростове, стараются сделать город более удобным для туристов (или просто стараются распилить бабки) – хотя бы путём установки вот таких плакатов, где можно посмотреть на карту и определить, где находишься, и куда стоит пойти.

Вот и старое кладбище. Его площадь около 33 гектар.
На подъезде к нему дежурят полицаи, закрывая въезд на территорию. Ну и возле входа – тоже полицейские, только уже пешие.

Открыто кладбище в 1809 году, хотя там уже имелись более старые захоронения.

На Христианском кладбище в период с 1820 по 1970 год сделано свыше 150 тысяч захоронений. Это в пересчете на единицу площади превышало все санитарные нормы[2]. Официально кладбище было закрыто для захоронений 25 июля 1971 года в связи с несоответствием принятым нормам «плотности захоронений»

Это кладбище упоминал Чехов в произведениях «Огни», «Ионыч», «Недоброе дело».
Сейчас уцелело немного склепов и памятников –большинство разрушены,разрисованы…

«Большинство склепов и надмогильных памятников разрушено. Головы некогда изящных скульптур отбиты. И это несмотря на то, что 27 памятников некрополя находятся на учёте в городском Управлении культуры. На дверях склепа градоначальника Таганрога, известного врача и общественного деятеля конца XIX века, немало сделавшего для города, — Николая Анастасьевича Лицина уродливые надписи, нецензурщина. Многие склепы усыпаны мусором, пустыми бутылками… А ведь это кладбище — подлинная история города: могилы с надписями на русском, греческом, украинском, латинском языках… Здесь покоятся многие выдающиеся люди двух прошлых столетий: градоначальники, врачи, инженеры, капитаны, военные, купцы, артисты, послы разных государств…»

Сегодня Пасха и на кладбище собралось полно народу с корзинками, в которых уложены яйца, паски и всё, что в таких случаях полагается. Чёрт, как тут нормально фотографировать? А, шут с ним, я людям не помешаю. И с интересом походил по территории, читая надписи на старинных могилах и рассматривая склепы.

Все дороги кладбища сходятся у заложенной в 1810 году Церкви Всех Святых.

А ещё здесь есть пушистые коты!
Возле церкви ко мне подошла неизвестная женщина и мы перекинулись парой фраз. Так, ни о чём – и обо всём одновременно.
Пока я бродил меж могил, пришёл поп и помошником и они провели соответствующий обряд с разбрызгиванием воды на принесённые вещи и собиранием денег.
Прикинул маршрут дальше –иду на берег, а там…ну,в общем, увидите.
Львы украшают въезд на автостоянку.

Территория Детской многопрофильной больницы. Возле главного здания, как нынче водится – часовня.

Нашёл дорожку и прогулялся на берег. Вот, кстати, та же больница, но с другой стороны.

А это – Таганрогский залив.

Вернулся обратно. Это – обычная конечная обычных маршруток.

Мемориальная доска на одном из домов

Вид сверху на дорожку, что ведёт к берегу

Ещё одна мемориальная доска

Явно старинный дом

Свято-Никольский храм или церковь Николая Чудотворца. Построено здание в 1777 году, неоднократно перестраивалось. Во время Крымской Войны 1855 — 1856 годов, 22 мая 1855 года Таганрог подвергся артиллерийскому обстрелу о чем остались свидетельства в виде застрявших бомб в северной стене храма (правда, я как-то не обратил внимания на них).
Во время Великой Отечественной войны в 1941 году деревянная часть церкви полностью сгорела. В 1957 году верхние ярусы колокольни были взорваны (зачем – шут его знает). Восстановлен храм уже в 1990е и является единственным из восстановленных храмов, находящихся в самой старой, портовой части города.

[ArsenZP]

В 2005 году по инициативе таганрогских казаков и протоиерея Александра Клюнкова рядом с храмом в память о героической обороне Таганрога в ту войну, был установлен монумент «Защитникам города».

А в 2006 году, в благодарность за покровительство Божией Матери над Таганрогом, горожанами была установлена скульптурная композиция «Покров Пресвятой Богородицы»(которую вы видели на первом фото).
И ведь надо же так случиться – в этом храме я снова попал на обряд «освящения» пасок и прочих предметов.

Указатель в старинном стиле.

Симпатичная современная пятиэтажка.

Бюст академика Каляева перед одним из корпусов Таганрогского технологического института Южного Федерального университета.

Я – в Комсомольском сквере. Здесь зелено, уютно.
Лавочки с интересным дизайном.

Для влюблённых, которые везде вешают замкИ с именами, здесь предусмотрены специальные мостики. Тут уж кто во что горазд – замкИ самых разных размеров, цветов и форм.

В центре сквера – памятник Петру I.

Наверное, это навороченный ресторан.
Скромный памятник погибшим в борьте с фашистами 17го сентября 1941 года.

Кстати, со смотровой площадки сквера отлично видна часть Таганрогского морского торгового порта. Можно посмотреть, например, на нефтяной терминал,

на другое оборудование порта,

на товары, прибывшие сюда

или на работников, занятых своим делом.

А ещё на территории порта есть солнечные часы.

Любое благое начинание, к сожалению, портится слабоумными, и это не зависит от места установки – будь то, скажем, Львов, Симферополь или Таганрог –абсолютно одинаково. Вот как этот плакат - уже обрисован и ободран.

По «новой» лестнице 1957го года я спустился вниз.
Вот, как я понимаю, центральные ворота порта.

Таганрог - единственный (во всяком случае, так пишут) город России, где установлен памятник Джузеппе Гарибальди. Сооружён сей монумент в 1961 году в честь столетия со дня освобождения Италии. К слову, неподалёку есть ещё улица имени этого итальянца.

В апреле 1833 года шхуна Гарибальди "Клоринда" зашла в Таганрог, где он познакомился с политическим эмигрантом Джиованни Баттиста Кунео и вступил в тайное общество "Молодая Италия", которое ставило своими целями освобождение Италии от австрийского владычества, объединение страны и установление республиканского правления. Гарибальди участвовал в заговоре 1834 года, закончившемся неудачным вторжением Мадзини в Савойю, и должен был бежать во Францию.

У здания бывшего морвокзала – якорь-памятник 300-летию устройства гавани на Таганьем Роге, положившей начало городу Таганрогу.

И катер на постаменте – памятник морякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Здесь же – небольшой пляж и рыбаки со своими нехитрыми снастями.
Объявление о грядущих соревнованиях мотокроссу. Я бывал на подобных событиях – это довольно зрелищно, мне по душе.

А в местном яхт-клубе как раз проходили соревнования по парусному спорту среди детей.

Команды съехались (само собой, со своими яхтами и всяческими принадлежностями) со всей России – кто на чём. Газели, Спринтеры, Транзиты, масса легковушек…

Но больше всего меня удивила команда из Приморского края – ребята ехали аж из Владивостока – а это, между прочим, без малого десять тысяч километров в одну сторону! Конечно, техника у приморцев вполне подходящая для таких поездок – пикап Toyota Tundra. Но всё равно –круто.

У местных МЧСников–катер на воздушной подушке

Предупреждение на зимний период.

Иду по Пушкинской набережной

Отсюда виден Таганрогский металлургический завод (ОАО Тагмет). Картинка напоминает Мариуполь – там городской пляж зажат меж двух металлургических гигантов.

"Адмиралам, офицерам, матросам Азовской флотилии, строителям первой военно-морской базы России - Таганрога" – вот, что написано на табличке этого памятника.

[ArsenZP]

На другой табличке указаны фамилии некоторых строителей времён Петра I и Екатерины II.

Набережная переходит в аккуратный парк. Здесь довольно уютно. Много гуляющих людей.

«многоэтажные» клумбы

Памятник Пушкину

Монумент в честь 300-летия Таганрога. Открыт в 2002 году.

Три колонны, символизирующие три столетия города, должна была увенчать фигура чеховской чайки. Но вместо чайки в 2009 г. было установлено скульптурное изображение ангела-хранителя, держащего на поднятых руках чашу изобилия.

Каменная (или Депальдовская) лестница. Построена на средства таганрогского мецената греческого происхождения Герасима Фёдоровича Депальдо в 1823 году. В советское время лестницу реконструировали, чем испортили идею архитектора:

«Общая длина лестницы составила 113 метров при средней ширине каждой ступени 7 метров, ранее опубликованные сведения об общем количестве ступеней отличаются друг от друга (142 и 189) и, чтобы исключить разночтение, уточним, что, на 1 июня 1995 года лестница состояла из 14 маршей и имела 171 ступеньку, при количестве ступеней в каждом марше от 4 до 19. Сейчас размер (ширина) каждой ступени, как в верхней, так и в нижней части спуска, колеблется от 5 до 5,4 метра; то есть, верхние и нижние ступени имеют один и от же размер, что недопустимо. Все это явилось следствием того, что при реконструкции лестницы в Советское время … нарушили принцип соблюдения пространственной перспективы, когда при заложенной проектом значительной разности размеров верхних и нижних ступеней лестницы по всей ее длине, если смотреть сверху вниз, должна казаться одинаковой. Напомним, что средняя ширина ступеней спуска ранее была равна семи метрам»

В 2006 году была произведена реставрация, в ходе которой ступени из сарматского известняка были заменены на гранит, что вызвало (и сейчас вызывает) недовольство у местных жителей –ходить стало, конечно, удобнее, но свой исторический колорит знаменитая лестница потеряла.
Я тут же вспомнил Одессу , хотя Потёмкинская лестница длиннее – 142 метра против нынешних 108 у Депальдовской.

Если подняться по лестнице, то откроется такой вот замечательный вид парка и Таганрогского залива.

А вот так лестница выглядела когда-то.

А ещё у начала Депальдовской лестницы установлены солнечные часы, построенные в 1833 г., во времена правления шестого по счету градоначальника, барона Отто Романовича Франка.По некоторым данным, это самые старые из действующих часов в России. В 1972 и 2006-2007 годах часы подвергались реставрациям, из-за чего нарушена точность – но ценность как памятник архитектуры часы от этого вряд ли потеряли.

А теперь прогуляюсь по историческому центру Таганрог - по тихим уютным улочкам, где полно старинных зданий.
Улица Греческая. Это историческое название и появилось оно вовсе не «от балды».

В ходе русско – турецкой войны многие греки вступили в ряды русской эскадры, действующей в Средиземном море под командованием графа Орлова. Они храбро сражались против вековых угнетателей - турок, но после заключения мира оказались в опасном положении и вынуждены были покинуть родину, находящуюся под игом османов. Екатерина II разрешила поселиться изгнанникам в Керчи, Еникале и в Таганроге. Для переселившихся греков отвели целый квартал, который потом «перерос» в Греческую улицу.

В 1923 году название отобрали и дали типично советское –III Интернационала. В 1993 улица вновь стала Греческой.
О происхождении названия и о роли греков в истории Таганрога кратко рассказывается на табличке под указателем.

В этом здании сейчас располагается отделение ТаганрогБанка. Не удивлюсь, если окажется, что и до революции здесь было что-то подобное.

Центральная городская публичная библиотека. Существует с 1876 года. Будучи гимназистом, её посещал Антон Чехов. В 1904-м (когда Антон Палыч умер) библиотеке было присвоено его имя. А нынешнее здание (которое на фото) построено на месте старого в 1910-1912 гг.

Ещё чуть-чуть старины.

Типичный представитель японских кей-каров – машинок длиной до 3,4 метра, шириной до 1,48 м, высотой до 2 м и с двигателей рабочим объёмом до 0,66 л мощностью не больше 63 л.с. В Японии такие машинки очень популярны, потому как на них распространяются налоговые (и другие) льготы. И я с завистью, приезжая в Россию, глазею на подобных праворульных крошек -уж больно мне мил такой формат автомобиля.

В доме на углу Петровской улицы и Тургеневского переулка нынче расположились гостиница и кафе Волна. На втором этаже развешаны флаги разных государств – Беларуси, США, Великобритании, Канады…

А вот напротив - похоже, новодел – уж больно свежим выглядит кирпич. Или просто здание реконструировали.

Мемориальная доска типично советских времён. Так,как речь идёт об Украине – то надпись продублирована на украинском языке.

Указатель в привычном уже старинном стиле напоминает, что Тургеневский переулок ранее назывался Депальдовским (в честь уже известного нам таганрогского купца и мецената греческого происхождения Герасима Фёдоровича Депальдо) , а ещё раньше - Четвёртым Поперечным. Имя Тургенева присвоено переулку в 1923 году (ещё не забыли, что Греческую переименовали ровно тогда же?), причём совершенно просто так –Тургенев, в отличие от Депальдо, вообще никак не связан с Таганрогом.

Что за дурацкая мода пошла (причём, уже давно) всюду вставлять иностранные словечки? Почему Газеты ЭНД журналы? Чем не угодил предлог «и»?

Балкон украшен ковкой с надписью «дом Хаспекова, 1870». Это дата постройки здания и, наверное, фамилия его владельца до революции. Кстати, обратите внимание на клумбы на столбах –смотрится очень приятно. А сетку на столбах в Таганроге (как и во многих городах) используют против рекламы.

Увы, не все старинные дома –ухожены. Некоторые нещадно обрисовываются сбежавшими из психиатрических клиник пациентами (а по-другому сказать о таких людях не могу). Надпись на жёлтом здании гласит «мы поймём потом, какими были глупыми». Что-то мне подсказывает, что вряд ли.

И снова мемориальная доска. «Праведник народов Мира» -звучит громко и пафосно.

Дом, где родилась и до 18 лет жила знаменитая Фаина Георгиевна Раневская (представлять её, думаю, не стОит). Таганрогские власти уже давно планируют открыть здесь музей – но пока это лишь планы. Женщины на первом снимке – просто фотографируются.

В 2008 году рядом с домом был установлен первый в России памятник Раневской. Бронзовая скульптура изображает актрису в роли Ляли из фильма Подкидыш. У памятника периодически отрывают зонтик.

Пойдём дальше.
Хозяин этого гаража вот так оформил просьбу не парковаться против ворот:

Вход в этот дом оформили так – зачем-то написали на табличке с адресом слово «Тургеневский» латиницей и повесили рядом маленькую металлическую табличку.Похоже, пытались сделать поодделку под старину, но получилось, ИМХО, паршиво. А ведь трёхсотлетие Таганрога – это всего-то 1998 год. Значит, дом совсем новый.

Один из дворов украшен такими вот расписанными клумбами из старых покрышек. Получилось отлично - видно, что автор вложил в свои творения душу. Жители за своим двором, я вижу, ухаживают постоянно – в кадр попали две женщины, увлечённо возящиеся с растениями.

Бюст выдающегося авиаконструктора Петлякова, который родился близ Таганрога, а учился в самом городе.

Есть в Таганроге и такие мемориальные доски, рассказывающие о том, где жили прототипы чеховских рассказов – например, Человек в футляре или Ионыч.

А эта мемориальная доска (видимо, на здании одного из учебных заведений), посвящёна военнослужащему.

Табличка «для писемъ» -похоже, старинная, а не подделка.

В этих кварталах на самом деле глаза разбегаются - тут едва ли не от каждого дома веет историей.

Здесь, в небольшом флигеле, который расположен на территории бывшего домовладения таганрогского купца А. Д. Гнутова, родился А. П. Чехов.

В те времена здесь находились 3 небольших флигеля, каретный сарай и хозпостройки. Купец 3 гильдии П. Е. Чехов проживал с семьёй в этом флигеле с конца 1859 по март 1861 года.

Идея создать музей появилась в 1910х годах, но первая музейная экспозиция открылась в 1926м году (сами понимаете, сразу после революции не до того было).
Сейчас территория внешне выглядит чистенькой, ухоженной, а флигель аккуратно покрашен. Внутрь я не попал – поздно было – но несколько фотографий, конечно, сделал.

[Вячеслав Л]

Настоящая энциклопедия путешественника.

Похоже, что Екатерина много народу приглашала заселять тогдашние южные земли.
Немцы, греки вот тоже.

[кук]

В Италии самые лучшие спагетти, пасты, макароны и проч. в те, старые-добрые времена делали из пшеницы "Таганрог", т.к. оттуда пароходами доставляли.
А Екатерина никого не отвергала, это потом, наследники припомнят им происхождение заграничное, воздадут на всю катушку.
Арсен-малацца!

[ArsenZP]

Сообщение от Вячеслав Л

Настоящая энциклопедия путешественника.

Сообщение от кук

Арсен-малацца!

Пасиба!

[ArsenZP]

Рядом с музеем – магазин Таганрогский сувенир.
Очень красивое, как по мне, здание – и архитектура, и состояние отличное. Навес (похоже, кованый) тоже отлично выглядит.

Очередная мемориальная доска

Банковская (Иерусалимская) площадь. В 1809 году грек Варваци построил здесь (тогда ещё это была окраина города) католическую церковь Иерусалимского Александро - Невского греческого монастыря. В 1923 году монастырь был закрыт, а в 1928 здание разобрали (якобы из-за обветшалости). До наших дней сохранилось лишь одно крыло бывших монастырских келий, превращенное в коммунальный жилой дом.
Здание Государственного банка. Перед ним – памятник императору Александру Первому, который скончался от горячки в Таганроге в 1825 году в возрасте 47 лет. Это первый памятник в истории Таганрога и единственный на сегодняшний день памятник Александру I в России. Сооружён в 1831, но в конце 1920-х годов был демонтирован и перевезён во двор дворца Александра I, а затем отправлен на переплавку.
В 1998 году к трёхсотлетию Таганрога по старым чертежам был построен (и установлен) новый памятник, с некоторыми изменениями повторяющий первый.

Комплекс зданий таможни.Кстати, сравните фото 1935 года и современное.

Очень правильный плакат. Фразу с него надо вдолбить в голову абсолютно каждому человеку на Земле.

Довольно «модерновое» здание аптеки. Говорят, когда его строили, никто не догадывался, что именно здесь будет.

Ещё пара мемориальных досок/

Сейчас в этом здании стоматологическая клиника. А что было раньше -увы, не знаю.

Этакий «крик души». Бедных соседей, наверное, постоянно «достают» вопросами аренды этого помещения.

А вот зоомагазин удачно раскрасил защитную ролету.

Магазин кондиционеров и компьютеров к сезону немного расширил ассортимент

Мемориальная доска уже вполне современная и посвящена вовсе не героям войны.

Ещё одно предупреждение на стене дома, криво нацарапанное маркером. Ох уж эти валютчики –спасения от них местным жителям нет.

Отделение российской «дочки» ПриватБанка в центре Таганрога.

Так, малу-помалу я добрался до автовокзала –откуда начинал свою прогулку по городу. Уже темнеет –но время до отправления автобуса на Запорожье ещё есть и терять это время я не хочу.
А посмотрю-ка я «новый» железнодорожный вокзал! От старого он на солидном расстоянии, поэтому воспользуюсь общественным транспортом. На выбор - трамвай и маршрутки (троллейбусов возле «старого» вокзала я не видел), стоимость проезда одинакова (12 рублей, как я говорил). Но маршрутки – это скучно. Прокачусь-ка на трамвае! Уточнил, где остановка и совсем скоро подрулил древний вагон модели 71-605 (к слову,есть ещё свежие 71-623, но их очень мало). Оплата проезда – водителю, а билет мне достался «мрачной» серии АД.

Как оказалось, серия билета оправдалась - адский вагон, или адские рельсы, или и то, и другое. Хотя скорость небольшая, но трясёт так, что внутренние органы норовят выпрыгнуть наружу через горло. В этом есть лишь один положительный момент – если сидишь против хода,а на однм из сидений напротив – девушка с не самым маленьким размером груди, то от такой тряски можно получить очень неплохую картинку!
Минут через 15 я вылез из трамвая, некоторое время привыкал к тому, что ничего не шатается и не трясётся.
Вот и здание «нового» вокзала (станция Таганрог-1). Внешне оно ничем не примечательно. Зашёл внутрь –и там тоже ничего особенного. Куча охраны, рамки и предельная функциональность. Стоит сказать, что после постройки этой станции именно через неё проходят все пассажирские поезда, идущие через Таганрог. Пригородники от «старой» станции Таганрог-2 тоже проходят через «новую» станцию.

Памятуя о потрясении, которое доставил мне трамвай, обратно я ехал уже на маршрутке. Возле вокзала столпились «Хюндайки» и китайские Хайгеры модели KLQ6720B1G размером с ПАЗик (фото не моё).

Так, как на Хайгерах я ещё не ездил, то подождал именно такой бусик. Довольно таки удобен, несмотря на антивандальные пластиковые сиденья. Разве что двигатель сильно ревёт – водителю, наверное, целый день тяжело работать от шума. Хотя, может, уже привык.
Выйдя из маршрутки, я озадачился поиском минеральной( или питьевой) воды без газа. В девять вечера в этом районе нет работающих продуктовых магазинов! Но прошёлся –и возле МакДоналдса в Гоголевском переулке нашёл Перекрёсток (это крупная российская сеть супермаркетов). Отлично. Теперь от ярких улиц снова по еле освещённым – на автовокзал. Здесь в ожидании автобуса я покуша л нехитрой еды (консервы с хлебом).
Стали подходить и другие пассажиры – тоже на запорожскиий рейс.
О, вот и автобус! Это тот самый Mercedes 0303, о котором я говорил в начале отчёта. Сразу видно, что Мерс, хоть и немолодой! Просторный, комфортный, с качественной отделкой.
Рядом сел мужик, ехавший до Мариуполя («там пересяду и доеду до Донецка), который долго спрашивал, где бы ему поменять рубли. Его успокоили, дескать, на границе обменников валом, поменяете.

Резюмируя впечатления о Таганроге, хочу сказать, что город мне очень понравился.. У этого города есть мощная история и после мародёров, наделавших много бед после революции, сейчас многое стараются восстанавливать.
С этим городом связано немало известных личностей. Здесь есть промышленность и она работает (хоть и не вся, конечно). И в центре – очень уютно. И я с удовольствием, если будет возможность, приеду сюда ещё раз – хотя бы для того, чтобы побродить по тихим милым улочкам, вкоторые я, наверное, влюбился. Да и посмотрел-то я далеко не весь Таганрог –многое осталось за кадром.

Очереди на границе оказались небольшие, да ещё и на российской стороне решили сканером вещи не светить, а только дали понюхать служебной собаке. В общем, границу мы прошли часа за полтора. Затем после «украинцев» остановились на обочине минут на 15 – и двинулись дальше.
В Запорожье мы приехали утром –примерно по расписанию. Я поблагодарил водителей за работу –и был таков. Арсенопутешествие закончилось! И заканчивается отчёт, который я писал очень долго. Спасибо всем читателям и комментаторам. До новых отчётов о новых арсенопутешествиях!

[ArsenZP]

Один из читателей прислал небольшое дополнение к рассказу о Таганроге:

Таганрог ещё славен тем, что там на старом кладбище лежит генерал Ренненкампф - русский генерал Ренненкампф. Расстрелянный другими русскими людьми за то, что был русским генералом. Этим в Таганроге пугают детей.
А автора большинства шуток про Таганрог я знаю лично - за соседними столами в юности на работе сидели. Впрочем, его весь Таганрог знает - он даже в педивикии есть.

[ArsenZP]

И снова новый отчётец о новом арсенопутешествии!
Прошло оно 25-26 июля 2013 года по маршруту Запорожье – Феодосия – Керчь – Джанкой – Запорожье.

Часть первая – подготовка и дорога в Феодосию.

Я вообще не люблю море. И Крым не особо, особенно летом – толпы отдыхающих, дикие цены…нет, если и ехать в Крым – то в «низкий сезон». Но когда понял, что если на этих выходных никуда не поеду, а останусь лежать на диване и смотреть ящик, то отупею окончательно - решил точно куда-нибудь поехать. Но из предложенных самому себе вариантов одни отмёл по причине «хрен доберёшься», а другие – по причине «в два дня не уложусь». А вот Крым подходил вполне – поездов много(хоть и билеты нужно искать), ехать недолго. Что ж, пускай будет Крым. Выбрал из тех городов, где ещё не был, два – Феодосию и Керчь, прикинул маршрут и буквально за день до даты выезда начал готовиться.
Через Е-квыток нашёл билет до Феодосии. Днепропетровский поезд 217/218 вполне подходил. О, два типа плацкартов – один подороже, другой подешевле. Странно, оба же нефирменные. Тыкаю пальцами по кнопкам и беру билет на тот, что подешевле – 47, 53 грн. без постели. Правда, свободное место нашлось лишь одно – боковое нижнее у сортира. «Там ехать шесть часов, какая разница?» -подумал я.

Обратный билет хотел купить из Керчи. Но, как оказалось, билетов на интересующие меня прицепные вагоны Керчь – Днепропетровск (их цепляют к пригородному дизелю Керчь – Джанкой, а в Джанкое перебрасывают на 218) в продаже нет, зато несколько штук открывают в день отправления поезда. Ничего страшного, куплю с мобильника. А не куплю – поеду с пересадкой на том же феодосийском – просто перейду в Джанкое из вагона в вагон.
Заранее съездил в Ашан и купил припасов в дорогу – в частности, ашановского хлеба – он вкусный, а главное - не черствеет дня четыре минимум, после чего зеленеет.
На вокзал я приехал по привычке перед самым отправлением поезда. Покуковал в очереди (без них нельзя – это госпредприятие, тут должна быть очередь), сунул в кассу код, получил билет и нагоняй от кассира («вы что, поезд же уже объявили!») и спокойно пошёл на платформу – в отличие от кассира, я знаю, что прекрасно успеваю.
Найдя свой вагон, я понял, почему билеты на него дешевле других – это один из прицепных вагонов «Кривой Рог – Феодосия».
Проводница – совсем молоденькая. Ну и шут с ней -мне бы на полку завалиться да поспать маленько, а не проводниц рассматривать.
Обычный плацкарт – древний, грязный, душный.
Иду в самый конец вагона. Моя нижняя боковая традиционно занята, а спорить с людьми и выгонять их очень не хотелось – у меня нервов не хватит. Хрен с ним, пускай будет верхняя.
Окрестные пять полок оккупировали две молодые семьи из Кривого Рога – отцы с вонючим пивом, толстозадые мамаши и орущие дети. У криворожцев, видимо, считается нормальным разговаривать матом (именно, что разговаривать, а не ругаться) при детях. Впрочем, рабочий город, далеко не самый интеллигентный – что с него взять?
Надуваю подушку, забираюсь на полку. Спать!
Утром проснулся – дело было уже под Феодосией. Поезд традиционно опаздывал. Пока можно сделать кофейку и спокойно собраться.
На подъездах к городу зашли несколько женщин, предлагающих жильё отдыхающим. Все как один затянули мантру «я сама хозяйка». Да-да, эта байка стара как мир - примерно так же, как и «на машине немецкая бабушка ездила по выходным в аптеку на соседнюю улицу».
Станция Айвазовская –на окраине Феодосии. Расскажу о ней чуть подробно дальше, а пока наш вагон «сбросил» изрядную часть пассажиров и отправился до конечной – главного вокзала.
Всё, приехали. Доброе утро, Феодосия!

Часть вторая – Феодосия

Опоздали мы примерно на полчаса – вместо полпятого утра прибыли примерно в пять. Для Укрзализныци опоздания поездов – такое же явление, как и то, что день сменяет ночь.
Выходящих из вагона, естественно, тут же обступили люди. Женщины скороговоркой повторяли слово «жильё», а мужчины вертели на пальцах ключи с брелоками сигнализаций и спрашивали у всех выходящих из вагона «куда ехать?».
Станция Феодосия-город была построена и открыта для пассажирского движения в 1894 году, о чём рассказывает мемориальная табличка. Правда, в Википедии указан другой год – 1892 - и даётся ссылка на справочник Железнодорожные станции СССР.

Железная дорога в Феодосии была построена во многом благодаря художнику Айвазовскому, в честь которого названа одна из двух станций города.

Вследствие того, что пассажирские поезда нередко прибывают на первый путь, и путевое развитие не позволяет обернуть тепловоз и оставить состав на станции, состав с локомотивом отгоняют маневровым тепловозом на станцию Айвазовская. Там тепловоз отцепляют, и отгоняют на пути для отстоя.

Вокзал – небольшой. Да это в принципе и логично – такого здания вполне достаточно для тупиковой станции (дальше ветка идёт в порт), куда, к тому же, пассажирские поезда кроме лета, считай, и не ходят. Нынешнее здание построено в 1956 году взамен разрушенного во время войны.

Расписание в ностальгическом, советском стиле, да ещё и на русском – в пику украиноязычным унифицированным таблицам на многих вокзалах.

На вокзале есть комнаты отдыха. Узнал, какова цена за ночлег – вполне вменяемая, примерно от 35-40 гривен в сутки, правда, свободных мест может не оказаться.
Есть здесь и музей истории станции, открытый к столетнему юбилею. Правда, я в нём не побывал – на станции нет сотрудника, который постоянно находился бы в музее, поэтому двери всегда закрыты. Надо было бы с кем-то договариваться о посещении, а у госпредприятий это обычно весьма геморройная процедура.

Привокзальная площадь. Здесь на розовом постаменте стоит Ленин (под ним на складных стульчиках под зонтами сидят сдающие жильё внаём) и ездят туристические автобусы – привозят, отвозят, встречают, проводят экскурсии…

Среди автобусов есть и те, что с российскими номерами.

Да и вообще, автомобилей с российскими номерами здесь полно (как и во всём Крыму в сезон).
А вот маршрутного транспорта к вокзалу не подведено – надо пройти чуть выше.
Кстати, пара слов об общественном транспорте Феодосии. Он представлен исключительно маршрутками, главным образом – Эталонами. Проезд по городу – 2,60 грн, а в пригородном сообщении – в зависимости от маршрута, конечно.
Есть в Феодосии и частный городской электротранспорт. Да-да, именно так. Правда, он не совсем обычный, да и льготников не возит. Открытые электромобильчики наподобие тележек для гольфа на 4 и 6 мест ходят по маршруту Генуэзская крепость – дача Стамболи (это на Набережной) с солидным ускорением, но с небольшой «максималкой», а по пути водитель проводит небольшую экскурсию. Проезд в одну сторону стоит 15 гривен.

Возле одной из привокзальных кафешек – резная статуя. Их много по всей Феодосии.

Я уже писал об этих фигурах, рассказывая о Симферополе –тавровод forum тогда сказал, что

Это не коммерсы делают, для привлечения клиентов, как тебе показалось. Это мастер по дереву, на благотворительной основе, так сказать для себя.
http://crimeatime.blogspot.com/2011/...post_5457.html
Поговаривают, правда, что он немного , а там хз, лично мне оченб приятно наблюдать его работы. Сейчас вроде в феодосию он перебрался

Так и есть – перебрался. Вот ещё немного из его работ, что я встретил в Феодосии:

Пройдусь для начала до станции Айвазовская. Сначала по Набережной, а там – как получится, хоть бы и по путям.
Здесь сохранилось немного старинных зданий, в основном – дач богатых людей. В старину считалось весьма престижным построить себе дачу на Набережной.

Феодосийский музей древностей является одним из старейших музейных учреждений на территории Европы. С 1988 года он располагается в здании, которое до революции было гостиницей Генуэзская, а позже – роддомом.

Ресторан в античном стиле:

У многих артистов нынче традиционный летний чёс по городам и весям.

В Феодосии большинство подобных концертов проходит в ДК Звёздный, названном именем Владимира Шайдерова – человека, который с 1998 по 2008 годы (до своей смерти) был мэром Феодосии.
Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского разместилась в двух корпусах – в бывшем доме художника и в доме его сестры, рядом.
Это крупнейшая в мире коллекция произведений Ивана Константиновича Айвазовского — 417 работ.Также здесь представлены вещи художника и его семьи.
По средам здесь выходной, поэтому внутрь я не попал. А вообще вход стоит 42 гривны.

Перед главным корпусом – памятник Айвазовскому.

Здесь начинаются платформы станции Феодосия. Локомотив – трудяга ЧМЭ3.

А это вид с той же точки, но в сторону Набережной. Количество путей резко уменьшается – до Айвазовской дорога однопутная, да и после неё – тоже, как и вся линия Джанкой – Керчь (от которой на станции Владиславовка отходит ветка на Феодосию).

Здание насосной станции – с колоннами и венками.

Бронированный автомобиль (если не ошибаюсь – БА-64) и прочий реквизит – явно для тех, кто пожелает сфотографироваться за денежку. Под чехлами – потому что ещё рано.

Портовые краны

Среди мусора на пляжах (которые пока пусты) снуют птицы –в основном, голуби и чайки.

На улице совсем рано – поэтому праздно шатающихся ещё немного. Но уборщики уже на работе - приводят набережную в порядок в основном после тех, кому лень донести бутылку или бумажку до урны.

Аккуратные клумбы

Камень с табличкой в честь городов-побратимов – Феодосии и Кронштадта.
Чуть выше вы видели ресторан в античномс тиле – а этот выполнен в японском.
Фонтан рань утром ещё выключен. На заднем плане проходит очередной пассажирский поезд. Так, как линия неэлектрифицирована, то составы тянут тепловозами, дым которых довольно вонючий. Во многих городах это бы вопросов не вызвало – но в курортной Феодосии дышать этим дымом неприятно.
Ещё несколько дач дореволюционных богачей. Сейчас в них санатории, отели, рестораны…

На этом месте мне пришлось вернуться на станцию на несколько минут. Затем я нашёл ещё немного любопытного на набережной близ станции – и продолжил намеченный маршрут.
Уходя со станции я видел, как около десятка мужчин орали друг на друга, активно размахивая руками и используя матерную речь. У одного из них часть лица была в крови. Похоже, снова намечалась драка. Охранники торговых павильонов и кафе стояли рядом и с интересом наблюдали за действом.
Памятный знак военным морякам крейсеров Красный Крым и Красный Кавказ, погибшим при высадке десанта в Феодосию в декабре и захороненным в море. Открыт сей знак 30 июля 1983 года. В день празднования 300 летия Черноморского флота и сейчас, как пишут на Викимапии, по непонятным причинам находится намного ближе места первоначальной установки.

А это уже полноценный памятник участникам тех событий.

За забором стоЯт пассажирские теплоходы.

В погоне за денежками бизнесмены иногда забывают хотя бы воспользоваться вордовской проверкой орфографии. Как, например, этот. Хотя, возможно, он специально написал слово party с ошибками, чтобы обращали внимание – тогда затея удалась.

Вот так нынче сделано на городских пляжах Феодосии – они отданы в аренду частникам. Вход бесплатный, но есть куча услуг вроде аренды лежаков или зонтов. Правда, из-за стройных рядов лежаков толком и примоститься негде – но в Феодосии есть намного более спокойные и чистые пляжи нежели те, что в центре города.

Отель Алые паруса. Видимо, далеко не самый скромный отель, особенно, если обратить внимание на парковку – последний VW Golf смотрится довольно бедно.

Ещё одна дореволюционная вилла – дача Стамболи – одна из визитных карточек Феодосии. Построена она в 1914 году табачным фабрикантом по фамилии (вы не ошиблись) Стамболи.

А всего два года спустя, предчувствуя близящиеся перемены, Стамболи продал фабрику, оставил великолепный дворец и вместе с семьей уехал в Турцию. По некоторым данным, из Турции он переехал во Францию, где и прожил до самой смерти. В конце жизни бывший табачный магнат стал владельцем небольшого бакалейного магазина, открыть который ему помогло караимское общество.

.
После революции здесь был штаб ВЧК, где расстреливали белогвардейцев. Были предложения дачу уничтожить :

Поэт Максимилиан Волошин считал особняк Стамболи (равно как и виллы других феодосийских богачей) безвкусным буржуазным дворцом «в стиле турецких бань, публичных домов и лимонадных киосков» и требовал снести его с лица земли, чтобы не развращать вкусы народа.

В войну здесь разместился немецкий госпиталь,а под стенами здания - воинское кладбище, где хоронили солдат и офицеров гитлеровской армии.
После войны здесь размещались корпуса разных санаториев, а сейчас – ресторан.

Поднялся на небольшой мостовой переход над путями и сфотографировал железную дорогу в сторону главного вокзала

И в сторону станции Айвазовская. Справа –корпус пансионата Феодосия.

Здесь довольно уютно.

Иду по путям мимо Комсомольского парка и войсковой части с «тыльной» стороны.
Ржавеющие советские символы

На берегу моря кипит работа – строится жилой комплекс.

[Вячеслав Л]

Вот неугомонный
Итак, начнем читать неторопливо

[ArsenZP]

Я уже на путях станции Айвазовская. Два знаменитых трудяги-тепловоза: грузовой 2ТЭ116 и маневровый ЧМЭ3

Здание вокзала – скучное, но вполне функциональное. И здесь тоже есть комнаты отдыха примерно с таким же прайсом, как и на главном вокзале.

Рядом с Айвазовской – главная автостанция Феодосии. Рейсов здесь много – на Джанкой, в сторону Керчи (ведь через Феодосию проходит трасса Джанкой-Керчь) и далее в Россию; на Симферополь, Коктебель, Судак…
Автобусы –в основном, потрёпанные большие иномарки и относительно свежие (но тоже изрядно потрёпанные) Эталоны.

Рядом с автостанцией -церковь во имя святой великомученицы Екатерины 1892 года. Закрыта в 1937 году, вновь открыта немецкими оккупантами и с тех пор не закрывалась. В двухтысячных здесь начался ремонт, «который плавно перешел в строительство других объектов».

Но соседство церкви и автовокзала лично мне помешало. Сижу я себе,значится, на лавочке у автостанции, отдыхаю, чаёк из ближайшего автомата пью. И тут раздаются песнопения церковные и всё такое. Довольно громко, надо сказать. Чуть чаем не подавился. Церковникам пора бы и об окружающих подумать – не всем их хоровые распевы могут нравиться, можно и потише петь.
По улице Федько неспеша пойду через центр города в сторону Генуэзской крепости, временами сворачивая, чтобы осмотреть ту или иную достопримечательность.
Говорящие светофоры – для меня не новинка. Но в отличие от Запорожья, в Феодосии они говорят женским голосом и по-русски.
Река Байбуга – одна из тех, что текут через город.
Частным извозом здесь занимаются на чём угодно – даже на таких недешёвых по меркам большинства украинцев машинках, как Chevrolet Orlando.
КПП войсковой части А4489

Комсомольский парк. Помимо лавочек и детских площадок здесь установлен мемориальный комплекс освобождавшим Феодосию – венок, арка, плиты и стела.

Улица названа именем одного из братьев Ленина (и тоже революционера) – Дмитрия Ульянова.

А вот эта памятная доска рассказывает о скульпторе Мухиной, которая несколько лет жила в Феодосии. Самая известное её творение– Рабочий и колхозница. Здесь же – музей.

При строительстве жилого и административных знаний, на месте бывшего дома Мухиных в конце 20 века, было принято решение не разрушать и оставить фасадную часть исторического дома в современном здании. В музее воссоздана мемориальная комната Мухиной В. И. с настоящей мебелью и фрагмент творческой мастерской скульптора.

Некое старинное здание

Памятник чернобыльцам – вполне себе обычный и ничем не примечательный.

Обширная территория санатория Министерства Обороны. Здесь расположен парк, здесь же находился дом губернатора Феодосии Броневого, где останавливался на несколько дней Пушкин по дороге в Гурзуф,

И здесь же находится пушкинский грот, где, по слухам, отдыхал Александр Сергеич. Я, правда, на территорию не заходил – желания общаться с охраной не возникло.
Собор Казанской иконы Божией Матери. Основан как подворье Топловского монастыря (это между Симферополем и Феодосией). Строительство закончено в 1911 году, а в гражданскую войну монастырь со всеми «филиалами» был разграблен. В начале войны здесь был концлагерь для советских военнопленных. Служения возобновились немцами в 1943 году и после освобождения от фашистов уже не прекращались.
Возле собора – нищие. В общем, всё стандартно.

Напротив собора – памятник апостолу Андрею Первозванному.

Небольшая площадь, откуда расходятся аккуратные пешеходные улочки. Здесь довольно многолюдно, полно всяких торговцев.

Есть фонтанчик.

На стене – указ о награждении «города Феодосии Крымской области» орденом Отечественной Войны первой степени.

Если кто коллекционирует подделки под название McDonalds (наподобие Морддональса или McШаурмы), то вот вам в копилку ещё Mini Donald’s.

В сквере на пересечении улиц Галерейной и Куйбышева - памятник жертвам депортации крымско-татарского народа, 1944 года.

Клуб военно-морского флота России.

Перед зданием – два памятника

А рядом – фонтан, который не работает.

Свежая на вид памятная доска:

Возле центрального рынка – автостанция №2. Отсюда отправляются маршрутки и автобусы в ближайшие сёла и посёлки

Здесь же – храм Всех Святых. Построен в 2004 году на месте здания 1880 года, разрушенного в 1960е.

Старинные ворота кладбища. Здесь, пишут, есть несколько интересных склепов – но по территории я особо не бродил.

Зато свернул с маршрута вглубь грязных улиц возле рынка, чтобы взглянуть на старинную армянскую церковь Святого Георгия постройки 1385 года (перестроенную в 19 веке православными). К сожалению, здание сейчас заброшено, замусорено (там, где не закрыто наглухо), покрыто отвратительными надписями, а находящиеся рядом старинные могилы разрушены или обрисованы идиотами. Да и продирался я к зданию сквозь заросли кустарников. Государство плевать хотело на памятники архитектуры.

[ArsenZP]

Но пойдём дальше.
Бросайте дикий!

Композиция Крепость

Отправляюсь в парк Юбилейный, что рядом с ж/д вокзалом. Отсюда слышны объявления вокзального диктора.
Мемориальный комплекс павшим в боях за Феодосию в годы Гражданской и Великой отечественной войн. В него входят стела,

вечный огонь (действующий!)

и столб орденоносцев.

Фонтан Айвазовского.

Когда Крым вошел в состав Российской империи, генуэзская система водоснабжения Феодосии была полностью забыта. Из 33 фонтанов и водоемов к 1820 году осталось только 5, состояние их было плачевным. К 1886 году в Феодосии наступил настоящий водный голод: на 11 тыс. населения приходилось 3—4 тыс. ведер воды в сутки.
«Не будучи в силах далее оставаться свидетелем страшного бедствия, которое из года в год испытывает от безводья население родного города, я дарю ему в вечную собственность 50 тыс. ведер в сутки чистой воды из принадлежащего мне Субашского источника», — так писал в своем обращении к городской думе Иван Айвазовский в 1887 году.
Субашский источник находился в имении Шах-Мамай, неподалеку от Старого Крыма. В 1887 году были начаты работы по прокладке водопровода, благодаря которому вода пришла в Феодосию. В городе построили фонтан, воду из которого местные жители получали бесплатно.
В одном из писем Айвазовский сообщал: «Фонтан в восточном стиле так хорош, что ни в Константинополе, ни где-либо я не знаю такого удачного, в особенности, в пропорциях».Фонтан явился точной копией фонтана в Константинополе. У фонтана была серебряная кружка с надписью «За здоровье Айвазовского и его семьи».
Фонтан со временем претерпел небольшие изменения, но его внешний вид практически не изменился до сих пор. Сохранились свидетельства очевидцев о том, что и сам Айвазовский любил бывать здесь, отдыхая в тени расположенного рядом с фонтаном кафе. Изменилось только одно: в фонтане давно нет никакой воды...

Памятник Назукину - одному из руководителей большевистского подполья в годы Гражданской войны в Крыму. Расстрелян в 1920 году белыми.

Башня Константина – остатки Генуэзской крепости. Сейчас к ней «приделали» кафе.

Фонтан-памятник «Доброму Гению» и арка с нанесёнными именами Айвазовского и учеников.

В 1890 году на улице Итальянской (в настоящее время ул. Горького) был построен фонтан-памятник, ставший украшением Феодосии. Решение фонтана было оригинально. На постаменте была установлена бронзовая женская фигура, которая держала в руках раковину, из которой стекала вода в каменную чашу, и, переполняя её через края, спадала в бассейн, который возвышался над землей. Со стороны фигуры находилась увенчанная лаврами палитра с надписью «Доброму гению». По рассказам старожилов, в бронзовой фигуре узнавалась Анна Никитична, жена Айвазовского.
В знак благодарности семье Айвазовского феодосийцы и установили этот фонтан-памятник. Однако, из-за неправильно организованной системы стока воды фонтан и прилегающая территория вскоре была подтоплена, а фонтан закрыт.
В 1930-е годы бронзовая фигура была перенесена и установлена в центре круглого бетонного бассейна в городском саду, а каменные конструкции прежнего фонтана разобраны. Фонтан-памятник в значительной степени потерял свою первичную ценность.
В период Великой Отечественной войны памятник пропал. Последующая судьба памятника увы неизвестна. В послевоенные годы на этом месте был установлен памятник пионеру-партизану Вите Коробкову.

В 2004 году ко дню города установили новый фонтан-памятник, по мотивам старого.

Мы на улице Горького. Вот и тот самый памятник пионеру Вите Коробкову.

Это – китайская пародия на Lexus RX 300

А это (снято чуть позже) -японская (праворульная) версия этого Лексуса. Или, скорее, Lexus – леворульная версия этой Тойоты.

Феодоссийский морской порт

На одной из стен здания порта – мемориальная доска Александру Львовичу Бертье-Делагарду (1842—1920) — инженеру, археологу, историку, нумизмату и, как гласит доска, «главному строителю феодоссийского порта».

А это уже чисто политические штучки, причём, довольно свежие.

В 2006 году широкий общественно-политический резонанс вызвало решение Феодосийской городского совета о том, что территория Феодосии объявлена «территорией без НАТО». Так, 27 мая 2006 г. жители Феодосии блокировали местный морской порт в знак протеста против прибытия в гавань военного корабля НАТО «Adventure», который доставил на Украину оружие, строительную технику и транспорт. 29 мая 2006 г. депутаты городского совета Феодосии на внеочередной сессии единогласно поддержали проект депутатов от Блока Наталии Витренко и приняли решение, закрепляющее за Феодосией статус территории без НАТО.

Но отставим современную политику –и пойдём гулять дальше.

Барельеф на одном из зданий.

Аллея героев крымской и Великой Отечественной войн. Создана она в 2007 году на месте средневековых крепостных стен. На аллее – бюсты этих самых героев и памятник «Витязям морских глубин».

Памятник Александру Романовичу Довженко. Не тому, который кинорежиссёр (тот Петрович), а тому, который врач-психиатр-психотерапевт-нарколог.

Рядом – мемориальная доска на доме, где он работал много лет.

Якори в Морсаду

Мечеть Муфти-Джами 1623 года постройки. Внешний вид много раз претерпевал изменения, и до наших дней в оригинальном виде сохранились только остатки минарета и массивный купол, а в конце 18– начале 20 века в здании находился католический храм Успения.
В 1975 году здание отреставрировали. Сейчас мечеть действующая, а на двери прикреплена бумажка с номерами телефонов имама и его помощника.

Армянская церковь Сурб-Саркис 13-15 веков. Говорят, здесь крестили, венчали и отпевали художника И.К. Айвазовского. Сохранились фрагменты фресок на стенах и хачкаров. Реконструкция проводилась в 1965—1970 гг. Церковь сейчас действует.

На территории – склеп Ивана Айвазовского.

И памятный знак, «говорящий» о том, что здесь будет установлен памятник Габриэлю КонстантиновичуАйвазовско му –священнослужителю, учёному-историку, брату Ивана Константиновича.

Сюда часто водят туристов. Я послушал одного из экскурсоводов – довольно интересно.
В Феодосии много таких вот замечательных зверей

На этом монументе -якорь крейсера Красный Кавказ, оставленный во время высадки Феодосийского десанта в январе 1942 года.

Наконец, я дошёл до Генуэзской крепости – главной достопримечательности Феодосии.
Краткая цитата:

Генуэ́зская кре́пость — средневековые укрепления в городе Феодосия (Крым, Украина), построенные Генуэзской республикой в XIV веке для обороны своего крупнейшего владения в Крыму — Кафы. Расположена на берегу Феодосийского залива в южной части города. В настоящее время историко-архитектурный заповедник «Генуэзская крепость Кафа».

До крепости нужно идти через частный сектор. Погулять можно совершенно бесплатно. На стенах кое-где видны шрамы войны, а ещё – шрамы уже от нынешних вандалов – некоторые стены из рисованы «васями», «малышами» и прочей дрянью. Развалины никак не охраняются, поэтому люди творят тут что хотят. Большинство, конечно, мирно бродит и фотографируется.
До настоящего времени дошло совсем немного - в веке большинство сооружений были разобраны.
Могу выделить несколько сооружений:
Храм во имя иверской Иконы Божией Матери, предположительно 14 века ,

[ArsenZP]

Церковь Иоанна Предтечи(1348г.)

Памятник Афанасию Никитину, купцу и путешественнику

Доковая башня

Памятник врачу карантинной службы Кесарю Александровичу Белиловскому. Именно здесь в 1911-1913 гг.Белиловский обнаружил источник минеральной воды «Крымский нарзан».

По своему химическому составу эта вода идентична пятигорскому нарзану и ещё в 60-х годах ХХ столетия использовалась для лечения феодосийцев и отдыхающих в здравницах города. Вода шла на разлив в специальном цехе, находившемся на территории рыбколхоза «Волна революции». Целебный источник был закрыт из-за бездумного и грубого нарушения санитарных норм при его эксплуатации.

А теперь можно просто полазать по сохранившимся частям крепости. Виды отсюда – замечательные!

Предполагаю, что это вышка мобильной связи. Но принадлежность к оператору нигде не указана.

А дальше - уже что-то военное. Если воспользоваться Викимапией, то можно увидеть, что в этих местах находится много военных объектов.

Но лавры шпиона мне ни к чему, поэтому направляюсь обратно в город.
Феодосию я более-менее посмотрел, поэтому отправляюсь в Керчь!
Ехать придётся на автобусе, потому как если пользоваться железной дорогой – будет довольно неудобно, долго, и много денег не сэкономишь. Значит, иду на главную автостанцию. Можно, конечно, сесть на маршрутку и подъехать – но я прогуляюсь. Может, увижу то, чего не заметил.
Так и оказалось – на Набережной я обратил внимание на вот такой памятничек. Это – Дерево Любви работы местного мастера. Рядом – кованая скамеечка, где любят фотографироваться. Это видно и на снимке.

Знакомая автостанция возле храма. В кассу идти и не думаю – во-первых, очереди, а во-вторых, заплачУ лучше водителю.
Маршруток на Керчь должно быть много. Но где они? На Симферополь – несколько автобусов одновременно и водители (татары) кричат, зазывая пассажиров, а вот в Керчь никто не едет.
Вот и Эталончик маршрута Симферополь – Керчь. Я подошёл к водителю и шепнул пару слов. Тот замялся – «если на меня уже закрыта ведомость, я взять не смогу». Странно, я же могу сесть и ЗА территорией– часто так делаю. Да и сидячее место мне не обязательно.
Чуть позже объявилась женщина, тоже желающая без билета уехать в Керчь. Наконец, пассажиры заняли свои места и пришла станционный контролёр с маленьким кассовым аппаратом. Женщине она напечатала билет – кажется, за 30,85 грн или около того. В это время водитель, стоявший за спиной контролёра, глазами показал мне – иди, дескать, за территорию, подберу. Я понял без слов – и быстро зашагал прочь. Пройдя метров 100-200 я остановился, водитель подобрал меня (и даже нашлось сидячее место!) и мы отправились.
За Феодосией – много диких пляжей. Люди приезжают на машинах, ставят палатки – и отдыхают. Висят таблички вроде «официального пляжа здесь нет, поэтому в случае чего спасать вас некому».
До Керчи – сотня километров. Есть немного времени поспать.
Часть третья – немного о Керчи
За день до поездки я зашёл в Ашан – купить всякой всячины, ну и заодно припасов в дорогу. Увидел, как дед стоит у стеллажа с эмалированной посудой и сокрушается, мол, кружка уже 25 гривен стоит, докатились. Я взял одну из кружек. Сделано как-то по-советски - грубовато, но крепко. Видать, технологии не меняют уже давно. Указанный производитель - Керченский металлургический комбинат. А на донышке – бумажка со значком ОТК. Я порадовался – дескать, завод не стоИт и даже продаёт продукцию в Ашан – уже неплохо. Вот и съезжу, посмотрю, как там Керчь с её металлургией и портом поживает.
Итак, Керчь!
Наш автобус въезжает на главный керченский автовокзал. ПлачУ за проезд. Даю «полтинник», получаю 20 гривен сдачи. Что ж, «тридцатка» - вполне вменяемо по нынешним меркам.
Автовокзал встретил полчищами газелеподобных маршруток (Рута, Дельфин). Здесь их конечная. На межгород и пригород, к счастью, ходят не только они - есть и Богданы с Эталонами и «европейцы»…
Рейсов много – и по Крыму, и транзитные в Россию (с помощью парома)…

Ну а по городу кроме маршруток (проезд в которых стоит 2,50 грн) ходят и троллейбусы (1,50 грн).

Первый проект троллейбусного транспорта в городе Керчи был разработан ещё в 1977 году. Планировалось построить три городских линии: в центр к железнодорожному вокзалу, к заводу имени Войкова и в микрорайон Аршинцево. Начатые в 1978 году работы были почти сразу приостановлены. В 1991 году была попытка восстановить строительство, но в 1994 году строительство опять было остановлено. В сентябре 2003 года, Президент Украины Леонид Кучма распорядился возобновить строительство троллейбусного депо и опор. Пуск состоялся 18 сентября 2004 года. Через пару лет было принято решение о расширении сети — строительстве второй очереди, которая была торжественно открыта 16 сентября 2007 года. 12 сентября 2009 года, в день города, была открыта третья очередь до ЖД вокзала.

Я по-хорошему Керчи завидую – город умудрился построить троллейбусную систему при независимой Украине и не гробит электротранспорт (как многие), а наоборот – строит новые линии, хоть это и нелегко - денег-то не хватает.
Пока действует один большой маршрут (поэтому номера у него нет). Троллейбусы (их 14 и все - ЮМЗ Т2) на вид ухожены хоть и уже изрядно потрёпаны плохонькими керченскими дорогами. Фото с сайта СТТС:

Ежедневный выпуск, говорят, составляет 11 машин.
Пойду на ж/д вокзал. Карту бы купить…но киоски Крымсоюзпечати уже закрыты…что ж, узнаю, в какую сторону идти, «прицеплюсь» взглядом к троллейбусной контактной сети и пойду по ней.
Возле автовокзала – рынок. На рынок ведёт небольшой мостик. На мостике – табличка.

Зайду-ка в ближайший АТБ и куплю несколько помидоров, как раз чтобы хватило на ужин, не больше. Нет, я не вегетарианец – просто, консервы у меня есть, а вот овощи лучше покупать на месте – чтоб в рюкзаке не превратились в сок с мякотью.
Вот и купил – всего-то на 50 копеек.

Стадион им. 50 лет Октября

Затем моё внимание привлекла одна из улиц – и я свернул с маршрута.
Красивая композиция

Один из местный футбольных клубов , как следует из этого плаката, называется Океан, а играет он в Чемпионате и Кубке Крыма, а ещё –в Чемпионате Керчи.

Аккуратные уличные таблички, продублированные на английском

Генеалогическое дерево.На каждой ветке - табличка с одним из старых названий города. Название написано на языке народа, который в этот период проживал на территории Керчи. Вездесущие влюблённые уже и на это дерево навешали замочков.

Возле дерева оборудованы скамеечки

И симпатичные урны с бабочками

На фонарных столбах и урнах -гербы с вензелями

Улица отлично отремонтирована!

А вот и табличка с краткими сведениями о том, в честь кого названа улица, когда был произведён ремонт и кто в нём участвовал. Не забыли и о мэре города.

Рядом – деревянные подпорки для винограда.

А вот эти штуковины привели меня в восторг. В клубмах сложены аккуратные кучки камней с замаскированными динамиками, из которых льётся негромкая приятная лёгкая музыка.

Перед одним из магазинчиков – глобус. А ещё – кнопка для инвалидов. Хотя, могли бы и пандус соорудить.

А вот это уже типично советская доска с краткой информацией о том самом Самойленко

Отремонтированные здания

Пушки на перекрёстке

А вот сам перекрёсток – диковатый, его приходится перебегать, а не переходить.
Это уже другая улица – Ленина. Она полностью пешеходная и тоже замечательно отремонтированная.

Приятно, что в отличие от восточных частей Украины, здесь не впихивают на каждом углу рекламу Партии Регионов. Да, власть хвалится проделанным, но не кричит, дескать, это сделано благодаря «голубой» партии.

Ещё одна советская доска. Как видно, при ремонте улицы доски тоже подкрасили.

[ArsenZP]

Арка, которой 119 лет!

Арку вместе с домом построил известный в XIX веке керченский фотограф Моисей Рубанчик. В Керченском историко-культурном заповеднике рассказали, что фотографии Рубанчика до сих пор хранятся в нашем заповеднике. Рубанчик был мастер своего дела, его снимки отличались высоким качеством. Дом фотографа вместе с аркой построили до 80-х годов XX века. Его разрушили в то время, когда прокладывали теплотрассу к улице Козлова. Арка осталась.

Аккуратные клумбы

Фонтанчик перед бывшей Галереей цветов.

Армянская церковь на соседней – Театральной – улице.

Но вернусь обратно.

Под решёткой – пара камней из античного города Тиритака. Камни снабжены поясняющей табличкой.

Городская доска почёта - тоже отремонтирована.

Улица Ленина упирается в площадь – да-да, вы не ошиблись – Ленина. Здесь тоже всё свежеотремонтировано. Есть куча развлечений вроде надувных аттракционов или проката Сегвэев.

На одной из надувных горок – очень правильный плакат:

Стела «Керчь – город-герой»

Фонтан

Драматический театр имени Пушкина

Памятник «детям Керчи – жертвам войны»

Ленин и мемориал героям Аджимушкая с вечным огнём

Памятник керченцам, погибшим в Афганистане. Фото из Викимапии.

Гимназия №2. Здание очень красивое и явно старинное.

Мемориальные доски

Рядом – Римско-католический костел Успения Богородицы 1831-40 годов постройки. При Советской власти,как водится, здесь размещались разные учреждения (последнее – спортзал), а в 90х здание в плохом состоянии отдали католической общине, после чего те началась реставрация. Фото из Интернета.

Прежде чем отправиться на гору Митридат, пройдусь в другую сторону, дабы осмотреть церковь Иоанна Предтечи 752 года (это не опечатка) постройки. Это один из первых христианских храмов на территории Украины. Поздняя пристройка (я так понимаю, та, что более светлая) сделана в 19 в. В советское время храм сохранился благодаря статусу памятника архитектуры, реставрация проведена в 1972 г. С 1990 здание внось используется как храм.

Здесь меня остановил полный бородатый мужчина (похожий на попА) с семьёй человек в пять-шесть женщин разного возраста (все в платочках) и с акцентом, выдающим жителя России (не уверен, что точно Москвы, но России - сто процентов), попросил сфотографировать на его серьёзного вида Canon. Я, конечно, согласился. Сделал несколько кадров – мужчина остался доволен и поблагодарил в витиеватой фразе (вроде «Спаси вас Господь»).
Довольный тем, что помог людям, я отправился на берег моря. Здесь находится база морского пограничного отряда. Возле КПП – якорЯ.

Несмотря на запрет, люди вовсю купаются.

Ну а теперь вернусь ко 2й гимназии, заверну за угол и по улице 51й армии отправлюсь на гору Митридат.
В начале улицы -мемориальная доска, поясняющая название улицы и два свежепокрашенных памятника - матросу и лётчику.

Дальше -памятник царю Понта Митридату VI Евпатору, правящему в 121 — 63 до н. э., погибшему здесь вследствие политической и военной борьбы с римлянами . Имя означает «дар Митры» (персидского бога Солнца). Фото из Викимапии.

Лестница на гору. Раньше здесь было около 300 ступенек, позже их участили и стало 436. Те, кто послабее или постарше, ставят ногу на каждую ступеньку, а я по привычке –через одну.

На вершине расположен Обелиск Славы Бессмертным Героям – первый памятник, посвященным событиям Великой Отечественной войны на территории СССР. Открыт он 8 августа 1944 года, а для строительства использовались камни от Троицкого собора (1832 года), который в то время был главным храмом Керчи. Всё как всегда – чтобы что-то построить, надо обязательно что-то разрушить.

Есть парковка, несколько палаток с сувенирами и едой-напитками.

С горы открывается отличный вид на город и на керченскую бухту. Фотоаппаратом не передать – надо ехать лично!

[ArsenZP]

«Вечный огонь». Хотя, никакого огня здесь уже нет.

Здесь в V веке до н. э. — III веке н. э. располагался акрополь Пантикапея –античного города, расположенного на месте современной Керчи. Также в Керчи (или рядом с ней) расположены античные городища Тиритака, Нимфея, Китея и Порфмия. Ведутся раскопки, хотя и слАбо (в том числе и потому, что пришлось бы переселять часть людей, живущих рядом). Да и охраны здесь нет никакой – некоторые туристы, я думаю, уносят кусочек античности с собой.


С горы я спускался не по лестнице,а через частный сектор – между домами кое-где есть проходы.
Памятник и табличка на одной из улиц

А теперь – всё же на вокзал.
Ещё один типично советский памятник

В реке, проходящей через город и закатанной в бетон, ловят рыбу.

Хозяин этого магазина, видимо, не умеет пользоваться даже вордовской проверкой орфографии.

Расписанная арка

Низкобюджетная социальная реклама. А вот, чтобы город был особенно чистым – такого нет.

Наконец, я дошёл до железнодорожной станции Керчь.
Памятный знак жертвам массовой депортации из Керчи (да и вообще, из Крыма) в 1944 году.

Скромное здание вокзала.

Расписание тоже скромное – один круглогодичный поезд, несколько летних, прицепные вагоны до Киева и Днепропетровска, три пары пригородников до Джанкоя (списанные плацкартные вагоны плюс те самые прицепные и тепловоз) и скоростная «сидячка» Керчь – Николаев.

Вот,кстати, и эта самая «сидячка» до Николаева -скоро отправится. Модель - ДЭЛ – 02, производится на Луганском тепловозостроительном заводе. С 2004 года таких дизель-поездов построено шесть.
Но близится ночь. Где же провести её?
Я задумался. Поезда ночью здесь не ходят, так что здание вокзала вообще могут закрыть. На улице спать –совсем не вариант. А что если…
А что если уехать вечером на дизеле до Джанкоя, а утром вернуться обратно? Шесть часов в одну сторону, значит, туда-обратно – 12. И 47 гривен в общей сложности. Глянул расписание –вполне подходит - в 20:50 уезжаю, в 2 с небольшим ночи буду в Джанкое, три часа сидеть там –и снова в вагон. А в Керчи буду в 12 дня. Решено!
Купил билет(за 23,50 грн),

нашёл свободную нижнюю полку – и завалился спать.
В Джанкой мы прибыли с опозданием примерно на полчаса.
Сначала коротенькая остановка - отцепить прицепные вагоны - а затем состав подали на пригородный вокзал. Здесь установлены турникеты, которые, как всегда, работают лишь формально. Тем более, в три часа ночи.
Вокзал большой. Ведь Джанкой – узловая станция. Вы будете ехать через неё в Крым как со стороны Мелитополя, так и со стороны Красноперекопска. Автотрассы тоже пересекаются в Джанкое. Поэтому и днём, и ночью (особенно летом) и на железнодорожной и на автостанции кипит жизнь.
Когда я сидел в зале ожидания, в голову пришла мысль «Может, ну его к чёрту, этот дизель до Керчи? Город я немного посмотрел, на Митридате был, какое-то представление составил. А дома ещё дел полно…»
Часть четвёртая – Джанкой
В Джанкой мы прибыли с опозданием примерно на полчаса.
Сначала коротенькая остановка - отцепить прицепные вагоны - а затем состав подали на пригородный вокзал. Здесь установлены турникеты, которые, как всегда, работают лишь формально. Тем более, в три часа ночи.
Вокзал большой. Ведь Джанкой – узловая станция. Вы будете ехать через неё в Крым как со стороны Мелитополя, так и со стороны Красноперекопска. Автотрассы тоже пересекаются в Джанкое(к счастью, не в центре города). Поэтому и днём, и ночью (особенно летом) и на железнодорожной и на автостанции кипит жизнь.
Когда я сидел в зале ожидания, в голову пришла мысль «Может, ну его к чёрту, этот дизель до Керчи? Город я немного посмотрел, на Митридате был, какое-то представление составил. А дома ещё дел полно…»
Решено! Беру билет домой. Находясь в трёх метрах от кассы, я с мобильника зашёл в Интернет и купил билет на подходящий поезд. Его роль досталась поезду 090 Симферополь – Днепропетровск, а билет обошёлся в 58. 74 грн.
Оплатил карточкой, получил код, переписал его на клочок бумаги и подал эту бумажку в кассу. «Вы бы хоть на чём-то поприличнее написали» - придралась кассирша. «А тебе, б**дь, не по барабану?Лишь бы номер читаем был» - подумал я, но вслух, конечно, этого не сказал.
Билет в кармане!

Ид у на автостанцию - попить кофе, скоротать время. А так, как у меня поезд аж в девять утра, то когда станет светло, ещё прогуляюсь по городу. Сколько раз проезжал через Джанкой– а походить по нему как-то не случалось.
Так выглядит ж/д вокзал утром

И автостанция

Автостанция в Джанкое расположена в нескольких метрах от ж/д вокзала. Такое расположение часто встречается (особенно, в небольших городах) и оно весьма удобно.
Благодаря удачному расположению города, автобусов через него проходит много (особенно, летом). Поэтому тихо здесь практически не бывает. Только я пришёл - как подрулил красавец маршрута Днепропетровск – Ялта. За ним – ещё один автобус, потом ещё…. Автобусы прибывают и отправляются, «бордюрные» таксисты лезут в лицо со своим «куда ехать?»…
А теперь, когда уже более-менее светло, пройдусь по городу. А о том, какие автобусы куда отсюда ходят, поговорим попозже.
Возле автостанции – табличка, что-де, здесь будет памятный знак жертвам депортации 1944 года. На табличку деньги нашли – на памятный знак пока, видать, не нашли. Знакомо, очень знакомо.

Потихоньку стали появляться первые городские автобусы. Они тут , в основном, «китайцы» марок Shaolin и YouYi, принадлежащие местной фирмы ДЮН, которая заодно имеет СТО. Хотя, есть и чуть-чуть «газелевидных» Дельфинов и Туров. Автобусы «оснащены» кондукторами, а проезд по городу – 2,75 грн

На табличках, рядом с номерами маршрутов краткие названия конечных – «рынок», «вокзал» и подобные. В небольших городках эти слова не требуют уточнения –в городе один рынок и один вокзал.
Смотрю, рынок – популярная конечная. Это во многих городах так. Пройдусь-ка сначала до рынка, а там сяду на какую-нибудь маршрутку наугад и, надеюсь, меня покатают по всему (или почти по всему) городу.
Приятное название. Жаль, вывеску уже испортили, похоже, камнем.

Вход в алкотабачный магазин украшает такая вот скульптура:

Рынок оказался весьма крупным. Типичные для любого рынка палатки с китайскими шмотками убогого дизайна здесь, конечно, есть, но сельскохозяйственной продукции – много больше. Это ведь Крым!
Прогулявшись по рынку, иду на остановку маршрутки и тут же сажусь в «китайца». Удобный автобусик. И открывающихся окон много – в жару хоть немного спасает.
Заплатил за проезд и получил вот такой билет:

Прокатился. Из примечательного по пути видел храм и парк. А в общем – небольшой городок. Обширный частный сектор, но есть и многоэтажки.
Высадили меня почти там же, где я и садился. Отлично.
Теперь иду посмотреть на Свято-Покровский кафедральный собор. Выглядит старинным, но это не так –построен он уже при «незалежности», взамен уничтоженного большевиками храма.

Пионерский парк. Не особо ухожен, но всё же лучше, чем ничего. Деревья растут, птички поют.

Есть в городе ещё один парк, и тоже с советским названием (Комсомольский), но я там не был.

Местная социальная реклама, призывающая не гадить на улицах. Выглядит вроде бы неплохо, но на самом деле, она годится только для распилов и откатов. Ни один человек от подобных плакатов не перестанет бросать мусор под ноги или обрисовывать закорючками из баллончика всё вокруг.

Ленин на площади

Объявление на столбе. Автор показал знание Интернета, использовав Сландо (по последней моде даже QR-код есть), но поленился проверить текст в Ворде. Иначе бы не написал «милиерации».

Выглядит такая доска очень по-советски но, похоже, горрайонный комитет Компартии ни о чём не информирует. Наверное, комитету просто лень. Да и зачем -бабушки всё равно проголосуют.

А теперь перенесёмся в Ивано-Франковск. Вот, как там выглядят подобные информационные стенды тех политических сил, что там особенно популярны. Партии действительно клеят туда свою информацию и народ, думаю, читает. Видите разницу?

На часах 7:30, возле помещения Пенсионного фонда уже собирается очередь из его непосредственных клиентов. Проще говоря из пенсионеров.

Военкомат с большим рекламным плакатом. Рекламируют, естественно, службу в украинской армии.

Прогулка, пожалуй, окончена. Теперь, пока не пришёл поезд, поговорим об автобусах.
Рейсов на джанкойской автостанции много – и по Крыму, и по Украине, и международные (скажем, в Россию или Молдову), и, конечно, пригородные маршруты (в ближайшие сёла). Ну и, конечно, летнее расписание намного больше зимнего.
Что касается подвижного состава – то он весьма разношёрстный. Это и «европейцы» разного возраста и размера (от переделанных Спринтеров до двухэтажных красавцев,что ездят, например, по маршруту Ялта - Киев) и свежие Богданы с Эталонами…

Некогда очень популярных ЛАЗов и Икарусов нынче осталось мало. Их красят, латают, но век свой они, похоже, уже отжили.
Например, этот 695 ездит за 23 км от станции, в село Тутовое

А у этого 699Р маршрут ещё короче – всего 8 км.

[ArsenZP]

До города Находка, что в Приморском крае России – десять тысяч километров. А до села Находка Джанкойского района - всего 18, и не тысяч,а просто километров. Думаю, эта Setra ездит всё-таки в ту, что ближе. Хотя, всякое может быть в нашем отечестве

Наклейка на одном из автобусов.

Видел противостояние двух водителей. Молодой пацан из Крымавтотранса (маршрут, если не ошибаюсь, Джанкой – Симферополь) подошёл к Икарусу маршрута Джанкой – Армянск, нашёл водителя и стал на него «наезжать». Оказалось, что тот, следуя из АТП (которое, я так понял, где-то за городом) на автостанцию, подобрал до Джанкоя несколько человек из-под носа у пацана. Из Икаруса вышел важный усатый мужик , который выглядел очень спокойно,говорил коротко и не прыгал, как его оппонент. «Крымавтотрансовец» куда-то звонил, кем-то угрожал…
Китайская шина Jinyu на одном из Эталонов. В логотипе безошибочно узнаётся Michelin – и стиль написания бренда похож, и «шинный человечек».

Сел я в поезд, спокойно доехал до Запорожья и на маршрутке прибыл домой. На этом отчёт и закончу. Но совсем скоро будет ещё один ибо на следующих выходных после тех, что здесь описываю, съездил в ещё один крымский город – Евпаторию.

[Вячеслав Л]

Арсен, очень жду отчета о поездке в Евпаторию. Вы будете моими глазами в прогулке по ее улицам. В последний раз был там ... ээээ... страшно сказаь даже, сорок лет назад.

[ArsenZP]

Хотел не тянуть кота за яй хвост, но график работы –убийственный, поэтому пишу только сейчас. Итак, начинаю отчёт об арсенопутешествии, прошедшем 1-2 августа 2013 года по маршруту Запорожье – Евпатория – Молочное – Евпатория - Запорожье.
Собственно, Евпатория – это единственный из крупных городов Крыма, где я ещё не был. Интернет поведал о том, что там есть чего посмотреть. Рядом есть село Молочное, где ходит трамвай(!). А будет время –съезжу в городок Саки, он рядом с Евпаторией.
С транспортом летом тоже нет проблем – поезда, автобусы на выбор. Значит, еду!
Часть первая - короткие сборы и дорога
На выбор у меня были два поезда – днепропетровский и харьковский. Время отправления и прибытия отличается незначительно, цена – тоже. Значит, выбираю харьковский ибо Южная железная дорога для меня намного лучше Приднепровской. Да, впрочем, Приднепровская – одна из худших на Украине, по моему мнению. Место выбрал нижее боковое, примерно посредине вагона.
А вот обратно харьковский уже был менее удобен, нежели днепропетровский – приходит в Запорожье посреди ночи –пришлось бы ждать первых маршруток, что есть неудобно. А днепропетровский как раз с первыми маршрутками и приходит – около четырёх утра.
Выбор мест был огромен –верхние, нижние, боковые, небоковые…Я выбрал верхнее небоковое – чтоб никто не канючил, мол, давайте поменяемся и всё такое. Не люблю людей посылать, хотя иногда приходится.
Билеты я купил как всегда, незадолго до отправления поезда, и, как всегда, через Интернет. «Туда»- за 58.35 грн, а «обратно» - за 63.56 грн
«Экипировался» я непривычно как для арсенопутешествий. Обычно выбираю что-то максимально практичное, чтобы можно было пройти много километров, да и в качестве рюкзака использую армейский вещмешок – он крепкий и непромокаемый. А на сей раз оделся по-пляжному, взял лёгкий рюкзачок – еду-то всего на один день.
На вокзал я приехал часа за два или три. Просто потому, что отправление в 12 ночи, а в это время напрямую от дома до вокзала было бы проблематично уехать. Поэтому поехал чуть заранее. Без особых проволочек обменял бланки заказов на билеты и слонялся без дела по вокзалу.

Один поезд, другой, третий… Вот Днепропетровск - Евпатория, на котором я сутки спустя поеду домой.
А вот и харьковский 241й! Вагон – замечательный. Мягкие полки, ковёр на полу, всё чисто прибрано…да, не зря я люблю Южную железную дорогу! Проводница, по-видимому, не совсем из Харькова -во всяком случае, у нас на таком украинском говорят в основном жители сёл.
Я, право, не помню, кто были мои попутчики, когда я зашёл, но утром на соседних полках обнаружил двоих молодых людей, ехавших на фестиваль Казантип и явно томящихся в ожидании праздника.
Приехали мы примерно по расписанию. Я с неохотой вышел из вагона. Здравствуй, Евпатория!
Часть вторая - Первое знакомство с Евпаторией и трамвай села Молочное
Само собой, поезд тут же окружили «сдавальщики» жилья и таксисты. Я быстро прошёл мимо них.
Станция Евпатория-Курорт – конечная на электрифицированной ветке от «симферопольской» трассы. Есть ещё станция Евпатория-Товарная, но она чисто грузовая.
Здание вокзала было построено в 1953 году взамен деревянного, сгоревшего во Вторую Мировую войну.

Расписание пассажирских поездов. Конечно, большинство – летние.

Что касается пригородного сообщения, то оно представлено восемью парами электричек до Симферополя.
Мемориальная доска жертвам депортации -немцам, крымским татарам, грекам, армянам болгарам…

Привокзальная площадь полна машин и народу. Много объектов сервиса – киосков, магазинчиков…Справа, если стоять лицом к зданию вокзала, находится АТБ.
Рядом – колонна с гербом города, которую венчает скульптура «Рождение Керкинитиды»

Евпатория — детский курорт и образ ребёнка отражает его основной профиль.

Рядом – конечная остановка коротенького трамвайного маршрута №3 «Вокзал – гостиница Украина».
Но первым делом я иду на автостанцию – сначала съезжу в Молочное ( до него около 10 км), покатаюсь на трамвае, а потом буду бродить по Евпатории. А съезжу я на автобусе, ибо железная дорога в Молочное не проложена.
От железнодорожной станции до автовокзала идти минуты три. Ну, может, пять.
Маршрутки на фестиваль Казантип грузятся не на основном перроне, а в стороне.

Здание автовокзала довольно свежее и функциональное, с высокой колонной рядом. Летом расписание довольно обширное. Зимой, конечно, поскромнее.

Платформы:

На одной из платформ я обнаружил старенький ЛАЗ-695 маршрута Евпатория – Витино. Мне подходит, ведь он идёт через Молочное.
В кассу идти не хочу, лучше подойду к водителю – пожилому татарину. Тот без вопросов согласился меня взять, правда, стоя, за 4 гривны. Касса просит примерно столько же.
Кроме меня, стоячих оказалось ещё человек десять. Не всем,в отличие от меня, было плевать, стоишь или сидишь - но ничего не попишешь. В задней части салона было очень душно, да ещё и люк не открывался – у ЛАЗа-695 метановые баллоны располагают аккурат над задним люком.
На выезде из города – строящийся споркомплекс Арена-Крым. Он уже частично готов, а первую очередь планируют сдать в конце октября.
Проехали через Уютное, ничем особо не примечательное.
Вот и Молочное. Автобус высадил желающих (в том числе и меня) на остановке в центре села, а сам поехал дальше по маршруту – в село Витино, которое тоже находится на берегу моря. Ехать туда от Молочного около 8 км.
В Молочном меня интересует лишь трамвай. Как он появился в селе?
Дело в том, что здесь располагается пансионат Береговой. Несмотря на название, от него до моря около 1,5 км. Для перевозки отдыхающих к морю администрация пансионата решила построить трамвайную линию. Чем обусловлен такой выбор – я не в курсе, ведь сооружение линии и депо (и поддержание это в рабочем состоянии) требует немалых денег. Как бы там ни было, линию открыли в 1989 году и с тех пор она работает. Строили бы дольше – не открыли бы, я думаю. В смутные 90е разобрали бы всё и на том дело бы закончилось. Купили бы какой-нибудь ПАЗик и возили бы людей на пляж. Так проще.
Линия имеет колею 1000 мм, однопутная, без разворотов, прямая почти на всём протяжении и, конечно, имеет только один маршрут, без промежуточных остановок. Работает здесь сцепка стареньких немецких вагонов Gotha T57 (с двусторонним выходом) и Gotha T59E (с односторонним выходом) пятидесятых годов постройки. Эти вагоны пансионат арендует в Евпатории, где такие тоже работают на линии (бок-о-бок с более свежими Татрами). Но о евпаторийском трамвае у нас разговор будет отдельный.
Спросил у местных, как добраться до пансионата и отправился по указаниям. Село как село, только много домов из местного стройматериала – ракушняка.
Территорию пансионата обошёл по грунтовке. Она кое-где заросшая и есть риск вступить в навоз, но всё равно, вполне «проходибельно».
Вот и искомое место – выход с территории Берегового в сторону моря. Здесь есть небольшой базарчик. А вот и то, ради чего я сюда ехал! Рельсы есть , контактная сеть есть, но где же трамвай?

Увидел расписание на столбе. Полчаса – вполне вменяемый интервал, тем более,ч то те,кто ждать не хотят, могут пойти пешком или на своём автомобиле (конечно, если он есть) – рядом проходит нормальная дорога с вполне твёрдым покрытием.

Ах, да, ещё рано.Первый рейс трамвая – в 8:30, а я приехал примерно на полчаса раньше. Значит, пройдусь до моря пешком, пофотографирую по пути всё и вся, а вернусь на трамвае.
Прошёл совсем немного по путям – и тут из депо с подъездного пути на основной выкатился трамвайчик. Вагоны безумно милые и украшены рисунками на морскую тематику. А на окнах – занавесочки.

Водитель вышел из кабины, передвинул стрелку, сел в другую кабину и вагоны покатились на конечную «Молочное», откуда я только что пришёл. Скоро –первый рейс. А я прогуляюсь.
Вот стрелка, о которой я говорил

А вот подъездной путь из депо:

Неподалёку от Молочного, на другом берегу озера Солёное расположена вторая площадка Центра дальней космической связи. Здесь находится радиотелескоп П-2500 (РТ 70) с диаметорм зеркала 70 м, один из крупнейших в мире.

А в другой стороне, возле села Витино, расположены первая и втораяя площадки Центра. Часть оборудования также видна из Молочного - это три антенны АДУ-1000 (8 чашек по 16 метров, «Плутон») и 32-м антенна П-400.

У путей – кенотаф некоему Коврину Олегу Николаевичу. Часто такие символические предметы ставят возле места смерти человека (венками утыканы многие трассы). А здесь…неужто его трамвай сбил? Хотя, всё может случиться.

И несколько фотографий трамвайных путей по дороге на пляж:

Конечная «Пляж».

Пляж пансионата Береговой огорожен и охраняется – вход по пропускам, всё такое. Рядом, возле забора – пляжи ничем не хуже, но бесплатные. Кто-то приехал на автомобиле, кто-то поставил палатку, другие отдыхающие ездят из Молочного (предусмотрена и такая маршрутка). Есть кое-какая торговля самыми ходовыми товарами (пиво, снеки и прочее).
Купаться я не стал – не люблю море, да и душ придётся искать, иначе весь день будут неприятные ощущения.
Вот неспешно прикатил трамвайчик, из него вышли пассажиры. Водитель перешёл в другую кабину, а я сел в головной вагон.
Проезд здесь стоит 1,50 грн, оплата кондуктору. Википедия пишет, что пансионат оплачивает своим постояльцам четыре поездки в день. Всё, что свыше – на общих основаниях.
Заплатил за проезд и получил вот такой билетик:

В салоне весьма уютно и практично:

А ещё он украшен вот такими стихами:

Трамваю здесь даже слагают оды!

Зашли ещё несколько человек - и мы покатили.
Едет трамвай, конечно, небыстро и ощутимо трясётся –но ведь это действующий антиквариат! Ощущения суперские.
Выйдя из трамвая и несколько минут «переварив»впечатления, я отправился обратно в Евпаторию. Знакомой тропинкой обогнул пансионат.Здесь стоял ПАЗ с закрытой табличкой и полным салоном пассажиров. Было слышно, что внутрикто-то договаривается о цене аренды автобуса. «Куда едете? – спросил я водителя-татарина. «Нуу, этот автобус заказан. А куда тебе?» - ответил он вопросом на вопрос. В итоге водила согласился меня взять до города за пятёрку. «Да пошёл ты нафиг» - подумал я. Дело вовсе не в гривне разницы, а в том, что мужик хочет взять «левого» пассажира дороже тарифа, при том, что его автобус далеко не безальтернативный.
Дошёл до остановки в центре Молочного и стал ждать подходящий транспорт. Минут через 10 прикатил забитый ПАЗик маршрута Витино - Евпатория. Водитель и кондуктор –тоже оба татары.[b] 4 гривны за проезд[b] – и я зажат где-то между людьми в душном пазовском салоне.
Хотя, в Уютном часть людей вышла и стало всё же посвободнее.
А вот и автовокзал, где я несколько часов назад садился в ЛАЗ.
Часть третья – подробно о Евпатории
Приехав на вокзал, первым делом в киоске Крымсоюзпечати купил карту города – за 8 гривен, а затем отправился осмотреть памятник жертвам депортации – он находится рядом с ж/д вокзалом.

Как я уже говорил, до гостиницы Украина (это чуть более километра) здесь ходит трамвай, но я лучше пойду пешком
По улице Фрунзе я отправился вниз, к морю.

Правда, один раз свернул в сторонку – на карте был отмечен некий памятник. Вот он:

Но быстро вернулся обратно. Памятник Фрунзе:

Парк Крым в миниатюре. Здесь в масштабе 1:25 представлены крымские (и не только) достопримечательности. Например, напротив друг друга установлены уменьшенные в 25 раз монументы "Родина-Мать" (Киев) и "Статуя Свободы" (Нью-Йорк). А когда стемнеет, обещают световое шоу.
Но лично меня отпугнула цена – 80 гривен за взрослый билет – это, как по мне, дороговато. Хотя, наверное, для отдыхающих пойдёт

Кафе с креативным названием и не менее креативной вывеской

На некоторых улицах помимо обычных указателей установлены и те, что рассказывают,как называлась та или иная улица до революции. Это не новинка, я видел такое уже в нескольких городах.

Ещё встречаются вот такие указатели, с гербом города:

[ArsenZP]

Мемориальная доска

Гостиница Украина. Конечная третьего маршрута трамвая.

А ещё здесь начинается и заканчивается сити-тур по Евпатории на двухэтажном автобусе-кабриолете с мягкой сдвигающейся крышей. Маршрутов три - "Современная Евпатория", "Малый Иерусалим" и "Городище-Чайка". Автобусов тоже три –два MAN’а ND202 1995 года

и один Neoplan N4026/3 1998 года (его я снял в другом месте).

Отправляются автобусы каждый час, а взрослый билет стоит 100 гривен.
Раз уже я заговорил об экскурсиях по Евпатории, то отмечу здесь же, что кроме автобусов-кабриолетов можно отправиться на экскурсию на китайском открытом электромобиле (это стоит 80 гривен)

Или на «трамвае желаний» (по маршруту Парк им. Фрунзе — ул. Кирова — ул. Гоголя — пр-д Анны Ахматовой — ул. Пионерская — ул. Революции — разворот — ул. Революции — ул. Пионерская — пр-д Анны Ахматовой — пр. Ленина — ул. Полупанова — грязелечебница «Мойнаки» — разворот — ул. Полупанова — ул. Маяковского — ул. Московская — ул. Кирова — Парк им. Фрунзе) – за пятьдесят.

Но я сам себе экскурсовод. А по трамвайным линиям проеду и так. По всем.Но не за один присест.
Ну и сразу скажу об общественном транспорте Евпатории - он представлен маршрутками и трамваями. Маршрутки – обычные Богданы/Эталоны, а вот трамваи – милые ГДРовские, моделей Gotha T57 (двухкабинные, с дверями с обеих сторон) и Gotha B57 (прицепные, безмоторные), 1957 года. Все вагоны прошли капитальный ремонт в Донецке и Днепропетровске в 2003—2004 годах.
«Немцы» были бы ещё милее, если бы не реклама, но тут уж ничего не попишешь – предприятию нужно зарабтывать деньги.

Чехословацкие Татры Tatra KT4SU 1987 года, уже не столь милые, зато более современные . некоторые даже с электронными маршрутоуказателями (их, я так понимаю, установили в ходе капремонтов).

Колея – 1000 мм, а все линии (кроме самой свежей, до микрорайона Спутник-2, проложенной в 1991 году) – одноколейные, с разъездами через небольшие промежутки.

Стоимость проезда вполне стандартная для многих городов Украины – 1,50 грн

Вернёмся на улицу Фрунзе.
Городской бювет. Жаль, из-за больших перерывов в его работе,я не попал внутрь и не испил воды.

Дальше до берега улица Фрунзе – пешеходная.

Здесь много кафе, ресторанов.

И музей шоколада компании АВК.

Фонтаны

Часы с гербом города

Мы – на берегу моря.

Скульптура «отдыхающий Геракл»

Кусочек пляжа возле беседки огорожен от купающихся. Здесь предлагают сфотографироваться с реквизитом на фоне моря.

На городском пляже полно народу. Как и,например, в Феодосии, на табличке подчёркивается, что вход бесплатный.

Есть и полностью частные пляжи. Например, на этом за «услуги пляжа» просят 7 гривен.

Недалеко от пляжей начинается так называемая курортная зона города. Здесь расположены санатории, пансионаты и всякое такое.
Пройдусь по зелёным улочкам, по дорожкам и тропинкам центрального парка имени Фрунзе

Здесь находится киноконцертный зал (скорее, площадка открытого типа, потому как крыши не предусмотрено) Отдых, куда приезжают артисты во время традиционного летнего чёса по Крыму.

Памятник Льву Николаичу Толстому возле кафе Венеция. Говорят, раньше на месте кафе был летний читальный зал.

Скульптуры зверюшек

А ещё здесь есть дельфинарий, новое здание которого построено в 2012 году. Выглядит весьма современно. Взрослый билет на представление нынче стоит 100 гривен, есть и дополнительные услуги вроде фото с дельфином.

Подождал трамвая и на старенькой Готе отправился в район,называемый Старый город.
Вышел на конечной – Театральной площади.
Доска почёта города с тремя флагами.

Собственно, Театральная площадь. Довольно просторная.

Здесь расположено несколько известных евпаторийских достопримечательностей.Во� �ле некоторых из них расположены таблички с модными нынче QR-кодами. Я попробовал – штука удобная. Отсканировал мобильником такой код, получил ссылку, перешёл по ней и почитал о той или иной достопримечательности.

[ArsenZP]

Театр имени Пушкина

открылся 20 апреля 1910 года. Изяществом внутренней отделки евпаторийский театр в XX в. известен как лучший на юге России

Памятник Николаю Александровичу Токареву – герою СССР, лётчику,который погиб в небе над Евпаторией 30 января 1944 года.

Памятная стена «2500 лет городу Евпатория» с действующим вечным огнём.

Евпаторийский горсовет располагается в здании постройки 1908 года.

Синяя ель. Огорожена заборчиком. К Новому году её наряжают.

Памятник Семёну Эзровичу Дувану— городскому голове Евпатории (c 1906 года почти до самой революции), одиму из самых ярких представителей городского самоуправления Таврической губернии, филантропу.

Усилиями С. Э. Дувана Евпатория из глухого провинциального городка превратилась в международный курорт.

Этот конкретный памятник открыт в 2005 году. А ещё в Евпатории есть улица Дувановская и дом Дувана, квартиры в котором мэр сдавал внаём (этот дом будет в отчёте чуть позже).

Солнечные часы, построенные в 2010 году

Вокруг много зелени, приятно прогуляться по аллеям.

Городская публичная библиотека имени императора Александра II. Сооружена в 1912 году по иницитиве и на средства Дувана, о котором мы говорили пару абзацев назад. Официальное открытие состоялось в 1916 году. Сейчас библиотека носит имя Пушкина и, судя по табличке, здесь есть Wi-fi.

Перед бибилотекой – скульптуры львов.

Чтобы машины не ездили там, где запрещено, помимо клумб применяют шипы с предупреждающей табличкой. Автомобиль действительно не проедет,а вот мотоцикл –легко.

Пойдём дальше – по узким улочкам.

Право, редко вижу мемориальные доски, на которых упомянуты такие люди, как Сергей Курёхин. Обычно всё герои войн, да писатели…а тут –рок-музыкант, да ещё такой «неформатный».

В этом здании сейчас располагается литературное кафе имени Анны Ахматовой. Говорят, очень солидное заведение.

Назначение этого старинного здания мне неведомо, но покрашено на первый взгляд аккуратно

Оригинальное здание детского театрального центра-комплекса Золотой ключик

И мемориальная доска Олегу Пермякову режиссёру и основателю этого комплекса, ушедшему, судя по датам, совсем молодым.

Здесь же открыт интерактивный музей Дом Клоуна

Посетилеям предоставляется возможность самим перевоплотиться в клоунов. Малыши и взрослые могут просто примерить на себя клоунский гардероб или поиграть в понравившемся наряде, поучаствовать в костюмированных конкурсах. Истории клоунского костюма в необычном музее посвящена отдельная экспозиция, которая расскажет о том, как выглядели наряды шутов при королевском дворе, первые костюмы Петрушки и до современных клоунских костюмов. Очень интересны воссозданные в миниатюре костюмы итальянского театра "DelArte", элементы гардероба Чарли Чаплина.

Деревянная вывеска детской литературной студии имени писателя Бориса Балтера.

Гимназия им. И. Сельвинского. Первоначально (1901-1902 гг.) женская гимназия,затем средняя школа № 10 им. И.Франко, позже - № 4. Здание украшено несколькими мемориальными досками.

Ещё одно старинное здание (1897 года постройки), украшенное разного рода декоративными элементами.

И ещё одно, но уже более простого дизайна.

Я -на площади Моряков.
Здесь располагается яхт-клуб.

В здании морского вокзала ныне пустынно.

Дальше находится евпаторийской морской торговый порт, но посторонних туда, конечно, не пускают.
Музей мировой скульптуры и прикладного искусства. Здесь представлены главным образом скульптуры местных мастеров, в первую очередь – на тему истории Крыма и мира. В 2010 году открыли галерею великих людей планеты. Обратите внимание – вывеска аж на четырёх языках – русском, украинском, английском и крымскотатарском.
За вход просят, если не ошибаюсь, 20 гривен. А сайт у музея – просто страшный.

Оригинальные вазы с цветами на улице

Эта улица – Белинского – раньше называлась Шакаевская. Табличка объясняет, кто такой этот Шакай и что хорошего он сделал для Евпатории.

Трамвайное депо имени Пятецкого. Строительство начато в январе 1912 года. 31 марта 1914 года произведена обкатка вагонов по городу. Регулярное движение началось 10 мая 1914 года.

Схема движения трамваев


Продолжаем гулять по Белинского. Она,кстати, полностью пешеходная.

На пересечении нынешних улиц Дувановской и Белинского находится доходный дом (не единственный) крупного даче- и домовладельца Егора Карповича Нахшунова. Сейчас - клуб одного из санаториев.

А теперь сверну на Дувановскую. Здесь есть, на что посмотреть.

Потрёпанная «копейка» с донецкими номерами рекламирует выставку динозавров.

Любопытное старинное здание

На территории Шакаевского сада академиком исторической живописи, титулярным советником из Курской губернии Николаем Дмитриевичем Лосевым (1855-1916) была построена первая климатическая здравница России - «Приморская санатория». Это был комплекс одно- и двухэтажных зданий, построенных по проекту городского архитектора Адама Людвиговича Генриха. 1 августа 1906 года санаторий был открыт для отдыхающих.

Здание постройки 1911 года:

Я уже писал здесь о бювете в центре города. Вот ещё один:

[ArsenZP]

Краеведческий музей.

Возле него – выставка картин местных художников и небольшой лапидарий.

Огромная территория Детского клинического санатория МО Украины и памятник Ленину у одного из корпусов. За забор, конечно, вход регламентирован.

Это здание мне тоже показалось интересным. А на нём – мемориальная доска.

По улочкам Евпатории я неспешно направлялся в сторону «старого города».
Небольшой старинный дом на улице Урицкого.

Ресторан Золотой пляж – заведение-старожил. Работает уже много десятков лет. Приведу цитату из некоего Владимира Байкова:

В первый же день после пляжа тетя Лида сказала:
- Давайте пойдем поедим.
Я стал глядеть по сторонам и увидел чуть ли не километровые очереди в столовые, стоящие на самом солнцепеке. Она заметила мой взгляд и покачала головой:
- Нет, Вовочка, туда мы не пойдем. Тут по дороге есть недорогой ресторан, лучше в нем пообедаем.
"В ресторан? - подумал я, - мне тогда никаких денег не хватит. Ей-то что, у нее муж, дядя Ваня, профессор. Они богатые, она уже успела побывать в круизе вокруг Европы.
Помню, она об этом нам с родителями очень интересно рассказывала."
Видно мои сомнения отразились на лице настолько явственно, что тетя Лида все поняла и постаралась меня успокоить:
- Попробуем один раз, а если не понравится, найдем другое место.
Ресторан "Золотой пляж" находился прямо на дороге к Морвокзалу. Перед входом в него стояла касса, очередь в нее была совсем небольшой. Меню можно было предварительно взять на столике у кассы, кроме того оно висело и около самой кассы.
В кассе мы пробили чеки на бульон с яйцом и антрекот с жареным картофелем. И еще яблочный компот. Получив чеки, мы сели за свободный столик, а подошедшей официантке эти чеки отдали. Никаких заказов напрямую официантке делать было нельзя, все расчеты велись только через кассу. По деньгам получалось лишь раза в полтора-два дороже, чем в столовой, но зато тут на столах лежали белые скатерти, все было чисто убрано, никаких громыхающих подносов (которые на юге называют "разносами" ). Мне такой ресторан понравился!
Когда тетя Лида уезжала на экскурсии, мы с Игорем обедали в этом ресторане вдвоем и вместо компота брали по бутылочке пива. Тем более, там подавался чешский "Старопрамен", который в Ленинграде я никогда не встречал. Разомлев от сытного обеда и выпитого пива мы, выйдя из ресторана, садились на скамейку и выкуривали по сигаретке. Он курил уже вполне официально, а я только иногда покуривал. Мы с интересом поглядывали на проходящих мимо девушек. И если в первые дни они не обращали на нас особого внимания, то уже через недельку, когда мы здорово загорели и решились надеть светлые шорты, выглядели мы вполне стопроцентными курортниками и стали привлекать внимание.

На первом корпусе санатория Ударник – мемориальные доски.

Аккуратный сквер.

Часовня Георгия Победоносца.

Обелиск сотрудникам милиции, погибшим во Вторую Мировую войну.

Очень красивое и ухоженное здание городского отдела Главного управления МВД Украины в Крыму.

Мемориальная доска на старинном здании

На некоторых улицах установлены такие вот указатели для туристов с табличкой «от американского народа» внизу.

На одной из лавочек, расположенных вокруг этой скульптуры, я и пообедал. Купил в ближайшем магазинчике «социального» хлеба, оказавшегося очень вкусным, достал баночку консервов и с удовольствием скушал.

В этом здании,как гласит табличка, с 1868 по 1920 годы находилась земская больница. Ныне медицинское предназначение здания сохранено – здесь роддом. А другая мемориальная доска рассказывает о двух главврачах, работавших здесь.

В скверике – пара забавных фигур.

Ещё одно явно старинное и вполне ухоженное здание.

Музей истории Крымской войны открыт в 2012 году в отреставрированном здании.

В двух выставочных залах представлены экспонаты времен Восточная войны между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. В экспозиции представлены шесть пушек из чугуна и бронзы времен Крымской войны, флаги всех стран-участников военных действий, а также оружие, ядра, якоря, предметы быта, фрагменты солдатских мундиров. Среди экспонатов - масштабное рельефное изображение корабля "Генрих IV" - одного из крупнейших военных судов, подходивших к Евпатории для высадки десанта. Бетонно-гипсовая модель украшает стену одного из залов музея.

Продолжаю идти по улице Революции (бывшей Лазаревской). Как видите, она не очень широкая, особенно с учётом того,что правый ряд занимают припаркованные машины, а посредине улицы ходит трамвай.

Типично советский памятник погибшим в «борьбе за установление советской власти в Евпатории» в 1916-1919 годах.

Отель Крым. Здание восстановленное, но в стиле старины и таблички тоже стилизовали под старину, причём часть табличек – на русском языке, а часть – на украинском. Табличка с названием улицы всё же не вписывается – не могло быть улицы Революции в дореволюционные времена, на которые явно намекает твёрдый знак в окончании слова «Кримъ».

Кроме отеля в здании находится учреждение с длинным названием «Крымское республиканское бюро по содействию в борьбе с коррупцией в государственных органах власти и защите конституционных прав граждан». Но для меня намного интереснее оказалась нижняя табличка, рассказывающая об истории здания.

Коты по праву лидируют в мимишности среди животных!

А это очень красивое здание с вывеской RiTsk и ухоженной территорией – очевидно, гостиница. Но никакой информации о ней в Интернете я не нашёл.

Памятник героям евпаторийского морского десанта. Тоже отлично выглядит.

А вот двухэтажное старое здание на заднем плане неплохо контрастирует с Ритском. На первом этаже – «народная пивная» с типичным меню подобных заведений.

Очередной на нашем пути советский памятник. Это бюст Давида Караева, руководителя местной большевистской организации, убитого белогвардейцами в 1918 году.
А на ступеньках обелиска, с пивом и сигаретами - те, кому до Караева, революций и белогвардейцев никакого дела нет. Мне, если честно, тоже нет - но я давно не курю, редко пью пиво, а в качестве места для отдыха обычно использую лавочки.

Я вновь на берегу моря. Купаться здесь, вроде бы, нельзя – но кого это останавливало?

Яхты

Здание одного из причалов выполено в весьма причудливом стиле. Табличка кратко рассказывает о Евпаторийском десанте, высадившемся здесь 5 января 1942 года.

Греческая церковь Святого пророка Илии. Построена в 1911-16 годах, а освящена в 1918м. По дореволюционным понятиям, к западу от неё начиналась новая часть города.

После революции церковь оставалась действующей. Её прихожане были греческими подданными, поэтому власть не сразу применила силовые приемы. Сначала постановили, что колокольный звон — явление неприемлемое для социалистической действительности, поэтому сняли колокола. Община решила защищать свой храм, для этого отправила в Москву к греческому консулу письмо с просьбой о помощи. Отвёз письмо председатель церковной двадцатки Савва Фёдорович Кириакиди. Это обращение привело власти Евпатории в ярость, они обвинили греческую общину в клевете. В 1936 году договор с греческим обществом расторгли из-за того, что прихожане не сумели отремонтировать здание. У государства денег также не нашлось, и храм закрыли. С конца 1950-х годов в здании храма организовали спортзал. В 1959 году была разрушена звонница.

[ArsenZP]

На одной из стен – след от шрапнели, выпущенной с турецкого крейсера Мидилли (переименованный германский Бреслау) 24 апреля 1916 года по старому стилю, о чём имеется табличка.

Сейчас церковь действующая и её продолжают восстанавливать. Например,в 2003 году установили новый колокол.
На территории - крест в память о жертвах красного террора зимы 1918 года.

Памятник Ашику Омеру (1621—1707) - крымскотатарскому поэт-ашику, одномк из наиболее известных представителей тюркоязычной ашикской поэзии в целом.

Ашикская поэзия (крымскотат. ашыкъ — влюбленный) представляет собой особый вид литературного творчества, представители которого — народные поэты-певцы — сопровождают свои выступления игрой на струнно-щипковом музыкальном инструменте сазе. Отсюда и другое наименование этой поэзии — «поэзия саза».

Совсем рядом начинается старая часть города. Здесь есть, на что посмотреть!
Мечеть Хан-Джами или Джума-Джами – главная мечеть города и на время постройки - самая большая и величественная в Крыму. Заложена она в Гезлёве в 1552 году при хане Девлете I Герае и часто перестраивалась.

В годы советской власти мечеть была закрыта как религиозное учреждение и использовалась как памятник архитектуры и музей, а в 1990-е годы была возвращена верующим.

Сейчас сюда пускают туристов. Висят правила внешнего вида. Чтобы входящие соответствовали , им выдают платки или халаты.

А вот правила поведения на территории.

Набирают группу и дают экскурсовода здесь же; проводятся экскурсии довольно часто. Вот очередная.

Фиксированной платы за экскурсию нет – можно положить денежку, если хочешь, после окончания, но в любом случае оплата – дело добровольное.
Узнав об этом, я тут же решил посетить мечеть – а почему бы и нет? Подождал несколько минут, и когда желающих набралось человек пять, к нам подошёл молодой бородатый парень лет 25, представился (имя его я не запомнил, но оно довольно распространено – как Муса, например)и сказал, что он будет нашим экскурсоводом.В краткой экскурсии парень довольно интересно рассказал нам об истории ислама, этой мечети и о современной жизни местной мусульманской общины.Отдельно сказал,что-де, некоторые люди считают ислам воинствующей религией, но это не так – те,кто занимаются терроризмом,не мусульмане вовсе, а лишь прикрываются исламом для своих делишек.
В завершение нам позволили походить по некоторым частям здания и сфотографировать внутреннее убранство (оно пока достаточно скромное – дескать, община небогатая, но иногда помогают меценаты).

Напротив мечети – один из доходных домов (то есть, квартиры в них сдавались внаём) городского головы Евпатории Семёна Зэрзовича Дувана, о котором в этом отчёте уже упоминалось. Сейчас предназначение здания по большому счёту не изменилось – здесь по-прежнему можно снять квартиру.

Не успеваешь сделать несколько шагов – как видишь собор Святого Николая Чудотворца, второй в Крыму по величине, вместимости (около двух тысяч человек), площади, высоте . Построен он в 1893 году как символ освобождения Евпатории от неприятелей во время Крымской войны. Сам император Александр III распорядился выделить из казны 36 тысяч рублей на строительство.
После революции судьба собора вполне традиционна – он

закрывался и открывался вновь, служил художественной мастерской и складом, первоначальное убранство было утрачено, несколько раз он закрывался для хранения пшеницы. В годы Великой Отечественной войны храм чудом избежал разрушения — его не успели взорвать отступающие советские войска.

А сейчас собор снова действует. Правда, сделать для туристов такую экскурсию,как в соседней мечети, местные попЫ, видимо, не желают. Зря.

На входе – упоминание о первом настоятеле собора.

Неподалёку -киоск с «Талой водой». Я, было, удивился, увидев под стеклом документы с печатями – с каких пор УПЦ получила необходимые бумаги, официально зарегистрировалась как предприниматель и получила сертификаты на свой товар? Церковь же налогов не платит и формально бизнесом не занимается.
Но, приглядевшись, понял, в чём дело – киоск лишь стилизован под церковную постройку,а на самом деле не имеет к соседнему храму никакого отношения – просто местные предприниматели открыли ООО Талая вода-Крым и под этим брендом продают в своих киосках очищенную воду.

Аптека-музей и музей Почта находятся совсем друг напротив друга.Оба заведения кроме музеев являются, соответственно, действующими аптекой и почтовым отделением. К слову, аптек-музеев я в разных городах видел уже немало, а вот музеев почты пока поменьше.

Рядом – типично советская мемориальная доска. 

Здание гостиницы-кафе Бо-Риваж, 1915-1916 гг. постройки.

Кафе было открыто в июле 1916 года, но еще до этого, в мае 1916 года, во время визита Николая II в Евпаторию, городской голова С.Э.Дуван «предложил императорскому семейству и свите» «чай от имени города». Об этом событии повествует мемориальная табличка на стене здания.

В советские времена в здании разместился пансионат Орбита-1, который и поныне здесь находится.
А в этом здании с июня по август 1891 года жила поэтесса Леся Украинка. Об этом всяк желающий также может узнать из мемориальной таблички.

Ещё пара старинных зданий с мемориальными табличками.
В этом несколько лет работал некий академик Зотов, «выдающийся учёный мирового значения».

А здесь , тоже несколько лет, только раньше Зотова, работал художник(и тоже академик) Самокиш.

Я обратил внимание на двери другого здания - красивые, резные.

Состояние этого дома довольно «таксебешное», но выглядит, надо сказать, монументально. Ещё бы в порядок привести…

Войсковая часть 3055. Группа сей части Вконтакте поведала о том, что часть относится к Внутренним войскам, а ещё - о том, что среди солдат мало тех, кто нормально знает русский язык.

Наконец, я дошёл до Старого города.
Кафе в мусульманском стиле

Напротив -
[/QUOTE[Одун Базар Капусу (Деревянные базарные ворота), являлись наиболее крупными из пяти ворот татаро–турецкого Гезлева, они размещались в восточной, торгово–ремесленной части крепости. Ширина ворот составляла более 12 м., а длина проезда 13,5 м. Предположительно высота ворот – около 20 метров.
В 19 веке ворота имели еще одно название «Кемер-капу» - «Арочные ворота», их проем шириной 3,75 м. перекрывался цилиндрическим сводом усиленным подпружными арками. Высота проема составляла 3,62 м. В 1947 году памятник был обследован и взят на учет Крымским областным комитетом по делам строительства и архитектуры.
Но в 1959 г. под предлогом того, что ворота мешают движению автотранспорта по улице Матвеева (Караимской), они были снесены при помощи техники. К сожалению, при этом был убран и культурный слой на примыкающей к памятнику территории, что не позволяет уточнить датировку сооружения.
Археологические исследования, проводившиеся в 2003 году Западно-Крымской экспедицией Крымского филиала Института археологии НАН Украины, выявили фундамент ворот.
[/QUOTE]
В 2004 году ворота восстановили и теперь здесь находятся музей и кафе.

За воротами находятся узкие старинные улочки. Здесь есть на что посмотреть. Для туристов - масса лавочек с сувенирами и кафе.Часть территории сделана пешеходной.

[ArsenZP]

Мастера прямо на месте изготавливают разные интересные штуковины и могут провести для желающих небольшой мастер-класс.

А возле некоторых построек я остановлюсь отдельно и скажу пару слов о каждой.
Купеческая синагога – главная в городе,

построена на средства купцов. Построена в первой половине ХIХ в. или середине 90-х гг.. ХIХ в. В 1929 г. главную еврейскую синагогу г. Евпатории закрыли. Само строение, согласно с актом от 22 октября 1929 г. было передано клубу кустарей и крымчаков. В начале 30-х гг. собственником строения становится Евпаторийский пиво-безалкогольный завод, который до начала 90-х гг. прошлого столетия использовал его как складские помещения. В этот период бывший храм полностью перестраивается и окончательно утрачивает свой первоначальный вид. Довоенные и послевоенные перестройки, а также частичное разрушение строения во время Великой Отечественной войны дали повод не брать строение на государственный учёт и в данное время оно не значится в Государственном реестре недвижимости памятников истории и культуры Автономной Республики Крым. Синагога лишь частично сохранила второй этаж. Северо-восточный угол строения в данное время используется как трансформаторная подстанция, вход к которую находится на том же самом месте, где когда-то располагался вход для женщин.

Ещё одна синагога –«ремесленная» - Егие Капай – 1911-1912 гг.В 1930м её закрыли и использовали здание для хозйственных нужд, но с 1990х и до 2003 шли восстановительные работы. Сейчас является единственной действующей синагогой в городе, кроме этого работает

еврейский культурно-этнографический центр с ремесленным производством, при котором действует кошерное кафе-музей

Посещение туристами возможно, но по предварительной договорённости и небесплатно.
Одна из самых известных достопримечательностей Евпатории – комплекс караимских кенасс (молитвенных домов). Построен он в начале 19 века.

С самого начала свое существования кенассы являются центром религиозной жизни кераимов города, а с 1837 года стали духовным центром караимов России. В 1859 году после посещения кенасс императором Александром I на территории был установлен мраморный обелиск.

В советское время в зданиях размещался музей атеизма, а позже – краеведческий музей. С 1990х годов на территории велись восстановительные работы, а открыли для посетителей памятник в 2005м. Сейчас здесь музей караимской культуры и кафе.

Туристической маршрут Малый Иерусалим – один из самых популярных в Евпатории и включает основные достопримечательности города. Многоместные экскурсионные электромобильчики чаще всего ездят именно по этому маршруту.

Для приезжих на некоторых остановках развешены кусочки карты города.

Нагулявшись по Старому городу, я решил прокатиться на трамвае по тем маршрутам, по которым не ездил. И отправился вначале по единственной двухколейной линии на микрорайон Спутник-2, дорога на который проходит в основном через новые или советские дома. Контраст со Старым городом, конечно, значительный. Ощущение,что выезжаешь из города – с одной стороны от рельсов ближе к концу пути уже остаётся чистое поле. Но если после Спутника-2 сделать пару поворотов то можно попасть, например, в микрорайон Исмаил-Бей.
Развернулся на этом же трамвае и вышел на Интернациональной – здесь расположен перекрёсток. Поедешь в одну сторону –попадёшь, например, в Молочное. В другой стороне – центр города. А я,как вы понимаете, использовал оставшиеся две стороны – с одной я только что приехал,а в другую направляюсь.
Здесь есть разворотное кольцо, но оно в регулярном движении не используется.
Сфотографировал стелу погибшим в двух войнах

и отправился пешком до конечной для второго маршрута остановки «Лиман». Довольно скоро подкатила двухкабинная Гота, на которой я и проехал полный её маршрут -через курортную зону до Гортеатра.
А теперь – пешком на вокзал. Можно, конечно, сесть и на маршрутку, но зачем?
По пути сфотографировал скульптуру около одного из пансионатов.

И вот такой маленький дворец, около которого – памятник князю Льву Сергеевичу Голицыну, который очень много сделал для крымского виноделия.

В привокзальном АТБ я купил пару помидоров на ужин (консервы и хлеб у меня были) и отправился на автовокзал, скоротать время в ожидании поезда. Попил кофе, послушал рассказ одного из водителей двухэтажного красавца, следующего по маршруту Евпатория – Луганск («каждый рейс пьяные попадаются, начинают порядок нарушать, пассажирам мешать. У меня есть право таких выгонять, частенько приходится этим правом пользоваться») и просто отдохнул.
Днепропетровский поезд оказался таким, каким я его и ожидал увидеть – убитые вагоны, твёрдые, без мягкого материала внутри, полки. Приднепровская железная дорога во всей красе и ощутимый контраст с харьковским поездов формирования Южной железной дороги, на котором я приехал в Евпаторию утром.
Покушал – и спать. А, завершая рассказ, скажу, что Евпатория - очень интересный городок, где можно много чего посмотреть и покататься на стареньких трамваях. Конечно, сюда я вряд ли приеду в ближайшее время – в мире есть столько мест, где ещё не был!
А трамвай в Молочном – мило, очень мило. И гигантские сооружения,которые видно с той дорожки, конечно, впечатляют. Говорят, туда можно попасть с экскурсией.
Утром я вышел из поезда, пересел на маршрутку -и на этом арсенопутешествие завершилось. Завершается и отчёт, который я писал очень долго. Но скоро, надеюсь, читателей ждут ещё более интересные отчёты!
Спасибо всем и до встречи на страницах Арсенопутешествий! А с кем-то - и в реальной жизни.

[ArsenZP]

Очередное арсенопутешествие начнётся завтра и закончится тридцатого сентября.
Оно будет посвящено тем местам, куда,если бы не приглашение одного из тавроводов, я бы и не поехал - известных достопримечательностей там мало, да и добраться из Запорожья на общественном транспорте не очень легко.
Но тем интереснее мне будет посмотреть, как и чем живут люди в этих местах!
Речь пойдёт о городке Котовск Одесской области и, возможно, каких-нибудь из ближайших к нему - например, Ананьеве или Балте.