Опять стал вопрос сделать инжекторную таврию

мегасквирт это случаем не англичане продают?

[marat_lysenko]

Для тех, кто будет собирать или выдирать себе инжектор, продублирую здесь свои мысли вслух (было написано мной в ЛС). Если что-то не точно - поправляйте.

С инжекторной Таврии или Славуты нужно достать:

1. Маховик (у инж там кроме зубьев для стартера есть еще 60 зубьев с пропуском для Датчика коленвала). Сам Датчик положения коленвала (ДПКВ) вкручен в коробку.

Если там такого нет, то значит должен быть шкив генератора с обратной стороны двигателя. Он тоже 60 –2 зуба, но поменьше размером. И еще тогда нужно снять рядышком кронштейн с Датчиком коленвала.

2. С коробки нужно еще снять Датчик скорости. В него может быть вкручен трос спидометра, если приборка стандарт, или ничего не вкручено (только разъем), если приборка люкс.

3. Нужно снять корпус фильтра со всеми резиновыми шлангами и железячками, на которых они держатся. Иначе потом замучаешься эту мелочь по всем магазинам спрашивать. И некоторые стоят совсем не мелочь… Еще там клапанную крышку две хитрые шпильки держат, они тоже инжекторного покроя.

4 Под ним будут:
впускной коллектор с топливной рампой и форсунками (четыре трубки в головку),
ресивер (пузатая такая деталюха с совмещенным датчиком абсолютного давления и температуры воздуха во впуске – ДАД+ДТВ, ОСТОРОЖНО не отломай разъем: рукой задвигаешь колодку разъема, нажимаешь на защелку, а потом снимаешь колодку с датчика) с дроссельным узлом (а на нем – датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) + регулятор холостого хода).

5. Модуль зажигания (под Микас 7.6) или сдвоенная катушка зажигания (под Микас 10.3) – выглядят одинаково и от них идут провода к свечам зажигания.

6. Электронный блок управления (ЭБУ) расположен под бардачком в салоне. Если это Микас 10.3, то в колодке нужно отверткой или руками вытянуть в сторону фиксатор, а он вытолкнет разъем из ЭБУ.

7. Проводку нужно снять вместе с резинкой печки, иначе как потом ставить, чтоб вода не текла. Мне пришлось покупать эту резинку новую и резать три провода в проводке, чтобы пропихнуть в эту резинку полуразобранный разъем ЭБУ. Ну и кронштейн на котором реле управления и адсорбер тоже нужен. Еще там много всяких кронштейнов поддерживающих проводку (один видел возле высоковольтных проводов, другой на вакуум-усилителе) – имхо, нужная весчь, чтобы не перетиралась и не цеплялась проводка.

8. Электрический бензонасос расположен перед бензобаком – снимай вместе со пластиковым щитком, фильтром и шлангами. Еще желательно и бак снять, т.к. в нем хитрая ванночка под заборник топлива – чтобы в поворотах ЭБН не глотал воздух. У него охлаждение за счет бензина, да и без нагрузки он крутится, что бешенный. А вот проводка бензонасоса идет по всему салону от него до разъема ЭБУ. И как она проложена, для меня загадка. Будешь снимать – расскажи как.

9. Система вентиляции бака состоит из адсорбера с клапаном (большая черная боклуша под капотом, там, где коммутатор у карбовых переднепреводных Жужиков) и сепаратора (спрятан справа под задним бампером). Вся эта система нужна для улавливания паров бензина. Лучше забрать, а потом уже решать, нужна она тебе или нет.

10. Катализатор и датчик кислорода (лямда-датчик) расположен после штанов выхлопной системы. Если будешь забирать, то можно вместе с резонатором. Но можно забрать отдельно катализатор и лямда-датчик (который в него вкручен), чтобы потом вырезать и переварить себе гайку под этот датчик, а сам катализатор выбросить – уж больно он занижает дорожный просвет на Тавриях и Славутах.

11. Еще есть датчик температуры двигателя (на лейке системы охлаждения, снимай и её тоже) и датчик детонации (на впускном коллекторе сзади под ресивером), но ты их увидишь и сам, когда проводку будешь снимать.

12. Вентилятор системы охлаждения вместе с диффузором лучше забрать – он на инже шире, больше и мощнее (110Вт против 40 Вт на карбе).

13. Ну и главный геморрой – снятие датчика фаз: расположен в головке блока цилиндров с той стороны, что над коробкой передач. Нужен корпус с сальником, кронштейн модуля зажигания и отметчик датчика фаз (вкручен в распредвал). Это все снимается легко, но нужен сам распредвал! А его можно снять только полностью разобрав головку… Проще забрать всю голову целиком, но могут не согласиться деребанить двигатель. Тогда можно купить распредвал отдельно (сейчас около 360грн. стоит), а головка останется на моторе.

Вроде бы ничего не забыл. Если, что спрашивай.

[hc13nx2]

Что-то куча всего лишнего и не нужного приписал, можно же намного проще сделать.

[marat_lysenko]

А если битая машина на разборку? Главное снять и забрать, а что ставить и что пойдет на продажу - это потом можно решить.
Важнее ничего не упустить.

[Yurasvs]

По пунктам:
1. Снимать коробку и менять маховик не обязательно, можно ставить шкив 60-2 от Ланоса 1.4. Но желательно перед установкой сторцевать его миллиметра на 3, легче влезет и не будет в последствии так мешать замене генераторного ремня. Кронштейн с датчиком без доработок почти наверняка упрутся в лонжерон. Необходимо сточить на точиле часть металла с кронштейна и пластмассы с хвоста датчика в районе разъема, провода подключить обычными обжимными наконечниками и замазать герметиком (все равно удлинитель потребуется). Лонжерон лучше не гнуть и не сверлить, это важная силовая часть кузова.
2. Тут добавить нечего, за исключением того, что в люксе механический спидометр, электронный только в мегапанели.
3, 4, 5, 6. Все ясно, добавить нечего.
7. Можно разрезать старую резинку, а потом замазать сантехническим герметиком, похожим на жвачку. Жгут (внутрисалонную часть) все же желательно распотрошить для того, чтобы пропаять все обжимки , их там штук 5, в дальнейшем убережет от многих проблем.
8. Если оставить старый бак, то нужно всегда возить в нем не менее четверти бензина, иначе при торможении и левом повороте насос глотает воздух и заметно гудит. Со временем я себе сделаю стакан как в иномарках, чтобы избавиться от этого эффекта, очень вредного для бензонасоса. Перед насосом очень желательно поставить карбюраторный бензофильтр с отстойником (придется использовать переходник, диаметры штуцеров разные). Провод для бензонасоса я провел в тоннеле под днищем, где тормозные трубки, салон не разбирал. Использовал провод в толстой изоляции, чтобы не перетерся.
9. Адсорбер и вся эта хрень нафиг не нужна, отключить в прошивке и забыть.
10. Катализатор тоже нафиг, уменьшает дорожный просвет и со временем может потерять проходимость. Гайку М18х1.5 приварить к штанам, предварительно с помощью ножовки, молотка и дрели подготовив ровное место. Даже если Вы отключили ДК в прошивке, все равно он очень пригодится на время настройки, а потом можете заглушку вкрутить.
11. Датчик температуры ставить вместе с лейкой, чтоб не пришлось сверлить и резать резьбу.
12. Пропеллер можно и старый оставить, у меня с инжем машина греется меньше чем с карбом, скорее всего за счет более правильного зажигания.
13. Датчик фаз тоже можно отключить в прошивке и не парится, ни на что не повлияет (внимательнее только с диагностикой, время открытия форсунок уменьшится вдвое). Если все же очень хочется ДФ, то наилучший вариант - поставить корпус ДФ без сальника и герметизировать сам датчик (потребуется поменять шпильки на более длинные). Шестерню с распредвала снять, надрезав вдоль болгаркой с двух сторон. Отметчик туго зажать винтом, можно лыску небольшую сделать. Менять распредвал не оправдано, т.к. он уже приработался на своем месте, да и объем ненужной работы большой.
От себя добавлю, что понадобятся еще качественные шланги высокого давления разных диаметров, обжимные наконечники, термоусадка и много много других мелочей, а также смекалки. Если дроссельный патрубок с водяным подогревом, еще надо специальный тройник для тосола (я его не подключал вообще, считаю что в нашем климате он только во вред). Все узлы желательно проверить и привести в идеальный порядок до установки на машину, посмотреть факел распыла форсов, проверить ресивер и дроссельный узел на отсутствие подсосов (я его прикрутил шурупами к ровной доске через кусок линолеума, входное отверстие заткнул большой клизмой и дал давление небольшое. На машине потом очень трудно искать.

[marat_lysenko]

Сообщение от Yurasvs

Со временем я себе сделаю стакан как в иномарках, чтобы избавиться от этого эффекта, очень вредного для бензонасоса. Перед насосом очень желательно поставить карбюраторный бензофильтр с отстойником (придется использовать переходник, диаметры штуцеров разные).

Юра, дошли руки до стакана? Как делал расскажи.
А фильтр с отстойником на всасе ставил? Я себе сразу поставил, но после него, у насоса на входе постоянно бензовоздушная смесь. Заметно гудит он на ней, поэтому я исключил фильтр - стало тише и насосу без кавитации видимо лучше, но как его тогда защитить от грязи?

[Yurasvs]

Не поверишь, не дошли. Проклятый ремонт квартиры отнимает все время. Фильтр я тоже убрал. В иномарках заборник топлива сделан в виде "лопаты" из очень мелкой сетки с большой поверхностью. Надо делать что-то типа такого и ли готовое искать. Может спаять проволочный каркас и обтянуть женскими колготками? Как они (колготки), бензин любят? По прежнему как становится менее четверти бака, еду на заправку. потому что начинает подвывать на поворотах.

[кук]

Я покупал сетку латунную с ячейкой в 0,05 мм, паяется легко,форму придать можно любую. Где-то была в нычке.

[sweetest]

а где у нас была схема проводки инжектора? помнится, я сам перегружал её на фотосервер и выгружал по нормальному, за три вечера уже пробежался по нескольким темам инжектора, теме мурзилок и книге третего рима и не фика не нашёл..
Нужна подробная схема распиновки проводки инжа с микас 7.6 сейчас выкачаю книги по сенсу, гляну там

[кук]

В ЧаВо нет? Была у меня.Найду-скину,куда?

[sweetest]

я вообще не знал, что у нас есть такой раздел)) пробежался по нему, зачем он нужен, так и не понял) тему и схему там тоже не нашёл..
sweetestboy@ukr.net
Мне думалось, что просто подскажите нужную литературу, впринципе я их сейчас все уже переберу, если будет не сложно - сбросьте тоже схему..
Как найду схему, эти посты удалю с темы..

[sweetest]

кук, там у вас на схеме ж каждый провод показан? или жгутами?

доб: почитал правила, понял цель раздела

[кук]

Раздел ЧаВо правильный, там и должно быть все дежурное и необходимое, но кто же это понимает?

[sweetest]

вот нашёл в книге по сенсу, вроде как всё понятно, сейчас буду разбираться



ещё мне нужно будет инсталировать короб воздушного фильтра и наружный ЭБН, думал забрать короб он сенс/ланос, сказали, что оно туда не влезет + не сошлись в цене, от чего короб искать/покупать/инсталировать? тот же самый вопрос по проверенным ЭБН

[sweetest]

и ещё вопросы по инсталяции инжа:
- по схеме в проводке присутствуют реле и предохранители, где/как/на чём - это делали/делать?
- лямбозонд подключать неизбежно или можно его не подключать?
- датчики давления и температуры СО менять на таврические или можно оставить от сенса?
- штаны от сенса подходят нам или тоже менять на родные?
- радиатор у сенса - тавро, ланос или свой?
- сальники коленвала у 307 такие же как у 245 мотора?
- для установки ЭБУ за бардочком, там ещё нужно что-то докупать?
- вот ещё выдали мне инфу, что мотор ланоса, который вкинули вместо этого 307 на сенс, заводится отказался, как далее выяснили из-за иммо, отвезли на перешивку(как я понял ЭБУ), посде чего - всё удачно работает.. и у меня подобные траблы на этом 307 вылезут что-ли?

[Yurasvs]

1. У Вас комплект от Сенса? Микас 10.3? По сенсопроводке не подскажу, в таврийскую уже встроены колодки под реле и предохранители. По схеме разобраться не составит труда. Вы это ставите на Тавромотор какого объема?
2. Лямбоазонд лучше установить , даже если перешьетесь на Евро0, он здорово поможет в настройке на правильную смесь. Потом можете снять и поставить заглушку.
3. Дад и ДТВ оставить какие есть, менять не нужно.
4.Насчет штанов не знаю, надо мерять.
5.Радиатор можно и карбовый оставить, никаких проблем.
6. Сальники одинаковые.
7. В Таврии Нова под бардачком есть шпильки для ЭБУ, Эбу крепится через переходную пластину. Даже если их нет, закрепить не проблема.
Если у Вас Сенсокомплект, у него дроссельный узел с другой стороны. Вариантов 2, или оставить так и применить коробку воздушного фильтра от Сенса или чего-то еще (неважно), а также доработать тросик газа, или переставить дроссельный узел на левую сторону и поставить родной таврофильтр. Тросик газа подойдет карбовый.

[sweetest]

наконец-то дождался этой разблокировки, так и думал, что больше никто не поможет кроме вас, уже хотел в телефоном режиме делать прозвонку вам + Rulik-87 + lend + 123_123_1 и скорее всего эта прозвонка с вопросами ещё понадобится ближе к выходным

1. да, 307 от SENS с микас 7.6, схему изучил, пока сложностей (кроме отсутствующей колодки релюшек с предохранителеями и двух лишних разъёмах[конечностей насчитал 9шт, разъмов свыше 3штырей насчитал 11шт, но с этим разберёмся по ходу общей инсталяции и прозвонке от разъёма ЭБУ]) не каких нет, двигатель целиком со всем комплектом вместе с кпп и штанами планирую целиком и впихнуть в таврушку, в будущем же, если покажет себя прожорливым возможно голову перекину на свой свежесобранный 245, но то если и будет, то ещё не скоро, надеюсь получится и этот мотор задушить мозгами для среднего расхода..

2. лямбда торчит со штанов, но те ироды умудрились вырвать провода с разъёма и теперь фик его знает какой куда идёт и как их туда коннектить, ковыряться в мозгах так сразу не планирую, как-то не моё это, а платить денег за чиптютинх я точно не буду, при этом я наоборот хотел чтобы оно работало реально на экологичность и фик с ними с этими небольшими перерасходом и задушливостью, экология для окружающий намного важнее, тем более переодически начитавшись отчётов по путешествиям, пробивает экстрим - выехать именно на таврии за пределы страны, а там с этим серъёзно, в том, что лямбда поможет в настройке я знаю, но просто есть пара подозрений: что лямбда уже умерла или что лямбду ранее уже вырубили в мозгах..

3. я имел ввиду обычные датчики, которые идут для сигнализирования на приборку..

4. значит по возможности ещё поинтересуюсь у остальных в телефоном режиме, если же раньше попаду к мотору, то откручу свои штаны от системы и буду сравнивать..

5. а радиатор пока стоковым и останется, просто мне в комплект ещё и радиатор с куллером попал, но так как Руслан ранее упоминал, что радиатор LANOS получается трудновпихуемым из-за больших размеров, то я на автомате отдал его брату на вольву, а теперь вот задумался, что может сделал глупость и радиатор от SENS идёт по типу таврического, а мне всё равно пора покупать уже свежий радиатор..

7. а сама эта переходная пластина там сильно нужна? когда всё забирали, там просто была подобная хрень, но я тогда не знал, что там подобное должно быть + от SENS она возможно и не подошла бы..

8. ранее уже читал про эти развороты, ещё тогда было интересно нафика оно нужно, но сильно не горело, потому как не было нужды..
В общем мне думается, что особого гемора с доработкой там не будет, но а вообще, если переставлять, оно что тупо переставляется на другую сторону без всякого гемора?
А у стокового короба с фильтром если какие-то плюсы/минусы против короба с фильтром LINOS/SENS!?

+ остались ещё вопросы:
- какой взать эбн
- с чего взять колодку
- за возможные траблы с мозгами из-за иммобилайзера
- менять ли топливные патрубки или оставить карбовые

[Yurasvs]

1.Микас 7.6 совсем другая схема, поэтому и не совпадает :-).
2.С проводами лямбды все просто, 2 провода одного цвета (белые кажется, не помню уже) это накал, между ними должно звониться несколько ом сопротивления. Черный провод это сигнальный для всех лямбд, оставшийся сигнальная масса.
3. Никакие датчики инжа с приборкой не связаны, кроме лампы СЕ и спидометра с тахометром если электронные.
8. Переставить несложно, главное обеспечить герметичность ресивера. Воздушный фильтр и гофру все равно какую ставить, если у Вас уже есть коробка и гофра от Сенса, разумнее не переставлять и их поставить, не надо искать таврокоробку и таврогофру.
ЭБН дело вкуса, у меня китаец, работает сносно, про недостатки писал здесь
http://www.tavria.org.ua/forum/showp...&postcount=122
Боши круто но дорого.
Иммобилайзера на Сенсе не было отродясь, никаких проблем.
Шланги на подачу менять обязательно на высокого давления (не менее 10атм), причем высококачественные! Это пожаробезопасность! Металлические трубки под кузовом можно оставить, они держат давление. Обратку можно оставить, там давления нет почти.

[Zaz 968 1975]

а бак все меняли на инжевый? или нет? или дорабатывали карбовый если доробатывали карбовый то как? разьясните по подробней? а то в баке около 15л а он воздух поворотах хватает

[Yurasvs]

Та же проблема. Все нет времени сделать стакан или корытце. Принцип такой, что заборник надо поместить в стакан или корытце с отверстием внизу диаметром примерно 1мм. Сверху в эту посудину должна поливать обратка. Пока езжу так, когда остается менее четверти бака, еду на заправку.

[Zaz 968 1975]

Я тоже подумал о стакане только из чего его сделать чтобы он пролез в отверстие топливозаборника?

[кук]

Алюминиевый обрезок из-под каки-колы какой, а на дно- магнит, ко дну бака прилипнет непременно и сместить можно по заборнику.

[Zaz 968 1975]

а если не через магнит, а взять закрепить к топливозаборнику припоять оловом будет держать?

[кук]

А почему не будет припоем? Нагрузки там ноль, хоть чем можно. Только писюн обратки на верхней стенке бака должен туда же попадать.

[Yurasvs]

Это я уже продумал, штуцер нашел с гайкой, просверлю лишнюю дырку в лючке.