Выпускной коллектор

Подскажите пожалуйста с каким моментом надо затягивать гайки впускного/выпускного коллекторов? В мануале увы не нашел.

Каким? Нормальным! Ну какой он может быть для М8? У Фучаджи в таблице такого важного узла нет,есть примечание-...для остальных соединений момент затяжки= М8- 14...18 Н*м/ 1,4...1,8 кгс/м. Динамометр есть?

Динамометр есть. Будем тянуть.

Да не надо тянуть,закрутите нормально,потом,спустя некоторое время-еще раз.

согласен

[гаврюха]

Сообщение от OTBEPTKA

Подскажите пожалуйста с каким моментом надо затягивать гайки впускного/выпускного коллекторов? В мануале увы не нашел.

Действительно, в мануале моменты затяжки для этих узлов проходят под рубрикой "остальные резьбовые соединения" и имеют следующие моменты: М8 - 1,4...1,8 КГС/М и М10 - 2,8...3,6КГС/М. Выбирай... Кстати, "не отходя от кассы," поделюсь своим опытом "борьбы" с заломанными двумя шпильками узла коллектор - штаны. Остатки шпилек были такие, что хватило накрутить по гайке "заподлицо." Далее выбор был не особо широк - приваривать гайки к шпилькам, выкручивать шпильковёртом, высверливать шильки, покупать в магазине набор для выкручивания заломышей. С вечера замочил остатки шпилек керосином и оставил на них смоченные керосином тряпичные тампоны. Утром, на свежую голову напрочь отмёл вариант с покупкой набора(такие "фиговинки", под которые сверлится отверстие, эта штуковина вкручивается с левой резьбой и, по замыслу авторов, должна выкрутить заломыш...). Стоит около 60грв. Дорого и... не надёжно. Мне так показалось. Остановился на варианте приваривания гаек. Прошелся по сварным в гараже и... понял, что на успех можно поставить лишь процентов 30. Все предлагали просто приварить и пробовать откручивать. Не раз сталкиваясь с подобными вещами в своей практике, знаю, что технология нескоько иная. Привариваются гайки, а потом надо греть тело, куда вкручен заломыш. Тогда реьба в теле коллектора расширяется, а гайку со шпилькой надо хоть чуток охладить(хотя бы мокрым тряпичным кляпом). Впрочем, успех не гарантирован, но шансы существенно выше. И ещё - для доступа к шилькам надо снять "штаны" и поддерживающий кронштейн. Короче - приварка гаек и попытка откручивания привели к тому, что заломыш остался в теле коллектора заподлицо (оба). Пришлось высверливать. Для начала прошёлся сверлом 3,5 - потом -5, потом -около 7. Нарезал резьбу 8. Поставил новые шпильки. Сделано не идеально. Шпильки немного сместились - пришлось подганять напильником отверстия во фланце штанов. Уроки после работы : в теле коллектора резьбовая часть имеет глубину больше ,нежели посадка шпильки. Этим непременно надо пользоваться при том случае, если заломыш имеет "выход" миллиметров 5-10. Просверлив в этом остатке отверстие 3,5 мм до прохода из шпильки в "камеру" резьбы коллектора, можем сделать туда "иньекцию" ВД-40. И вот тогда можно будет воспользоваться бОльшим арсеналом всяких методов. Заломыш становится гораздо податливей. Можно было бы пробовать и шпильковёртом... Но что сделано, то сделано.

[Дачник]

Если просверлил 3.5, да ещё накернил по центру, ни какие арсеналы уже не нужны (тем более толку от них , как правило, ни какого). Два прохода и нарезай. Если резьбу запорол, сверлим под М10 и вкручиваем ремонтную шпильку.

[гаврюха]

Сообщение от Дачник

Если просверлил 3.5, да ещё накернил по центру, ни какие арсеналы уже не нужны (тем более толку от них , как правило, ни какого). Два прохода и нарезай. Если резьбу запорол, сверлим под М10 и вкручиваем ремонтную шпильку.

Здесь вношу весьма существенную поправку. То, что мне удалось просверлить отверстия лишь с небольшим отклонением, считаю "заслугой" ещё большего залома шпильки - заподлицо. Если шпилька торчит из тела - центр вряд ли получится хотя бы потому, что "поймав" в начале центр, далее почти неизбежно уйдём по наклонной из-за малого пространства в "ремонтной зоне" - снизу мешает полуось и поэтому дрель находится под небольшим углом. Дрель применял маленькую и по размерам и по мощности (160 вт). При шпильке заподлицо и не длинном свёрлышке положение дрели приемлемо... О пользе иньекции ВД-40 в случае с торчащей шпилькой говорит и эксперимент, который я провёл с частью шпильки, на которой осталась гайка. Зажал в тисках шпильку и попробовал открутить гайку. Не тут-то было(естественно не ставил задачу - свернуть голову шпильке...). Полил ВДшкой и через несколько минут отвернул без усилий. Понятно - свойства ВДшки знают все, но если шпильку полить при заломе, то внутрь резьбы она вряд ли проникнет - сразу стечёт вниз. Поэтому рекомендую при полном заломе поточнее высверливать - нарезать резьбу. Получится родной размер. При частичном заломе - сверлить отверстие под иньекцию, естественно поближе к центру шпильки, затем можно пользоваться способами выкручивания уже с большими процентами успеха. Простая сварка шпильки-гайки ничего не даст, равно как и попытки отвернуть заломыш другими способами. Технологически правильно выполненая процедура выкручивания при помощи сварки- нагрева принесёт вам "убытка" гривен на 60(процент успеха -70), покупка заграничных прибамбасов для выкручивания заломышей опустошит ваш карман на те же 60 грв.(процент успеха - 0). Другие методы можно не рассматривать... Замечу, "спецы" с большим удовольствием берутся восстановить шпильки на место, но путём демонтажа коллектора. Всё это - лишь ИМХО. Может у кого-то дрель получше, глаз поточнее, шпилька от руки вывёртывается. Всё может быть. Случай свой рассматриваю, как "мёртвый" - когда шилька срослась с коллектором и душой и телом...

[Storag]

Такие "сросшиеся" детали, когда ВД не помогает, разделяются водой. Нагревается соединение и туда льется вода, пар проникает в поры и разрывает окалину и ржавчину, гайка отворачивается со шпильки а шпилька выворачивается из коллектора. Если и это не помогло а шпильки порвал - тогда сверлить. Но до этого лучше не доводить, сначала надо испробовать все имеющиеся методы откручивания.

[Дачник]

Если шпилька торчит из тела - центр вряд ли получится хотя бы потому, что "поймав" в начале центр, далее почти неизбежно уйдём по наклонной из-за малого пространства в "ремонтной зоне" - снизу мешает полуось и поэтому дрель находится под небольшим углом. Дрель применял маленькую и по размерам и по мощности (160 вт

Не уж то болгарки нет? А дрель и свёрла подбирать по месту. Кстати, дырки в коллекторе 2-е глухие и 2-е сквозные. вот последние можно поливать чем угодно, хоть мочой молодого поросёнка

О пользе иньекции ВД-40 в случае с торчащей шпилькой говорит и эксперимент, который я провёл с частью шпильки, на которой осталась гайка. Зажал в тисках шпильку и попробовал открутить гайку. Не тут-то было(естественно не ставил задачу - свернуть голову шпильке...). Полил ВДшкой и через несколько минут отвернул без усилий.

То что Вы называете ВД-40, разливают все кому не лень и давно не является панацеей. Есть аналоги намного эффективней, но и они не всегда помогают в данном случае.

Технологически правильно выполненая процедура выкручивания при помощи сварки- нагрева принесёт вам "убытка" гривен на 60(процент успеха -70),

Что за гайка такая особенная - 60гр??? Откуда статистика - 70 процентов???

Замечу, "спецы" с большим удовольствием берутся восстановить шпильки на место, но путём демонтажа коллектора.

Сомнительное удовольствие. А если в голове шпилька обломается? В люминии или чугунии высверливать - это две большие разницы. Ещё ни разу не снимали коллектор из за обломанных шпилек (тфу, тфу, тфу).

[гаврюха]

"Дачник"

То что Вы называете ВД-40, разливают все кому не лень и давно не является панацеей. Есть аналоги намного эффективней, но и они не всегда помогают в данном случае.

Согласен. Но, если специализируешься на ремонте, тогда нужен "арсенал" разнообразный, от проверенного продавца. Для большинства форумчан операция извлечения заломыша далеко не каждодневная. Почему-то думаю, что ВД-40 есть у многих. Никто искать более эффективный аналог ВДешки искать под этот случай искать не будет, если не уверен в успехе.

Что за гайка такая особенная - 60гр??? Откуда статистика - 70 процентов???

Так из практики. Этот "комплекс" состоит из работы сварного сваркой и горелкой. Расходные материалы + работа... Может и "выкручивают руки", но такие расценки. 70% - это из собственной практики работы с подобными вещами. Конечно же, не критерий.

Сомнительное удовольствие. А если в голове шпилька обломается? В люминии или чугунии высверливать - это две большие разницы. Ещё ни разу не снимали коллектор из за обломанных шпилек (тфу, тфу, тфу).

Я тоже об этом... Потому и написал определение - спецы в кавычках.

[Дачник]

ВД-40 - непременный атрибут американских домохозяек. У нас же форум тавроводов, а они гордые, вумные и не бедные, что бы покупать раскрученное ,палёное дерьмо. Остальные пояснения, в целом, принимаются .

[Woofer]

Извиняюсь, можно тут же вопросик, чтоб тупую тему не открывать.
Назрела необходимость замены ВЫпускного коллектора. Можно ли сделать это, не снимая Впускной коллектор? Варианты
- нельзя, просто не снимется по отдельности
- все равно снимать, т. к. обязательно надо заменить прокладку фланца поллектора
- можно без особых проблем...
- другое...

[Storag]

Дык оно то так, только снизу хреново подлазить - надо через верх менять, а чтоб удобнее то и впускной снять надо. Ну и про прокладку ты правильно написал, это расходник обязательно подлежащий замене.
Снимеш оба коллектора - можно посмотреть на совпадение каналов в них и головке, обычно это делают намазав коллектор помадой и поглядев на отпечаток на головке. Тогда и подпилить немножко коллектор сможеш если он ступеньку делает, а если надо голову пилить то по крайней мере будеш знать это.

[Woofer]

Сообщение от Storag

Дык оно то так, только снизу хреново подлазить - надо через верх менять,

.
А я почти все через верх меняю, лень два километра до эстакады ехать)))
Спасибо за совет, развеялись мои сомнения. Снимать надо значит оба коллектора, ну тогда приурочу замену коллектора к переборке и установке карбера, а пока поезжу с тарахтением - треснувший у меня коллектор...

кстати... тосол в таком случае я так понимаю тоже слить придется, хотя б из расширительного высосать... тосол свежий, месяц всего, а в Питере он подорожал опять... жалко жижу)))

[Storag]

Весь не сливай, достаточно слить из радиатора. Через трубку в тазик.

[Pashtet]

А есть способ чтобы слить аккуратно тосол?, ну я имею ввиду не просто открутить и чтоб оно потекло неизвестно куда и неизвестно по чем.В тазик то оно в конечном итоге попадет, а как-то аккуратненько тосло новый жалко (((
ссори за офтоп.

[Lexa]

Сообщение от Pashtet

А есть способ чтобы слить аккуратно тосол?, ну я имею ввиду не просто открутить и чтоб оно потекло неизвестно куда и неизвестно по чем.В тазик то оно в конечном итоге попадет, а как-то аккуратненько тосло новый жалко (((
ссори за офтоп.

вырезаеш из бутылки пластиковой псевдолейку, цепляеш шланг и стараеся, что бы все через нее шло.

[Pashtet]

Сообщение от Lexa

вырезаеш из бутылки пластиковой псевдолейку, цепляеш шланг и стараеся, что бы все через нее шло.

Спасибо

[Woofer]

Сообщение от Pashtet

Спасибо

Отец еще всегда слитый тосол потом через ветошь фильтровал, тоже так делаю и все нормально - никакой грязи.

[Lexa]

Сообщение от Woofer

Отец еще всегда слитый тосол потом через ветошь фильтровал, тоже так делаю и все нормально - никакой грязи.

я через бинт или марлю

[Storag]

Я сливаю одев на выступ радиатора (где болт-пробка вкручивается) шланг подходящего диаметра. Если тосол уже с ржавчиной (которая отстаивается если не бултыхать) то его следует заменить, ибо антикоррозионные присадки уже не работают. Нефиг его фильтровать. А шоб грязь не смывало с движка - кусочек шланга катит.

[I-II-OB]

Под радиатором в раене сливной пробки сделано углубление в полке чтоб тосол стекал только в одно место, но всеравно без трубки тосол еще низ полки обмоет и блок, трубка в сливное отверстие лучший вариант.

[Storag]

Когда тосол пошел - откручивают пробку бачка, шоб быстрее, так он если трубку не одеть будет мыть еще и картер двигателя, струячит прилично.

[HarleyDavidson]

хм, а у меня на картере краник есть, через него удобнее сливать.. это неправильно?