Пуск на газу на холодном двигателе

[Kvarz]

Первая зима с переделкой.
Ланясячья схема, плюс малый контур только через редуктор.

А-а, еще поставил жиклер на обогрев впускного коллектора.

Короче, все тепло идет через редуктор.

Единственный минус - печка стала заметно слабей греть. Зато редуктор первый в цепи нагрева.

В мороз -20, через две минуты с оборотами 1400-1600, температура двигла +10 градусов, через километр пути, температура двигла +50 градусов. Третий километр, температура 75-80.

Реально намного быстрей греется. Сам в шоке.

[soladko]

Долго объяснять почему, но если уберете жиклер с впускного коллектора - печка станет греть чуть но теплее, а если картонку поставите, то кроме устранения бага больших колебаний температуры на входе в помпу/блок получите еще более горячую печку при том же показометре температуры. термик на 80? стрелка по сравнению со штатной там же стоит температурная?

[Kvarz]

У меня приборы не штатные. Электронные датчики на МСР9700А. Показометры дублируются на цифровой и мнемоничекий.

Колебаний нет вообще. Термос-вставка, кажись на 92, но точно не помню.

[soladko]

понятно. уберите жиклер, не мешайте помпе создавать давление.

[Kvarz]

Сообщение от soladko

понятно. уберите жиклер, не мешайте помпе создавать давление.

Не понимаю, как может жиклер в ветви подогрева коллектора, мешать помпе в создании давления?

Там поток изначально небольшой. Штуцерок из коллектора, сечением 4 мм. Я сузил до 2 мм.

[VLADIMIR_RND]

В Томасетто АТ 07 резинка клапана первой ступени прилегает к своему седлу со значительным перекосом. Исправить очень довольно сложно. Но у меня пока включен электроподогрев, не богатило.

[Petro]

Сообщение от VLADIMIR_RND

В Томасетто АТ 07 резинка клапана первой ступени прилегает к своему седлу со значительным перекосом. Исправить очень довольно сложно. Но у меня пока включен электроподогрев, не богатило.

Ну раз богатит только на холодную, то понятно что с подогревом проблеми не било

[VLADIMIR_RND]

Сообщение от Petro

Ну раз богатит только на холодную, то понятно что с подогревом проблеми не било

Не понял. Я к тому, что если с кривым перекрытием клапана на холодную и богатит, то я с электроподогревом этого не ощущал. Наоборот беднило.

[soladko]

4 хоть что-то, 2 вообще капут, там же квадратичная зависимость. Если кратко - задушив вход и выход помпы она не пропускает через себя достаточно жидкости, и это мешает ей создавать норм давление во всех точках. Чтоб понять о чем я - возьмите вентилятор от блока питания компьютера, держите его так, чтоб дул вверх. положите его на стол, включите, по чуть за корпус приподнимайте над столом и наблюдайте за потоком воздуха с него, после примерно 1см будет резкое усиление потока, но не скачкообразное. Примерно то же самое обязано происходить и с помпой, этот баг по сути заложен в основу того, что печка выхолодить движок не может, так как при закрытии термоса падает и поток через печку. Потому и картонка поможет печке греть сильнее

[Kvarz]

Сообщение от soladko

4 хоть что-то, 2 вообще капут, там же квадратичная зависимость. Если кратко - задушив вход и выход помпы она не пропускает через себя достаточно жидкости, и это мешает ей создавать норм давление во всех точках. Чтоб понять о чем я - возьмите вентилятор от блока питания компьютера, держите его так, чтоб дул вверх. положите его на стол, включите, по чуть за корпус приподнимайте над столом и наблюдайте за потоком воздуха с него, после примерно 1см будет резкое усиление потока, но не скачкообразное. Примерно то же самое обязано происходить и с помпой, этот баг по сути заложен в основу того, что печка выхолодить движок не может, так как при закрытии термоса падает и поток через печку. Потому и картонка поможет печке греть сильнее

Так в чем проблема-то? зажали проток через тот штуцер 4 мм, зато добавили штуцер 12 мм.
Поток пошел туда, куда полезней.

Зачем на газу коллектор греть? А там алюминька массивная.

[Kvarz]

А с печкой получилось то, что через соты радиатора печки, сложней продавить тосол, чем через улитку редуктора.

А поскольку они параллельны, то жидкость потечет туда, где сопротивление меньше.

[soladko]

Так в чем проблема-то? зажали проток через тот штуцер 4 мм, зато добавили штуцер 12 мм.
Поток пошел туда, куда полезней.

Да? А за малый круг через штатный термос не забыли? Что вместо него теперь? Вот именно, ничего, до открытия термоса через торец приемной трубы 0 целых и десятых протока жидкости. Кварц, поставьте картонку, и убедитесь, что при той же температуре на приборах печка будет греть сильнее, потому что термик откроется и будет циркуляция через радиатор горячей жидкости, эта циркуляция поспособствует увеличению разницы давления на входе помпы и ее выходе, и поток чер все системы(печка, коллектор, радиатор печки) станет больше. Кстати моя машина при минус 18 примерно и нниже может ехать по трассе со скоростью 80км\час с 100% закрытым радиатором, охлаждаясь только печкой и потоком воздуха, ну и через щели какие-то конечно радиатор охлаждается хотя бы боковинами, само собой. Ну и сами себе перечите, раньше ж редуктор был включен паралельно печке и грела же печка, правда? А теперь на отдельный штуцер и печка не греет...

[Kvarz]

Сообщение от soladko

Да? А за малый круг через штатный термос не забыли? Что вместо него теперь? Вот именно, ничего, до открытия термоса через торец приемной трубы 0 целых и десятых протока жидкости. Кварц, поставьте картонку, и убедитесь, что при той же температуре на приборах печка будет греть сильнее, потому что термик откроется и будет циркуляция через радиатор горячей жидкости. Кстати моя машина при минус 18 примерно и нниже может ехать по трассе со скоростью 80км\час с 100% закрытым радиатором, охлаждаясь только печкой и потоком воздуха, ну и через щели какие-то конечно радиатор охлаждается хотя бы боковинами, само собой. Ну и сами себе перечите, раньше ж редуктор был включен паралельно печке и грела же печка, правда? А теперь на отдельный штуцер и печка не греет...

Раньше на редуктор шланг был 9 мм.

Малый круг организован так - с термоса боковой штуцер на редуктор, с редуктора на сброс флейты.
Весь поток из головы, идет по трем путям:
1. через термос-редуктор-сброс.
2. через кран-печка-сброс.
3. через коллектор-штуцер+жиклер-сброс.

Контур с самым низким сопротивлением - 1.

[soladko]

а до переделки был еще через верх термоса штатного, а теперь нет. Сколько выход на редуктор мм сейчас?

[Kvarz]

Ну так и сейчас проток через верх сохранился.

Я в камеру термостата (та, которая сообщается с шлангом головы), врезал штуцер диаметром 12.
Вся жидкость, продавливаемая помпой через голову, выходит на три параллельные пути.
Когда печка перекрыта, весь тосол выдавливается в термостат/редуктор, и немного в впускной коллектор.
Когда открываю печку, часть потока, идет в радиатор печки. Но очевидно, что сопротивление радиатора выше всего контура малого круга.
Потому печка стала греть хуже.
Раньше, когда редуктор стоял физически параллельно печке, и шланг был 9, на редуктор шел меньший поток. Зато печка лучше грела.

Но поскольку у меня в 90% короткие поездки, печка мне вообще не актуальна. Мне она нужна только для оттаивания замерзших стекол.

[soladko]

Кварц, мы как-то не понимаем друг друга.

Раньше, когда редуктор стоял физически параллельно печке, и шланг был 9, на редуктор шел меньший поток. Зато печка лучше грела.

Ранбьше, это при штатном трехтолстотрубном термостате? Ну а в нем разве не было на холодную и не сильно теплую циркуляции через толстый выход головы, верх термостата, толстый торец приемной трубы? И нехилая циркуляция, даже с шайбой вверху термостата. После установки ланосового термика этого плеча малого круга нет вообще. И раньше ж вы делили выход с головки на печку тройником на редуктор и печку, и грело же, у меня вообще делится ровными проходными сечениями поток с этого штуцера на печку и редуктор, но печка греет. А после переделок у вас толстый штуцер остался только на одну печку, и отдельный теперь на редуктор, и не толстый(как у меня по крайне мере, у вас то 9 было, у у меня 16 тонкостенный тройник сейчас) а всего 12мм. Я ж к чему, циркуляция через печку у вас стала НЕ от перехода на 12мм, а именно из-за того, что НЕТ циркуляции через термостат+ толстый приемный торец приемной трубы, как в штатном трехтрубном, и из-за этого до открытия термостата помпа создает МЕНЬШЕ перепад давления между своим входом и выходом, следовательно меньше проток жидкости через печку, также меньше через редуктор(но ему хватает) и меньше через коллектор.

[Kvarz]

По свободке нарисую как было, и как стало.

[Kvarz]

Вот как было:



Вот как стало:

[soladko]

Класный рисунок! сброс печки и шланг на бачок не попутаны случайно местами? (уже не помню как должно быть). Последнюю попытку делаю мысль донести )))))

[Kvarz]

В принципе согласен с вашими доводами. Поток на малом кругу, точно упал. Этим (и уменьшением объема малого круга), можно объяснить очень быстрый выход на рабочую температуру.

Не согласен только с вредностью жиклера.

Зы. Печка греет одинаково плохо, хоть на прогретом движке, хоть на не нагретом.

Думаю, основная причина, именно в высоком сопротивлении контура, при наличии контура с меньшим сопротивлением (малого), который теперь никогда не перекрывается .

[soladko]

1. Кварц, малый круг в штатной системе перекрывается полностью только когда лето и жара. Дело точно не в нем, зимой малый круг в штатной СО может только в адовой пробке перекрываться, если без картонки.
За вредность жиклера может и преувеличиваю, скорее всего это ловля блох, но ловля в правильном направлении.
2. по поводу одинаково греет на прогретом и не прогретом. Вы в упор не видите разницы с картонкой и без. Давайте мысленно смоделируем поведение термостата с картонкой и без. Условия - мороз минус 50, нет картонки, движок прогрет. Двигатель неплохо охлаждается потоком подкапотного воздуха, доп охлаждение требуется в количестве 1литр тосола при минус 50 за 1 минуту, для этого термостат открывается на площадь 3 квадратных миллиметра и морозная жидкость по капле подмешивается к флейте в малый круг. Будет ли существенная разница в количестве жидкости через помпу на прогретом и непрогретом движке? Очевидно что нет, морозный тосол тоенькой струйкой через слекга приоткрытый термик - это понты, по сравнению с печкой и редуктором на малом круге после переделки. Дальше, ставим картонку, перекрываем весь радиатор. Тоесть радиатор теперь может охлаждатся холодными морозными завихрениями действующими на его боковины спереди бампера, частично сзади, через соты воздух не проходит. Мороз тот же. Непрогретый движок все без изменений, жидкость только редуктор и печка циркулирует. Прогрелся движок, термик приоткрылся на 3мм, движок получает холодную жидкость по капле(машина ж стояла на морозе, радиатор холодный), горячая жидкость поступать начала в радиатор тоже по капле, пока все также. Но горячая жидкость постепенно вытесняет холодную в радиаторе, но радиатор через соты уже не охлаждается так хорошо, а только чуть, вся жидкость в радиаторе в итоге негревается, термостат в шоке, на улице минус 50 а его 3мм открытия не хватает, так как во флейту уже идет жидкость не минус 50, а плюс например те же 50(ведь чуть охлаждается же). И что делает термик? Он передвигается дальше по своему графику длинавыдвиженияштокаштока/температура и открвает себя не на 3мм квадратных, а на 200 квадратных мм. В итоге на радиатор поступать начинает много жидкости при плюс 80 а во флейту начинает поступать много жидкости температурой плюс 50, скорость циркуляции жидкости через помпу растет, давление растет (разность давлений между входом и выходом помпы), печка начинает греть сильнее.

я аж устал за время написания этого эпоса)))) Попробуйте мегапростой эксперимент. Закройте полностью радиатор, на 100 процентов, поездки у вас короткие, не страшно, остановитесь, если шо. Если вы успеете за короткую поездку прогрется полностью и нагреть весь радиатор для полного открытия термоса вы заметите небольшое повышение температуры по приборам, вместо вам привычной в таких условиях, и после этого повышения ваша печка начнет гораздо больше греть, так как начнется циркуляция через радиатор. Возможно для такого надо будет проехать 5-7км, смотря какой мороз.

[Kvarz]

А-а, так вы меня уговариваете картонку поставить.
Попробуем.

Хотя, повторюсь - печка как таковая, мне вообще не нужна.

[soladko]

Не нужна, пусть так, но иногда же и по трассе ездите. А вам нужна лучшая циркуляция жидкости по блоку для исключения образования микроцентров кипения в особо теплонагруженных точках головки? Думаю нужна, ведь даром же, картона то много, а профит будет существенный, и его ценность вы должны как инженер понимать.

[Kvarz]

За всю зиму, ни разу на трассу не вырывался. Вполне возможно, что на трассе, без картонки будет выстуживаться мотор.
А так, в условиях хронических недогретостей, думаю о описанном вами баге, можно даже не размышлять.

Зы. Я просто к чему - на старой схеме, без картонки совсем никак, даже на малых скоростях, мотор после проезда 5 километров, не способен был нормально прогреться.
А на такой схеме, на шестом километре, уже кулер начинает маслать. Вчера были покатушки на чуть больше чем обычно катаю. Так вот, проехав 6 км, у меня включился стк1 с уставкой 91 градус.
Зы.зы. Темрик на 88 градусов, вчера нашел второй такой же в запасах.

[Yurasvs]

Еще о ритуале запуска на газу в мороз и вообще о правилах пользования ГБО 1 поколения. Карбовая машина, врезки, редуктор стандартный Ат07, лепестковый обратный клапан на второй камере, настройка холостого без перепускного винта (он закручен до упора). Вытягиваем подсос менее чем на треть, выжимаем сцепление, включаем стартер и одновременно немного нажимаем газ. Двигатель заводится почти сразу, но газ не отпускаем еще секунд 10 (сцепление можно отпустить). Затем понемногу отпускаем газ. Если двигатель пытается заглохнуть, двигаем подсос туда-сюда и находим положение наиболее устойчивой работы на нужных прогревочных оборотах. Если вытянуть сильнее, чем надо , двигатель начинает работать с характерным звуком дыр-дыр-дыр и сильно воняет газом от переобогащения. Если вытянуть мало, мощности двигателя не хватает для перемешивания масла в коробке и самом двигателе, и он просто глохнет. В итоге полностью отпускаем газ, одновременно поддерживая устойчивые обороты подсосом. Все, можно ехать, постепенно задвигая подсос по мере прогрева. Непрогретая машина на газу едет гораздо лучше, чем на бензине, по известным причинам, никаких рывков и провалов. Если удержать прогревочные обороты не удалось, и двигатель все же заглох, переключаем кнопку газа в нейтральное положение, выжимаем газ и сцепление до упора и крутим стартер. Двигатель не сразу, но запустится. Не забываем только сразу после запуска переключить кнопку обратно на газ. Далее прогреваем, как описано выше. Все это проверено градусов до 15 мороза, если температура ниже, лучше заводиться на бензине, сбережете аккумулятор, ресурс редуктора и самого двигателя. Как перевести машину на бензин, если Вы забыли это сделать заранее, требует отдельной инструкции. Переключаем кнопку на бензин, включаем зажигание, открываем капот, пробуем качать педалькой бензонасоса. Если не ощущаем сопротивления (педаль движется вхолостую), на долю секунды включаем стартер, чтобы провернуть двигатель, и пробуем снова. Наконец стало качать. Качаем до тех пор, пока усилие на педальке не станет заметно меньше (карбюратор заполнился). Вытягиваем подсос полностью , нажимаем сцепление и заводим двигатель стартером, прогреваем с минуту на месте, постепенно задвигая подсос, иначе ехать будет очень плохо, затем можно ехать потихоньку, не давая больших нагрузок. Для перевода на газ после небольшого прогрева выбираем удобное место на дороге, это либо длинный участок без перекрестков и светофоров, где все едут равномерно и не придется останавливаться, либо наоборот, остановиться в разрешенном месте, чтобы никому не мешать во время процедуры переключения. Переключаем кнопку в нейтральное положение и ждем, пока мотор начнет давиться от недостатка топлива (если стоим на месте, можно поддать газку для ускорения этого процесса). Как только чувствуем падение оборотов двигателя, включаем подачу газа кнопкой. Если мы приехали на стоянку зимой и следующий запуск предполагается на бензине, желательно перевести машину на бензин заранее. Для этого резко газуем на месте до 4...5 тыс. оборотов и переключаем кнопку на бензин. Инерции раскрученного двигателя хватит, чтобы закачать топливо, и двигатель не заглохнет, а продолжит работать на бензине. Если газ неожиданно закончился в движении, Вы чувствуете резкую потерю мощности двигателя и отсутствие нормальной реакции на педаль газа, переключайте кнопку на бензин, не снимая с передачи, инерция автомобиля будет крутить двигатель и он сможет закачать себе бензин. Если газ закончился на стоящем автомобиле, процедуру перевода делайте открыв капот, как описано ранее. Фух, ничего себе краткая инструкция получилась, хотел подытожить просто, собрать в одном месте так сказать, для новичков.
З.Ы. А теперь попробуйте объяснить это все блондинке, если она вдруг волею судьбы оказалась за рулем машины с ГБО1... Таки 4 поколение рулит...