Сцепление

[resto]

Привет Всем Форумчанам.
Вчера приключилась беда в машинке.
Выжимаю сцепление,врубаю первую передачу,включаю зажигание,заводиться и приборка потухла,это был первый признак.Проехался метров 300,включаю заднию передачу,машина начала хватать рывками,смог включить только 345и заднюю.Утром завелся,проблем нет,приборка не тухнет на сцеплении,поехал на СТО,выявить проблему,машина впорядке,вечером опять задняя рывками,но передачи включаються без проблем.При движении раз был слышен толчек резкий.
Что ЭТО,и на долго ли это,куда бежать,кто сталкивался с подобным.??????
Спасибо.

Сообщение от Said

А нука, кто-нить доступным языком, а не так как в книжках.
Как отрегулировать кулису?
Цитирую фучаджи:
"1 чел., находясь в кабине автомобиля, устанавливает рукояткой 1
рычаг 15 переключения передач в нейтральное положение, а 2-й чел., находясь
под автомобилем, ослабляет гайку болта крепления хомута 21;
затем человек, находящийся в кабине, переводит рычаг 15 переключения
передач вправо на линию включения заднего хода и пятой передачи
до упора, преодолев усилие пружины 10, и, толкнув его вперед до упора,
придерживает его в этом положении, человек, находящийся под автомобилем, ключом, надетым на лыску
ползуна 32 (см. рис. 68) коробки передач, поворачивает ползун по часовой
стрелке до отказа, установив ползун только на линию включения пятой
передачи и заднего хода."
При такой регулировке, для того, чтобы включить 3ю или 4ю, необходимо подать рычаг немного вправо от нейтрали, которая обеспечивается совместными усилиями пружин 17 и 10. Это какбы не то что напрягает но усиленно раздражает...

Как-то так. Варианты?

Себе делал так, сидишь, лежишь, стоишь под машиной, кулиса от коробки откинута. Ползун коробки поворачиваешь по часовой стрелке и вытягиваешь на себя до упора. Включается задняя скорость. В этом положении ползун вылазит из коробки дальше, чем при включении других передач, так что не перепутаешь. Ну и все, ставишь кулису. Удачи.

[Storag]

Сообщение от Said

Как-то так. Варианты?

В кулисе снизу есть дырочка. В нижнем конце рычага переключения передач тоже есть, с резьбой. вкручиваеш туда винтик М5, фиксируя тем самым рычаг, отпускаеш хомут и выставляеш ползун в среднее положение. Затягиваеш хомут.

[автоавто]

У кого начало пробуксовывать сцепление - не пугайтесь сразу (Как сделал я, и что обидно, езжу как пенсионер в квадрате, а оно все равно поломалось). Осенью начало проскальзывать при газе на третьей, после зимы с буксованием в сугробах ускориться на третьей стало вообще невозможно. Перечитал этот форум и славутовский, приготовил денежку. Потом решил на последок проверить, в каком положении педали сцепление начинает схватывать. И, о сюрприз, размыкание начиналось через сантиметр хода педали. Пришлось очень прилично отпустить трос, заметно упало усилие на педали, заново перепривыкаю к управлению сцеплением - рефлкторно слишком быстро отпускаю и получается рывок.
Получается, что за 12 лет трос, собака, не растянулся ничуть, а диск подработался малехо. Причина - не надо было лезть на новой машине и регулировать на размыкание в самом верху хода педали, хотел таким путем облегчить переключение передач, а вышло вон оно как.

[Storag]

Что б продлить жизнь корзине не нужно делать схватывание в самом верху. Лучше всего посередине хода педали, но можно и чуть ниже.

Это классика жанра.

[Noisels]

Поменял сцепление на тавре, но когда снимал коробку заглушки вместо полуосей не ставил, теперь при езде сильно колбасит правую сторону, что может быть?
паралельно менял ступичные подшибники и шаровую

[Storag]

Если б коробка - то полуоси не вставил бы обратно. Смотри шо там наменял в ступице.

[Noisels]

подтянул ступичную гайку, стало все ок

[Igor A.]

Я свой ребус(проблему) со сцеплением решить не смог...
Что имелось: несколько месяцев назад мне на СТО установили новый комлект сцепления фирмы Валео(Корея), и выжимной АвтоЗАЗ. Но, после замены, при выжимании педали сцепления(с работающим мотором) все передачи включались с шумом, а задняя вообще с сильным шумом. С выключенным мотором все передачи включались хорошо и полно.
После, уже мной было проделано:
- заменил трос сцепления(стало лучше, но проблема не ушла полностью);
- и вот вчера провозился с 15:00 до 3:00 снимал коробку. Заменил вилку сцепления, втулки, фланец направляющий, выжимной(все запчасти заводские, покупал у Зазик-Сенса), смазал нужные узлы. Нарезал резьбу(под ремонтную шпильку) последней шпильки крепления кронштейна нижних подушек. Какой-то "мастер" до меня ее сорвал, и оттуда текло масло с КПП! Забыл, помыл корпус КПП, теперь читая коробка еще бы работала...

После всех проделанных мной манипуляций, с заведенным мотором передачи включаются плохо! Сцепление отрегулировал по мануалу 3-5мм! Зажал ближе к 3мм. При нажатой педали сцепления слышен шум, как будто ведомый диск не размыкается с корзиной, т.к. с нажатой педалью сцепления на передаче машина немного катится...?

Посоветуйте пожалуйста, правильные ли мои доводы по поводу лепестков корзины, что они(к примеру) плохо прокалены(прогибаются под нагрузкой), в связи с чем не отодвигают ведомый диск на нужное расстояние от корзины?
Ну, или геометрия комплекта сцепления Валео(или лепестков...) не соответствует таврическим стандартам в связи с чем у меня проблемы...? Ведь этот комплект создан не для таврии... оно подобрано от др. авто...
Какие еще могут быть причины неисправности?

[Storag]

Диск хоть той стороной вставили?

Дружище,зря ты свою корзинку не оставил.Я на сервисе работаю и в последнее время заметил,что от Valeo , больше проблем чем толку и не только на наших "Тазиках" ,но и на Ланосах .На моей памяти 5 "боков" с дисками ("люфт" на шлицах) и один с корзиной (при полном выжиме сцепления плохо включались передачи) это был Ланос.Поставили старую корзину ,тоже Valeo ,только по другому выглядящее и поставленое на заводе, и все ОК. То что ты рассказываешь это неполный выжим из-за корзины, либо кривой диск.Смысл один сцепление "ведет".Проверь диск на плоскость и померь толщину если все ОК,избавься от корзины. И не ведись больше на Valeo,особенно на комплект,я тоже больше не буду ,а то вот поставил,проехал с 1000 км и диск, на нейтралке, на холостых, теперь очень здорово "тарахтит".

Сообщение от Samodelkin77

Дружище,зря ты свою корзинку не оставил.Я на сервисе работаю и в последнее время заметил,что от Valeo , больше проблем чем толку и не только на наших "Тазиках" ,но и на Ланосах .На моей памяти 5 "боков" с дисками ("люфт" на шлицах) и один с корзиной (при полном выжиме сцепления плохо включались передачи) это был Ланос.Поставили старую корзину ,тоже Valeo ,только по другому выглядящее и поставленое на заводе, и все ОК. То что ты рассказываешь это неполный выжим из-за корзины, либо кривой диск.Смысл один сцепление "ведет".Проверь диск на плоскость и померь толщину если все ОК,избавься от корзины. И не ведись больше на Valeo,особенно на комплект,я тоже больше не буду ,а то вот поставил,проехал с 1000 км и диск, на нейтралке, на холостых, теперь очень здорово "тарахтит".

а щож тогда ставить?

[Igor A.]

Сообщение от Storag

Диск хоть той стороной вставили?

Обижаете...
Он другой стороной не станет. Хотя кривыми руками можно...

Сообщение от Samodelkin77

...и один с корзиной (при полном выжиме сцепления плохо включались передачи) это был Ланос.

Мне на СТО тоже говорили о браке...

...и диск, на нейтралке, на холостых, теперь очень здорово "тарахтит".

А я думал это выжимной, но когда его демонтировал, оказался вполне пригодный подшипник, без люфтов и шумов. Таки новый диск шумит...?

PS
Опять снимать коробку... какие диски ведомый и нажимной поставить чтобы наверняка...?

[Bill]

Сообщение от Samodelkin77

в последнее время заметил,что от Valeo , больше проблем чем толку и не только на наших "Тазиках" ,но и на Ланосах .На моей памяти 5 "боков" с дисками ("люфт" на шлицах) и один с корзиной (при полном выжиме сцепления плохо включались передачи) это был Ланос.Поставили старую корзину ,тоже Valeo ,только по другому выглядящее и поставленое на заводе, и все ОК. То что ты рассказываешь это неполный выжим из-за корзины, либо кривой диск.Смысл один сцепление "ведет".Проверь диск на плоскость и померь толщину если все ОК,избавься от корзины. И не ведись больше на Valeo,особенно на комплект,я тоже больше не буду ,а то вот поставил,проехал с 1000 км и диск, на нейтралке, на холостых, теперь очень здорово "тарахтит".

Валео - это бог. Если все хорошо - то бог хороший. Если брак - так угодно богу. Могу подтвердить вышесказанное в том плане, что действительно встречаются люфты в шлицевой части диска Валео.
Из собственного опыта. Изделия упаковщиков на данный момент зачастую более качественны, чем изделия именитых брендов. Если ты покупаешь сцепление не для того, чтобы упаковку приклеять на крышу и гордится собой, а чтобы при адекватных затратах получить адекватную весчь - вряд ли ты купишь Валео.
А самое интересное, что многие продавцы-запчастники из старых и опытных это знают, понимают, и лукаво посмеиваются над туземцами - почитателями Валео, "завода", готовыми штаны снять и продать, но поставить самое дорогое.....
Имидж - великая весчь.....

[Дачник]

А как там кронштейн в салоне, какой полный ход рычага вилки?

[Igor A.]

Кронштейн целый(без погнутостей и трещин). Там такая толщина металла что и не верится что его погнуть можно... или встречалось такое?
Полный ход на рычаге = свободный ход(3-5мм) + рабочий? Или как-то по другому замерять нужно?

[VladimirG]

Сообщение от Bill

А самое интересное, что многие продавцы-запчастники из старых и опытных это знают, понимают, и лукаво посмеиваются над туземцами - почитателями Валео, "завода", готовыми штаны снять и продать, но поставить самое дорогое.....
Имидж - великая весчь.....

Ну если завод и валео - дорогое дерьмо, то что тогда ставить?

Остается Hans&Shmidt, как писали в других ветках - кооператив с немецким штрихкодом....

[Bill]

Сообщение от VladimirG

Ну если завод и валео - дорогое дерьмо, то что тогда ставить?

Остается Hans&Shmidt, как писали в других ветках - кооператив с немецким штрихкодом....

На Киа и Хюндаях стоит Валео. На Черато сотрудник поменял сцепу на 100 т.км. Это нормально? Амортики - на 30 т.км. Никто не говорил, что завод и Валео - гавно. Это такие же, зачастую, изделия, как и другие. Что то хуже, что то лучше. НО - значительно дороже. ЗНАЧИТЕЛЬНО!!!

А про Ханс, правильней - "с ненецким штрихкодом". И не кооператив - а закрытое акционерное общество.

[Igor A.]

Кто знает? Чем отличаются эти корзины?
Артикулы:
245-1601085 (таврия)
А-245-1601085-01 (таврия)
А-301-1601085 (сенс, таврия)

[Bill]

Сообщение от Igor A.

Кто знает? Чем отличаются эти корзины?
Артикулы:
245-1601085 (таврия)
А-245-1601085-01 (таврия)
А-301-1601085 (сенс, таврия)

Стопудово - ценой. Вторая - дороже первой, третья - дороже второй.
Третья - назначение по установке на авто с двигателем 301 и, соответственно, КПП под этот двигатель. Проще говоря - третья рассчитана под самые высокие нагрузки.
Первая - судя по всему - под 245 двигатель. Вторая - наверное под 2457.
Маркировка, наверное, заводская. Отличительная особенность автопрома - одно и то же изделие под разными артикулами и по совсем неодинаковой цене.
Уверен, что 99 из 100 владельцев Таврий от 1988 до 2012 годов выпуска выберут 3-й вариант - самую усиленную корзину. Но и самую дорогую. Причем, найдется сотня спецов, утверждающих, что именно эта третья корзина и мягче, и долговечней, и металл там другой, и даже пахнет она не металлом, а почти Кореей. На 100% уверен, что об этих спецах на 100% знает и производитель этих корзин.



Потому то, Васадзе и небедный чел....... Пля, как эти питоры на заводе не додумались разводить туземцев на разные ШРУСы для Таврий и Сенсов, разные помпы для Таврий и Сенсов, ролики натяжные, ремни, масляные фильтра. Бабло б аж свистело с карманов тавроводов.

А-301-1601085-это для мотора 1.3L,т.к. цифра 3 в обозначениях запчастей это код двигателя 1.3L(МеМЗ-3071).А первые два как-бы не одно и тоже,единственное могу предположить что второе появилось с появлением мотора 1,2 и Таврия Nova.По идее должны отличаться усилием диафрагменной пружины нажимного диска.Хотя у меня есть данные только одни -2850Н между диском и маховиком.По запчастям, когда ставили завод ,ЗАЗ,в смысле не кооператив с наклейкой,проблем было меньше в разы.Удачи!!!

[Igor A.]

Вопрос...
Фучаджи пишет, что шлицы ведомого вала КПП нужно смазывать "Литол-24", а в мануале по ремонту и обслуживанию ауди-80, авторы пишут, что все поверхности касания и трения в соединениях обрабатывать нужно пастой дисульфида молибдена...
И еще...
Мне посоветовали, что фланец направляющий выжимного подшипника лучше смазывать пастой для смазки суппортов, Ликви Моли к примеру...
А Вы чем узлы смазываете?

[Bill]

Сообщение от Igor A.

Вопрос...
Фучаджи пишет, что шлицы ведомого вала КПП нужно смазывать "Литол-24", а в мануале по ремонту и обслуживанию ауди-80, авторы пишут, что все поверхности касания и трения в соединениях обрабатывать нужно пастой дисульфида молибдена...
И еще...
Мне посоветовали, что фланец направляющий выжимного подшипника лучше смазывать пастой для смазки суппортов, Ликви Моли к примеру...
А Вы чем узлы смазываете?

Или по Бошу - смазка для тормозных систем SuperFit - каталожный номер 5000000150. Прелесть данной весчи в том, что она не образуются продукты окисления, горения, трения - как в Литоле. А продукты эти в процессе эксплуатации убивают подшипник, суппорта - создают препятствия для нормального трения и вращения.

[кук]

Ай,перестаньтесказать! какой не мажьте,а если с накладок сыпется пыль абразивная,с венца-пыль металлическая,и просто пыль, и пристает к любой смазке,образуя хороший абразив,мало что поможет.Хоть дисульфид ниобия применяйте,прилипнет и пилить будет. А если таки сильно дисульфида хоцца,берите ШРУС,там он есть.