Сцепление

[Storag]

Если втулки разбиты и валик на котором тот рычаг одет болтается как х.. в ведре... Мало ли как он там станет при выжиме а потом отпускании педали. Мож пружина его как раз чуть точнее ставит?

[vovanfun]

Значит приехал в 8-45, хотя было назначено на 9-00 утра!
Меня встретили т.к. там кто в первой так сразу и не найдешь 221 бокс (именно там находится Андрей)

Ну значится заехал... оказалось "хирург" Андрей не делает такие дела и мне был предоставлен мастер Саша.
После того как открыли капот и увидели мою Риккаровскую распорку, в два голоса сказали:
- "О-о-о-го,.. да тут будет не 350 грн (это была изначально цена за замены диска сцепления, корзины и выжимного подшипника), это минимум 400 или 450..."

Не на того напали... Я сказал сам сниму... и снял за 5 - 20 минут.. своим инструментом!

Далее Саша начал работу... Поднят на подъемнике Пикап. начал работать снизу...
И.... млин... оказалось там еще куча сюрпризов, о которых я подозревал конечно... но не планировал в этот раз менять!... Ну решил что б второй раз не ездить. Пришлось докупить:
1 - пыльник наружный полуоси - 30 грн
2 - шаровая опора (обычная, не ремонтная) - 45 грн
3 - боковая опора двигателя (круглая) - 30 грн
4 - пыльник кулисы - 20 грн
5 - масло ТАД-17 (другого не было..) - 75 грн
6 - комплект втулок на вилку сцепления - 10 грн
Всего 210 грн.
Благо кум помог и подвез а то вокруге у них ни одного магазина запчастей, еще помогал Виталий, но кум нашел и дешевле и он был ближе! За что им обоим спасибо!
Далее фото плохих деталек:







Пыльники не снимал, опи просто порваны и все тут...
И еще масло:


Далее по ценам:
- замена сцепления - 350 грн
- замена боковой опоры - 60 грн
- замена пыльника кулисы - 30 грн
- замена пыльника наружного полуоси - 60 грн
- замена шаровой опоры - 60 грн
Всего 560 грн.
Многовато для меня, а как вообще не знаю... я первый раз в сервисе... и вообще не запланировано а вынуждено!

Из бонусов:
- Саша подтянул ручник, правда я еще не проверил, не перетянул ли... но теперь он хоть работает!
- У меня две проблемы видимые мне...дал по ним рекомендации:
а) уходит бензин, машина постоит и из фильтра уходит бензин, сложнее завести ее потом!
предложено решение: купить набор прокладок под насос и приехать к ним и отрегулировать вылет штока. Ну можно еще поставить обратный клапан с Жигулей (это уже Игорь_Славута советовал, на форуме! )

б) у меня вся верхняя часть двигателя, под кастрюлей и немного вокруг заляпано маслом.
предложено решение: приехать к ним на регулировку клапанов + поменять прокладку. И поменять заодно все черные "патрубки" (не помню просто как он их назвал! ), он сказал что некоторые уже сильно повздувались, какие то уже слишком мягкие... вообщем так. Регулировать клапана нужно на холодной машине, тоесть если ехать то что б она минимум 3 часа не работала...

Общие впечатление:
- не знаю почему, но лично Андрей не очень понравился, слишком резкий и деловой.
Я конечно понимаю что у меня всего лишь Таврия, но Саша был нормальны и простой в разговоре, чем убил во мне впечатление об Андрее!
- в конце по-просил выписать чек (вообще для себя что б знать расценки и для того что б тут потом расценки описать!), на что он очень сильно удивился и не написал от руки на бумажке которая чеком впринципе не является...
"Р-нт а-ля ЗАЗ-1105 1 шт 560 грн"

все конкретно

Потом я уж сам дописал для себя все на обороте...

Вообще я думаю такие вопросы как и любые другие не могут и не должны вызывать подобных реакций, так как они таких как я "перфекционистов" просто отпугивают. Появилось желание сравнить с сервисом "Дачников"...
Пока все...
Сцепление кстати проработало с 108 "лет" до 146 "лет", вроде не плохо

Итого:
1) Комплект сцепления - 540 грн
2) "Всплывшие" детали - 210 грн
3) Работа - 560 грн
ВСЕГО : 1310 грн
Ощутил ...
По времени с 9-00 до 13-00

[Дачник]

Сообщение от vovanfun

Сцепление кстати проработало с 108 "лет" до 146 "лет", вроде не плохо

Если "лет" означает тысяч км., то 36-ть это есть плохо, при чем это на Вашей совести. Ставить/снимать распорку и не сделать зазор??? Визуально, на этой корзине и диске, проблем "доехать" не должно было быть.
Цена за работу лояльная.

[vovanfun]

Да лет=тис.км

Ставить/снимать распорку и не сделать зазор???

Какой зазаор?
Я ставил распорку и низ и верх, верхняя с подушкой на коробку, ёё вроде не очень удобно откручивать, если б год прошел и зимушка зима, то я бы ее точно не открутил... А так ей пару месяцев! открутилась легко... имхо если бы была без подушки на КПП думаю вопроса бы вообще не возникло!

36-ть это есть плохо, при чем это на Вашей совести

Я согласен полностью... это от моего начального стиля вождения... сейчас уже все по другому... осознают то наверное после затраченной суммы на ремонт... вот и я так... я уже очень спокойно езжу... хотя и до поломки уже "исправлялся"!

[Дачник]

Зазор на конце рычага вилки выжимного подшипника должен быть 4-5 мм. (для Валео 2-3мм), его и надо регулировать самостоятельно от замены до замены сцепы, а не "чуть отпустил".

[vovanfun]

Ну, таких тонкостей я не знаю...
пишу ж первый раз на СТО был... интересно было...
Наверное "бойцы" все сделали... время покажет...

а) уходит бензин, машина постоит и из фильтра уходит бензин, сложнее завести ее потом!
предложено решение: купить набор прокладок под насос и приехать к ним и отрегулировать вылет штока. Ну можно еще поставить обратный клапан с Жигулей (это уже Игорь_Славута советовал, на форуме! )

б) у меня вся верхняя часть двигателя, под кастрюлей и немного вокруг заляпано маслом.
предложено решение: приехать к ним на регулировку клапанов + поменять прокладку. И поменять заодно все черные "патрубки" (не помню просто как он их назвал! ), он сказал что некоторые уже сильно повздувались, какие то уже слишком мягкие... вообщем так. Регулировать клапана нужно на холодной машине, тоесть если ехать то что б она минимум 3 часа не работала...

Ув. Дачник можете высказать свое мнение по этому поводу... и шепнуть цену в ЛС Спасибо!

[Дачник]

Сообщение от vovanfun

Ну, таких тонкостей я не знаю... :
Ув. Дачник можете высказать свое мнение по этому поводу... и шепнуть цену в ЛС Спасибо!

Шептать не приучен! Могу и здеся ляпнуть, но воздержусь - во первых не корректно обсуждать коллег по ремеслу, а во вторых Генералиссимус сильно заругает да ещё в звании понизит.

[sweetest]

Сообщение от vovanfun

+ вопрос по Экономеру
+ нет у меня бортовика

- фик его знает, нужно вскрывать приборку и искать причину, вы этого всё равно сами не сделаете как я понял, вопрос в другом - реально нужен ли он вам?
- ну так создайте себе бортовой журнал

Сообщение от vovanfun

- уходит бензин, машина постоит и из фильтра уходит бензин, сложнее завести ее потом!
предложено решение: купить набор прокладок под насос и приехать к ним и отрегулировать вылет штока. Ну можно еще поставить обратный клапан с Жигулей
- у меня вся верхняя часть двигателя, под кастрюлей и немного вокруг заляпано маслом.
предложено решение: приехать к ним на регулировку клапанов + поменять прокладку.
И поменять заодно все черные "патрубки", он сказал что некоторые уже сильно повздувались, какие то уже слишком мягкие.
- Вообще я думаю такие вопросы как и любые другие не могут и не должны вызывать подобных реакций, так как они таких как я "перфекционистов" просто отпугивают. Появилось желание сравнить с сервисом "Дачников".

- а каким образом вылет штока относится к уходу бензина обратно в бак? Обычно неправильный вылет штока влияет на убивание насоса и последствия стабильной сопливости масла, вы сами можете изучить инфу по вашему насосу и отрегулировать нужный вылет + если обратный клапан вам чем-то поможет, так же сами его добавите на магистраль..
дам совет на будущее от себя: если насос когда нибудь начнёт доставить глюками или помрёт и будете заменять, переходите на ЭБН от запорожской печки, сразу решатся все проблемы За сколько времени уходит бензин до того уровня, что проблемно завести?
- если у вас всё нормально работает и не чего не напрягает, предлогаю не лезть в регулировку клапанов, а снять крышку и заменить прокладку вы можете сами потратив от 5 минут времени.. Стоковые патрубки заводской инсталяции предлогаю не трогать до последнего момента, а тот хлам, что сейчас продаётся на таврию вообще не покупать, патрубки искать либо с разборки в хорошем состоянии, либо подходящую альтернативу с корейцев, а там вам решать
- вот это и нужно было сразу говорить им по факту, ибо за собой не видно пока со стороны не покажут + просто нет толку говорить это нам

Сообщение от vovanfun

Я согласен полностью, это от моего начального стиля вождения, сейчас уже все по другому, я уже очень спокойно езжу

а причём тут спокойствие и стиль езды до износа сцепления? сцепление в основном горит когда его тупо палят при неправильных заездах на припятствия и горки + "в стиле маршрутчков" стоять на светофорах с включенной передачей

[vovanfun]

sweetest

- а каким образом вылет штока относится к уходу бензина обратно в бак?

Вот и я не понял, но уже с расспросами не вникал...
Обратный клапан пока думаю, ставить или нет, на него трубка нужна меньше по диаметру... или хомут по туже зажимать надо... пока думаю на сколько это будет безопасно!

За сколько времени уходит бензин до того уровня, что проблемно завести?

К утру бензина нет... перед тем как заводить пару раз жму на акселератор, и потом подсос... Потом она глохнет, и с второй попытки уже заводится!
- по поводу говорить по факту... так я ж не знаю как у других, может у них вообще 5-ти звездочный сервис.. Первый раз был на СТО.

Стоковые патрубки заводской инсталяции предлогаю не трогать до последнего момента, а тот хлам, что с
ейчас продаётся на таврию вообще не покупать, патрубки искать либо с разборки в хорошем состоянии, либо подходящую альтернативу с корейцев

А как эти патрубки могут влиять на то, что весь двигатель заляпан маслом сверху?
Альтернативным корейцем кого можно считать?

Шептать не приучен!

Хорошо, спасибо!

У кого то есть проблемы с тросиком сцепления?
У меня проблема в том, что трос сцепления долго не служит. Уже за несколько недель поменял 2 троса. Так как езжу на работе по Киеву, он просто не выдерживает такое кол-во выжиманий педали. Проехал пару сотень км и постоянно его подтягиваю, так как не получаеться вкл передачу. Не до конца выжимаеться. Вот так пару раз подтянул и он рвется в месте, там где крепиться к педали сцепления.
Помогите решить эту проблему!!! Заранее спасибо!

[lomaka2]

Сообщение от Igor_Rider

У кого то есть проблемы с тросиком сцепления?
У меня проблема в том, что трос сцепления долго не служит. Уже за несколько недель поменял 2 троса. Так как езжу на работе по Киеву, он просто не выдерживает такое кол-во выжиманий педали. Проехал пару сотень км и постоянно его подтягиваю, так как не получаеться вкл передачу. Не до конца выжимаеться. Вот так пару раз подтянул и он рвется в месте, там где крепиться к педали сцепления.
Помогите решить эту проблему!!! Заранее спасибо!

а может он подклинивает в месте крепления к педали и при выжиме изгибается и ломается

[Дачник]

[QUOTE=Igor_Rider;220173
Помогите решить эту проблему!!! Заранее спасибо![/QUOTE]
смазать ухо троса. Если изнасилась ось - заменить её или педаль.

[Defo]

купите оригинальный заводской тросик, смажьте его, при установке ровно вставить уплотнитель в моторном щите и должно наступить счастье

[Palomnik]

Сообщение от Igor_Rider

У кого то есть проблемы с тросиком сцепления?
У меня проблема в том, что трос сцепления долго не служит.

А педаль вообще туго нажимается? С каким усилием? Может с корзиной сцепления проблемы? Меняли ее? Знакомый механик рассказывал, что на некоторых корзинах (в основном китайского производства) от нагрева при работе теряется упругость пружин (они становятся "дубовыми"), от этого усилие на педали увеличивается и, как следствие, тросы сцепления рвутся постоянно...

[кук]

Продолжите сами логическую цепочку со слов Мастера- если теряется УПРУГОСТЬ пружины-плоской, круглой...,то как она может увеличивать усилие на педаль? И что это за сталь такая, которая при нагреве всего на 80...90 гр.С теряет, но главное- восстанавливает свойства с охлаждением?
ТС- трос в месте сопряжения с рычагом на КПП установлен правильно, он качается с сухарем в выборке рычага, или там уже все упрощено давно?

[Palomnik]

Сообщение от кук

Продолжите сами логическую цепочку со слов Мастера- если теряется УПРУГОСТЬ пружины-плоской, круглой...,то как она может увеличивать усилие на педаль? И что это за сталь такая, которая при нагреве всего на 80...90 гр.С теряет, но главное- восстанавливает свойства с охлаждением?

Мысли о том, что на дешевых корзинах усилие на педали со временем возрастает из-за того, что лепестки становятся "дубовыми" неоднократно высказывалась и тут на форуме в ветках, посвященных сцеплению, и на других форумах читал. Как говориться, "за что купил, за то и продаю". Но спорить не буду. А вы не разделяете такую точку зрения? И почему 80-90 град.С? Кто это мерял?

[Дачник]

Сообщение от Palomnik

Мысли о том, что на дешевых корзинах усилие на педали со временем возрастает из-за того, что лепестки становятся "дубовыми" неоднократно высказывалась и тут на форуме в ветках, посвященных сцеплению,

Умиляют Ваши мысли, особенно с чьих то слов! Если бы Вы потрудились разобраться с устройством данного узла, а именно корзины, то не повторяли бы всякую чепуху про "дешевые" и дорогие. Не значительное увеличение усилия напрямую связано с износом ведомого диска - прижим уменьшается, лепестки поднимаутся.
У ТС рвётся на серьге, скорее всего износ пальца.

[кук]

Нет, не разделяю, ибо это противоречит здравой логике- для сжатия пружины с уменьшенной жесткостью/упругостью надо приложить большее усилие? Предположить, что пружина не закалена тоже трудно- холодная же пружинит?
Почему 80...90? Да потому, что там больше, чем температура мотора и быть не может, картер КПП из алюминия, охлаждается неплохо. Предположить, что там постоянно трется и нагревается фрикционный диск и при этом местная температура намного выше? Так ни про вонь, ни про пробуксовки нет ни слова.

[кук]

Эээ, Паломник, вы не правы, не надо понятия и термины подменять. Да, есть и хорошие, и плохие, но любая из них так себя, как вам рассказали, не ведет- плохая с прогревом не лучшеет, хорошая- не плохеет

[Palomnik]

Сообщение от кук

Эээ, Паломник, вы не правы, не надо понятия и термины подменять. Да, есть и хорошие, и плохие, но любая из них так себя, как вам рассказали, не ведет- плохая с прогревом не лучшеет, хорошая- не плохеет

Дык я насчет перегрева и не настаивал... это было одно из предположений, которое высказывалось другим человеком на форуме... Давайте тогда вопрос опять поставим по другому: бывают ли случаи, когда на новой корзине педаль по какой-то причине (оставим в покое перегрев) после пару тыков пробега дубеет и усилие на педали увеличивается? Причем это не связано с износом фередо ведомого диска. Или это тоже чьи-то болезненные фантазии?
И к вам, как специалисту тот же вопрос:
Из числа продающихся сегодня корзин какие вы считаете хорошими, а какими не очень? И почему? С самими дискам как-то яснее: там критерием качества является износостойкость фрикционных накладок. А по корзинам что?

[Дачник]

Тот Х-Ш который Вы на славута форуме показывали, в лучшем случае турецкий, в худшем - Китай. Продаватели сами их отличить не могут, это такая же Германия, как и АТ Словакия. Отнести можно к (не очень), главная проблема - длинноходная, для комфортного выжима зазор на вилке должен быть минимальный, а это чревато минимальной пробуксовкой и быстрым износом ведомого диска (если првтыкал зазор). Лучший выбор сегодня - Валео. Если через пару тысяч усилие увеличивается, то это скорее всего не проблема корзины, даже которые не очень, а всей цепочки механизма выключения - педаль, трос, рычаг, вилка, выжимной .....

[Palomnik]

Сообщение от Дачник

Тот Х-Ш который Вы на славута форуме показывали, в лучшем случае турецкий, в худшем - Китай. Продаватели сами их отличить не могут, это такая же Германия, как и АТ Словакия.

Да, эти ханшмидтовские диски есть китайские и есть турецкие. Понятно, шо не Германия, там в Европе давно уже никто ничего не делает. Сегодня хочу подъехать в магазин поменять на Valeo, благо еще поставить не успели.

[Sympson]

Если тросы рвутся с такой частотой - однозначно трос работает не правильно...или трется об что нибудь, или серьга при нажиме не проворачивается на оси и изламывает трос...

[delpiero]

Ребя,подскажите как на практике в одиночестве и правильно отрегулировать свободный ход педали сцепления.Мануал прочёл ,длины ходов педали и рычага известны. Представим ,что тросик новый установлен, контрогайка и регулировочная гайки отпущены...

[кук]

Двигаете рычагом туда-сюда до упора выжимным в лепестки и смотрите его ход. Не педали. Иногда удобней снять пружину.