Блок управления опережением зажигания «ПРИЗ»

Спасибо за помощь ! Теперь совсем другое дело. Уже откатался в городской резвой обстановке, так сказать в спортивном режиме, пробовал крутить вторую, спокойно до 80 км. Детонация появляется на 1-2 секунды потом сразу проходит. Вчера на трассе проверился , все замечательно. По поводу настроек , это огромный плюс, более гибкие и нужные дополнения по ДД, остается постепенно подстроить их под себя, чтобы были меньшие потери в мощьности при детонации. Думаю для меня 10 градусов будет многовато. Сложно понять параметр времени с которым убирается корректировка после отсутствия детонации. В чем это время выставляется в настройках ?
Еще не совсем понял как замеряется расход, для меня из инструкции стало ясно, что если я проезжаю более 10 км после активации кнопкой то скольпо бы потом не проехав, недолевая бензина, буду получать расчет сколько бензина уходит на 100 км ? А не расход бензина на данную поездку ?
Других особых изменений заметить не смог, так как без блока дуже плохо ездить без коррекции зажигания, чуть привык, а с блоком совсем другая машинка, резвая.
Сейчас спецом лью бенз 92 с заправки, где он у нас по 6,90 грн. , раньше лил с заправки , где он у нас сейчас 7,25 грн. , по старой привычке лью на 50 грн и теперь в моем баке на 300 грам больше, они конечно не спасают, но лишними тоже не будут. Особенно когда с зарплатой не очень и приходится тянуть имеющийся бенз до следующей, так как пешком уже себя тяжело заставить ходить
80 не лью, так как считаю это лишним, двигу от него не будет лучше, а я его все таки жалею, маслом кармлю Ведь некоторые даже не верят что у меня он 1,1 всего то. Я это чувствую при скорости выше 120 км, все таки далее разгон становится громким , вот доделаю шумку вибру , буду слушать результат на скоростях выше 130. Как раз подойдет замена масла в коробке, самой шумной части автомобиля на пятой передаче на скорости выше 120

Ну я рад, что Вы довольны. Собственно все, что мы затевали и что сейчас делаем, это чтобы клиент был доволен. Параметр возврата УОЗ на базовую кривую (параметр 78) это угол в градусах на 1 об/мин двигателя. Сейчас стоит по умолчанию 0,003. Считаем, что более 0,015 делать не следует, так как выходя из одного режима детонации можно сразу попасть в другой. При 2000 об/мин при 0,015 это будет означать, что через 20 секунд УОЗ будет снова на базовой кривой, т.е. отработает те 10 градусов, а режим детонации еще не прошел и ДВС опять попадет в режим детонации. Думаю я доходчиво объяснил порядок возврата УОЗ на базовую кривую после отработки детонации.
Относительно расчета расхода бензина. На поз. Р=000L блок считает средний расход топлива на 100 км пробега. Мы считаем, что это важный показатель и определяется он в ручную не очень просто и точно, поэтому мы поручили делать это блоку. Расход топлива за поездку можно посчитать записав уровень топлива на поз. У=000L вначале и в конце пути и определив разницу.

[talyan]

VALDAYM, не понял об чем речь. Вы побороли наконец датчик детонации? Если да, то каким способом? Меня так и не устраивает его работа, приходиться познить немножко зажигание. Отпишитесь пожалуйста.

В последнее время участились задаваемые по телефону вопросы связанные с водой из системы выпуска отработанных газов. Все вопросы сводятся к одному: "Почему после установки блока "ПРИЗ", через некоторое время из выхлопной трубы не то, что капает вода, а и ногда и течет тонкой струйкой? Не связано ли это с прокладкой между головкой и блоком или еще какой то неполадкой? Ведь до этого ничего подобного не было. Хочу сразу всех успокоить. С двигателем ничего не случилось и он работает нормально. При покупке блока люди интересовались его характеристиками и т.д. Так вот тогда я говорил, что после установки блока "ПРИЗ" на автомобиль, примерно через месяц, в выхлопной трубе исчезнет нагар и сажа. Выхлопная труба будет относительно чистая и ржавая. Это связано с тем, что после установки блока "ПРИЗ", практически все поступившее в цилиндры топливо сгорает в цилиндрах ДВС. В результате температура выхлопных газов, после установки блока "ПРИЗ" на автомобиль, значительно ниже, чем без блока. Обратимся к циклу Карно тепловой машины. Так вот КПД тепловой машины значительно выше у той машины, у которой температура выхлопных газов ниже, при прочих равных условиях. Теперь, наверно, понятно в чем еще различается работа ДВС с блоком "ПРИЗ" и без него. Теперь вернемся назад. В бензине всегда присутствует в определенных количествах вода, в большой или меньшей степени. Так вот, когда температура выхлопных газов высокая, водяной пар не успевает сконденсироваться в выхлопной системе и выходит вместе с выхлопными газами наружу. С блоком "ПРИЗ" ситуация меняется. Температура выхлопных газов низкая и водяной пар, проходя через выпускную ситсему практически весь конденсируется в ней. В результате примерно с месяц вода заполняет нижние полости резонатора и глушителя. Затем, когда вода достигает нижнего края выхлопной трубы, она начинает выходить каплями или тонкой струйкой из выхлопной трубы. Ничего в этом нет страшного, кроме одного. При этом проходное сечение резонатора и глушителя уменьшается и возрастает сопротивление проходу выхлопных газов. Чтобы этого не произошло, советуем из смотровой ямы в центре нижней части резонатора и глушителя просверлить по одному отверстию диаметром 3-5 мм для свободного слива конденсата из полостей выпускной системы.

Kylibin писал(а):
Доброго времени суток. Вопрос к счастливім обладателям блока "ПРИЗ". У вас не вознекало проблем с запуском двига. после установки блока, особенно на холодную?!
Я поставил уже на вторую машину и в обоех случеях запуск затруднился.
В первом, на ГАЗЕ, пришлось ставить реле которое переключало комутатор на прямую к ДХ во время старта с секунднім удержанием, а трамп повернул гдето на +5гр, сотвецтвенно уОЗ скоректиревал в "-", и всё стало чюдно!
Как вообще у вас происходит запуск? Ведь по мануалу пишут что во время старта блок не каких коректив не вносит а значит МЗ припадает на ВМТ.


Может проблема в установке заслонки ??? У меня стоит В этом параметре, точно не помню вроде 64 - значение 0. Проблем с запуском пока не замечал. Но заметил что если я поставлю в этом параметре 1 то старт становится трудней, при наборе скорости движек набирает с рывком, в момент отключения клапан падает тяга и обороты а после подымаются. Долго не эксперементировал вернул 0 и поехал.

Я проверял, параметр 64 "0". Так же проверил ещё раз установку трамплёра, всё в порядке. Но при запуске двигатель очень проблемно заводится, впечятление, как будто нарушен порядок зажигания в целиндрах, двигатель отбивает и клинит. Я всё же грешу на "многоискровое зажигание".

Прошу Кулибина отписаться мне на Еmail. При этом меня интересует, что у Вас стоит в параметре 08. И еще при установке момента зажигания в МВТ первого цилиндра, желательно поворачивать корпус распределителя по направлению движения бегунка до смены 0 на 1 или наоборот. Кроме этого проверьте, что у Вас с механической блокировкой центробежного регулятора на распределителе. Может проволочки растянулись и появился свободный ход.

[4868]

Доброго времени суток!Планирую поставить самодельный УПГС.При установке"Приз" будут сюр"Приз"ы потом?

Сообщение от 4868

Доброго времени суток!Планирую поставить самодельный УПГС.При установке"Приз" будут сюр"Приз"ы потом?

Если не трудно, то пожалуйста расшифруйте, что такое УПГС.

[4868]

Самодельный УПГС-"тюненый" малый диффузор,см. на форуме,написано достаточно много!

Сообщение от 4868

Самодельный УПГС-"тюненый" малый диффузор,см. на форуме,написано достаточно много!

Ну вобщем посмотрел на Форуме страниц 5-6 Тюнинга карбюратора Солекс и двигателя пока хватило терпения и времени. Ничего подобного УПГС не встретил. Но поскольку речь идет о малом дифузоре, то есть о карбюраторе, то могу успокоить. Блок "ПРИЗ" влияет на работу карбюратора только в части ЭПХХ. В остальном с карбюратором можете делать, что хотите. У блока "ПРИЗ" совсем другие задачи. О них более подробно на сайте www.pris.okis.ru в разделе "Документация" в "Паспорте и инструкции по эксплуатации".

[4868]

Доброго времени суток! Уважаемый АФЧ, в техническом тюнинге находится сей раздел-http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=60961&start=75, адрес непосредственно скопировал с поста!

Здравствуйте 4868! Просмотрел раздел. Идея не лишена смысла и думаю она может быть полезной. Но блок "ПРИЗ" на нее не окажет никакого влияния, так что они будут работать не мешая друг другу.

[4868]

Доброго времени суток! Уважаемый АФЧ, в комплекте с "Приз" заказать комплект датчиков в данный момент возможно? Может я чего-то не дочитал и не досмотрел то простите!

Да возможно. ДД - 45 грн; ДС - 80 грн; ДАД - 180 грн.

Но это если блок будет покупаться у нас. У дилеров только блок идет по той же цене, как и везде по Украине, а датчики по чем они продают это не наша проблема.

[ЕвКим58]

Могут ли сбиться установки датчика температуры, от длительно снятого аккумулятора?

Сообщение от ЕвКим58

Могут ли сбиться установки датчика температуры, от длительно снятого аккумулятора?

Нет, память в блоке энергонезависимая и при отключении питания все настройки сохраняются.

[ЕвКим58]

Тогда непонятно, почему изменились показания после дозарядки аккумулятора. Может влияет напряжение бортовой сети? Настройка производилась при напряжении 13,8 (по вольтметру блока), а сейчас 14,3. Показания температуры убежали на более 10 градусов, в плюс.
Может сталкивался кто нибудь с подобным?
Как вообще блок ведет себя, если напряжение нестабильно, или, к примеру, слишком разряжен аккумулятор?

Сообщение от ЕвКим58

Тогда непонятно, почему изменились показания после дозарядки аккумулятора. Может влияет напряжение бортовой сети? Настройка производилась при напряжении 13,8 (по вольтметру блока), а сейчас 14,3. Показания температуры убежали на более 10 градусов, в плюс.
Может сталкивался кто нибудь с подобным?
Как вообще блок ведет себя, если напряжение нестабильно, или, к примеру, слишком разряжен аккумулятор?

Чтобы не было такого надо устанавливать датчик на заведенном двигателе. Регулятор напряжения не должен превышать 14В. У Вас, что то с регулятором напряжения. Генератор то что дает, то и дает при любом аккамуляторе.

[HarleyDavidson]

Сообщение от АФЧ

Чтобы не было такого надо устанавливать датчик на заведенном двигателе. Регулятор напряжения не должен превышать 14В. У Вас, что то с регулятором напряжения. Генератор то что дает, то и дает при любом аккамуляторе.

а почему не должен превышать? :shock:

Я112-А1(-А2) напряжение стабилизации 13.5-14.8, при: токах нагрузки генератора 5-24 А (5-32), оборотах вала генератора 2500-7000 rpm (3000-10000), температуре -25..+70 град.

Я112-В1(-В2) напряжение стабилизации 13.9-14.3, при: токе нагрузки генератора 16 А, оборотах вала генератора 4000 rpm, температуре +25 град., в других диапазонах не регламентируется.

Дело втом, что генератор дает напряжение, а регулятор его ограничивает в определенных пределах. Бортовое напряжение влияет на показания блока, так как датчик температуры по своей сути является сопротивлением и падение напряжения на нем отражается блоком.

[ЕвКим58]

Вся беда в том, что при нынешней ситуации, на машине включены одновременно слишком много потребителей. Это печка, дворники, габариты и фары, еще и противотуманки... При городской эксплуатации, аккумулятор постоянно недозаряжается. Его емкости недостаточно для поддержания напряжения стабильным. И никакой генератор не сможет зарядить при работе мотора не более часа.

Сообщение от АФЧ

Чтобы не было такого надо устанавливать датчик на заведенном двигателе.

А по другому это и не выйдет. Напряжение заряда может меняться, в зависимости от нагрузки и состояния аккумулятора. Не ставить же генератор на несколько киловатт мощности, на столь слабый мотор? Но если это оказывается неприемлемо для блока, то надо найти выход из этой ситуации.
В принципе мотор работает, но угол опережения по температурному графику (когда до рабочей температуры довести проблематично), довольно сильно сказывается на динамике разгона и расходе топлива. Есть ли реальные способы решения подобной проблемы? (Кроме замены генератора, аккумулятора и машины в целом).

Цитирую из книги "Автомобиль ЗАЗ-1102- ТАВРИЯ".
Назадней крышке 13 расположены снаружи: щеткодержатель 24 с интегральным регулятором напряжения Я112-81 и конденсатор 19; внутри выпрямительный блокБПВ6-50-02. Напряжение, поддерживаемое интегральным регулятором равно 14,1+/- 0,2В и регулировке не подлежит. Генератор генерирует напряжение выше 15В и помере увеличения нагрузки он может добавлять напряжение. Проверьте натяжку приводного ремня генератора.

Нам часто задают вопрос о том, как подключить компьютер к блоку.
Для подключения компьютера к блоку необходимо иметь кабель с одной стороны у которого имеется разъем DB9 «мама» длиной не более 3м, иначе могут быть проблемы с коммуникацией. При этом будут использоваться провода, подключенные ко 2,3 и 5 контакту разъема. Если кабеля нет, то его можно изготовить самому. Для этого надо купить 1,5 - 2 метра трехжильного кабеля 0,5ммІ (можно сетевого) и компьютерный (для COM порта) разъем DB9 "мама" (+ арматура) для установки на кабель.
Блок можно подключить к компьютеру с «настоящим» СОМ-портом (не через USB) и операционной системой W-98 и НИЖЕ! Поскольку программа написана под MS-DOS.
Кабель может быть не обязательно с витой парой. Кроме этого, нужно иметь в виду, что СОМ-интерфейс блока НЕ ИЗОЛИРОВАН от вывода МАССы блока, а, следовательно, и от массы автомобиля, и при подключении кабеля к компьютеру, его МАССА будет соединена с МАССОЙ машины.
Разъем блока 1 - Разъем РС (СОМ-порт) 2

Разъем блока 2 - Разъем РС (СОМ-порт) 3

Разъем блока 14 - Разъем РС (СОМ-порт) 5

Мдаа 98 это жест, я уже забыл какой он А под ХР разработки ведутся или нет?