жаба 110206

[urik]

началось всё в июне 2006 когда собес *подарил* отцу таврию нову выпуска января 2006. отцу такое не понадобилось и автомобиль сразу попал ко мне в руки.

это мой первый автомобиль.первый опыт.сначала даже боялся открывать капот...но.. главное желание. со временем понеслось - покрутить.. а потом посверлить..

как кто-то говорил здесь на форуме:*самое сложное это просверлить первое отверстие в машине..*



на момент фото пробег 1500км
мотор 1.1к
комплектация.. полный ноль, радуюсь что хоть ремни безопасности есть у передних пасажиров.

[d-pasha]

поздравляю! какие планы?

[urik]

сначала ничего в машине не делал. просто катался. машина потихоньку приживалась во дворе.. потом кто-то неравнодушный намекнул что мне не хватает сигнализации и мне вскрыли машину. была куплена и установлена двухсторонняя сигнализация steel mate.

сигналка установлена стандартно - по схеме. из неоригинальных нюансов:

1. концевик багажника совмещен с замком багажника
в замке(на кузове) есть пластмасовая направляющая(в нее входит штырь ляды при закрытии багажника).


направляющая подпружинена и изнутри стопорится шайбой.


багажник открыт - шайба контачит на корпус замка(кузов)
багажник закрыт - штырь ляды надавил на пластмасовую направляйку, направляйка утопилась и шайба на кузов не контачит. к этой шайбе и припаеваем провод концевика багажника.

2. сирена сигналки.
чтоб она никогда не мешалась под руками сирена была установлена со стороны бачка ОЖ за перегородкой моторного щита путем недолгих ращетов и 2х отверстий в щите. + одно для проводки.




провод к сирене спрятан в гофру и уходит в салон



всё промазано герметиком чтоб не ржавело.

сирену слышно хорошо, может даже лучче потому, что она не закрыта капотом.
концевик за несколько лет ниразу не отказал. уже не помню, сигналку ставил или в 2006 или в 2007.

[urik]

потом немного поизвращался с заводской зимней решеткой радиатора.
на словах: режем решетку по нужной нам форме, загибаем привалочные к сетке плоскости-края решетки предварительно просверлив в них отверстия под крепежные болтики(в моем случае на решетку ушло ~60 коротеньких болтиков м3 или м4 но можно и меньше). гнем сетку от воздушного фильтра с какого-нить грузовика. грунтуем-красим-вскрываем лаком. скручиваем и опять вскрываем лаком и вуаля..







+оригинально и хороший доступ воздуха к радиатору
-если приглядется то немного повело геометрию решетки..
если красить с баллончиков то со временем появляются точки ржавчины. лучшего результата добился вскрыв слои краски несколькими слоями прозрачного лака.
ну и теперь зимой картонку никто не отменял)

[chip]

Почему у вас разные номера на фотках ??

[urik]

Сообщение от chip

Почему у вас разные номера на фотках ??

потому что машина меняла место прописки.

[Даня]

Ура! Я дождался этот борт! Третийнах!

[Werwulf]

Зачетно. особенно по сигналке. Правда не совсем понял про багажник. Можно для идиотов разжевать?

[urik]

Сообщение от Werwulf

Зачетно. особенно по сигналке. Правда не совсем понял про багажник. Можно для идиотов разжевать?

подходим к багажнику таврии, поднимаем ляду(крышку багажника) и видим на кузове корпус замка(прикрученый 2мя болтами). в корпусе видим пластмасовый круг с отверстием посередине. нажимаем пальцем на этот круг, преодолевая усилие пружины круг утопился. убираем палец - пружина хочет вытолкнуть круг из корпуса замка но изнутри на эту пластмаску одета стопорная шайба которая упирается в корпус замка не давая пружине вытолкнуть круг(пластмаску).

если багажник захлопнуть то направляющая крышки(находится на ляде) надавит на пластмасовый круг как мы только-что делали пальцем..

тоесть когда крышка багажника поднята то шайба на пластмасовом кругу контачит на кузов машины. багажник захлопнули - круг утопился и шайба повисла в воздухе держась просто на пластмаске(пропал контакт между шайбой и кузовам). такой же принцип и в дверном концевике.

если корпус замка снимался с кузова то при прикручивании нужно подрегулировать положение корпуса чтоб нормально закрывался багажник.

интерестно я разжевал или еще сильнее запутал?

[urik]

со временем купил б\у сидения от suzuki swift.

сидушки походу от седана но откидные.

установил на таврийские салазки без сварки с помощью 2х переходных пластин на каждое сидение.
сидеть стало не выше. значительно удобнее чем на родном дермантиновом сидении без подголовника.

_____

из минусов:
- у сидух походу конструктивный баг. после покупки у каждой сидухи был проварен треснутый(по шву сварки) кронштейн крепления спинки(на жопной части изнутри со стороны ручника). исходя из того что сейчас спинка на пасажирской сидухе шатается сильнее чем на водительской то сидуху надо снова проваривать. или изначально сварщик плохо проварил. водительская полет нормальный. но даже на пасажирской никто этого не замечает.. просто я об этом знаю.
- после откидывания спинка не возвращается в предыдущее положение.
- таврийские салазки а следовательно люфты салазок.

плюсы:
+ мегоудобнее сидеть.
+ спинка тоньше чем у заводского сидения. хотя я всё равно офигеваю кога сажусь назад..

Мегазачёт по сидухам!!!!!!!!!!! Себе хочу тоже поменять в славке, но всё жалко выкинуть 1000 гривен на них... А нашёл классные... Похожи на спортивные ковши, с электрическими регулировками и пиропатроном на ремне.

[urik]

шумовиброизоляция...

к сожалению фоток процесса не имею.
было куплено у exdancer по несколько листов стп.
в машине полностью разобран салон.

на весь пол уложен пб 3.5мм толщиной(вроде так называется) сверху положил купленую в епицентре шумоизоляцию 10мм(вроде изолон...белого цвета).

бани м1. им проклеен потолок и все вертикальные части салона - двери,моторный щит изнутри,бока под задними стеклами. на вибру приклеил купленую в епицентре самоклеющуюся шумку 3мм. в боковины под задними боковыми стеклами напихал прорезиненого паролона. паролон взял дома в забугровом диване советских времен. паролон влагу не набирает.

минусы:
1. машина прибавила в весе ~60кг наверное.
2. обнаружены конструктивные источники шума:
- слышно подкапотное пространство в месте входа патрубков печки в салон(это можно решить залепив там всё).
- в таврии в месте крепления ляды к кузову есть отверстия вентиляции салона которые поидее закрывать нежелательно. а вот шуму задним пасажирам они добавляют(тем более что отверстия расположены как раз возле головы).

плюсы:
1. если всю вибру проложить стык в стык то это некислая защита от корозии.
2. салон лучше держит тепло и дольше остывает.
3. ну как-бэ тише стало. хотя потом всё равно привыкаешь.

[urik]

со временем в машине поселился тахометр. сначала в родном корпусе приклееный скотчем. потом я его запихнул в корпус от манометра(поидее германского). детально процесс описывать не буду, наверное мало кто это будет повторять.
тах не влазил в корпус манометра по толщине. пришлось тахометру максимально похудеть, укорачивал его как мог. даже стрелку пришлось сделать тоньше. подсвечивают шкалу 2 светодиода(какихто-там рассеивающих).









подключаем тахометр:

1. + садим на колодку замка зажигания где есть +12vdc при включеном зажигании(меряем тестером или лампочкой и выбираем провод потолще)тоесть зажигание выключено - меряем где напряжение отсутствует(запоминаем провода). включаем зажигание и меряем тестером(тот провод где напряжение появилось - наш). на всяк случай можно поставить предохранитель на 1А или 2А.

2.- садим на массу где удобнее.

3.сигнальный провод прикручиваем к контакту *к* катушки зажигания.

4. провод подсветки можно прицепить к кнопке включения габаритов. так же желательно предохранитель.
просю прощения но по цветам я уже не помню к каким проводам цеплятся.

плюсы:
1. ну не знаю кому как а мне тахометр очень помагает.

минусы моего исполнения:
1. подсветка отражается в лобовом стекле над тахометром. по этому ненужная часть шкалы закрыта оракалом но это полностью ситуацию не лечит.
2. при определенных условиях слышу как дребезжит стрелка внутри тахометра что напрягает.

[Aprox]

у тя за водительским сиденьем второй багажник ? ))

[Даня]

Таки да,сидухи у тебя мегаудобные.Не думал,что такие с виду простеникие сиденья будут иметь такую боковую поддержку.

Сообщение от urik

1. подсветка отражается в лобовом стекле над тахометром. по этому ненужная часть шкалы закрыта оракалом но это полностью ситуацию не лечит.

На моём АвтоГага тоже дребезжит пружинка внутри и шкала также отражается в стекле,хоть и расположен он в другом месте,правда я уже не обращаю на это внимания.

[Werwulf]

Сообщение от urik

подходим к багажнику таврии, поднимаем ляду(крышку багажника) и видим на кузове корпус замка(прикрученый 2мя болтами). в корпусе видим пластмасовый круг с отверстием посередине. нажимаем пальцем на этот круг, преодолевая усилие пружины круг утопился. убираем палец - пружина хочет вытолкнуть круг из корпуса замка но изнутри на эту пластмаску одета стопорная шайба которая упирается в корпус замка не давая пружине вытолкнуть круг(пластмаску).

если багажник захлопнуть то направляющая крышки(находится на ляде) надавит на пластмасовый круг как мы только-что делали пальцем..

тоесть когда крышка багажника поднята то шайба на пластмасовом кругу контачит на кузов машины. багажник захлопнули - круг утопился и шайба повисла в воздухе держась просто на пластмаске(пропал контакт между шайбой и кузовам). такой же принцип и в дверном концевике.

если корпус замка снимался с кузова то при прикручивании нужно подрегулировать положение корпуса чтоб нормально закрывался багажник.

интерестно я разжевал или еще сильнее запутал?

Распечатаю, подойду к машине и посмотрю а потом скажу интересно или запутано оно было

[urik]

ходовая ВАЗ 2108.

перёд реализован на обточеном таврокулаке.
тормозной диск вентилируемый fenox 13" от 2110
колодки ferodo premier




зад барабан 2108.
барабан алюминиевый
колодки ferodo premier




очучения:

сначала был установлен перёд. проблем с развалом небыло и нету. покатался.. тормозит и хорошо, ничего сверхестественного..
пока не затормозил с 4мя пасажирами - тут отчетливо понял что у тормозов действительно присутствует запас и тормозить машине не сложно (ВУТ на то время на машине ещё отсутствовал).

потом поставил зад. прикатал. начал тестить. зад перетормаживает(значит сделал всё правильно).




были куплены и установлены б\у ограничители давления с Lanos (3/30 4H09) вместе с б\у ВУТом. перетормоз ушел.

после установки ВУТа длины тормозных трубок стало не хватать до ГТЦ. передние трубки поставлены новые длинные. нехватку длины задних трубок компенсировали ограничитель давления + короткая торм. трубка от класики.





из ГТЦ на задний контур выходит короткая трубка от класики и вкручивается в сделаный токарем переходник. переходник через медную шайбу вкручен в ограничитель.
после ограничителя через медную шайбу идет еще один переходник (т.к резьба в ограничителе не отечественная) . ну а дальше трубка задней магистрали(заводская тавротрубка которая расчитана на безВУТовое исполнение - она короче).







нюансы:

- переходник до ограничителя. будьте готовы что у токаря может не оказатся метчика чтоб нарезать резьбу в переходнике (там М15*1 или М15*1.25 не помню уже). пока я искал метчик токарь умудрился нарезать резьбу вручную.. правда один переходник испортил..

- переходник после ограничителя куплен на авторынке Вереснева. по сути это просто переходник с отечественной резьбы на зарубежную. размер резьбы одинаковый но шаг разный.


вот что бывает если не покрасить переходники:




на фото ниже ГТЦ 2101 metelli. у него изначально 3 вывода под тормозные трубки. у токаря сделана торцевая гайка со штуцером для 4й трубки. глубина гайки и внутренний диаметр такие же как у оригинальной.



дико неудобно доставать\ставить аккум.!!
ГТЦ мне не нравится - неинформативная педаль.
либо бракованый либо с торцевой гайкой не угадал.


плюсы:

+получаем лучше и с запасом тормоза. лучше в смысле теперь я могу больше раз хорошенько оттормозится не теряя при этом эфективности тормозов.
+ при отбалансированых колесах нету вибрации на руле.
+ в задней ступице нерегулируемый шариковый подшипник.


минусы:

- когда ездил с резиной 175\70 то при проезде трамвайных рельс замечал более сильные удары в руль.
- вобрации руля нет но иногда появлялась маслянистость руля на скорости.
- ход педали тормоза стал больше чем был на тавроходовой. уже ждет своего времени ГТЦ технодельта 2108.


п.с. лето toyo350 165\65 на дисках 2108 (кременчуг)
зима fulda kristall montero 155\70 перед диски 2108 зад хз - старые, наверное тоже от восьмерки, но они реально крепче кременчуга.

нюанс: лето сзади при резаных пружинах еле-еле трёт о пружину при закладывании машины в повороты. при прямолинейном движении между колесом и резиной палец влазит.
это можно вылечить подложив шайбу между нижней опорой амортизатора и балкой. я этого пока не делал.

[urik]

на сегодняшний день

спереди: вкладыши плаза стандарт + резаные пружины фобос таврийские. убраны алюминиевые проставки за что получены сиськи на капоте.

сзади: заводские амики + задние фобосы таврийские неусиленые, тоже резаные.


плаза стандарт.

для установки вкладышей изначально необходимо убедится что на авто разборные стойки. заглядываем под машину и смотрим на наличие резьбы на корпусе стойки сверху(где шток амортизатора выходит).
у меня возникли проблемы с разбором стойки - не мог открутить гайку. там нужен либо спец ключ либо трубный ключ(попка).
мне сосед по гаражу прихватил сваркой на эту гайку прутик, на прутик одеваем трубу и откручиваем. вытаскиваем внутренности амортизатора и сливаем масло.
единственный нюанс при установке плазы это ,пепед тем как засунуть вкладышь в стойку, в стойку необходимо положить на дно шайбу\ы иначе вкладышь не прижмется гайкой с комплекта и будет стучать (вверх-вниз) при работе амортизатора.
заводской таврийский отбойник не ставил. инструкция говорит что в плазе уже есть отбойник.


фобосы таврийские.
перед
устанавливать на машину нерезаную пружину нет смысла т.к. мягкие витки смыкаются и не работают. получаем высокий и жесткий передок с неработающей прогресией(этого думаю можно добится заводскими пружинами и проставками). а мы берем в руки болгарку и настраиваем пружины.
я резал один жесткий виток и один мягкий, устанавливал и тестил.. потом опять резал один жесткий+один мягкий(ну или только жесткий\мягкий если есть желание ужесточить пружину или наоборот)... и так пока не добился удовлетворительного результата.
сейчас прогресия работает(мягкие витки не сомкнуты) и высота машины пока устраивает(даже если в лес заезжаю). на мягкие витки туго натянут шланг для поливки газона(купленый в эпицентре).
защита картера на машине не установлена. за что несколько раз награждал поддон-лыжу-картер коробки.

зад
уже не помню но вроде-бы нерезаная пружина ведет себя нормально.
я резал таким же макаром как и перед. немного переусердствовал и сейчас необходимо подвязывать балку. тоесть при вывешеном колесе пружина передвигается и прокручивается усилием руки. с неподвязаной балкой езжу больше года, пружина не выпадала. но я и не прыгал на машине.

сейчас машина выглядит как на фотках в предыдущем посте. на белых дисках лето 165\65. на грязных зима 155\70.
в будущем хочу попробовать одинаковые аморты по кругу, балку от пикапа. на стабилизатор спереди пока не созрел.

плюсы
+ подвеска жестче стандарта(хотя понятие жесткости сугубо индивидуально).
+ меньше крены. при плавном повороте работа прогресии пружин не чувствыется... а вот если машину закладывать в поворот..
+ ниже центр тяжести.

минусы
- клиренс меньше стандартного.
- поидее из-за большей жесткости идет больше нагрузка на кузов.
- сиськи на капоте. к стати от них можно избавится обточив сектор шайбы сверху на штоке амортизатора(мурзилка на эту шайбу говорит ограничитель хода верхней опоры)
http://www.tavria.org.ua/forum/attac...9&d=1262986319
http://www.tavria.org.ua/forum/attac...0&d=1262986307 фотки взяты с БЖ пользователя механик .надеюсь он не против.

[AlekSys]

Сообщение от urik

ходовая ВАЗ 2108.

Если не секрет кто делал?... или сам?

Есть желание себе перейти на такую но времени нет играться с этим вопросом самому...

[urik]

Сообщение от AlekSys

Если не секрет кто делал?... или сам?

Есть желание себе перейти на такую но времени нет играться с этим вопросом самому...

не секрет. делал я (кроме обточки болгаркой кулаков). машина видит СТО только на развал\схождении.

[FANTOMA$]

а шиномонтаж?) иль по старинке с помощью монтировок кувалды и обрезков уголков...

[Melman]

Ух ты...интересное решение от сисек на капоте,нужно себе также сделать

[urik]

итааак.
приехал ко мне в декабре вот такой девайс от Павла DRX. за что ему огромное спасибо. ещё спасибо за советы по установке.

рулевая рейка с третьей опорой на фоне медведей:



установку рейки совместил с заменой мотора. по этому особых трудностей не испытывал.
кронштейн крепления рулевых тяг реализован не на резиновых бочонках а на разборных рулевых наконечниках привареных к внутренним рулевым тягам.





как я ставил рейку?
а вот так:
вначале просто прикрутил новую рейку.. держа третью опору на одном месте перемещал кронштейн с тягами от упора до упора(имитация кручения руля). таким образом нашел нужное положение для опоры. как и говорил DRX - немного левее окна печки. накернил места под отверстия.

тут же обнаружился первый баг. поскольку машина занижена то не стыкуются внутренняя и наружная половины правой рулевой тяги :



тоесть максимально поднятая внутренняя тяга не выходит на одну линию с наружной.
вердикт: необходимо гнуть внутреннюю правую тягу. чтоб её согнуть в тягу вкручиваем стяжку тяг(которой регулируется схождение) для того чтоб не погнуть резьбу.закрепить рейку в тисках за тот наконечник который собираемся гнуть. одеть на тягу трубу внутренним диаметром чуть больше d20мм, тоесть больше наружного диаметра тяги. ну и собственно немного подогнуть.

потом повторная примерка и,если необходимо, подгибаем опять.

при этой процедуре необходимо добиться такого положения соединенных тяг чтоб у наконечников был необходимый запас хода вверх-вниз при работе подвески. проверяем: выставляем тяги на одну осевую и поочерёдно отводим вверх\вниз наконечники. ИМХО нужно чтоб при свободном положении(не нагруженное авто стоит на земле) наконечники находились в середине своего хода.

сверлим отверстия, предварительно отвернув ковер в салоне и убедившись что не испортим сверлом никаких проводов и т.д..



прикрутил опору с помощью нескольких пластин и гаек большего диаметра в качестве проставок.
вначале думал что пластины узкие и опора будет играть относительно моторного щита но оказалось немного наоборот. при кручении руля опора немного играет вместе со щитом. тоесть при возможности моторный щит в этом месте лучше проварить-усилить.
ну или как вариант можно сделать мои пластинки шире с дополнительной фиксацией к кузову чтоб немного рассеять нагрузку по большей площади щита.



наживляем рейку основными 4мя болтами и проставками выбираем зазор между 3ей опорой и моторным щитом так, чтоб при затягивании болтов опоры, рейка не начала ходить на излом.



в салоне справа под окном печки:


собрираем всё до кучи.
вылез второй нюанс. когда колеса стоят прямо то расстояние между кронштейном тяг и правой внутренней тягой ~2мм(фото 4 обведено кругом). также при вывороте руля(вроде вправо) тяга шла вверх и упиралась в кронштейн.
чтоб сохранить ход рулевых наконечников тягу больше не гнул. гнул кронштейн тяг.. просто сжав его в тисках. для этого пришлось снимать 3ью опору с пыльником.

получилось так (сравниваем с четвёртым фото):



на этот раз поставив всё на машину, вывернул руль в ту сторону где детали смыкались(не помню уже, вроде вправо), положил между тягой и кронштейном кусок бумаги и попрыгал на кузове - раскачал машину. на бумаге следов касания нету. значит всё путём. можно на развал.
вместо бумаги можно воспользоваться пластилином чтоб точно знать какой там зазор.

но и это еще не всё. после всех манипуляций правой внутренней тяге начал мешать сопун 3ей опоры.пришлось сделать более плоский хенд-мейд.



справа заводской. слева самодельный. болт м6 со сквозным отверстием через всю резьбу и двумя дополнительными в шляпке. отверстие закрыл пластинкой из жести вырезаной по форме марлевой повязки, усики повязки заправил в дополнительные отверстия шляпки . на фото белое и невнятное это фторопластовая шайба.




с рейкой накатал только 700км и то в овощном режиме(обкатка мотора).

минусы:
- гемор с установкой. особенно на заниженых авто. как будет если авто в стоке хз. если выше стока то должно быть гуд.
- тяжелее вращать рулём.
- в моём варианте третья опора немного играет вместе с моторным щитом.

плюсы:
+ теперь в рейке две втулки и они должны служить намнооооого дольше одной(в стандартном варианте).
+ меньше ударов\толчков передается на руль
+ руль сильнее стремится выровнятся если его пустить в повороте. наверное это связано с пружинным эфектом пыльников(гофр). если это так то эфект наверное останется не на долго.
+ поидее из-за рулевых наконечников ,вместо резиновых бочонков, реакция на руление должна быть более чёткой и быстрой. но я пока ездею как овощ и агресивно еще не рулил.
+ трёхопорную рейку можно снять с машины как и стандартную со снятым передним левым колесом через технологическое отверстие в кузове(для этого необходимо выкрутить сопун).


п.с. DRX смазывает рейки смазкой ШРУС-4. может кому-то будет полезным.

п.п.с. для тех у кого в рулевом резиновые бочонки... сейчас проходят тест полеуретановые бочонки у ZSN .
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=34046
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=34281

[Turok]

а че про мотор не слова?

[urik]

Сообщение от Turok

а че про мотор не слова?

про мотор еще напишу что в нём и как. всё стараюсь писать в хронологическом порядке.
мотор МЕМЗ 1.3 карбюратор немного доведён до ума.