Просмотр полной версии : И опять холодный пуск зимой. Вопрос знатокам.
_Dimasik_
11.01.2008, 14:25
Перечитал форум на предмет проблемного холодного пуска, такого как у меня не нашел.
Таврия, 1.2 карб, 2003 года, AD-шки нету.
Машинка работает замечательно, кроме холодного пуска зимой.
Заводится, то заводится, но на пределе издыхания аккума (когда уже и крутить не хочет).
Итак: морозным утром открываю машинку, выжимаю сцепу, вытягиваю на макс подсос, кручу стартером. Хватает сразу, но работает менее 1 секунды и глохнет, причем обороты на слух точно больше тыщи. Жду 20-30 секунд. Опять выжимаю сцепу, опять кручу стартером и опять сразу хватает на хороших оборотах и через менее 1 секунды глохнет. Повторяю 3 раз - тоже самое. На 4-й хватает и уже не глохнет. Но на 4-й крутит уже еле-еле. Причем поездки ежедневные на работу/с работы не более 30 км и я так понимаю, что аккумулятор не успевает восстанавливаться после утренней заводки.
Причем когда схватил после 4-й попытки, двиг как бы глохнет через секунду (как и при первых трех попытках), но потом опять уже сам схватывает, опять секунду работает, опять как бы глохнет и на следующий раз уже обороты стабильно растут.
Пусковой зазор отрегулировал. По мембране карбюраторщик сказал, что если бы она была неисправная, то я бы вообще на холодную не мог завестись (в чем я сомневаюсь, она же может быть покорежанная-поправьте если я не прав).
Ручная подкачка бензина не изменяет ситуации.
Топтать педаль газа перед пуском не хочу принципиально, не правильно это.
При положительной температуре воздуха заводится со второго раза, летом с первого как положено.
Все, кроме холодного пуска исправно работает, не жалуюсь.
Вопрос номер один: это у всех так начинает работать на холодную двиг? Т.е. схватывает, как бы глохнет, опять схватывает, опять как бы глохнет и только потом схватывает и обороты растут?
Вопрос номер два: какие есть варианты заводится с первого раза, а не с четвертого? А то возможно на очередное утро аккумулятор не захочет на 3-й или 4-й раз крутить стартер :(.
заводится с подсосом, потом подсос утапливается до более-менее устойчивых холостых... а вобще лучче сменить при возможности машину (сам на таврухе отъездил 8 лет, очень ей благодарен)...
Хватает сразу, но работает менее 1 секунды и глохнет, причем обороты на слух точно больше тыщи. Жду 20-30 секунд.
зачем ждать?
у меня так же - только я не жду и со второй попытки завожусь.
_Dimasik_
11.01.2008, 15:00
заводится с подсосом, потом подсос утапливается до более-менее устойчивых холостых... а вобще лучче сменить при возможности машину (сам на таврухе отъездил 8 лет, очень ей благодарен)...
А в какой момент утапливать подсос?
Это в те "менее 1 секунды", когда двиг работает?
Насчет сменить машину - согласен. Но именно сейчас это не возможно, а ездить сейчас нужно :).
1) Нет, гарантировано с первого раза. В - 15 было пару раз со второго - акум 5-ю зиму переживает, туговато ему.
2) Проверять, регулировать (не только пусковык зазоры).
http://www.tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=40801
_Dimasik_
11.01.2008, 15:02
Хватает сразу, но работает менее 1 секунды и глохнет, причем обороты на слух точно больше тыщи. Жду 20-30 секунд.
зачем ждать?
у меня так же - только я не жду и со второй попытки завожусь.
Пробовал и сразу. Результат тот же, с 4-го раза. Но аккумулятор гораздо хуже крутит тогда. Эти 20-30 секунд дают ему немного восстановиться.
boris717
11.01.2008, 15:04
Пусковое устройство не выполняет свою работу, слишком сильно открывает воздушную заслонку. У меня именно это было замечено. Я на первой попытке педалью газа ловлю этот момент прогазовкой, но не сильной, на слух не более 2,500 оборотов.
Бошетунмай
11.01.2008, 15:10
перед тем как заводиться, раз 3-5 нажми на газ, потом тяни подсос, и заводись. и будит тебе "щастие"
перед тем как заводиться, раз 3-5 нажми на газ, потом тяни подсос, и заводись. и будит тебе "щастие"
точно, про газ несколько раз перед пуском забыл... :)
_Dimasik_
11.01.2008, 15:17
Пусковое устройство не выполняет свою работу, слишком сильно открывает воздушную заслонку. У меня именно это было замечено. Я на первой попытке педалью газа ловлю этот момент прогазовкой, но не сильной, на слух не более 2,500 оборотов.
На форуме от многих слышал про прогазовку в момент когда схватывает, но у меня ситуация опять же как и у многих, что когда я пытаюсь в этот момент немного подгазовать, то она благополучно и глохнет. Т.к. время работы двигла после схвата мизерное (менее 1 секунды), то более 1 раза нажать тапку и не получается. И поэтому не могу понять, глохнет от того, что нажал тапку или от того, что закончилось время "работы" двигла (т.е. менее 1 секунды прошло) :)
Итак: морозным утром открываю машинку, выжимаю сцепу, вытягиваю на макс подсос, кручу стартером. Хватает сразу, но работает менее 1 секунды и глохнет, причем обороты на слух точно больше тыщи. Жду 20-30 секунд. Опять выжимаю сцепу, опять кручу стартером и опять сразу хватает на хороших оборотах и через менее 1 секунды глохнет. Повторяю 3 раз - тоже самое. На 4-й хватает и уже не глохнет.
наводит мысль на отсутствия бенза, но:
Пусковой зазор отрегулировал....
Ручная подкачка бензина не изменяет ситуации...
Может чего напутал с пусковыми зазорами?
Причем когда схватил после 4-й попытки, двиг как бы глохнет через секунду (как и при первых трех попытках), но потом опять уже сам схватывает, опять секунду работает, опять как бы глохнет и на следующий раз уже обороты стабильно растут.
Мембрану пускового снимал? Может там пружина не той жесткости? Забился канал для "поступления разрежения"?
Вопрос номер один: это у всех так начинает работать на холодную двиг? Т.е. схватывает, как бы глохнет, опять схватывает, опять как бы глохнет и только потом схватывает и обороты растут?
Я если ручками (после длительного стояния машины) бенз не подкачаю, то она заводится на второй раз.
Таврия, 1.2 карб, 2003 года, AD-шки нету.
Сорри за наивность, а как определять - есть AD-шка или нет?
У меня тоже Таврия 1.2 карб, 2006 г.
boris717
11.01.2008, 15:25
перед тем как заводиться, раз 3-5 нажми на газ, потом тяни подсос, и заводись. и будит тебе "щастие"
И залить свечи, правильно?
Таврия, 1.2 карб, 2003 года, AD-шки нету.
Сорри за наивность, а как определять - есть AD-шка или нет?
У меня тоже Таврия 1.2 карб, 2006 г.
если не ставил - то нету :wink:
Таврия, 1.2 карб, 2003 года, AD-шки нету.
Сорри за наивность, а как определять - есть AD-шка или нет?
Если сам не купил и не поставил, то нету.
boris717
11.01.2008, 15:32
на очередное утро аккумулятор не захочет на 3-й или 4-й раз крутить стартер :(.
Есть такой прибор - зарядный называется. И есть такое понятие как прогрев АКБ.
Алекс Шульц
11.01.2008, 15:36
перед тем как заводиться, раз 3-5 нажми на газ, потом тяни подсос, и заводись. и будит тебе "щастие"
И залить свечи, правильно?
-а не факт
перед тем как заводиться, раз 3-5 нажми на газ, потом тяни подсос, и заводись. и будит тебе "щастие"
И залить свечи, правильно?
на холодную не зальешь...
перед тем как заводиться, раз 3-5 нажми на газ, потом тяни подсос, и заводись. и будит тебе "щастие"
И залить свечи, правильно?
-а не факт
Не факт, если выждать сек20-30 после нажатий. Хотя так заводится не верно, ибо система не работает.
boris717
11.01.2008, 15:46
на холодную не зальешь...
У меня получалось!!!
на холодную не зальешь...
У меня получалось!!!
а чем заливал?
Спасибо, как я понял весчь нужная, найду поставлю
garikttt
11.01.2008, 16:35
путем проверок и прикидок и тяжких раздумий пришел к следующему
при холодном пуске в момент начала работы двигателя происходит резкое обеднение смеси - за счет холодного воздуха через приоткрывшуюся пусковую заслонку + холодный не испаряющийся бензин.
это и обуславливает "заглох через секунду"
врачевание
- не давать большие обороты сразу (а хочется!) если умудриться держать средние - чуть выше средних то "заглох" отменяется
- прикрыть воздухозаборное отв.
-качнуть газом - ускоритель добавит бенза.
- сделать богаче смесь (плохо!)
пробовал и помогло
- давать теплый воздух в фильтр (феном)
-закрывать трапкой входную дырку для воздуха
- добавлять туда же перед пуском чуть бензина
- подпирать спичкой возд заслонку чтоб на пуске не приоткрылась (при снятом воздухане ессно)
отсюда и вышеизложенное
дааааа! это по- нашему...
Алекс Шульц
11.01.2008, 16:42
путем проверок и прикидок и тяжких раздумий пришел к следующему
при холодном пуске в момент начала работы двигателя происходит резкое обеднение смеси - за счет холодного воздуха через приоткрывшуюся пусковую заслонку + холодный не испаряющийся бензин.
это и обуславливает "заглох через секунду"
врачевание
- не давать большие обороты сразу (а хочется!) если умудриться держать средние - чуть выше средних то "заглох" отменяется
- прикрыть воздухозаборное отв.
-качнуть газом - ускоритель добавит бенза.
- сделать богаче смесь (плохо!)
пробовал и помогло
- давать теплый воздух в фильтр (феном)
-закрывать трапкой входную дырку для воздуха
- добавлять туда же перед пуском чуть бензина
- подпирать спичкой возд заслонку чтоб на пуске не приоткрылась (при снятом воздухане ессно)
отсюда и вышеизложенное
-солюшены конечно малопрактичные, скорее разовые.
Тогда уже стоит уменьшить зазор воздушной заслонки, использовать средства "легкий пуск". Идея та же, реализация более практичная
garikttt
11.01.2008, 16:46
путем проверок и прикидок и тяжких раздумий пришел к следующему
при холодном пуске в момент начала работы двигателя происходит резкое обеднение смеси - за счет холодного воздуха через приоткрывшуюся пусковую заслонку + холодный не испаряющийся бензин.
это и обуславливает "заглох через секунду"
врачевание
- не давать большие обороты сразу (а хочется!) если умудриться держать средние - чуть выше средних то "заглох" отменяется
- прикрыть воздухозаборное отв.
-качнуть газом - ускоритель добавит бенза.
- сделать богаче смесь (плохо!)
пробовал и помогло
- давать теплый воздух в фильтр (феном)
-закрывать трапкой входную дырку для воздуха
- добавлять туда же перед пуском чуть бензина
- подпирать спичкой возд заслонку чтоб на пуске не приоткрылась (при снятом воздухане ессно)
отсюда и вышеизложенное
-солюшены конечно малопрактичные, скорее разовые.
Тогда уже стоит уменьшить зазор воздушной заслонки, использовать средства "легкий пуск". Идея та же, реализация более практичная
так согласен! я к тому что легко и просто от сего не избавиться! разве что (см выше) поменять мафыну...
ИМХО, шаблонной рекомендации прописать тут невозможно
Хотя описанные симптомы (запускается, через секунду глохнет) характерны и для моего аппарата,
способы "борьбы" - утро на утро не приходится.
Иногда схватывает именно при нажатии педали, в другой день наооборот - педаль сразу "глушит".
Иногда помогает, если в момент, когда только начинает схватывать - сразу же чуть-чуть утопить подсос - дать воздушку.
Наверное должен оговориться, что аккумулятор месяц как поставил новый - поэтому есть возможность 3-х, 4-х и более попыток.
_Dimasik_
11.01.2008, 18:08
перед тем как заводиться, раз 3-5 нажми на газ, потом тяни подсос, и заводись. и будит тебе "щастие"
Съездил на СТО, поменял мембрану на пусковом. Старая оказалась уже подряпаная.
Попробую завтра утром. Если не поможет, то буду пробовать с педалькой газа. Отпишусь за результаты.
Спасибо ВСЕМ за советы.
_Dimasik_
11.01.2008, 18:14
-солюшены конечно малопрактичные, скорее разовые.
Тогда уже стоит уменьшить зазор воздушной заслонки, использовать средства "легкий пуск". Идея та же, реализация более практичная
Если уменьшать зазор воздушной заслонки, то чем это чревато?
И что за средство "легкий пуск"? Химия чтоль? :)
Алекс Шульц
11.01.2008, 18:23
-солюшены конечно малопрактичные, скорее разовые.
Тогда уже стоит уменьшить зазор воздушной заслонки, использовать средства "легкий пуск". Идея та же, реализация более практичная
Если уменьшать зазор воздушной заслонки, то чем это чревато?
И что за средство "легкий пуск"? Химия чтоль? :)
-чревато переобогащением смеси, если подойти к вопросу с фанатизмом. думаю уменьшение зазора на 0,5 мм вреда не нанесут - но помогут ли, так это вопрос - пока руки не доходили.
Да, химия. Летучие всякие соединения, эфиры или спирты - для дизелей например используют.
_Dimasik_
11.01.2008, 18:25
1) Нет, гарантировано с первого раза. В - 15 было пару раз со второго - акум 5-ю зиму переживает, туговато ему.
2) Проверять, регулировать (не только пусковык зазоры).
http://www.tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=40801
Вычитал по этой ссылки интересную инфу:
"...
Ключевая фраза из мурзилки:
"Но как только в цилиндрах появляются первые вспышки, чтобы двигатель не заглох от переобогащения, необходимо приоткрыть воздушную заслонку"
..."
Думаю, это и есть причина, что вовремя автоматически не приоткрывается воздушная заслонка. Я так понял, что именно этим и должна заниматься мембрана в пусковом?
На форуме от многих слышал про прогазовку в момент когда схватывает, но у меня ситуация опять же как и у многих, что когда я пытаюсь в этот момент немного подгазовать, то она благополучно и глохнет. Т.к. время работы двигла после схвата мизерное (менее 1 секунды), то более 1 раза нажать тапку и не получается. И поэтому не могу понять, глохнет от того, что нажал тапку или от того, что закончилось время "работы" двигла (т.е. менее 1 секунды прошло)
Надо не подгазовывать, а подкачивать бензин педалью газа. Т.е. видишь что падают обороты, пару раз надо качнуть педалью газа, но не держать ее нажатой. Поможет...
_Dimasik_
11.01.2008, 18:31
так согласен! я к тому что легко и просто от сего не избавиться! разве что (см выше) поменять мафыну...
Поменять машину действенно, но сильно радикально.
Если бы в первую зиму эксплуатация она у меня бы не заводилась с первого раза, то я бы тему и не поднимал.
А так, я знаю, что и моя машинка может заводится с первого раза при -20 и очень многие другие форумчане (по рассказам) сейчас заводят с первого раза, вот и стараюсь найти причину и устранить.
Кстати, если получится с мембраной, то эта информация для других с подобной проблемой будет полезна.
_Dimasik_
11.01.2008, 18:38
На форуме от многих слышал про прогазовку в момент когда схватывает, но у меня ситуация опять же как и у многих, что когда я пытаюсь в этот момент немного подгазовать, то она благополучно и глохнет. Т.к. время работы двигла после схвата мизерное (менее 1 секунды), то более 1 раза нажать тапку и не получается. И поэтому не могу понять, глохнет от того, что нажал тапку или от того, что закончилось время "работы" двигла (т.е. менее 1 секунды прошло)
Надо не подгазовывать, а подкачивать бензин педалью газа. Т.е. видишь что падают обороты, пару раз надо качнуть педалью газа, но не держать ее нажатой. Поможет...
Обороты в моем случае не просто падают, а стремительно падают.
Если более точно, то завод двигла и его работа до остановки по временной шкале происходит так:
По хронологии:
0..1,0 сек - делаю вжиг-вжиг стартером
1,0..1,9 сек - двиг работает на оборотах выше тыщи
1,9..2,0 сек - обороты падают и двиг глохнет, т.е. обороты падают ОЧЕНЬ стремительно!
Т.е. я просто не успеваю "подкачивать бензин педалью газа", пока вижу что падают обороты :)
так до того как "0..1,0 сек - делаю вжиг-вжиг стартером", попробуй сделать тапкой в пол раз 5-ХХнадцать. помогает.
"Топтать педаль газа перед пуском не хочу принципиально, не правильно это." - забей, задолбаца можно делать все правильно. Катайся, получай удовольствие. :-)
bombovoz
12.01.2008, 00:45
У меня тоже Славута 1,2 2003г. Проблема холодного запуска в том, что если сразу после запуска ( здесь проблем нет - с одного оборота) не утопить подсос примерно на 3-5 мм, то будет пыхтеть на двух цилиндрах, производя при этом газовую атаку :evil: и победить это можно только плавно добавляя газ и одновременно утапливая подсос, пока не продует. А потом вернуть подсос в первоначальное положение.
При минус 18. Сел. сказал машинке привет, пару раз выжал сцепление, паклацал коробку, вытянул подсос и пару раз качнул педалью газа. Жму сцепление. Кручу 3-4 оборота, жду 5 сек и кручу опять. Иногда двиг заводится и глохнет сразу, но с третей попытки 100 пудов получается. А исчо машинку нужно просто попросить (не поверите-действует)
_Dimasik_
12.01.2008, 10:32
Для этого надо ехать на СТО?
У меня нет ни гаража, ни двора частного дома.
Машинка стоит либо возле работы либо возле дома.
Поэтому ну очень неудобно возиться с машинкой на улице и тем более в мороз.
Кстати, замена диафрагмы не помогла.
Тоже завелся с четвертого раза, хотя "схватки" двигателя были более быстрыми, но все равно результата нет.
Завтра попробую завестись, перед вытягиванием подсоса нажав пару раз педальку газа.
А вообще, запланировал делать профилактику карбюратору на следующую неделю, т.к. он уже не чистился около 30 тысяч и у него есть 100% дефект - плохо открывается вторая камера.
_Dimasik_
12.01.2008, 11:55
1. Я сплетнями (плитками) не занимаюсь. Нет гаража - это факт, не имеющий отношения к неверному ремонту.
Согласен конечно :) Значит я вас неправильно понял.
2. Зачем я это писал? Может, чтобы вы почитали, и поняли - неотрегулирував простейшую вещь (а просто поменяв диафрагму) можно ничего и не добиться.
Перед тем как менять диафрагму я писал, что мне регулировали зазор пускового и что-то подкручивали. Я так понял, что это и была регулировка пускового. Хотя не дожидались, когда машинка остынет, а вот до включения карлсона доходило и карбюраторщик при этом тоже что-то крутил. Думаете стоит ему показать распечатку http://mytavria.org.ua/i-opyat-xolodnyj-pusk-zimoj/. Только вот думаю, захочет ли он тогда вообще меня "обслуживать" :)
Машинка работает замечательно, кроме холодного пуска зимой.
... морозным утром открываю машинку, выжимаю сцепу, вытягиваю на макс подсос, кручу стартером. Хватает сразу, но работает менее 1 секунды и глохнет.
DIMASIK!
Не парься, это нормально.
У меня такие-же симптомы. 1,2 карб. Заводиться-заводиться но через 3-4 секунды глохнет.
Посчитав себя умным, полез в ту же самую диафрагму пускового (хотя советовали мне - не лазь в карб!).
Диафрагма оказалась целой, все равно ее поменял, и отрегулировал ход пускового. Заодно сорвал резьбу одного винта. Не зря говорили - не лазь. Отрегулировал по науке - по другому карбу - поставил такой-же вылет винта :). Потом пытался чем-то держать заслонку...
Хер что помогло. В результате получасового задрачивания машинки на морозе в минус 18 нашел способ заводиться!
Методика такая. Нажимаешь несколько раз полностью педаль газа, вытягиваешь полностью подсос. Ждешь 30 сек. (Это я и раньше делал). Потом выжимаешь сцепление, заводишь, она заводиться и сразу глохнет. Заводишь опять - она работает уже подольше - секунды 3-4 и опять глохнет. В эти 3-4 секунды нужно постоянно по чуть-чуть ударять по педали газа повышая обороты двигателя. Но по чуть чуть, ход педали буквально 1 см. Если нажмешь сильнее - заглохнет сразу же. Вот так подгазовывать надо до тех пор пока она не сможет работать самостоятельно. У меня это около минуты. И потом уже можно отпускать сцепление.
Таким вот макаром завожусь сейчас постоянно в любой мороз и тебе того же желаю.
Удачи!
payalnik
13.01.2008, 02:28
Как вариант, попробуйте перед запуском выставить зажигание раньше где то на 1 деление трамблера, если лучше будет заводится, то надо регулировать трамблер, подгинать крепления пружинок центробежного регулятора. Они, со временем, просаживаются.
boris717
13.01.2008, 10:59
А где-то есть в продаже сами пружины центробежного автомата?
_Dimasik_
14.01.2008, 14:14
Один клапан в бензонасосе не держал, заменили и клапана и диафрагму новыми. Заодно и нормально отрегулировали вылет штока.
Завтра утром проверю, не из-за клапанов ли бензонасоса с утра не сразу заводится.
На среду договорился на полную переборку и регулировку карба.
Отпишусь обо всех результатах.
_Dimasik_
14.01.2008, 14:20
Машинка работает замечательно, кроме холодного пуска зимой.
... морозным утром открываю машинку, выжимаю сцепу, вытягиваю на макс подсос, кручу стартером. Хватает сразу, но работает менее 1 секунды и глохнет.
DIMASIK!
Не парься, это нормально.
В виду необходимости плановой регулировки карбюратора, все же попробую еще немного уделить этой проблеме время и деньги.
Если уже и регулировка карба и зажигания не поможет, то тогда понятное дело забью на это. Хотя здравый смысл подсказывает, что если у других таврия заводится на морозе с пол-пинка, то есть желание сделать так же и у себя ;).
Методика такая. Нажимаешь несколько раз полностью педаль газа, вытягиваешь полностью подсос. Ждешь 30 сек. (Это я и раньше делал). Потом выжимаешь сцепление, заводишь, она заводиться и сразу глохнет. Заводишь опять - она работает уже подольше - секунды 3-4 и опять глохнет. В эти 3-4 секунды нужно постоянно по чуть-чуть ударять по педали газа повышая обороты двигателя. Но по чуть чуть, ход педали буквально 1 см. Если нажмешь сильнее - заглохнет сразу же. Вот так подгазовывать надо до тех пор пока она не сможет работать самостоятельно. У меня это около минуты. И потом уже можно отпускать сцепление.
Таким вот макаром завожусь сейчас постоянно в любой мороз и тебе того же желаю.
Удачи!
Спасибо за совет. Согласен, что так может помочь, но я сначала все же перепробую всевозможные варианты регулировок. Просто всегда завожусь без подкачки топлива и без топтания газа. Это и есть правильно, я считаю :).
_Dimasik_
14.01.2008, 14:26
Как вариант, попробуйте перед запуском выставить зажигание раньше где то на 1 деление трамблера, если лучше будет заводится, то надо регулировать трамблер, подгинать крепления пружинок центробежного регулятора. Они, со временем, просаживаются.
Спасибо за совет, но этот вариант не для меня. Ни разу не крутил зажигание. Это наверно просто, но неохота в некомфортных условиях копаться под капотом на улице ;).
Спасибо за совет. Согласен, что так может помочь, но я сначала все же перепробую всевозможные варианты регулировок. Просто всегда завожусь без подкачки топлива и без топтания газа. Это и есть правильно, я считаю :).
DIMASIK! Если получиться - отпишись пожалуйста :D
_Dimasik_
14.01.2008, 14:53
Спасибо за совет. Согласен, что так может помочь, но я сначала все же перепробую всевозможные варианты регулировок. Просто всегда завожусь без подкачки топлива и без топтания газа. Это и есть правильно, я считаю :).
DIMASIK! Если получиться - отпишись пожалуйста :D
Получится или неполучится - в любом случае конечно отпишусь.
1) Нет, гарантировано с первого раза. В - 15 было пару раз со второго - акум 5-ю зиму переживает, туговато ему.
2) Проверять, регулировать (не только пусковык зазоры).
http://www.tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=40801
Вычитал по этой ссылки интересную инфу:
"...
Ключевая фраза из мурзилки:
"Но как только в цилиндрах появляются первые вспышки, чтобы двигатель не заглох от переобогащения, необходимо приоткрыть воздушную заслонку"
..."
Думаю, это и есть причина, что вовремя автоматически не приоткрывается воздушная заслонка. Я так понял, что именно этим и должна заниматься мембрана в пусковом?
Да с таким упорством вы точно решите поблему "холдного пуска".
Насчёт ключевой фразы из мурзилки - вы правильно поняли назначение ПУ и тот момент , что в вашем случае ПУ если правильно выразится "срабатывает не корректно" И ПРИЧИНОЙ сдесь может быть совершенно не правильно выставленныйе зазоры.
Перед поездкой к карбюраторщику перечитайте все мой меседжи, начиная с "Черное и белое" - Комплект специалистов на бощаговке, и далее по ссылкам "Проблемы холодного пуска". В них я достаточно подробно всё описал все возможные причины, а также как с этой проблемой бороться.
И меня ни кто не убедит в том, что с этим нужно смириться и тем более следовать вышеизложеным "рекомендациям" и различным манипуляциям для пуска двигателя.
Если возникнут конкретные вопросы я готов на них ответить и разъяснить.
Единственное на что хочу обратить внимание, не пытайтесь проверять правильность срабатывания ПУ на даже минимально прогретом двигателе (только после длительной стоянки или полностью холодном!!!).
_Dimasik_
14.01.2008, 16:04
Да с таким упорством вы точно решите поблему "холдного пуска".
Хотелось бы. Я решил бы ее и сам если бы у меня был гараж. А карбюраторщиков тяжело убедить в том, что моя проблема - это вообще проблема :). Если они считают, что завод в 15-ти градусный мороз на 3-й либо 4-й раз это нормально, то как с ними разговаривать? Один из них говорит, что у него новый ланос (3 месяца) и он заводится с 2-го или 3-го раза в мороз -20. Типа что я хочу тогда от таврии :). Все же, хочу, чтобы он мне почистил и настроил карбюратор (вместе с пусковым), т.к. он говорит, что к нему редко кто приезжает регулировать карбюратор повторно, хотя по другим вопросам обслуживаются на СТО, т.е. тему карбюратора больше не поднимают. Хочу убедиться в этом :)
Перед поездкой к карбюраторщику перечитайте все мой меседжи, начиная с "Черное и белое" - Комплект специалистов на бощаговке, и далее по ссылкам "Проблемы холодного пуска". В них я достаточно подробно всё описал все возможные причины, а также как с этой проблемой бороться.
Так и сделаю. Даже повникаю в материал, распечатаю кое-что и возьму с собой. Чистка карбюратора - длительный процесс, можно будет "попристовать" с вопросами. Кстати, очень был бы благодарен, если бы сообщили классного таврического карбюраторщика в Донецке. В Киев на регулировку ехать - несколько неэффективно ;).
Единственное на что хочу обратить внимание, не пытайтесь проверять правильность срабатывания ПУ на даже минимально прогретом двигателе (только после длительной стоянки или полностью холодном!!!).
Согласен, так и делаю. У меня даже после 8-ми часовой дневной стоянки на морозе заводится со второго раза. А вот после ночного - такая фигня.
Алекс Шульц
14.01.2008, 16:35
Единственное на что хочу обратить внимание, не пытайтесь проверять правильность срабатывания ПУ на даже минимально прогретом двигателе (только после длительной стоянки или полностью холодном!!!).
-Чего это? Ну когда он горячий - это понятно, смесь будет переобогащена и не заведеться. Но чего так трепетно даже к нагретому?
Здается мне, что проблема все таки не в пусковом...
Почему с теми же настройками при 0 заводиться, а при минус 15 заводится и глохнет? Почему разные положения регулировочного винта пускового практически не влияют на картину?
Почему подгазовывание в течение одной минуты помогает?
Потому что бензус на морозе не испаряется. И смесь получается бедная. А если бензус еще и с мочой, как на половине наших заправок, так и горит вообще хреново.
Поэтому, сколько не ковыряй это пусковое - бензин гореть лучше не будет. Нужно смесь еще более обогатить, еще больше чем при полностью вытянутом подсосе. Подгазовыванием мы обогащаем смесь, чего и не хватает движку.
ИМХО
Алекс Шульц
14.01.2008, 16:36
Здается мне, что проблема все таки не в пусковом...
Почему с теми же настройками при 0 заводиться, а при минус 15 заводится и глохнет? Почему разные положения регулировочного винта пускового практически не влияют на картину?
Почему подгазовывание в течение одной минуты помогает?
Потому что бензус на морозе не испаряется. И смесь получается бедная. А если бензус еще и с мочой, как на половине наших заправок, так и горит вообще хреново.
Поэтому, сколько не ковыряй это пусковое - бензин гореть лучше не будет. Нужно смесь еще более обогатить, еще больше чем при полностью вытянутом подсосе. Подгазовыванием мы обогащаем смесь, чего и не хватает движку.
ИМХО
+1
Глупо сводить эту проблему только к ПУ.
Да и обсуждалось уже не раз.
1) Да таких бы спецов в кучу собрать и показать как пускается нормально отрегулированый карбюраторный двигатель в -20. При том, что юзаю - свечи А-17ДВРМ, насос ДААЗ родной (45 т.км.) акум 5-й год пошёл всё штатное, допов типа АД и т.д. не использовал и не собираюсь (нет никакой необходимости). Ну про инжектор с 3-го раза я вобще молчу... такое можно только жене на кухне втюхать и то может не поверить.
2) Спеца я не порекомендую,а в "Чёрное и белое" я описал свою поездку на прафилактику к рекомендованому карбюраторщику "Комплект специалистов на борщаговке", прочитать внимательно, возможно там найдёте причину плохого "холодного" пуска (как это было в моём случае). Да, регулировку ПУ мне там делали по методике ссылку на которую приводили выше, на прогретом двигателе!!!, про результат там всё описано.
3) Повторюсь но снова черкану пару рекомендаций:
- если ускорительный носик 2 камеры загнут в 1-ю, зазар дросельной заслонки 2-й камеры можно убрать;
- если карбюратор снят и он в собранном состоянии то убедиться, что воздушная заслонка закрывается полностью (просвета фактически не должно быть). ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ на тягу пускового устройства очень большой процент брака, или длинна не соответствует или заусеница, или вообще кривая - Доработать напильником!!! Чаще она является причиной недазакрытия воздушной заслонки.
_Dimasik_
14.01.2008, 17:05
Единственное на что хочу обратить внимание, не пытайтесь проверять правильность срабатывания ПУ на даже минимально прогретом двигателе (только после длительной стоянки или полностью холодном!!!).
-Чего это? Ну когда он горячий - это понятно, смесь будет переобогащена и не заведеться. Но чего так трепетно даже к нагретому?
Как показывают факты, степень холодности двигателя бывает разной. Может, из-за того, насколько "задубело" масло. Может, в зависимости от задубелости масла необходима разная насыщенность подготавливаемой смеси. А пусковое, своим зазором и мембраной как раз и регулирует эту насыщенность.
Здается мне, что проблема все таки не в пусковом...
Почему с теми же настройками при 0 заводиться, а при минус 15 заводится и глохнет? Почему разные положения регулировочного винта пускового практически не влияют на картину?
Почему подгазовывание в течение одной минуты помогает?
Потому что бензус на морозе не испаряется. И смесь получается бедная. А если бензус еще и с мочой, как на половине наших заправок, так и горит вообще хреново.
Поэтому, сколько не ковыряй это пусковое - бензин гореть лучше не будет. Нужно смесь еще более обогатить, еще больше чем при полностью вытянутом подсосе. Подгазовыванием мы обогащаем смесь, чего и не хватает движку.
ИМХО
Постараюсь ответить на некоторые вопросы.
1) Если мембрана подизносилась, не вполне работоспособна (их вообще многие рекомендуют менять 1 раз в 2 года), вот вам и причина, а следствие плохой запуск, при положительных температурах двигатель легче завести, а при отрицательных уже проблема.
2) Почему разные положения регулировочного винта пускового практически не влияют на картину?
Это конкретно мой случай. Недозакрытие воздушной заслонки перед пуском (и у меня зазор был выставлен по мануалу). И представьте себе физические процесы какое разряжение создастся в момент пуска под (в) карбюраторе при полностью закрытой воздушной заслонке и не полностью. Вот и причина, а следствие ПУ срабатывает раньше чем двигатель получет требуемое количество топлива (обеднённая смесь), потому многие и советуют подгазовывать, чтобы плеснуть то количество которое не достаёт.
В данной ситуации очевидно, что положение регулировочно винта ни как на повлияет на запуск, ПУ сработает раньше чем положено обедняя смесь и двигатель заглохнет.
3) То что бензус хреновый не спорю, у меня сейчас 92 залит, но всёравно в -15 заводился с первого раза. А настраивать или нет ПУ и карб каждый выбирает сам для себя.
Алекс Шульц
14.01.2008, 17:27
Опять 25!
Как ПУ может сработать "раньше"? Оно срабатывает тогда, когда двигатель ЗАВЕЛСЯ. Разница между 300RPS стартера и 2000-3000 RPS при пуске есть?
А когда он завелся, то разве может идти речь об обедненной смеси?
-Насчет "холодности" двигателя. У меня ПУ срабатывало и на относительно горячем двигателе. Другое дело, что оно там не нужно по вполне понятным причинам.
Если пусковой зазор правильный и карбюратор настроен, то незачем его мучать. Смотрим, например, свечи.
Единственное на что хочу обратить внимание, не пытайтесь проверять правильность срабатывания ПУ на даже минимально прогретом двигателе (только после длительной стоянки или полностью холодном!!!).
-Чего это? Ну когда он горячий - это понятно, смесь будет переобогащена и не заведеться. Но чего так трепетно даже к нагретому?
Из собственного опыта, зазоры по мурзилке подсос вытянут полностью и незаводится (сильное переобагащение). Убираем подсос заводимся, вытягиваем подсос обороты поднимаются до 2700. На холодном двигателе всё штатно, подсос на себя до упора запуск с первого раза обороты 2000- 2700 в зависимости от температуры воздуха.
_Dimasik_
14.01.2008, 17:32
Недозакрытие воздушной заслонки перед пуском
Правильно ли я понимаю, что это означает, что если вытянуть на максимум подсос, то воздушная заслонка должна быть полностью закрыта?
_Dimasik_
14.01.2008, 17:35
У меня ПУ срабатывало и на относительно горячем двигателе.
А как понять, срабатывает ли пусковое или не срабатывает?
Ну на холодном - понятно, я так понимаю, что если оно не срабатывает, то и двигатель не заведется.
А на горячем как определить?
Или есть какие "признаки" срабатывания пускового?
Алекс Шульц
14.01.2008, 17:36
Я так и не понял, что мешает настраивать ПУ на теплом/горячем/расплавленном двигателе?
Недозакрытие воздушной заслонки перед пуском
Правильно ли я понимаю, что это означает, что если вытянуть на максимум подсос, то воздушная заслонка должна быть полностью закрыта?
Да, но просто со снятой кастрюлей этого можно не увидеть, и этого зазора достаточно, чтобы обеднить смесь перед пуском ну и разница разряжений под воздушной заслонкой (когда она полносью закрыта и преоткрыта) причина некоректного срабатывания ПУ.
_Dimasik_
14.01.2008, 17:45
Да, но просто со снятой кастрюлей этого можно не увидеть, и этого зазора достаточно, чтобы обеднить смесь перед пуском ну и разница разряжений под воздушной заслонкой (когда она полносью закрыта и преоткрыта) причина некоректного срабатывания ПУ.
Порекомендуйте пожалуйста, как можно тогда проконтролировать полное закрытие воздушной заслонки?
Карбюратор будут чистить и регулировать полностью, поэтому он будет снят.
У меня ПУ срабатывало и на относительно горячем двигателе.
А как понять, срабатывает ли пусковое или не срабатывает?
Ну на холодном - понятно, я так понимаю, что если оно не срабатывает, то и двигатель не заведется.
А на горячем как определить?
Или есть какие "признаки" срабатывания пускового?
ПУ срабатывает всегда при вытянутом подсосе (закрыта воздушная заслонка ну и целая мембрана). При закрытом положение создаётся разряжение на её открытие.
Да, но просто со снятой кастрюлей этого можно не увидеть, и этого зазора достаточно, чтобы обеднить смесь перед пуском ну и разница разряжений под воздушной заслонкой (когда она полносью закрыта и преоткрыта) причина некоректного срабатывания ПУ.
Порекомендуйте пожалуйста, как можно тогда проконтролировать полное закрытие воздушной заслонки?
Карбюратор будут чистить и регулировать полностью, поэтому он будет снят.
На полностью собраном, закрываем воздушную заслонку, снизу приоткрываем дросельную смотрим на просвет его фактически не должно быть. И ещё можно убедиться в том, чтобы сектор воздушной заслонки в закрытом положении не УПИРАЛСЯ в тягу ПУ (должен быть хоть какой нибудь минимальный зазор).
Олег-1965
14.01.2008, 18:02
У меня похожее прошло после уменьшения пускового зазора воздушной заслонки до около 2 мм (пришлось даже винтик регулировочный удлинить).
Алекс Шульц
14.01.2008, 18:05
У меня похожее прошло после уменьшения пускового зазора воздушной заслонки до около 2 мм (пришлось даже винтик регулировочный удлинить).
-Отож. Неисповедимы пути Солекса, раз нужно выставлять ненормативные зазоры :-D
Я так и не понял, что мешает настраивать ПУ на теплом/горячем/расплавленном двигателе?
Всё просто. Да нечего не мешает, настраивайте хоть на расплавленном. Но реально проверить и убедится как оно срабатывает можно (и нужно) только на холодном.
Алекс Шульц
14.01.2008, 18:08
Да, но просто со снятой кастрюлей этого можно не увидеть, и этого зазора достаточно, чтобы обеднить смесь перед пуском ну и разница разряжений под воздушной заслонкой (когда она полносью закрыта и преоткрыта) причина некоректного срабатывания ПУ.
Порекомендуйте пожалуйста, как можно тогда проконтролировать полное закрытие воздушной заслонки?
Карбюратор будут чистить и регулировать полностью, поэтому он будет снят.
На полностью собраном, закрываем воздушную заслонку, снизу приоткрываем дросельную смотрим на просвет его фактически не должно быть. И ещё можно убедиться в том, чтобы сектор воздушной заслонки в закрытом положении не УПИРАЛСЯ в тягу ПУ (должен быть хоть какой нибудь минимальный зазор).
-На неснятом все просто: пускаете двигатель с полностью вытянутым подсосом и снятой кастрюлей. Пустили - заслонка приоткрылась и померяли щупом. Все.
У меня похожее прошло после уменьшения пускового зазора воздушной заслонки до около 2 мм (пришлось даже винтик регулировочный удлинить).
-Отож. Неисповедимы пути Солекса, раз нужно выставлять ненормативные зазоры :-D
И с этим я тоже могу согласить. В процессе эксплуатации карбюратор новее не становится, что то вырабатывается, и зазоры могут изменятся. И в разных источниках я видел разные тарировочные данные (сам завод их изменял).
А всё, что сдесь я излогал это лишь к тому, и для тех кто хочет разобраться в этой проблеме, а не просто смириться и заводится с 3-4 раза (возможно это продлит жизнь стартеру).
У меня похожее прошло после уменьшения пускового зазора воздушной заслонки до около 2 мм (пришлось даже винтик регулировочный удлинить).
По этому поводу могу к примеру предположить такое:
- мог измениться пусковой зазор дросельной заслонки (отложения, выработка и т.д.), потому надо коректировать зазор ПУ и всё пришло в норму.
- или незначительный подсос воздуха, который так же может повлиять на работу ПУ, регулировка помогла.
Да, но просто со снятой кастрюлей этого можно не увидеть, и этого зазора достаточно, чтобы обеднить смесь перед пуском ну и разница разряжений под воздушной заслонкой (когда она полносью закрыта и преоткрыта) причина некоректного срабатывания ПУ.
Порекомендуйте пожалуйста, как можно тогда проконтролировать полное закрытие воздушной заслонки?
Карбюратор будут чистить и регулировать полностью, поэтому он будет снят.
На полностью собраном, закрываем воздушную заслонку, снизу приоткрываем дросельную смотрим на просвет его фактически не должно быть. И ещё можно убедиться в том, чтобы сектор воздушной заслонки в закрытом положении не УПИРАЛСЯ в тягу ПУ (должен быть хоть какой нибудь минимальный зазор).
-На неснятом все просто: пускаете двигатель с полностью вытянутым подсосом и снятой кастрюлей. Пустили - заслонка приоткрылась и померяли щупом. Все.
Читаем внимательней, проверяем не пусковой зазор отрытия воздушной заслонки, а плотность её закрытия перед пуском, это важно и из-за этого некоректно срабатывает ПУ
_Dimasik_
14.01.2008, 18:48
Читаем внимательней, проверяем не пусковой зазор отрытия воздушной заслонки, а плотность её закрытия перед пуском, это важно и из-за этого некоректно срабатывает ПУ
+1
Тоже хотел написать об этом Шульцу, но не успел. Занимаюсь составлением "опросного листа" для карбюраторщика :), чтобы он обращал внимание на такие мелочи как например "полное закрытие воздушной заслонки при вытянутом подсосе". Думаю, что очень вероятна такая причина и у меня. Просто сильно резво у меня двигатель "хватает" и вроде стабильная работа двигателя (насколько это можно определить менее чем за 1 секунду его работы) и насколько он быстро глохнет. Такое впечатление, как будто действительно не хватает воздуха. Я сегодня при старте на второй раз даже попробовал в момент, когда двиг схватил, утопить подсос и он не заглох, а пошел на следующий круг работы. Но в следующий раз утопить подсос я не успел, и он опять заглох. Кроме того, завтра проверю холодный старт с рабочими клапанами и новой мембраной бензонасоса.
_Dimasik_
14.01.2008, 18:56
так до того как "0..1,0 сек - делаю вжиг-вжиг стартером", попробуй сделать тапкой в пол раз 5-ХХнадцать. помогает.
"Топтать педаль газа перед пуском не хочу принципиально, не правильно это." - забей, задолбаца можно делать все правильно. Катайся, получай удовольствие. :-)
Да, кстати, не сказал. На выходных делал так:
1. Подкачал вручную бенз
2. Топнул 2 раза педаль газа
3. Вытянул подсос
4. Выжал сцепление
Стал заводить....и....результат 1 к 1 как и без первых 2-х пунктов.
Так что проблема видимо не в недостаче бензина, а в недостаче как раз воздуха ;).
Мужики! Чего спорить!
Влияние пускового на данную проблему тупо проверяется вдвоем. Один заводит - второй держит пальцем заслонку. Все.
Или если регулировочный винт полностью закрутить - ход тяги будет минимальным.
Правда для этого нужно дождаться морозов.... Ибо при 0 - все ОК.
Можно почитать здесь в разделе "Затрудненный пуск холодного двигателя" 14 стр.
http://tuningplus.narod.ru/files/solex.zip
_Dimasik_
15.01.2008, 10:31
Мужики! Чего спорить!
Влияние пускового на данную проблему тупо проверяется вдвоем. Один заводит - второй держит пальцем заслонку. Все.
Или если регулировочный винт полностью закрутить - ход тяги будет минимальным.
Правда для этого нужно дождаться морозов.... Ибо при 0 - все ОК.
Замена клапанов бензонасоса повлияло только на то, что при первом кручении стартера двиг сразу схватил. Но остальное - как обычно. Сразу заглох и т.д.
Но сегодня заводила машину уже жена, а я наблюдал за положением воздушной заслонки при старте.
Так вот: при вытянутом подсосе и не запущенном двигателе воздушная заслонка прикрыта полностью (т.е. пальцем я не смог ее прикрыть больше), но! есть зазор в той части заслонки, которая ниже. Зазор где-то 0.2 мм и заметен невооруженным глазом сверху.
Далее, при пуске, заслонка приоткрывается визуально на 3 мм, двиг сразу глохнет и заслонка закрывается.
При втором пуске тоже самое.
На третий пуск заслонка открылась больше и двиг стабильно сразу заработал.
То, что завелась машина с третьего пуска (а не четвертого) обусловлено скорее всего температурой воздуха - около 0.
Как думаете, из-за чего воздушная заслонка приоткрывается на один угол при первых 2-х пусках и на другой угол (больший) на третий пуск?
Что-то мне кажется, что идет переобогащение смеси, слишком открыта дросельная заслонка, из-за этого меньше вакуум в задросельном пространсте, вследствие этого неможет преодолеть сопротивление пружины пускового устройства, еще может канал подзабит.
А высталяли ли пусковой зазор дросельной заслонки?
З.Ы.Пусковой зазор воздушной заслонки, мм 2±0,2
Пусковой зазор дроссельной заслонки, мм 1+0,1
garikttt
15.01.2008, 10:57
обалдел :shock:
начитался этого и в итоге мой опель позавчора завелся с 5 раза хотя температура повысилась. вчера со 2 сегодня с 1 :D
подумав поза вчера пришел к утешению - выще температура = иней везде (визуально, авто на стоянке) = иней и под капотом? = плохое искрообразование в момент пуска.
сегодня не поленгился проверил - отккрыл капот. что то есть! но поскоку в воскр обрызгал провода силиконом то... с 1 раза.
резюме: не зацикливайтесь на карбе!
_Dimasik_
15.01.2008, 11:19
резюме: не зацикливайтесь на карбе!
Не согласен. Карб это + пусковое, уверен.
Тем более, я вспомнил, после чего у меня так стала заводится машинка.
3 зимы назад в морозы у меня не завелась вообще машина. Отбуксировал на ближайшее СТО (не таврическое!). Но пообещали поменять полностью ремкомплект на карбе. Привез я им ремкомплект. Спец просто заменил все в карбе и отдал. Когда заводился, машинка то холодная была, то впервые услышал этот "схватил, заглох... схватил, заглох... схватил, почти заглох, опять схватил, опять почти заглох, обороты выравнялись". Я его тогда еще спросил, типа так раньше не было. Он отмахнулся, это типа пусковое такое в солексе. И вот с тех пор так и заводится "схватил, заглох..." Я еще тогда после такого спеца на офиц. СТО ездил, там мне 2 раза перебирали карб и на нем я проездил 30 тыс. Все супер, только с холодным пуском такая трабла. Так что карб это, карб :)
_Dimasik_
15.01.2008, 11:26
Что-то мне кажется, что идет переобогащение смеси, слишком открыта дросельная заслонка, из-за этого меньше вакуум в задросельном пространсте, вследствие этого неможет преодолеть сопротивление пружины пускового устройства, еще может канал подзабит.
А высталяли ли пусковой зазор дросельной заслонки?
Карбюраторщик вроде выставлял. Но точно не скажу. И сколько не знаю.
Так ведь я проверял визуально, что воздушная заслонка приоткрывается при неудачных схватках где-то на 3 мм, а при удачной схватке больше чем на 3, где-то на 4 мм.
Может попробовать при холодном пуске пальцем помочь больше открыть воздушную заслонку, как считаете?
garikttt
15.01.2008, 11:26
резюме: не зацикливайтесь на карбе!
Так что карб это, карб :)
пилите Шура, пилите :D
у вас может и карб... через 30 тыс докопались до истины :wink:
_Dimasik_
15.01.2008, 11:35
резюме: не зацикливайтесь на карбе!
Так что карб это, карб :)
пилите Шура, пилите :D
у вас может и карб... через 30 тыс докопались до истины :wink:
:) Я просто раньше этим не занимался. Просто этой зимой достало заводиться с 4-го раза. Хочу с первого :).
По зазорам:
1 камера - воздушная заслонка 3 мм., дросельная 1 мм. (При полностью вытянутом подсосе, и воздушная заслонка должна по всему периметру плотно закрыта)
2 камера - дросельная 0,1 - 0,15 мм. (Но если у вас носик ускорительного насоса 2-й камеры загнут в 1-ю то этот зазор вообще можно убрать. Рекомендую!)
По зазорам:
1 камера - воздушная заслонка 3 мм., дросельная 1 мм. (При полностью вытянутом подсосе, и воздушная заслонка должна по всему периметру плотно закрыта)
2 камера - дросельная 0,1 - 0,15 мм. (Но если у вас носик ускорительного насоса 2-й камеры загнут в 1-ю то этот зазор вообще можно убрать. Рекомендую!)
http://www.daaz.ru/faq3.htm смотри вопрос 25
Во второй каиере лучше не убирать зазор, во первых будет заедаение дросельной заслонки, во вторых нестабильный холостой ход, где то описывал настройку Sergey12S
_Dimasik_
15.01.2008, 12:42
Здается мне, что проблема все таки не в пусковом...
Почему с теми же настройками при 0 заводиться, а при минус 15 заводится и глохнет? Почему разные положения регулировочного винта пускового практически не влияют на картину?
Почему подгазовывание в течение одной минуты помогает?
Потому что бензус на морозе не испаряется. И смесь получается бедная. А если бензус еще и с мочой, как на половине наших заправок, так и горит вообще хреново.
Поэтому, сколько не ковыряй это пусковое - бензин гореть лучше не будет. Нужно смесь еще более обогатить, еще больше чем при полностью вытянутом подсосе. Подгазовыванием мы обогащаем смесь, чего и не хватает движку.
ИМХО
+1
Глупо сводить эту проблему только к ПУ.
Да и обсуждалось уже не раз.
Очень доходчиво объясняют мою проблему (да и думаю многих) здесь: http://www.zr.ru/articles/36295/
У меня эта проблема в "чистом виде" (я так думаю). У других она может пересекаться с другими проблемами (типа с искрообразованием либо топливоподачей). Чем она и усложняется на предмет ее решения.
Igor_Slavuta
15.01.2008, 13:32
Перечитал форум на предмет проблемного холодного пуска, такого как у меня не нашел.
Таврия, 1.2 карб, 2003 года, AD-шки нету.
Машинка работает замечательно, кроме холодного пуска зимой.
Заводится, то заводится, но на пределе издыхания аккума (когда уже и крутить не хочет).
Итак: морозным утром открываю машинку, выжимаю сцепу, вытягиваю на макс подсос, кручу стартером. Хватает сразу, но работает менее 1 секунды и глохнет, причем обороты на слух точно больше тыщи. Жду 20-30 секунд. Опять выжимаю сцепу, опять кручу стартером и опять сразу хватает на хороших оборотах и через менее 1 секунды глохнет. Повторяю 3 раз - тоже самое. На 4-й хватает и уже не глохнет. Но на 4-й крутит уже еле-еле. Причем поездки ежедневные на работу/с работы не более 30 км и я так понимаю, что аккумулятор не успевает восстанавливаться после утренней заводки.
Причем когда схватил после 4-й попытки, двиг как бы глохнет через секунду (как и при первых трех попытках), но потом опять уже сам схватывает, опять секунду работает, опять как бы глохнет и на следующий раз уже обороты стабильно растут.
Пусковой зазор отрегулировал. По мембране карбюраторщик сказал, что если бы она была неисправная, то я бы вообще на холодную не мог завестись (в чем я сомневаюсь, она же может быть покорежанная-поправьте если я не прав).
Ручная подкачка бензина не изменяет ситуации.
Топтать педаль газа перед пуском не хочу принципиально, не правильно это.
При положительной температуре воздуха заводится со второго раза, летом с первого как положено.
Все, кроме холодного пуска исправно работает, не жалуюсь.
Вопрос номер один: это у всех так начинает работать на холодную двиг? Т.е. схватывает, как бы глохнет, опять схватывает, опять как бы глохнет и только потом схватывает и обороты растут?
Вопрос номер два: какие есть варианты заводится с первого раза, а не с четвертого? А то возможно на очередное утро аккумулятор не захочет на 3-й или 4-й раз крутить стартер :(.
Клапана бензонаноса.
За время простоя, уходит бензин. Пока не насосёт бенза в карб, используются остатки в поплавковой камере.
_Dimasik_
15.01.2008, 13:40
Клапана бензонаноса.
За время простоя, уходит бензин. Пока не насосёт бенза в карб, используются остатки в поплавковой камере.
Не то. Я писал, что да, проблема с одним клапаном была, теперь нету. А проблема холодного пуска осталась без изменения. Клапан бензонасоса повлиял только на то, что при первом пуске двиг схватил сразу. Раньше маслал больше.
Вот хорошо сформулированная моя проблема:
Многим хорошо знаком "синдром пуска с третьей попытки": мотор схватывает с полуоборота, но тут же глохнет. При следующем включении стартера картина повторяется. В сильный мороз двигатель порой начинает работать устойчиво только с третьей-четвертой попытки. В теплую погоду пустить мотор можно со второй или даже с первой попытки, но с сильным "провалом" сразу же после пуска. Большинство владельцев карбюраторных машин считает это чуть ли не нормой.
Вот хорошо сформулированная моя проблема:
Ну, блин, я для кого писал? :
Причем когда схватил после 4-й попытки, двиг как бы глохнет через секунду (как и при первых трех попытках), но потом опять уже сам схватывает, опять секунду работает, опять как бы глохнет и на следующий раз уже обороты стабильно растут.
Мембрану пускового снимал? Может там пружина не той жесткости? Забился канал для "поступления разрежения"?
Делай уже шо-нибудь наконец и говори результат.
Igor_Slavuta
15.01.2008, 13:48
Карбюраторщики пуковое перебирали?
Жесткость пружины пусковой мембраны, ее подбирать
О опередили :lol:
_Dimasik_
15.01.2008, 13:53
Делай уже шо-нибудь наконец и говори результат.
Я вижу, вы более нетерпеливы чем я :).
Я писал, что договорился с карбюраторщиком на завтра.
Договор в силе ;).
Дополнено: Завтра не получится, карбюраторщик еще болеет. Решил ехать к Владимиру на Зигзаге. Очень многие рекомендуют. Поэтому визит к карбюраторщику переносится на четверг. У него все строго по записи.
_Dimasik_
15.01.2008, 13:56
Мембрану пускового снимал? Может там пружина не той жесткости? Забился канал для "поступления разрежения"?
Мембрану меняли. На тот момент я понятия не имел что это за пружина и зачем она нужна. Теперь знаю. Завтра буду измываться над карбюраторщиком. Жаль, что проверить сразу пусковое нельзя будет. Опять ждать утра.
Алекс Шульц
15.01.2008, 15:23
Читаем внимательней, проверяем не пусковой зазор отрытия воздушной заслонки, а плотность её закрытия перед пуском, это важно и из-за этого некоректно срабатывает ПУ
-блин, как все плохо. Эта тема превратилась в непойми что.
Если заслонка закрыта - то это видно и так и незачем ее проверять на герметичность!!! :evil:
Если она приоткрылась при пуске - то значит все нормально, ПУ сработало, а значит до этого заслонка была закрыта ПОЛНОСТЬЮ. И незачем туда лезть микрометрами, снимать карбюратор и смотреть на просвет!
Наша песня хороша. Что такое "некорректно срабатывает"? Это не полуавтомат в двумя пусковыми положениями. ПУ или работает или нет.
_Dimasik_
15.01.2008, 15:32
Читаем внимательней, проверяем не пусковой зазор отрытия воздушной заслонки, а плотность её закрытия перед пуском, это важно и из-за этого некоректно срабатывает ПУ
-блин, как все плохо. Эта тема превратилась в непойми что.
Если заслонка закрыта - то это видно и так и незачем ее проверять на герметичность!!! :evil:
Если она приоткрылась при пуске - то значит все нормально, ПУ сработало, а значит до этого заслонка была закрыта ПОЛНОСТЬЮ. И незачем туда лезть микрометрами, снимать карбюратор и смотреть на просвет!
Наша песня хороша. Что такое "некорректно срабатывает"? Это не полуавтомат в двумя пусковыми положениями. ПУ или работает или нет.
Вот здесь http://www.zr.ru/articles/36295/ (причем как по мне, то убедительно) написано, что в зависимости от жесткости пружины в пусковом оно может срабатывать и правильно и неправильно. Почитайте внимательно.
Дополнено, конкретней тут:
Приоткрывая воздушную заслонку, пусковое устройство преодолевает сопротивление пружины 3 телескопической тяги 1 и пружины 13 диафрагмы. Именно от жесткости этих пружин зависит момент открытия заслонки. Для уверенного пуска в любую погоду воздушная заслонка должна полностью открываться при 1200-1500 об/мин и полностью закрываться ниже 400-500 об/мин, а в интервале 500-1200 об/мин - быть частично приоткрытой. Но представьте, что пружина телескопической тяги "обмялась" за годы эксплуатации, ее жесткость уменьшилась. Теперь пусковому устройству легче открыть воздушную заслонку - она откроется уже при меньшем разрежении и в то же время останется чрезмерно приоткрытой при падении оборотов. В "предельном" случае заслонка будет открываться даже на стартерных оборотах от разрежения в диффузорах карбюратора. Этому способствует положение ее оси - со смещением относительно центра (см. рис. 1). Результат - бедная, вплоть до негорючей, пусковая смесь.
Алекс Шульц
15.01.2008, 16:31
Интересная статья...
"давайте допустим", "представьте"...
Мне интересно, как она частично приоткроется на оборотах 500-1200. Как такие обороты будут при полностью вытянутом подсосе?
Т.е. тут она "приокрылась частично", я газонул - и она что-закроется что ли?
_Dimasik_
15.01.2008, 16:46
Интересная статья...
"давайте допустим", "представьте"...
Мне интересно, как она частично приоткроется на оборотах 500-1200. Как такие обороты будут при полностью вытянутом подсосе?
Т.е. тут она "приокрылась частично", я газонул - и она что-закроется что ли?
Смотря что произойдет в результате "газонул". Если обороты повысятся, то заслонка еще больше откроется. Если будут падать, то тогда заслонка будет закрываться.
Дополнение: Хотя дроссельная заслонка и воздушная при вытянутом подсосе "связаны". Х.з. что будет если изменять самому положение дроссельной заслонки методом "газонул" при вытянутом подсосе.
_Dimasik_
15.01.2008, 16:51
Еще нашел практическу инфу:
"...
у меня заводилась с третьего раза, была статья про "волшебные пружинки" или " синдром пуска с третей попытки " чето такое ... проблема оказалась в слабой пружине телескопа, он уже приоткрывал воздушную заслонку при первых поворотах стартера .. если придерживал пальцем заслонку, а машину заводил напарник, то заводится все сразу ! вобщем пришлось подбирать пружину... подбирал неделю ... счас заводится с первого раза Very Happy
..."
Алекс Шульц
15.01.2008, 17:08
Еще нашел практическу инфу:
"...
у меня заводилась с третьего раза, была статья про "волшебные пружинки" или " синдром пуска с третей попытки " чето такое ... проблема оказалась в слабой пружине телескопа, он уже приоткрывал воздушную заслонку при первых поворотах стартера .. если придерживал пальцем заслонку, а машину заводил напарник, то заводится все сразу ! вобщем пришлось подбирать пружину... подбирал неделю ... счас заводится с первого раза Very Happy
..."
-Это уже на что-то похоже! Хотя не очень ясно, как может вообще завестись при открытой заслонке :D
Слова "неделю подбирал пружину" пугают своим драматизмом. То ли пружины сейчас делают уникальные, то ли еще что-то.
Не проще ли тогда уменьшить зазор?
По зазорам:
1 камера - воздушная заслонка 3 мм., дросельная 1 мм. (При полностью вытянутом подсосе, и воздушная заслонка должна по всему периметру плотно закрыта)
2 камера - дросельная 0,1 - 0,15 мм. (Но если у вас носик ускорительного насоса 2-й камеры загнут в 1-ю то этот зазор вообще можно убрать. Рекомендую!)
http://www.daaz.ru/faq3.htm смотри вопрос 25
Во второй каиере лучше не убирать зазор, во первых будет заедаение дросельной заслонки, во вторых нестабильный холостой ход, где то описывал настройку Sergey12S
Спасибо за ценный совет и ссылку, этот фак ДААЗовского сайта я выкурил давно и неоднократно (т.к. хотелось разобраться самому в карбюраторе).
А если вы вникните более глубже для каких целей делается этот зазор с завода и вкаком случае его можно убрать, и на что это повлиет и каким образом, а ещё при желании проверите практически, тогда можно об этом и поговорить. А насчёт стабильности холостого хода, призадумайтесь какая камера карбюратора работает на холостом ходу - правильно 1-я, как легче контролировать обороты холостого хода, когда работает только чисто 1-я камера или + 2-я пусть даже с минимальным подсосом воздуха?
А насчёт заедания заслонки, так у некоторых и педаль газа отваливается и наличие или отсутвие зазора никак к этому не относится. Солекс деликатная штука, просто надо уметь его правильно настройть.
Алекс Шульц
15.01.2008, 18:05
[quote="S@ver"]Спасибо за ценный совет и ссылку, этот фак ДААЗовского сайта я выкурил давно и неоднократно (т.к. хотелось разобраться самому в карбюраторе).
А если вы вникните более глубже для каких целей делается этот зазор с завода и вкаком случае его можно убрать, и на что это повлиет и каким образом, а ещё при желании проверите практически, тогда можно об этом и поговорить. А насчёт стабильности холостого хода, призадумайтесь какая камера карбюратора работает на холостом ходу - правильно 1-я, как легче контролировать обороты холостого хода, когда работает только чисто 1-я камера или + 2-я пусть даже с минимальным подсосом воздуха?
[quote]
Ансансей в свое время говорил о нежелательности убирания зазора второй камеры. Хотя казалось бы там щель только для стока бензина из УН2.
Да и нивовский "слоник" - вполне неоднозначная вещь, если не по теме.
Читаем внимательней, проверяем не пусковой зазор отрытия воздушной заслонки, а плотность её закрытия перед пуском, это важно и из-за этого некоректно срабатывает ПУ
-блин, как все плохо. Эта тема превратилась в непойми что.
Если заслонка закрыта - то это видно и так и незачем ее проверять на герметичность!!! :evil:
Если она приоткрылась при пуске - то значит все нормально, ПУ сработало, а значит до этого заслонка была закрыта ПОЛНОСТЬЮ. И незачем туда лезть микрометрами, снимать карбюратор и смотреть на просвет!
Наша песня хороша. Что такое "некорректно срабатывает"? Это не полуавтомат в двумя пусковыми положениями. ПУ или работает или нет.
Исчо раз про "некоректное срабатывание" ПУ!!!
Если перед запуском двигателя не полностью (не плотно) закрыта воздушная заслонка, то в момент запуска не достаточно создаваемого разряжения двигателем для полного открытия ПУ воздушной заслони на требуемую величину 3 мм. (присутствует подсос воздуха через недозакрытую воздушную заслонку).
Алекс Шульц
15.01.2008, 18:17
Плотно она должна быть закрыта только для того чтобы не допустить обеднения смеси при пуске.
В момент запуска пока не "подхватило" - разрежение до одного места. Разрежение появляется когда двигатель завелся. Завелся - разрежение появилось - заслонка открылась. Смесь - "пусковая номер 2". Так что при работающем двигателе приоткрытая заслонка - не преграда для ПУ работать по разрежению. Там его будет достаточно.
Плотно она должна быть закрыта только для того чтобы не допустить обеднения смеси при пуске.
В момент запуска пока не "подхватило" - разрежение до одного места. Разрежение появляется когда двигатель завелся. Завелся - разрежение появилось - заслонка открылась. Смесь - "пусковая номер 2". Так что при работающем двигателе приоткрытая заслонка - не преграда для ПУ работать по разрежению. Там его будет достаточно.
Вдумайтесь неспеша в то што вы написали.
Начальное разряжение появляется в момент запуска т.е. когда крутит стартер (происходит всасывание ТВС), а не тогда когда двигатель уже завёлся не надо лезть в дебри.
ПУ сработало НО ВСЯ И ПРОБЛЕМА КАК?
1)Если пружина в ПУ поломана (отсутствует просела и т.д.) то в какой момент оно сработает и при каких оборотох двигателя? Это ответ на вопрос который вы задавали выше.
2)Если воздушная заслонка недозакрыта разряжение для срабатываня ПУ недостаточное. Оно не может открыть на требуемый зазор воздушныю заслонку.
А при запущенном двигателе приотрытая воздушная заслонка фактичкски никак не повлияет на срабатывание ПУ, т.к. разряжения не достаточно для её открытия.
Алекс Шульц
15.01.2008, 18:51
Вдумайтесь неспеша в то што вы написали.
Начальное разряжение появляется в момент запуска т.е. когда крутит стартер (происходит всасывание ТВС), а не тогда когда двигатель уже завёлся не надо лезть в дебри.
ПУ сработало НО ВСЯ И ПРОБЛЕМА КАК?
1)Если пружина в ПУ поломана (отсутствует просела и т.д.) то в какой момент оно сработает и при каких оборотох двигателя? Это ответ на вопрос который вы задавали выше.
2)Если воздушная заслонка недозакрыта разряжение для срабатываня ПУ недостаточное. Оно не может открыть на требуемый зазор воздушныю заслонку.
А при запущенном двигателе приотрытая воздушная заслонка фактичкски никак не повлияет на срабатывание ПУ, т.к. разряжения не достаточно для её открытия.
-да, требуется уточнение. Поспешил.
Разрежение при вращении стартером МИНИМАЛЬНО, т.к. обороты вращения стартера - около 300, если мне не изменяет память. Правильно - пружина должна его держать, это априори. Она там должна быть и для этого стоит.
Ну а как же она держиться при работающем двигателе в рабочем положении? ПУ ведь не фиксирует ее в открытом состоянии.
Алекс Шульц
15.01.2008, 19:05
Полное перекрытие воздушной заслонки необходимо только для переобогащения топливной смеси. Да, там в основе лежит разрежение, но не в этом дело.
Все это изложено в книге Тюфякова - ничего я не придумал :D
_Dimasik_
15.01.2008, 19:35
Ну а как же она держиться при работающем двигателе в рабочем положении? ПУ ведь не фиксирует ее в открытом состоянии.
http://autodux.ru/lcars/vaz/wkrb.html
При появлении вспышек разрежение возрастает, диафрагма 24 с рейкой 23 втягиваются и тяга 21 приоткрывает воздушную заслонку 17. При этом рычаг 23 (см. Карбюратор ВАЗа), поворачиваясь, сжимает пружину телескопической тяги 24. И наоборот, при снижении разрежения пружина телескопической тяги прикроет воздушную заслонку. Следовательно, воздушная заслонка при пуске и прогреве двигателя открывается и прикрывается автоматически, не допуская чрезмерного обогащения или обеднения смеси.
То есть заслонка фиксируется в открытом положении вследствии соответствующего (большого) разрежения в задроссельном пространстве.
Ну а как же она держиться при работающем двигателе в рабочем положении? ПУ ведь не фиксирует ее в открытом состоянии.
http://autodux.ru/lcars/vaz/wkrb.html
При появлении вспышек разрежение возрастает, диафрагма 24 с рейкой 23 втягиваются и тяга 21 приоткрывает воздушную заслонку 17. При этом рычаг 23 (см. Карбюратор ВАЗа), поворачиваясь, сжимает пружину телескопической тяги 24. И наоборот, при снижении разрежения пружина телескопической тяги прикроет воздушную заслонку. Следовательно, воздушная заслонка при пуске и прогреве двигателя открывается и прикрывается автоматически, не допуская чрезмерного обогащения или обеднения смеси.
То есть заслонка фиксируется в открытом положении вследствии соответствующего (большого) разрежения в задроссельном пространстве.
Ну наконецто пришло понимание процессов, которые происходят в момент запуска. Только немного уточню. Совершенно верно - ПУ не фиксирует воздушную заслонку в приоткрытом состоянии. Её приоткрытие происходит автоматически в момент запуска и последующей работе двигателя т.е. циклически в те моменты когда поршень каждого цилиндра создаёт разряжение. НО! требуемую величину разряжения в поддросельном пространстве для (срабатывания) правильного срабатывания ПУ можно получить при полном закрытии возд. заслонки перед пуском двигателя.
ПУ срабатывает в момент запуска выводя двигатель на повышенные оброты, далее вы сами уже управляете воздушной заслонкой (приоткрывая её) понижая частоту вращения двигателя увеличивая количество подаваемого воздуха, после чего ПУ перестает срабатывать.
Вдумайтесь неспеша в то што вы написали.
Начальное разряжение появляется в момент запуска т.е. когда крутит стартер (происходит всасывание ТВС), а не тогда когда двигатель уже завёлся не надо лезть в дебри.
ПУ сработало НО ВСЯ И ПРОБЛЕМА КАК?
1)Если пружина в ПУ поломана (отсутствует просела и т.д.) то в какой момент оно сработает и при каких оборотох двигателя? Это ответ на вопрос который вы задавали выше.
2)Если воздушная заслонка недозакрыта разряжение для срабатываня ПУ недостаточное. Оно не может открыть на требуемый зазор воздушныю заслонку.
А при запущенном двигателе приотрытая воздушная заслонка фактичкски никак не повлияет на срабатывание ПУ, т.к. разряжения не достаточно для её открытия.
срабатываня ПУ как же оно срабатывает?
При начальном запуске двигателя, воздуная заслонка закрыта а дросельная чуть открыта, как только двигаель подхватил, через канал в задросельном пространстве вакуум, деуствует на диафрагму и открывает воздушную заслонку на требуемую величину (2+0,2мм) для правильного соотношение топливо-воздух (при открытие дросельной заслонке на 1 мм и приусловии что стоит стандартный топливный жиклер XX тоесть 41) на оборотах выше стартерных (300 об.мин) менеяется соотношение, если воздушная залонка открывается больше чем надо смесь переобедняется для данного температурного режима и двигатель глохнет или начнут стремительно падать обороты и если успеет воздушная заслонка закрыться до того как заглох двигатель опять подхватывает и это как правило хватаем ему времени уже чуть прогреться держать обороты и дальше уже можно потихоньку убирать подсос.
Ну а как же она держиться при работающем двигателе в рабочем положении? ПУ ведь не фиксирует ее в открытом состоянии.
http://autodux.ru/lcars/vaz/wkrb.html
При появлении вспышек разрежение возрастает, диафрагма 24 с рейкой 23 втягиваются и тяга 21 приоткрывает воздушную заслонку 17. При этом рычаг 23 (см. Карбюратор ВАЗа), поворачиваясь, сжимает пружину телескопической тяги 24. И наоборот, при снижении разрежения пружина телескопической тяги прикроет воздушную заслонку. Следовательно, воздушная заслонка при пуске и прогреве двигателя открывается и прикрывается автоматически, не допуская чрезмерного обогащения или обеднения смеси.
То есть заслонка фиксируется в открытом положении вследствии соответствующего (большого) разрежения в задроссельном пространстве.
Ну наконецто пришло понимание процессов, которые происходят в момент запуска. Только немного уточню. Совершенно верно - ПУ не фиксирует воздушную заслонку в приоткрытом состоянии. Её приоткрытие происходит автоматически в момент запуска и последующей работе двигателя т.е. циклически в те моменты когда поршень каждого цилиндра создаёт разряжение. НО! требуемую величину разряжения в поддросельном пространстве для (срабатывания) правильного срабатывания ПУ можно получить при полном закрытии возд. заслонки перед пуском двигателя.
ПУ срабатывает в момент запуска выводя двигатель на повышенные оброты, далее вы сами уже управляете воздушной заслонкой (приоткрывая её) понижая частоту вращения двигателя увеличивая количество подаваемого воздуха, после чего ПУ перестает срабатывать.
Ну так и написал, долго писал :D
Полное закрытие воздушной заслоки обязательно, у меня весь карб обработан напильником, поэтому все закрывается плотно.
В итоге запускается влюбой мороз с первого раза, или со второго когда лень подкачать бензин после более одного дня стоянки.
Полное закрытие воздушной заслоки обязательно, у меня весь карб обработан напильником, поэтому все закрывается плотно.
Ну вот ещё хоть одна здравая мысль, которую я третий день сдесь пытаюсь втолковать.
TO PETE: А насчёт тарировачных данных я рекомендую использовать те которые выложены на заводском сайте ДААЗ.ру для 21081-1107010.
Хотя карб. от карб. может отличаться это факт (качество).
Я высталял 3мм. / 1 мм. (проверено опытным карбюраторщиком) и заводится тоже с пол пинка в любую погоду.
_Dimasik_
16.01.2008, 10:23
Ну наконецто пришло понимание процессов, которые происходят в момент запуска. Только немного уточню. Совершенно верно - ПУ не фиксирует воздушную заслонку в приоткрытом состоянии. Её приоткрытие происходит автоматически в момент запуска и последующей работе двигателя т.е. циклически в те моменты когда поршень каждого цилиндра создаёт разряжение. НО! требуемую величину разряжения в поддросельном пространстве для (срабатывания) правильного срабатывания ПУ можно получить при полном закрытии возд. заслонки перед пуском двигателя.
ПУ срабатывает в момент запуска выводя двигатель на повышенные оброты, далее вы сами уже управляете воздушной заслонкой (приоткрывая её) понижая частоту вращения двигателя увеличивая количество подаваемого воздуха, после чего ПУ перестает срабатывать.
Карбюраторщик - завтра, а сегодня опять экспериментировал.
Решил сегодня попробовать чуть дольше удержать воздушную заслонку в момент, когда двигатель схватил, в чуть-чуть приоткрытом положении. В первый раз не получилось. Удерживал отверткой, не расчитал траектории открытия воздушной заслонки, она открылась мимо конца отвертки, поэтому опять заслонка открылась на 3 мм и двиг заглох. На второй раз удалось после того, как двиг схватил придержать 3 секунды воздушную заслонку в положении 1-2 мм. И, о чудо, двиг не заглох, а стабильно начал повышать обороты. После я отпустил заслонку, она опять открылась до 3 мм, двиг работал ровно и обороты уже были более 1500.
Завтра попробую с первого раза придержать заслонку в момент, когда двигатель схватил в положении 1-2 мм, чтобы эксперимент был чистым.
Опять вопрос: что посоветуете сделать, если подтвертиться то, что величину воздушной заслонки нужно в первые 3 секунды работы двигателя держать в положении 1-2 мм?
Этими http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Что-то мне кажеться что ими и пользовался и у меня столько и стоит, а 2,2 просто с толку сбило думал, что это с мануала. Просто когда я первый раз полез в ПУ там было 7 мм.
Ну наконецто пришло понимание процессов, которые происходят в момент запуска. Только немного уточню. Совершенно верно - ПУ не фиксирует воздушную заслонку в приоткрытом состоянии. Её приоткрытие происходит автоматически в момент запуска и последующей работе двигателя т.е. циклически в те моменты когда поршень каждого цилиндра создаёт разряжение. НО! требуемую величину разряжения в поддросельном пространстве для (срабатывания) правильного срабатывания ПУ можно получить при полном закрытии возд. заслонки перед пуском двигателя.
ПУ срабатывает в момент запуска выводя двигатель на повышенные оброты, далее вы сами уже управляете воздушной заслонкой (приоткрывая её) понижая частоту вращения двигателя увеличивая количество подаваемого воздуха, после чего ПУ перестает срабатывать.
Карбюраторщик - завтра, а сегодня опять экспериментировал.
Решил сегодня попробовать чуть дольше удержать воздушную заслонку в момент, когда двигатель схватил, в чуть-чуть приоткрытом положении. В первый раз не получилось. Удерживал отверткой, не расчитал траектории открытия воздушной заслонки, она открылась мимо конца отвертки, поэтому опять заслонка открылась на 3 мм и двиг заглох. На второй раз удалось после того, как двиг схватил придержать 3 секунды воздушную заслонку в положении 1-2 мм. И, о чудо, двиг не заглох, а стабильно начал повышать обороты. После я отпустил заслонку, она опять открылась до 3 мм, двиг работал ровно и обороты уже были более 1500.
Завтра попробую с первого раза придержать заслонку в момент, когда двигатель схватил в положении 1-2 мм, чтобы эксперимент был чистым.
Опять вопрос: что посоветуете сделать, если подтвертиться то, что величину воздушной заслонки нужно в первые 3 секунды работы двигателя держать в положении 1-2 мм?
А что советовать уменьшай потихоньку открытие воздушной заслоки до стабильного пуска но не меньше 2 мм.
Ну наконецто пришло понимание процессов, которые происходят в момент запуска. Только немного уточню. Совершенно верно - ПУ не фиксирует воздушную заслонку в приоткрытом состоянии. Её приоткрытие происходит автоматически в момент запуска и последующей работе двигателя т.е. циклически в те моменты когда поршень каждого цилиндра создаёт разряжение. НО! требуемую величину разряжения в поддросельном пространстве для (срабатывания) правильного срабатывания ПУ можно получить при полном закрытии возд. заслонки перед пуском двигателя.
ПУ срабатывает в момент запуска выводя двигатель на повышенные оброты, далее вы сами уже управляете воздушной заслонкой (приоткрывая её) понижая частоту вращения двигателя увеличивая количество подаваемого воздуха, после чего ПУ перестает срабатывать.
Карбюраторщик - завтра, а сегодня опять экспериментировал.
Решил сегодня попробовать чуть дольше удержать воздушную заслонку в момент, когда двигатель схватил, в чуть-чуть приоткрытом положении. В первый раз не получилось. Удерживал отверткой, не расчитал траектории открытия воздушной заслонки, она открылась мимо конца отвертки, поэтому опять заслонка открылась на 3 мм и двиг заглох. На второй раз удалось после того, как двиг схватил придержать 3 секунды воздушную заслонку в положении 1-2 мм. И, о чудо, двиг не заглох, а стабильно начал повышать обороты. После я отпустил заслонку, она опять открылась до 3 мм, двиг работал ровно и обороты уже были более 1500.
Завтра попробую с первого раза придержать заслонку в момент, когда двигатель схватил в положении 1-2 мм, чтобы эксперимент был чистым.
Опять вопрос: что посоветуете сделать, если подтвертиться то, что величину воздушной заслонки нужно в первые 3 секунды работы двигателя держать в положении 1-2 мм?
Самый простой вариант уменьшить зазор (величину открытия до 2 +0,2мм.) НО как это повлият на запуск (и качество приготавливаемой смеси) при разных температурах ок. среды не готов однозначно ответить. При положительных и около"0" может пускаться идеально, а при - 20...???
Более правильный вариант, проверить и отрегулировать всё, что было изложено в этой ветке. Особенно обратить внимание на тягу ПУ т.к. так как она менялась при необходимости обработать, только тогда проверять зазоры и т.д., нормальный карбюраторщик знает все эти тонкости, и знает как с этим бороться.
_Dimasik_
16.01.2008, 10:55
Самый простой вариант уменьшить зазор (величину открытия до 2 +0,2мм.) НО как это повлият на запуск (и качество приготавливаемой смеси) при разных температурах ок. среды не готов однозначно ответить. При положительных и около"0" может пускаться идеально, а при - 20...???
Более правильный вариант, проверить и отрегулировать всё, что было изложено в этой ветке. Особенно обратить внимание на тягу ПУ т.к. так как она менялась при необходимости обработать, только тогда проверять зазоры и т.д., нормальный карбюраторщик знает все эти тонкости, и знает как с этим бороться.
Я тоже думаю, что уменьшением зазора я решу проблему только в этих погодных условиях, т.е. около 0. Думаю, что истинная причина кроется именно в том, что воздушная заслонка сильно быстро открывается до 3 мм. А нужен еще и переходной режим, т.к. при первых 3-х секундах величина должна быть около 2 мм, а не 3. Это наверно регулируется тягой ПУ и жесткостью возвратной пружины?
Этими http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Что-то мне кажеться что ими и пользовался и у меня столько и стоит, а 2,2 просто с толку сбило думал, что это с мануала. Просто когда я первый раз полез в ПУ там было 7 мм.
Совершенно верно - это оно!
А мне ничего не кажется, эти тарировачные данные я проверил на своём карбе.
7 мм. это жесть...
Этими http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Что-то мне кажеться что ими и пользовался и у меня столько и стоит, а 2,2 просто с толку сбило думал, что это с мануала. Просто когда я первый раз полез в ПУ там было 7 мм.
Совершенно верно - это оно!
А мне ничего не кажется, эти тарировачные данные я проверил на своём карбе.
7 мм. это жесть...
Причем эти 7 мм оставил карбюратрщик к которому завтра едет _Dimasik_
Самый простой вариант уменьшить зазор (величину открытия до 2 +0,2мм.) НО как это повлият на запуск (и качество приготавливаемой смеси) при разных температурах ок. среды не готов однозначно ответить. При положительных и около"0" может пускаться идеально, а при - 20...???
Более правильный вариант, проверить и отрегулировать всё, что было изложено в этой ветке. Особенно обратить внимание на тягу ПУ т.к. так как она менялась при необходимости обработать, только тогда проверять зазоры и т.д., нормальный карбюраторщик знает все эти тонкости, и знает как с этим бороться.
Я тоже думаю, что уменьшением зазора я решу проблему только в этих погодных условиях, т.е. около 0. Думаю, что истинная причина кроется именно в том, что воздушная заслонка сильно быстро открывается до 3 мм. А нужен еще и переходной режим, т.к. при первых 3-х секундах величина должна быть около 2 мм, а не 3. Это наверно регулируется тягой ПУ и жесткостью возвратной пружины?
Немного уточню.
1) Жесткость пружины само собой (я у себя её менял и ставил из ремкомплекта за 55 грн.).
2) Тягой ПУ не чего не регулируется. Проблема всё заключается в том, что качество их изготовления очень низкое. Длинна её очень часто не соответствует норме (или заусеницы на изгибе), и это является причиной недозакрытия воздушной заслонки. Необходимо обработать на наждаке и тогда все срабатывает идеально при выше указаных зазорах.
Этими http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Что-то мне кажеться что ими и пользовался и у меня столько и стоит, а 2,2 просто с толку сбило думал, что это с мануала. Просто когда я первый раз полез в ПУ там было 7 мм.
Совершенно верно - это оно!
А мне ничего не кажется, эти тарировачные данные я проверил на своём карбе.
7 мм. это жесть...
Причем эти 7 мм оставил карбюратрщик к которому завтра едет _Dimasik_
Мои ВАМ соболезнования .... :(
У меня проблемы с запуском также возникли после посещения "Рекомендованного карбюраторщика", пришлось разбираться самому, правдо не без посторонней помощи.
_Dimasik_
16.01.2008, 11:38
Причем эти 7 мм оставил карбюратрщик к которому завтра едет _Dimasik_
Мои ВАМ соболезнования .... :(
У меня проблемы с запуском также возникли после посещения "Рекомендованного карбюраторщика", пришлось разбираться самому, правдо не без посторонней помощи.
Похоже, проблема таврий в том, что она изначально преподносилась как супер дешевая с супердешевым сервисом, который как правило плохой. Хорошие специалисты на таврии не задерживаются, т.к. за нее не привыкли нормально платить. Наверное поэтому и все проблемы.
Причем эти 7 мм оставил карбюратрщик к которому завтра едет _Dimasik_
Мои ВАМ соболезнования .... :(
У меня проблемы с запуском также возникли после посещения "Рекомендованного карбюраторщика", пришлось разбираться самому, правдо не без посторонней помощи.
Похоже, проблема таврий в том, что она изначально преподносилась как супер дешевая с супердешевым сервисом, который как правило плохой. Хорошие специалисты на таврии не задерживаются, т.к. за нее не привыкли нормально платить. Наверное поэтому и все проблемы.
Возвожно и так. Я больше отношу эти проблемы не столько к квалификации специалиста (хотя это тоже немаловажно), а в подходе, безответственности, (спешке, как было в моём случае, за мной стоял уже следующий клиент, а рабочий день уже как бы закончился).
И в заключение для полноты настройки данного девайса:
на снятом карбюраторе при проверке всех тарировочных размеров и зазоров также желательно проверить угол (момент) открытия дросельной заслонки 2 - й камеры!
_Dimasik_
16.01.2008, 12:08
Возвожно и так. Я больше отношу эти проблемы не столько к квалификации специалиста (хотя это тоже немаловажно), а в подходе, безответственности, (спешке, как было в моём случае, за мной стоял уже следующий клиент, а рабочий день уже как бы закончился).
И в заключение для полноты настройки данного девайса:
на снятом карбюраторе при проверке всех тарировочных размеров и зазоров также желательно проверить угол (момент) открытия дросельной заслонки 2 - й камеры!
По специалистам добавлю, что многие из них похоже считают ПУ карбюратора как бы отдельным девайсом и если клиент именно на холодный пуск не жалуется, то они его и не смотрят. Если акцентировать внимание на ВСЕХ проблемах, то хороший спец должен их порешать. ПУ же нормально срабатывает только если исправны остальные механизмы карбюратора, поэтому на ПУ и не зацикливаются. Я же зациклюсь.
По поводу нормального открытия второй камеры - это первая моя проблема карба, ПУ - вторая. Вот на них и акцентируюсь.
Возвожно и так. Я больше отношу эти проблемы не столько к квалификации специалиста (хотя это тоже немаловажно), а в подходе, безответственности, (спешке, как было в моём случае, за мной стоял уже следующий клиент, а рабочий день уже как бы закончился).
И в заключение для полноты настройки данного девайса:
на снятом карбюраторе при проверке всех тарировочных размеров и зазоров также желательно проверить угол (момент) открытия дросельной заслонки 2 - й камеры!
По специалистам добавлю, что многие из них похоже считают ПУ карбюратора как бы отдельным девайсом и если клиент именно на холодный пуск не жалуется, то они его и не смотрят. Если акцентировать внимание на ВСЕХ проблемах, то хороший спец должен их порешать. ПУ же нормально срабатывает только если исправны остальные механизмы карбюратора, поэтому на ПУ и не зацикливаются. Я же зациклюсь.
По поводу нормального открытия второй камеры - это первая моя проблема карба, ПУ - вторая. Вот на них и акцентируюсь.
Совершенно верно если возникла проблема желательно ВСЁ, а то и нужно делать в комплексе. Достаточно это сделать один раз, но качественно и на долго можно забыть об этих проблемах. 45 т к.м. я не вскрывал карб. и всё работало прекрасно. Некачественная профилактика и регулировки (не у правильного карбюраторщика), на следующее утро при запуске, дали о себе занать.
Алекс Шульц
16.01.2008, 16:19
Кино и немцы...Втолковывать по 20 раз уже устал. Все вопросы к Тюфякову - там все изложено и понятно. Читаем и понимаем, фантазировать не надо.
Если двигатель подхватывает и только затем через секунду глохнет, то это значит что заслонка плотно была закрыта! :evil: Иначе бы смесь обеднилась бы настолько что "подхват" был бы невозможен!
Посмотрите где идет забор вакуума для работы ПУ.
Если глохнет сразу после удачного пуска - смотреть зазоры, свечи, клапана бензонасоса (если длит. стоянка) и все остальное с настройкой всего, что ненастроено.
До свидания.
_Dimasik_
17.01.2008, 08:39
И вот опять завелась с полоборота с первого раза если придерживать воздушную заслонку, не давая ей открыться так, как задано регулировочным винтом. Причем если после 3-х секунд работы двигателя дать ей приоткрыться, то двигатель опять начинает то набирать обороты, то как бы глохнуть, при этом воздушная заслонка открывается на максимум и двигатель начинает как бы глохнуть, потом она начинает быстро закрываться и двигатель набирает обороты. И так цикла 3-4, потом нормализуется.
По поводу зазора воздушной заслонки я кстати не понял, в верхней или нижней части воздушной заслонки он меряется?Потому как в нижней части часлонки у меня зазор до стенки воздушной шахты установлен похоже аж 5 мм, а вот в верхней - 3 мм. Ну это насколько я смог определить на глаз.
И вот опять завелась с полоборота с первого раза если придерживать воздушную заслонку, не давая ей открыться больше, чем задано регулировочным винтом. Причем если после 3-х секунд работы двигателя дать ей приоткрыться, то двигатель опять начинает то набирать обороты, то как бы глохнуть, при этом воздушная заслонка открывается на максимум и двигатель начинает как бы глохнуть, потом она начинает быстро закрываться и двигатель набирает обороты. И так цикла 3-4, потом нормализуется.
По поводу зазора воздушной заслонки я кстати не понял, в верхней или нижней части воздушной заслонки он меряется?Потому как в нижней части часлонки у меня зазор до стенки воздушной шахты установлен похоже аж 5 мм, а вот в верхней - 3 мм. Ну это насколько я смог определить на глаз.
Проверить очень просто. Берём сверло диаметром 3 мм. Вытягиваем полностью подсос на себя (закрывая воздушную заслонку). И вставляем сверло. Проверяют зазор по нижней кромке по центру заслонки. Желательно на не запущенном двигателе.
_Dimasik_
17.01.2008, 16:12
Поездка к карбюраторщику свершилась.
Пока доволен, но нормальный холодный пуск еще не проверял.
Он говорит, что должна запуститься с первого раза.
И еще, говорит, что то, что помогало прикрывать воздушную заслонку - это неправильный пуск. Типа настоящая причина была в том, что нехватало бензина. Сказал, что все порешал. Посмотрю завтра утром :).
Плохо то, что не комментировал свои действия, на вопрос: много ли грязи было, ответил, что вообще не было. На вопрос, а были ли проблемы, сказал что были с таким видом, как будто на вопрос "а какие?" ответит "не скажу" :))). Кстати, долго шлифовал какие-то рычаги, 3 раза проверял на стенде. На третий раз покачал головой, типа остался доволен.
Поездка к карбюраторщику свершилась.
Пока доволен, но нормальный холодный пуск еще не проверял.
Он говорит, что должна запуститься с первого раза.
Да можно даже и не пытаться. И его слова подтвердят, что он не балабол, а спец.
И еще, говорит, что то, что помогало прикрывать воздушную заслонку - это неправильный пуск. Типа настоящая причина была в том, что нехватало бензина. Сказал, что все порешал. Посмотрю завтра утром :).
Насчёт "неправильный пуск...?" непонятно, что он имел ввиду, да и ничего больше там нету магического, что помогало срабатыванию ПУ.
Что касается "нехватки бензина" - или другими обеднение смеси, в этой ветке всё описано, а причина неправильное (некоректное) срабатывание ПУ.
Плохо то, что не комментировал свои действия, на вопрос: много ли грязи было, ответил, что вообще не было. На вопрос, а были ли проблемы, сказал что были с таким видом, как будто на вопрос "а какие?" ответит "не скажу" :))). Кстати, долго шлифовал какие-то рычаги, 3 раза проверял на стенде. На третий раз покачал головой, типа остался доволен.
Да многие не хотят коментировать процесс своей работы, по нескольким соображениям и одно из них, чтобы следующий раз ты приехал к нему, а не сам решил возникшую проблему.
И в заключение: долго шлифовал я думаю как раз тягу (или рычаг) ПУ, чтобы её размеры соответсвовали норме, чаще всего она являетсе причиной неправильного срабатывания ПУ (об этом выше неоднократно писалось).
Надеюсь его работа даст положительный результ. :D
_Dimasik_
18.01.2008, 10:47
После поездки к карбюраторщику утренний пуск был уверенный, но со второго раза. Машина ведет себя очень хорошо. Холостой ход, разгон, нагрузки, резкий сброс газа, все супер, плавно, без каких -либо рывков. Осталось проверить расход. К тому же решил "добить" запуск с первого раза. Съезжу к нему по вопросу распредвала и заодно переговорю по холодному пуску с первого раза.
Понятное дело, что я решу это, уменьшив зазор воздушной заслонки, но хотелось бы услышать от карбюраторщика, что он еще может предложить. Я так понимаю, что уменьшив зазор воздушной заслонки облегчу запуск в холодную погоду и усложню в теплую. А механизма привязки к температуре пуска в солексе нету :).
Особая благодарность S@ver, pete, Алекс Шульц, takoi и softm.
Очень многое для себя узнал об устройстве карбюратора и в частности пускового. Тема еще не закрыта, в следующую среду отпишусь по итогам :)
А у меня вот уже несколько дней мафынка отказывапецца заводицца. Я подзарадил аккум (ему пол года), также почистил, просушил свечи. Теплый аккум поставил в машину, стартер крутит очень резво, да только машина не заводиться. Сколько не пытайся делать попыток, двигатель просто не заводиться. Делаю я все правильно: вытаскиваю подсос, выжимаю сцепление. Предварительно подкачал рычажком бензин из поплавковой камеры.
Обычно у меня машина заводиться с пол оборота. А тут такое! Последний раз выезжал 31 декабря. Тогда все было нормально. Потом неделю машина простояла и все. С тех пор ничего не получается!. Скажите что мне проверять, возможно нету искры? Или что с карбом. Но на него никаких нареканий раньше не было. Думаю может бензин хреновый. Как -то испортился и теперь он просто не горит? Заправляюсь в "Золотом гепарде". Заводится пробовал и вдни, когда было потепление, ничего не выходит.
Я понимаю, что на эту тему много топиков было уже наверное, но все же прошу помощи на конкретный вопрос.
payalnik
20.01.2008, 01:53
Проверь ремень ГРМ и метки распредвала, и коленвала, скорей всего проскользнул на несколько зубьев.
_Dimasik_
21.01.2008, 10:43
А у меня вот уже несколько дней мафынка отказывапецца заводицца. Я подзарадил аккум (ему пол года), также почистил, просушил свечи. Теплый аккум поставил в машину, стартер крутит очень резво, да только машина не заводиться.
У меня в одну из зим было такое. Тоже все было нормально. Приехал на стоянку, поставил машину, а с утра стартер крутит, а машина не завелась. В моем случае была проблема с бензонасосом, перестал качать нистогониссего. Поставил новый, машина завелась. Так что еще рекомендую проверить, а есть ли бензин в карбе или посмотреть как качает бензонасос. Если с бензонасосом все в норме, значит нужно проверять правильность искрообразования.
Володимир
22.01.2008, 09:55
Вообщето мурзилка пишет что зазор должен быть не 3 а 2 мм, тоесть тянем полностю подсос, а потом пальцем нажымаем на рычажок ПУ и смотрим зазор между заслонкой и корпусом в том месте где она не круглая а плаская, должно быть 2 мм. В чера у себя проверял на карбе, он у меня в этом месте с завода есче не регулыровался, ровно 2 мм. Плюс устранил дырку от носика ускорительной форсунки, у меня счас нывовская, заметыл что прошлую зиму заводилась лучше, хотя и уровень в карбе был менше. После заделки дырки спустя сутку простоя, подсос полностю на себя и завелась с пол оборота, газом не работал.
Вообщето мурзилка пишет что зазор должен быть не 3 а 2 мм, тоесть тянем полностю подсос, а потом пальцем нажымаем на рычажок ПУ и смотрим зазор между заслонкой и корпусом в том месте где она не круглая а плаская, должно быть 2 мм. В чера у себя проверял на карбе, он у меня в этом месте с завода есче не регулыровался, ровно 2 мм. Плюс устранил дырку от носика ускорительной форсунки, у меня счас нывовская, заметыл что прошлую зиму заводилась лучше, хотя и уровень в карбе был менше. После заделки дырки спустя сутку простоя, подсос полностю на себя и завелась с пол оборота, газом не работал.
Мурзилок разных очень много и во многих разная инфа. Логичнее использовать то, что выставляет и рекомендует завод:
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
_Dimasik_
29.10.2010, 13:56
Проблему с холодным пуском при +5 градусах и ниже после ночной стоянки решил сам, увеличив максимальное приоткрытие воздушной заслонки на пусковом. Т.е. в момент "заглох" нехватало именно воздуха. Теперь заводится всегда с первого раза. Тьфу 3 раза налево.
andrey4349
26.01.2011, 23:30
Привет всем, у меня такая вот проблема, ежу на машине каждый день, зимой заводилась при -25 а тут -15 искра есть ремень, нормально, бенз в карб идет стартер крутит, акком заряжен движок прохватывает но незаводится, что может быть в чем причина? помогите.
SergeySK
27.01.2011, 00:29
Привет всем, у меня такая вот проблема, ежу на машине каждый день, зимой заводилась при -25 а тут -15 искра есть ремень, нормально, бенз в карб идет стартер крутит, акком заряжен движок прохватывает но незаводится, что может быть в чем причина? помогите.Примерно как в том стишке-И машина как машина и искра как горошина и бензину полный бак но не взводится ни как а если серьезно выкрутите свечи и посмотрите на их состояние.
_Dimasik_
27.01.2011, 12:23
Привет всем, у меня такая вот проблема, ежу на машине каждый день, зимой заводилась при -25 а тут -15 искра есть ремень, нормально, бенз в карб идет стартер крутит, акком заряжен движок прохватывает но незаводится, что может быть в чем причина? помогите.
Если вчера заводилась и ездила нормально, а с утра такой трабл и искра и бензин есть, то вероятно пусковое. "Прохватывает", кстати это как?
andrey4349
27.01.2011, 22:06
Если вчера заводилась и ездила нормально, а с утра такой трабл и искра и бензин есть, то вероятно пусковое. "Прохватывает", кстати это как?
вообще завел с бусира и то с трудом троила как ненормальная долго грелась потом как часики и заводится и вся фигня в чем причина так и непонял, грешу на бензин!!!
Привет всем, у меня такая вот проблема, ежу на машине каждый день, зимой заводилась при -25 а тут -15 искра есть ремень, нормально, бенз в карб идет стартер крутит, акком заряжен движок прохватывает но незаводится, что может быть в чем причина? помогите.
Педалью газа перенажимал, свечи залило
А почему не вода в бензине,в системе? Вы не забыли о том,что она имеет слабость собираться в баках,карбюраторах,фильтра х и проч,замерзать,особенно зимой...? Или это-начисто отбрасывается?
отбросил оз-за того что завелась с буксира. С замёрзшей водой в тех местах что указали - под вопросом старт мотора. Воду выганяю спиртом.
andrey4349
30.01.2011, 23:47
Педалью газа перенажимал, свечи залило
ну допустить можно что залил свечи, но у меня есть ерунда для просушки свечей и толку никакго. вообщем начал заправлять машинку 95 и все как рукой сняло.
Avtolubitel
16.02.2011, 11:11
Плохо заводилась при -17 (15.02.2011). Залил 95-й премиум (разбавил остатки 95-го), на ночь закрыл воздушную заслонку (вытянул "подсос"). Еще перед этим, для профилактики, заменил свечи (старые были в плачевном состоянии), провода высокого напряжения. Сегодняя утром - с пол-оборота!!! Проблема в большей степени в качестве бензина и, возможно, в том, что при закрытой воздушной заслонке меньше бензина испаряется из карбюратора - есть на чем завестись.
Про заслонку интересно. Не знал. Спецы, прокоментируйте.
Плохо заводилась при -17 (15.02.2011). Залил 95-й премиум (разбавил остатки 95-го), на ночь закрыл воздушную заслонку (вытянул "подсос"). Еще перед этим, для профилактики, заменил свечи (старые были в плачевном состоянии), провода высокого напряжения. Сегодняя утром - с пол-оборота!!! Проблема в большей степени в качестве бензина и, возможно, в том, что при закрытой воздушной заслонке меньше бензина испаряется из карбюратора - есть на чем завестись.Проблема исчезла прежде всего с заменой свечей и ВВ проводов(если в их замене была потребность). А вот закрытие ВЗ практически ничего не даёт. Вспомни, что на крышке имеются два балансировочных отверстия, дающие возможность испаряться бензу в полость фильтра куда больше, чем при прикрытой ВЗ...
Avtolubitel
16.02.2011, 15:46
Смотрел альбомы, заслонка в принципе не влияет на испарение бензина из карба..
Кстати, свечи были заменены за день до того, но не помогло. Остаются провода (новые без потерь передают энергию на свечи) и качество бензина. Может еще помогло, то что я в тот день менял нижнюю крышку воздушного фильтра и для профилактики налил в карб жидкости для его очистки. Пока менял - растворились отложения в жиклерах?)
nikk[Slavuta]
26.01.2012, 13:08
Проблема такая, есть вспышки в цилиндрах, но двигатель не запускается. Как правило раза c 3...4 го как не в чем не бывало запускается и отлично работает.
Обедненная смесь? Или свечи?
Карб?
Если да то попробуй такое: перед пуском вручную закачать бензин если машина не ездила несколько дней а затем 2 раза качнуть педалью (не больше!). После этого пару минут походи вокруг машины, протри лобовое стекло к примеру. Затем вытяни подсос и заводи больше не трогая педаль.
nikk[Slavuta]
26.01.2012, 16:37
Карб?
Если да то попробуй такое: перед пуском вручную закачать бензин если машина не ездила несколько дней а затем 2 раза качнуть педалью (не больше!). После этого пару минут походи вокруг машины, протри лобовое стекло к примеру. Затем вытяни подсос и заводи больше не трогая педаль.
А не залью свечи?
Пока решил поставить новый комплект свечей для теста.
Нет. Если качнуть не более 2-х раз то не зальеш. Зимой бензин плохо испаряется, и чем больше его ОЧ тем хуже - больше тяжелых фракций. Гореть нечему пока не нальет достаточное количество бензина. Вместо лить бензин с помощью кручения движка стартером проще и приятнее для аккумулятора (да и для стартера) сделать ту же работу с помощью педали.
Это как одна из возможных причин, попробуй с утра так завести, свечи купить всегда успееш.
Доброго времени суток!
Таврия, 1.2 карб, 2002 года. Утро.
На улице -12. Завел с первого раза. Проработала около минуты с плавающими оборотами и заглохла. Дальнейшие попытки посадили АКБ. Зарядил. Между делом поменял топливный фильтр (давно собирался). Бензонасос вроде качает, а бензина в фильтре нет.
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема.
Для начала в возможной воде в баке-на дне,в трубке.Остальное вроде под капотом.Пока был бензин в поплаковой-работало...
Разбирал бензонасос бензин там был, как и в фильтре. Думаю если вода, то насос и фильтр были бы сухими.
Если вода, тогда ждать весны?
Доброго времени суток!
Таврия, 1.2 карб, 2002 года. Утро.
На улице -12. Завел с первого раза. Проработала около минуты с плавающими оборотами и заглохла. Дальнейшие попытки посадили АКБ. Зарядил. Между делом поменял топливный фильтр (давно собирался). Бензонасос вроде качает, а бензина в фильтре нет.
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема.
Не клеится- то у вас бензин в фильтре есть,то нет...
Фильтр менял после того как заглох и бензин в нем был. Поставил новый фильтр и не могу в него накачать бензин.
Я качаю педалькой раз 8-10 правда у меня нет подсоса.
С каких это пор педалькой бензин качают? И при чем тут это,когда бензин,скорее всего, не поступает?
knyaz, бензин- не коньяк с горлышка,но продуть трубку не пробовали?
виталий каховка
26.01.2012, 20:59
на улице днем-10.
второй день подряд, после простоя целый день на улице у меня стартер крутит вхолостую. несколько секунд покрутил, минутку подождал, и сразу заводится.
меньше надо гонять по лужам.
кук, а чем продувают? Насосом?
а еще ведь может быть такое, что бензонасос качает плохо и просто не хватает силы подавать бензин?
SergeySK
26.01.2012, 22:33
кук, а чем продувают? Насосом?
а еще ведь может быть такое, что бензонасос качает плохо и просто не хватает силы подавать бензин?
В новом фильтре бензина не видно а вот когда забит то он полный вы пошли не потому пути
В новом фильтре бензина не видно а вот когда забит то он полный вы пошли не потому пути
Более того, он просто сухой. И когда его опять и опять снимал, там не было ни капли бензина.
SergeySK
26.01.2012, 22:40
Более того, он просто сухой. И когда его опять и опять снимал, там не было ни капли бензина.
Ну тогда возможно и подмерзло
Ну тогда возможно и подмерзло
т.е. попробывать продуть насосом?
Отсоединить шланг от бензонасоса, приоткрутить крышку бензобака, подуть шинным насосом в шланг несколько раз. должно продуваться и булькать. если не дуется - ледяная пробка, машину на буксир и в теплый бокс. Ждать несколько часов. В бак долить грамм 200 жидкости для удаления воды (можно изопропиловый или обычный спирт). Как вариант можно взять пластиковую бутылку с бензином, закрепить в салоне, из нее шланг до бензонасоса и ехать своим ходом. А сам бензонасос-то хоть качает, палец к нему присасывается если вручную покачать?
Отсоединить шланг от бензонасоса, приоткрутить крышку бензобака, подуть шинным насосом в шланг несколько раз. должно продуваться и булькать. если не дуется - ледяная пробка, машину на буксир и в теплый бокс. Ждать несколько часов. В бак долить грамм 200 жидкости для удаления воды (можно изопропиловый или обычный спирт). Как вариант можно взять пластиковую бутылку с бензином, закрепить в салоне, из нее шланг до бензонасоса и ехать своим ходом. А сам бензонасос-то хоть качает, палец к нему присасывается если вручную покачать?
палец то присасывает. вот только не знаю на сколько сильно должно присасывать. может и слабо совсем.
Присасывать должно не сильно но ощутимо, при убирании пальца должен быть пшик. Так же можно проверить и нагнетающую сторону.
Присасывать должно не сильно но ощутимо, при убирании пальца должен быть пшик. Так же можно проверить и нагнетающую сторону.
В таком случае проблема не в бензонасосе. Буду продувать трубку насосом. Завтра попробую и отпишусь. Спасибо всем за советы!
мой таврон заводиться при минус 20 с маслом 15w40, влюяаю зажигание на пару секунд,подкачиваю немного гаом, потом завожу. Сначала пыхтит одним цилиндром потом двумя, с третей попытки начинает всеми, тогда постепенно отпускаю сцепление, под капот с холодоы не лазил, тачка зверь)
Проверил насосом. Пробка! Вычитал что удалить воду с помощью изопропилового спирта.
НО:
1. сначала нужно отогреть это лед
2. Кто знает где можно купить этот изопропиловый спирт?
Можно и обычный спирт добавить. Если успеешь, конечно...
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0% BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%8 1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8 %D1%82%D1%8C&lr=143
Можно и обычного налить, не обязательно пропанол.
Да хоть первак самогонный,лишь бы он проник к пробке.
Первый литр внутрь потреблять низзя, в нем дофига примесей. Типа муравьиной кислоты и т.п. И лить в бак тоже нежелательно, кислая среда вызывает коррозию. Обсуждалось на сайте спиртоходов.
Проблема была в замерзшем топливозаборнике.
Все решилось после трех часов прогрева бензобака в месте топливозаборника в гаражном условии c помощью колорифера. В процессе прогрева в бак залил 250мл этилового спирта.
Завел, прогрел, поехал.
Всем спасибо!
Низзя,низзя...А вот перевел чекушку спирта на ровном месте!
nikk[Slavuta]
27.01.2012, 21:44
В общем замена свечей значительно приободрила завод машины при минус -16 проблем вообще не возникло. Трыньк и все.
СБорисов
28.01.2012, 01:28
;1549704']В общем замена свечей значительно приободрила завод машины при минус -16 проблем вообще не возникло. Трыньк и все.
А я Вам шо говорил.
nikk[Slavuta]
28.01.2012, 21:50
А я Вам шо говорил.
Сегодня блин свечи залил..... Надеюсь это случайность. Выжал газ по полному завелся.....
Блин, все таки что-то не так ....
СБорисов
29.01.2012, 02:21
;1551142']Блин, все таки что-то не так ....
У таврии всегда что то не так...
nikk[Slavuta]
29.01.2012, 14:55
У таврии всегда что то не так...
Попробую c двумя качками педалью газа. Хотя сосед таксист сказал, что 100% провода менять ВВ.
СБорисов
29.01.2012, 16:37
Катушка, повода, бегунок, крышка, свечи, все это может давать плохую искру.
nikk[Slavuta]
29.01.2012, 17:45
Катушка, повода, бегунок, крышка, свечи, все это может давать плохую искру.
Дык потери тяги нет совсем. Все выше перечисленное практически новое. Как диагностировать?
У меня последнюю неделю ваще чудеса - пока напрямую +12 на катушку не кинешь, можно о-о-очень долго крутить стартером, пока не начнет хватать. Кинул - хватает сразу. Причем самое интересное - в прошлом году, зимой, стоял старый аккумулятор, с ним заводилось более-менее нормально, в этом году купил новый - крутит чертяка как мельница, а хватать не хватает.
Вот чего ему не хватает?
СБорисов
29.01.2012, 23:33
Может топливо не нужно намагничивать?
Тоже стоит МПСЗ, наблюдаю картину: с выхода МПСЗ есть индикация импульсов, так они то есть, то их нет, подключил напрямую питание на МПСЗ, (через реле), стало лучше, но проблема в том что свечи (или...), при заводке на холодную заметно что не все свечи сразу работают, при чем на обеих топливах. Разряжение максимально и при таком разряжении свечи не хотят работать. Заметил что на холостых не просто пропуски, а колебания оборотов: 850-900-1000-800-1000 и т.д.
Обогащение смеси на ХХ результата не дает. Задумался опять про прибор для проверки свечей под давлением.
Какой бензин используеш для прогрева? Свечи от него краснеют?
СБорисов
30.01.2012, 13:15
Последний раз залил около 1,5 литров 92, это было в декабре: Прогрев на бензине 2 раза заполняю поплавковую камеру, потом уже на газу. Свечи не краснеют, не успевают.
nikk[Slavuta]
30.01.2012, 13:26
;1551938']Попробую c двумя качками педалью газа. Хотя сосед таксист сказал, что 100% провода менять ВВ.
А c качками то веселее получилось!!!! Гораздо.
Это значит что бензин которым ты заправляешся 95-й и имеет плохую испаряемость. Т.е. скорее всего он правильный, не бадяжный. Чем выше октановое число тем более тяжелые фракции в составе и тем хуже испаряемость холодного бензина. Если мотор хавает 92-й то попробуй его, легче в морозы запуск.
nikk[Slavuta]
30.01.2012, 15:18
Это значит что бензин которым ты заправляешся 95-й и имеет плохую испаряемость. Т.е. скорее всего он правильный, не бадяжный. Чем выше октановое число тем более тяжелые фракции в составе и тем хуже испаряемость холодного бензина. Если мотор хавает 92-й то попробуй его, легче в морозы запуск.
Таки да 95 премиум правильный)))))
92 не завает, мпсз настроена на 95 и выше)))
Знач мучайся с плохой испаряемостью. Рекомендовать для запуска шото вливать в карб не буду - проще пару раз качнуть педалькой и подождать пару минут протерев лобовое стекло перед пуском мотора, либо осмотрев колеса на предмет не спустило ли какое, т.е. с пользой :)
nikk[Slavuta]
30.01.2012, 18:32
Знач мучайся с плохой испаряемостью. Рекомендовать для запуска шото вливать в карб не буду - проще пару раз качнуть педалькой и подождать пару минут протерев лобовое стекло перед пуском мотора, либо осмотрев колеса на предмет не спустило ли какое, т.е. с пользой :)
Да в принципе 2 минуты погоды не делает. Будем качать)))
СБорисов
30.01.2012, 19:17
Может кто сюда (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=49537) идейку подкинет.
Думаю,не зря греют или узел ДЗ в инжекторной,или подвал карбюратора.Пользы от теплого бензина на холодном металле? Я тАк думаю...Где наши тепло-гидротехники,что они скажут?
Ну не знаю, у меня в инжекторе подогрев дроссельного патрубка не подключен. Пока ниже -20 не было, в этих пределах заводится без проблем, сегодня пришло время заправллять бак, как всегда засек сколько влезло и сколько проехал. Расход по Днепропетровску составил 7.6л/100км, для нынешней погоды неплохо. Возможно, на холодный металл будет быстрее оседать срань из картерных газов, но пока ничего такого не наблюдается. А бензина там нет, это ж не карбюратор.
Добрый день всем ) В связи с наступлением морозов и неутешительных прогнозов по их длительности. Предлагаю немножко описать проблему завода таврии в условиях сильных холодов, проблемы которые могут возникнуть и пути их решения. У меня этой зимой карбовая славута уже 2 раза не завелась. В первый раз, скорее всего залил свечи. Пришлось прикуривать. Во второй раз замерз бенз в баке. Пришлось загонять машину на СТО и отогревать в боксе, потом разобрал в багажнике топливо заборник, снял шлангочку и дунул с компресора, содя по всему пробило трубку - и бенз пошел. Долил туда грамм 200 спирта - и после этого вроде тьфу тьфу машина каждое утро заводится нормально. Завожу обычно так... Сначала вручную подкачиваю бенз в карб с помощью бензонасоса. Затем - первый раз втопил педаль гада до упора, выжал сцепление и не вытаскивая подсос - секунд 5 кручу стартер. 30 сек даю отдохнуть аккуму и повторяю процедуру. На 3й раз не трогая педаль газа - завожу и потихоньку вытаскиваю подсос - пока не схватит. Тьфу тьфу - таким способом уже не один раз завелся нормально и нормально поехал. Можно ещё ненадолго включить дальний свет, перед тем как заводить машину, чтобы прогреть аккум. Но моему аккуму уже годик, поэтому лишний раз его мучать пока не хочу.
А вообще в зиму нужны хорошие свечи, провода, масло, аккум. Ни в коем случае не ставить на ручник, и сразу не отпускать сцепление. Ну и лучше всего заправляться нормальным бензином.
Кстате, какие ещё варианты пуска таврии знаете? Может что-то упустил? ещё говорят в такой мороз лучше лить 95й бенз? Так ли это?
//Сергей//
31.01.2012, 12:18
Мой вариант.
1. Установил принесенный из дома тепленький аккумулятор.
2. подкачал бензонасосом
3. подкачал газулькой (без фанатизма), выжал сцепление
4. вытянул подсос
5. маслаем стартером если все правильно сделал хватает сразу, если перелил - со второй попытки секунд через 10 маслания.
и зимой и летом только 95
2. подкачал бензонасосом
Это если долго стоял, и то, зачем? Никогда так не делал, проблем не было.
3. подкачал газулькой (без фанатизма), выжал сцепление
Да, пару раз сам-то, если ниже -15, и подождать минутку пока бенз в коллекторе испариться хоть немного.
и зимой и летом только 95
Зимой и летом только 92 :)
Приехать вечером на стоянку,выключить свет,печку,радиву громкую, дать мотору поработать лишних 5...10 минут на заряд АКБ.Утром моргнуть пару раз фарами,подсос,запуск...и поехали.
//Сергей//
31.01.2012, 12:31
Это если долго стоял, и то, зачем? Никогда так не делал, проблем не было.
:)
Хз, если капот уже открыт почему нет?
Кстате да, по поводу на ночь оставить мотор на 5-10 минут мысля хорошая( Но. На холостых зарядки то нет - а если повысить обороты. То и расход скакнет ( А это тоже не всегда есть хорошо (
А вот теплый аккум - это хорошо( Но к сожалению, машина стоит во дворе и не могу снимать аакум, так как сигнализация. А без неё в у нас во дворе кто-то стремненько(
А вот все таки, какой бенз лучше всего лить при таких холодах?
Приехать вечером на стоянку,выключить свет,печку,радиву громкую, дать мотору поработать лишних 5...10 минут на заряд АКБ.Утром моргнуть пару раз фарами,подсос,запуск...и поехали.
Перед уходом домой открыть на пару минут все двери шоб проветрилось - с утра не будет инея на стеклах внутри авто. Перед запуском вытянул подсос и 1-2 раза качнул педалькой, включил зажигание и обогрев заднего стекла (вместо моргания фарами, чего зря моргать - пусть греется стекло), вышел протер лобовое и осмотрел колеса не спущены ли, ключ на старт - схватывает через полсекунды. Бензин 92.
А вот все таки, какой бенз лучше всего лить при таких холодах?
Тот что легче испаряется. 92.
92 испаряется легче чем 95?
На холостых зарядка есть!
Славута 1,2 инжектор.
Каждую зму, после -10 начинались проблеммы с запуском двигателя.
Дорога до работы по городу 30-40 минут.
Характер проблемм:
1. Стартер еле крутит;
1.1 Акума нехватает на нормальное кручение до схватывания.
2. Прогревается долго;
3. Из печки дует (у меня модернизированя течка) холодным.
В этом году все проблеммы решены.
1. Залил в двигатель кастрол (до этого был всегда шелл у него температура замерзания на 5 градусов выше по паспорту) Стартер стал крутить существенно веселее. В -18 завелся без проблемм ваще!!!
1.1 Переодически ставлю акум на зарядку, просто для профилактики. Поездка короткая зачастую с ближнем светом печкой магнитолой и прочей электроникой (бортовик, обогрев заднего стекла ....) неуспевает акум набрать то что при заводе отдал. Ставлю на зарядку на выходных, раз в 3 недели.
2. Прогреваю машину с перекрытым краном печки. Нагревается вразы бысрее. Отчасти из-за модернезированой нонструкции печки.
3. Термостат поставил на 87 градусов (до этого был на 85) эти пару градусов существенно добавляют тепла к печке.
Результат:
Каждый рабочий день на машине, добираюсь на работу без преключений.
Вывод: не жалейте денег на масло, следите за акумом, систему ОЖ держите в штатной комплектации.
На холостых зарядка есть!
Летом да, зимой только тогда крогда аккум прогреется.
Летом да, зимой только тогда крогда аккум прогреется.
Истинна!!! Или если он совсем дохлый, но то не зарядка а слезы!!!
А что,по дороге на стоянку АКБ еще не прогрелась?
Истина в одном Н,вы с водкой перепутали... эт во-первых,во-вторых незачем дохляка мучить,грузила с него-один выход.
Добрый день всем ) В связи с наступлением морозов и неутешительных прогнозов по их длительности.
прекращай на холодную заводить машину без подсоса и все будет тип-топ!
Выключил все лишнее электрооборудование, вытянул подсос, выжал сцепление. Должна сразу завестись.
Murdok@i
31.01.2012, 13:36
У меня был аккум которому ~5лет было и минералка и машина на 95 в -25 с большим трудом но завелась, сейчас 10w40 - в двигателе, 75w90 - в коробке, пол года аккум Westa: заводится не так, как летом, но в течении 3-5сек. Стоит во дворе, аккум не снимаю, как прихожу - включаю габариты на 15 сек, вытаскиваю подсос, выключаю габариты, выжимаю сцепу и завожу.
З.Ы.: может дело в том, что у меня - СПИРТы стоят и "магнитная обработка топлива" неодимовым магнитиком из SCSI винта за 500у.е. на топливном фильтре? ;-)
А что,по дороге на стоянку АКБ еще не прогрелась?
Нет конечно. Если мороз -20 то акб остается холодной пока не постоиш часик в пробках - такое у нее дебильное расположение. Немного может прогреться крайняя от радиатора банка, но и то слабо. А в движении по трассе так вообще капец.
Murdok@i
31.01.2012, 13:39
Нет конечно. Если мороз -20 то акб остается холодной пока не постоиш часик в пробках - такое у нее дебильное расположение. Немного может прогреться крайняя от радиатора банка, но и то слабо. А в движении по трассе так вообще капец.
О да, Киев - рулит, я пока до работы доезжаю у меня от брызнутой омывайки - пар идёт :D
То омывайка в трубочке нагревается. У меня летняя замерзла - я час по Киеву катался так размерзлась тока в трубках и моторчике, в бачке осталась ледяшкой. И мороз тогда был -5 всего. Сгонял в Переяслав и обратно - та же фигня. Размерзлась тока после того как я спирту плеснул. АКБ рядом находится, точно так же слабо прогревается. Слишком много калорий надо шоб нагреть 14 кг воды и свинца, слишком плохой теплообмен через пластиковые стенки батареи.
Нет конечно. Если мороз -20 то акб остается холодной пока не постоиш часик в пробках - такое у нее дебильное расположение. Немного может прогреться крайняя от радиатора банка, но и то слабо. А в движении по трассе так вообще капец.
Та акб и зярядным током прогреется ей етого хватит, а можно конечно и закутать чем то, вот на Опелях акумы в сумках специальных стоят, не зряж наверно.
Я так завожу включил ближний свет на 20 секунд, раза 4 качнул педалькой газа вытянул подсос выключил свет подождал еще 30 сек, выжал сцепление и завожу на 3-4 сек заводиться.
Чтобы через холодную (-20) батарею пошел зарядный ток надо на нее подавать не бортовое 14 вольт, а все 15.
_Dimasik_
31.01.2012, 23:50
Чтобы через холодную (-20) батарею пошел зарядный ток надо на нее подавать не бортовое 14 вольт, а все 15.
Так для этого как раз регуляторы напряжения оснащены особенностью "Термокомпенсация напряжения регулирования". Я себе поставил на 14.5В: http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
АКБ третью зиму живет. Завожу в -20 так: открыл дверь, сел в авто, вытянул подсос, выжал сцепление, ключ на старт, чвирк и дрррр. Ну иногда бывает схватит и заглохнет (1 из 5 раз и то когда температура ниже -15), тогда со второго раза заводится уже по-любому. Езжу каждый день утром на работу, вечером с работы (15 км в одну сторону). Пару лет назад мучался с зимним холодным пуском (те же пляски с педалью газа, морганием, танцами с бубном и т.п.). Пока сам не отрегулировал пусковое на карбе так, как хотелось машинке, чего и вам желаю.
Кстати, вот например пишут по этому РН, что "Термокомпенсация напряжения регулирования" составляет 4.5 мВ / 1 градус цельсия. Поправьте если я неправильно понимаю эту математику. Отправная температура, это +25С, при этом на клеммах АКБ на ХХ и без нагрузок 14.5 вольта (проверял сам). Мой БК при этом показывал 14.0 вольта. При -20С получается компенсирующее напряжение должно составить (+25- -20) * 4.5мВ ~ 2 вольта что ли? Т.е. при -20С должно быть 14.5В + 2В = 16.5В?
Надо будет как-нить взять мультиметр и померять, аж интересно. Вот при -20С и утреннем пуске при прогреве двигателя мой БК показывает 14.4В без скачков. Показометр бортсети показывает при этом вторую половину зеленой зоны (что ближе к красной). Летом же тот же показометр показывает границу зеленой и белой, а БК 14.0В. Т.е. термокомпенсация 100% работает, только вот интересно, сколько же вольтажа будет при прогреве в -20. Проверю и отпишусь.
А теперь скажи мне, где меряет температуру твой регулятор? Не температуру батареи ведь. Он меряет температуру свою собственную, а поскольку стоит на генераторе то температуру генератора. Когда движок прогрет то и генератор прогрет, и тогда твой регулятор снижает напряжение несмотря на холодную батарею. Нужно выносить датчик температуры на корпус АКБ, иначе этот регулятор будет нормально работать только до прогрева.
_Dimasik_
01.02.2012, 14:32
А теперь скажи мне, где меряет температуру твой регулятор? Не температуру батареи ведь. Он меряет температуру свою собственную, а поскольку стоит на генераторе то температуру генератора. Когда движок прогрет то и генератор прогрет, и тогда твой регулятор снижает напряжение несмотря на холодную батарею. Нужно выносить датчик температуры на корпус АКБ, иначе этот регулятор будет нормально работать только до прогрева.
Я в курсе того, что точка измерения температуры регулятором и АКБ не совпадают ;)
Если снег вечером не будет идти, то замеряю вольтаж на АКБ при прогреве и когда приеду домой.
Мерял вчера на служебной Таврии, 15.3 сразу после пуска, с прогревом снижается до 14.5. Регулятор сток. Мороз -20.
На батарее китаетестером. Тестер нормальный, не врущий.
Шото многовато как для стокового...
nikk[Slavuta]
01.02.2012, 16:22
Сегодня наконец-то издох аккумулятор и вместе c ним зарядное, да да зарядное тоже.
Тазик горячей воды и аккумулятор как новый.
Поставил на зарядное автомат, которое мне сказало, что аккум еще не совсем дохлый и заряд берет. Также увидел, что был плохой контакт минусовой клемы, меняю на новую, старая уже не затягивается.
Шото многовато как для стокового...
Сам был удивлен, но факт. Решил не мешать машине работать.
_Dimasik_
01.02.2012, 18:07
Шото многовато как для стокового...
Почему? На холодном движке в момент прогрева ну пусть он успел нагреться до -10 (пока сцепу отпускал, капот открывал и мультиметр цеплял). Имеем 35 градусов разницы от базовой температуры (+25), при которой стоковый регулятор должен выдавать 14.0В. При разнице в 35 градусов термокомпенсация должна давать 1.5В. Т.е. получается что как раз в районе 15.5 вольт получается.
Ну вообщет совсем по уму должно быть ограничение на уровне где-то 15.5...15.8, а то гамнитола и сигналка могут крякнуть если будет -40. Такое ограничение есть в ТОРНе и других заумных регуляторах. В стоке не знаю.
А вы еще вспомните,что разные по конструкции и начинке ведут себя по-разному. Традиционным надо,грубо,14,5 В на морозе, новым- кальциево-серебряно-...надо и 15 вольт. Подзаряжал неделю назад МЕДАЛИСТ,то при 5 А от выпрямителя нап нем было около 16.И это при том,что он долго не стоит без работы,и в гараже.
Ну это нормально для 5А. Необходимая величина настройки регулятора не так однозначна как кажется. Хрестоматийные 13.8В при 15градусах с температурной коррекцией -40мВ/градус это для "standby use", т.е. режима непрерывной подзарядки. Такое применяется например в упсах. В авто же режим "cycle use", то бишь циклический, причем у каждого разный, один едет 500км в день по трассе непрерывно, а другой смыкается в городе по 5 минут с печкой, музыкой и подогревом жопы. Для первого лучше настроить на 13.8..13.9, для второго 14.8 а то и 15. Был у меня в Москвиче регулируемый РН, очень удобно, как хочешь так и настраивай. Естественно измерительная цепь и термодатчик должны мерять непосредственно на батарее, ибо все это лишено смысла если на проводке падает 0.5...1Вольт.
_Dimasik_
01.02.2012, 22:08
Померял напряжение на АКБ при температуре окружающей среды -21/-22.
При прогреве (двигатель холодный) на 1700 оборотах показало 14.7В
Когда приехал домой (карлсон успел включиться пока открывал капот и цеплял мультиметр) на ХХ (800 оборотов) показало 14.6В.
БК в обоих случаях показывал 14.4В, а показометр люксовой приборки - вторая половина зеленой зоны (та что ближе к красной).
Что-то термокомпенсация сработала походу на меньшую величину чем предполагалось в расчетах.
Кстати, сегодня тоже завелся с первых оборотов стартера без педали газа и прочих плясок с бубном.
Регуляторы в разное время ставились разные, одни с компенсацией, другие почти без. Сам много лет юзал на Москвиче вот это, только в упрощенном виде без не особо нужного тахометрического узла. Схеме этой уже 25лет, но я ее рекомендую всем, акуумуляторы ходят очень долго.
http://vicgain.sdot.ru/avel/RN102.htm
Приехать вечером на стоянку,выключить свет,печку,радиву громкую, дать мотору поработать лишних 5...10 минут на заряд АКБ.
Проще за 5-10 минут до подьезда к стоянке выключить радиву громкую и печку.
Приехать вечером на стоянку,выключить свет,печку,радиву громкую, дать мотору поработать лишних 5...10 минут на заряд АКБ.Утром моргнуть пару раз фарами,подсос,запуск...и поехали.
Во-во!! И я также делаю !!!Токо не даю работать 5-10мин ,а на газюльку нескоко раз!как ребенок вжинь ,в-ж-и-нь ,вжиииинь.........:cool:
,а на газюльку нескоко раз!как ребенок вжинь ,в-ж-и-нь ,вжиииинь.
Думаете оно сильно подзарядит аккум такими вжиками?
Скорее свечи очистит, тоже не вредно.
Ну да, для утреннего более уверенного старта, да.
Алекс Шульц
02.02.2012, 11:22
А вы еще вспомните,что разные по конструкции и начинке ведут себя по-разному. Традиционным надо,грубо,14,5 В на морозе, новым- кальциево-серебряно-...надо и 15 вольт. Подзаряжал неделю назад МЕДАЛИСТ,то при 5 А от выпрямителя нап нем было около 16.И это при том,что он долго не стоит без работы,и в гараже.
-О, у меня тож был Медалист. Сдох не дожив до 3-х лет - один раз забыл выключить габариты, а кальциевые АКБ очень бояться глубокого разряда.
Посему начал ставить светодиодные габариты. Следующий шаг - подшипники в печке, чтобы моторчик легче крутился и жрал меньше. Светодиодные лампы в ПТФ меня не впечатлили. Есть хорошие светилки, но в Раше и дорого.
Меньше электрохозяйство будет жрать - больше тока будет на зарядку. Ну и само собой надо какой-то интеллектуальный ИРН.
Сегодня было около -25, я впервые увидел что такое замерзшее масло в КПП (80W-90). Причем при -20 еще хорошо пускалось с автозапуска.
-О, у меня тож был Медалист. Сдох не дожив до 3-х лет - один раз забыл выключить габариты, а кальциевые АКБ очень бояться глубокого разряда.
Это все домыслы. Я свой кальциевый Делькор (шел вместе с машиной с завода) в полнейший ноль садил три раза. Три зимы подряд. В такой глубокий ноль шо даже стрелка тестера не дергалась при проверке напряжения на батарее. И снял я ее с эксплуатации еще работоспособной через 7 с половиной лет.
-22 иду снимать акб и заносить в дом.Жалко веста 1.5 года хорошо крутит думаю хуже не сделаю,или как?
В любом случае в тепле батарее лучше.
Алекс Шульц
02.02.2012, 11:40
Это все домыслы. Я свой кальциевый Делькор (шел вместе с машиной с завода) в полнейший ноль садил три раза. Три зимы подряд. В такой глубокий ноль шо даже стрелка тестера не дергалась при проверке напряжения на батарее. И снял я ее с эксплуатации еще работоспособной через 7 с половиной лет.
-Про кальциевые АКБ - это не мои домыслы. 7 лет назад уже были кальциевые батареи? Делькор точно кальциевый был?
Алекс Шульц
02.02.2012, 11:41
В любом случае в тепле батарее лучше.
-к слову, для длительного хранения лучше около нуля - чтобы уменьшить саморазряд.
С тепла крутить будет лучше, это факт. Но хранить все время в тепле если не ездите не очень хорошо, саморазряд увеличивается. Лучше зарядить полностью и хранить в прохладном месте, в сарае или в коридоре. Там может всю зиму простоять и весной завести с полтыка.
-Про кальциевые АКБ - это не мои домыслы. 7 лет назад уже были кальциевые батареи? Делькор точно кальциевый был?
Какие 7 лет назад? :) Я машинку брал весной 1999 года, новую батарею купил осенью 2006.
Делькор был необслуживаемый. На этикетке русским языком было написано "кальциевый аккумулятор"
хуууу!Холодно в гараже!!!Занес акб в хату ,хай гриется:D Кстати Са\Са написано..,а я раньше не обрасчал внимание кальций, литий, как-то пофик было, токо шоб крутил года 3 и все.....
Алекс Шульц
02.02.2012, 13:34
Какие 7 лет назад? :) Я машинку брал весной 1999 года, новую батарею купил осенью 2006.
Делькор был необслуживаемый. На этикетке русским языком было написано "кальциевый аккумулятор"
-тем более.
Я говорю о распространенном явлении - проблемах у кальциевых батарей в связи с глубокими разрядами. Почему у вас так - мне неизвестно. Давайте тогда всем советовать садить кальциевые батареи в ноль потому что "у меня так было"?
nikk[Slavuta]
03.02.2012, 11:58
Итак подводим итоги.
Замена минусовой клемы координальнально улучшило заряда аккумулятора.
Сегодня глянул зазор на пусковом, он был около 1,5 мм, эмпирическое действие c увеличением зазора в момент пуска показало, что лучше 2 мм.
Завтра утром еще раз проверю все свое страшное колдунство.
-тем более.
Я говорю о распространенном явлении - проблемах у кальциевых батарей в связи с глубокими разрядами. Почему у вас так - мне неизвестно. Давайте тогда всем советовать садить кальциевые батареи в ноль потому что "у меня так было"?
Убил свою Топлу было 2-а глубоких и потом 3-й. Правда ей уже 4-й год жизни был...
У кальция одна беда даже если он на 50% заряжен теряет не востановимо емкость.
Провел сегодня следственный эксперимент. С помощью БК отключил многоискровое зажигание, логически рассудив, что плохой пуск, а также работа в самом начале на одно-двух-трех цилиндрах (с прикольным дыр-дыр-дыр в начале работы) связано с недостаточной мощностью искры. Свечи стоят А17-ДВМ с уменьшенным до 0.7 мм зазором (уменьшал с помощью сверла такого диаметра). Помогло, но несильно. Сидя в машине, держа сцепление выжатым, и слушая дыр-дыр-дыр, подумал, что при многоискоровом зажигании не хватает как раз мощности искры. Сердечник катушки не успевает перемагничиваться. Решив, что лучше одна искра, но конкретная, чем пачка, но слабые, твердой рукой отключил многоискровый режим.
Теперь заводится сразу и без дыр-дыр-дыр :)
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot