Просмотр полной версии : жаба 110206
началось всё в июне 2006 когда собес *подарил* отцу таврию нову выпуска января 2006. отцу такое не понадобилось и автомобиль сразу попал ко мне в руки.
это мой первый автомобиль.первый опыт.сначала даже боялся открывать капот...но.. главное желание. со временем понеслось - покрутить.. а потом посверлить..
как кто-то говорил здесь на форуме:*самое сложное это просверлить первое отверстие в машине..*
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165781728.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165781728/)
на момент фото пробег 1500км
мотор 1.1к
комплектация.. полный ноль, радуюсь что хоть ремни безопасности есть у передних пасажиров.
сначала ничего в машине не делал. просто катался. машина потихоньку приживалась во дворе.. потом кто-то неравнодушный намекнул что мне не хватает сигнализации и мне вскрыли машину. была куплена и установлена двухсторонняя сигнализация steel mate.
сигналка установлена стандартно - по схеме. из неоригинальных нюансов:
1. концевик багажника совмещен с замком багажника
в замке(на кузове) есть пластмасовая направляющая(в нее входит штырь ляды при закрытии багажника).
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165784490.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165784490/)
направляющая подпружинена и изнутри стопорится шайбой.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165784489.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165784489/)
багажник открыт - шайба контачит на корпус замка(кузов)
багажник закрыт - штырь ляды надавил на пластмасовую направляйку, направляйка утопилась и шайба на кузов не контачит. к этой шайбе и припаеваем провод концевика багажника.
2. сирена сигналки.
чтоб она никогда не мешалась под руками сирена была установлена со стороны бачка ОЖ за перегородкой моторного щита путем недолгих ращетов и 2х отверстий в щите. + одно для проводки.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165784777.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165784777/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165784646.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165784646/)
провод к сирене спрятан в гофру и уходит в салон
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165784642.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165784642/)
всё промазано герметиком чтоб не ржавело.
сирену слышно хорошо, может даже лучче потому, что она не закрыта капотом.
концевик за несколько лет ниразу не отказал. уже не помню, сигналку ставил или в 2006 или в 2007.
потом немного поизвращался с заводской зимней решеткой радиатора.
на словах: режем решетку по нужной нам форме, загибаем привалочные к сетке плоскости-края решетки предварительно просверлив в них отверстия под крепежные болтики(в моем случае на решетку ушло ~60 коротеньких болтиков м3 или м4 но можно и меньше). гнем сетку от воздушного фильтра с какого-нить грузовика. грунтуем-красим-вскрываем лаком. скручиваем и опять вскрываем лаком и вуаля..
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165785368.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165785368/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165785373.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165785373/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165785377.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165785377/)
+оригинально и хороший доступ воздуха к радиатору
-если приглядется то немного повело геометрию решетки..
если красить с баллончиков то со временем появляются точки ржавчины. лучшего результата добился вскрыв слои краски несколькими слоями прозрачного лака.
ну и теперь зимой картонку никто не отменял)
Почему у вас разные номера на фотках ??
Почему у вас разные номера на фотках ??
потому что машина меняла место прописки.
Ура! Я дождался этот борт! Третийнах!
Зачетно. особенно по сигналке. Правда не совсем понял про багажник. Можно для идиотов разжевать?
Зачетно. особенно по сигналке. Правда не совсем понял про багажник. Можно для идиотов разжевать?
подходим к багажнику таврии, поднимаем ляду(крышку багажника) и видим на кузове корпус замка(прикрученый 2мя болтами). в корпусе видим пластмасовый круг с отверстием посередине. нажимаем пальцем на этот круг, преодолевая усилие пружины круг утопился. убираем палец - пружина хочет вытолкнуть круг из корпуса замка но изнутри на эту пластмаску одета стопорная шайба которая упирается в корпус замка не давая пружине вытолкнуть круг(пластмаску).
если багажник захлопнуть то направляющая крышки(находится на ляде) надавит на пластмасовый круг как мы только-что делали пальцем..
тоесть когда крышка багажника поднята то шайба на пластмасовом кругу контачит на кузов машины. багажник захлопнули - круг утопился и шайба повисла в воздухе держась просто на пластмаске(пропал контакт между шайбой и кузовам). такой же принцип и в дверном концевике.
если корпус замка снимался с кузова то при прикручивании нужно подрегулировать положение корпуса чтоб нормально закрывался багажник.
интерестно я разжевал или еще сильнее запутал?
со временем купил б\у сидения от suzuki swift.
сидушки походу от седана но откидные.
установил на таврийские салазки без сварки с помощью 2х переходных пластин на каждое сидение.
сидеть стало не выше. значительно удобнее чем на родном дермантиновом сидении без подголовника.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165814170.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165814170/) _____http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165814165.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165814165/)
из минусов:
- у сидух походу конструктивный баг. после покупки у каждой сидухи был проварен треснутый(по шву сварки) кронштейн крепления спинки(на жопной части изнутри со стороны ручника). исходя из того что сейчас спинка на пасажирской сидухе шатается сильнее чем на водительской то сидуху надо снова проваривать. или изначально сварщик плохо проварил. водительская полет нормальный. но даже на пасажирской никто этого не замечает.. просто я об этом знаю.
- после откидывания спинка не возвращается в предыдущее положение.
- таврийские салазки а следовательно люфты салазок.
плюсы:
+ мегоудобнее сидеть.
+ спинка тоньше чем у заводского сидения. хотя я всё равно офигеваю кога сажусь назад..
Мегазачёт по сидухам!!!!!!!!!!! Себе хочу тоже поменять в славке, но всё жалко выкинуть 1000 гривен на них... А нашёл классные... Похожи на спортивные ковши, с электрическими регулировками и пиропатроном на ремне.
шумовиброизоляция...
к сожалению фоток процесса не имею.
было куплено у exdancer по несколько листов стп.
в машине полностью разобран салон.
на весь пол уложен пб 3.5мм толщиной(вроде так называется) сверху положил купленую в епицентре шумоизоляцию 10мм(вроде изолон...белого цвета).
бани м1. им проклеен потолок и все вертикальные части салона - двери,моторный щит изнутри,бока под задними стеклами. на вибру приклеил купленую в епицентре самоклеющуюся шумку 3мм. в боковины под задними боковыми стеклами напихал прорезиненого паролона. паролон взял дома в забугровом диване советских времен. паролон влагу не набирает.
минусы:
1. машина прибавила в весе ~60кг наверное.
2. обнаружены конструктивные источники шума:
- слышно подкапотное пространство в месте входа патрубков печки в салон(это можно решить залепив там всё).
- в таврии в месте крепления ляды к кузову есть отверстия вентиляции салона которые поидее закрывать нежелательно. а вот шуму задним пасажирам они добавляют(тем более что отверстия расположены как раз возле головы).
плюсы:
1. если всю вибру проложить стык в стык то это некислая защита от корозии.
2. салон лучше держит тепло и дольше остывает.
3. ну как-бэ тише стало. хотя потом всё равно привыкаешь.
со временем в машине поселился тахометр. сначала в родном корпусе приклееный скотчем. потом я его запихнул в корпус от манометра(поидее германского). детально процесс описывать не буду, наверное мало кто это будет повторять.
тах не влазил в корпус манометра по толщине. пришлось тахометру максимально похудеть, укорачивал его как мог. даже стрелку пришлось сделать тоньше. подсвечивают шкалу 2 светодиода(какихто-там рассеивающих).
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165817051.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165817051/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165817056.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165817056/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165817061.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165817061/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165817047.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165817047/)
подключаем тахометр:
1. + садим на колодку замка зажигания где есть +12vdc при включеном зажигании(меряем тестером или лампочкой и выбираем провод потолще)тоесть зажигание выключено - меряем где напряжение отсутствует(запоминаем провода). включаем зажигание и меряем тестером(тот провод где напряжение появилось - наш). на всяк случай можно поставить предохранитель на 1А или 2А.
2.- садим на массу где удобнее.
3.сигнальный провод прикручиваем к контакту *к* катушки зажигания.
4. провод подсветки можно прицепить к кнопке включения габаритов. так же желательно предохранитель.
просю прощения но по цветам я уже не помню к каким проводам цеплятся.
плюсы:
1. ну не знаю кому как а мне тахометр очень помагает.
минусы моего исполнения:
1. подсветка отражается в лобовом стекле над тахометром. по этому ненужная часть шкалы закрыта оракалом но это полностью ситуацию не лечит.
2. при определенных условиях слышу как дребезжит стрелка внутри тахометра что напрягает.
у тя за водительским сиденьем второй багажник ? ))
Таки да,сидухи у тебя мегаудобные.Не думал,что такие с виду простеникие сиденья будут иметь такую боковую поддержку.
1. подсветка отражается в лобовом стекле над тахометром. по этому ненужная часть шкалы закрыта оракалом но это полностью ситуацию не лечит.
На моём АвтоГага тоже дребезжит пружинка внутри и шкала также отражается в стекле,хоть и расположен он в другом месте,правда я уже не обращаю на это внимания.
подходим к багажнику таврии, поднимаем ляду(крышку багажника) и видим на кузове корпус замка(прикрученый 2мя болтами). в корпусе видим пластмасовый круг с отверстием посередине. нажимаем пальцем на этот круг, преодолевая усилие пружины круг утопился. убираем палец - пружина хочет вытолкнуть круг из корпуса замка но изнутри на эту пластмаску одета стопорная шайба которая упирается в корпус замка не давая пружине вытолкнуть круг(пластмаску).
если багажник захлопнуть то направляющая крышки(находится на ляде) надавит на пластмасовый круг как мы только-что делали пальцем..
тоесть когда крышка багажника поднята то шайба на пластмасовом кругу контачит на кузов машины. багажник захлопнули - круг утопился и шайба повисла в воздухе держась просто на пластмаске(пропал контакт между шайбой и кузовам). такой же принцип и в дверном концевике.
если корпус замка снимался с кузова то при прикручивании нужно подрегулировать положение корпуса чтоб нормально закрывался багажник.
интерестно я разжевал или еще сильнее запутал?
Распечатаю, подойду к машине и посмотрю а потом скажу интересно или запутано оно было :)
ходовая ВАЗ 2108.
перёд реализован на обточеном таврокулаке.
тормозной диск вентилируемый fenox 13" от 2110
колодки ferodo premier
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165868884.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165868884/)
зад барабан 2108.
барабан алюминиевый
колодки ferodo premier
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165868888.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165868888/)
очучения:
сначала был установлен перёд. проблем с развалом небыло и нету. покатался.. тормозит и хорошо, ничего сверхестественного..
пока не затормозил с 4мя пасажирами - тут отчетливо понял что у тормозов действительно присутствует запас и тормозить машине не сложно (ВУТ на то время на машине ещё отсутствовал).
потом поставил зад. прикатал. начал тестить. зад перетормаживает(значит сделал всё правильно).
были куплены и установлены б\у ограничители давления с Lanos (3/30 4H09) вместе с б\у ВУТом. перетормоз ушел.
после установки ВУТа длины тормозных трубок стало не хватать до ГТЦ. передние трубки поставлены новые длинные. нехватку длины задних трубок компенсировали ограничитель давления + короткая торм. трубка от класики.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165868877.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165868877/)
из ГТЦ на задний контур выходит короткая трубка от класики и вкручивается в сделаный токарем переходник. переходник через медную шайбу вкручен в ограничитель.
после ограничителя через медную шайбу идет еще один переходник (т.к резьба в ограничителе не отечественная) . ну а дальше трубка задней магистрали(заводская тавротрубка которая расчитана на безВУТовое исполнение - она короче).
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165868878.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165868878/)
нюансы:
- переходник до ограничителя. будьте готовы что у токаря может не оказатся метчика чтоб нарезать резьбу в переходнике (там М15*1 или М15*1.25 не помню уже). пока я искал метчик токарь умудрился нарезать резьбу вручную.. правда один переходник испортил..
- переходник после ограничителя куплен на авторынке Вереснева. по сути это просто переходник с отечественной резьбы на зарубежную. размер резьбы одинаковый но шаг разный.
вот что бывает если не покрасить переходники:
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165868881.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165868881/)
на фото ниже ГТЦ 2101 metelli. у него изначально 3 вывода под тормозные трубки. у токаря сделана торцевая гайка со штуцером для 4й трубки. глубина гайки и внутренний диаметр такие же как у оригинальной.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/165868883.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/165868883/)
дико неудобно доставать\ставить аккум.!!
ГТЦ мне не нравится - неинформативная педаль.
либо бракованый либо с торцевой гайкой не угадал.
плюсы:
+получаем лучше и с запасом тормоза. лучше в смысле теперь я могу больше раз хорошенько оттормозится не теряя при этом эфективности тормозов.
+ при отбалансированых колесах нету вибрации на руле.
+ в задней ступице нерегулируемый шариковый подшипник.
минусы:
- когда ездил с резиной 175\70 то при проезде трамвайных рельс замечал более сильные удары в руль.
- вобрации руля нет но иногда появлялась маслянистость руля на скорости.
- ход педали тормоза стал больше чем был на тавроходовой. уже ждет своего времени ГТЦ технодельта 2108.
п.с. лето toyo350 165\65 на дисках 2108 (кременчуг)
зима fulda kristall montero 155\70 перед диски 2108 зад хз - старые, наверное тоже от восьмерки, но они реально крепче кременчуга.
нюанс: лето сзади при резаных пружинах еле-еле трёт о пружину при закладывании машины в повороты. при прямолинейном движении между колесом и резиной палец влазит.
это можно вылечить подложив шайбу между нижней опорой амортизатора и балкой. я этого пока не делал.
на сегодняшний день
спереди: вкладыши плаза стандарт + резаные пружины фобос таврийские. убраны алюминиевые проставки за что получены сиськи на капоте.
сзади: заводские амики + задние фобосы таврийские неусиленые, тоже резаные.
плаза стандарт.
для установки вкладышей изначально необходимо убедится что на авто разборные стойки. заглядываем под машину и смотрим на наличие резьбы на корпусе стойки сверху(где шток амортизатора выходит).
у меня возникли проблемы с разбором стойки - не мог открутить гайку. там нужен либо спец ключ либо трубный ключ(попка).
мне сосед по гаражу прихватил сваркой на эту гайку прутик, на прутик одеваем трубу и откручиваем. вытаскиваем внутренности амортизатора и сливаем масло.
единственный нюанс при установке плазы это ,пепед тем как засунуть вкладышь в стойку, в стойку необходимо положить на дно шайбу\ы иначе вкладышь не прижмется гайкой с комплекта и будет стучать (вверх-вниз) при работе амортизатора.
заводской таврийский отбойник не ставил. инструкция говорит что в плазе уже есть отбойник.
фобосы таврийские.
перед
устанавливать на машину нерезаную пружину нет смысла т.к. мягкие витки смыкаются и не работают. получаем высокий и жесткий передок с неработающей прогресией(этого думаю можно добится заводскими пружинами и проставками). а мы берем в руки болгарку и настраиваем пружины.
я резал один жесткий виток и один мягкий, устанавливал и тестил.. потом опять резал один жесткий+один мягкий(ну или только жесткий\мягкий если есть желание ужесточить пружину или наоборот)... и так пока не добился удовлетворительного результата.
сейчас прогресия работает(мягкие витки не сомкнуты) и высота машины пока устраивает(даже если в лес заезжаю). на мягкие витки туго натянут шланг для поливки газона(купленый в эпицентре).
защита картера на машине не установлена. за что несколько раз награждал поддон-лыжу-картер коробки.
зад
уже не помню но вроде-бы нерезаная пружина ведет себя нормально.
я резал таким же макаром как и перед. немного переусердствовал и сейчас необходимо подвязывать балку. тоесть при вывешеном колесе пружина передвигается и прокручивается усилием руки. с неподвязаной балкой езжу больше года, пружина не выпадала. но я и не прыгал на машине.
сейчас машина выглядит как на фотках в предыдущем посте. на белых дисках лето 165\65. на грязных зима 155\70.
в будущем хочу попробовать одинаковые аморты по кругу, балку от пикапа. на стабилизатор спереди пока не созрел.
плюсы
+ подвеска жестче стандарта(хотя понятие жесткости сугубо индивидуально).
+ меньше крены. при плавном повороте работа прогресии пружин не чувствыется... а вот если машину закладывать в поворот..
+ ниже центр тяжести.
минусы
- клиренс меньше стандартного.
- поидее из-за большей жесткости идет больше нагрузка на кузов.
- сиськи на капоте. к стати от них можно избавится обточив сектор шайбы сверху на штоке амортизатора(мурзилка на эту шайбу говорит ограничитель хода верхней опоры)
http://www.tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=25209&d=1262986319
http://www.tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=25210&d=1262986307 фотки взяты с БЖ пользователя механик .надеюсь он не против.
ходовая ВАЗ 2108.
Если не секрет кто делал?... или сам?
Есть желание себе перейти на такую но времени нет играться с этим вопросом самому...
Если не секрет кто делал?... или сам?
Есть желание себе перейти на такую но времени нет играться с этим вопросом самому...
не секрет. делал я (кроме обточки болгаркой кулаков). машина видит СТО только на развал\схождении.
FANTOMA$
23.01.2011, 20:55
а шиномонтаж?) иль по старинке с помощью монтировок кувалды и обрезков уголков...
Ух ты...интересное решение от сисек на капоте,нужно себе также сделать
итааак.
приехал ко мне в декабре вот такой девайс от Павла DRX. за что ему огромное спасибо. ещё спасибо за советы по установке.
рулевая рейка с третьей опорой на фоне медведей:
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166042753.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166042753/)
установку рейки совместил с заменой мотора. по этому особых трудностей не испытывал.
кронштейн крепления рулевых тяг реализован не на резиновых бочонках а на разборных рулевых наконечниках привареных к внутренним рулевым тягам.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166042724.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166042724/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166042726.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166042726/)
как я ставил рейку?
а вот так:
вначале просто прикрутил новую рейку.. держа третью опору на одном месте перемещал кронштейн с тягами от упора до упора(имитация кручения руля). таким образом нашел нужное положение для опоры. как и говорил DRX - немного левее окна печки. накернил места под отверстия.
тут же обнаружился первый баг. поскольку машина занижена то не стыкуются внутренняя и наружная половины правой рулевой тяги :
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166042728.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166042728/)
тоесть максимально поднятая внутренняя тяга не выходит на одну линию с наружной.
вердикт: необходимо гнуть внутреннюю правую тягу. чтоб её согнуть в тягу вкручиваем стяжку тяг(которой регулируется схождение) для того чтоб не погнуть резьбу.закрепить рейку в тисках за тот наконечник который собираемся гнуть. одеть на тягу трубу внутренним диаметром чуть больше d20мм, тоесть больше наружного диаметра тяги. ну и собственно немного подогнуть.
потом повторная примерка и,если необходимо, подгибаем опять.
при этой процедуре необходимо добиться такого положения соединенных тяг чтоб у наконечников был необходимый запас хода вверх-вниз при работе подвески. проверяем: выставляем тяги на одну осевую и поочерёдно отводим вверх\вниз наконечники. ИМХО нужно чтоб при свободном положении(не нагруженное авто стоит на земле) наконечники находились в середине своего хода.
сверлим отверстия, предварительно отвернув ковер в салоне и убедившись что не испортим сверлом никаких проводов и т.д..
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166042730.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166042730/)
прикрутил опору с помощью нескольких пластин и гаек большего диаметра в качестве проставок.
вначале думал что пластины узкие и опора будет играть относительно моторного щита но оказалось немного наоборот. при кручении руля опора немного играет вместе со щитом. тоесть при возможности моторный щит в этом месте лучше проварить-усилить.
ну или как вариант можно сделать мои пластинки шире с дополнительной фиксацией к кузову чтоб немного рассеять нагрузку по большей площади щита.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166042736.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166042736/)
наживляем рейку основными 4мя болтами и проставками выбираем зазор между 3ей опорой и моторным щитом так, чтоб при затягивании болтов опоры, рейка не начала ходить на излом.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166042740.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166042740/)
в салоне справа под окном печки:
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166042739.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166042739/)
собрираем всё до кучи.
вылез второй нюанс. когда колеса стоят прямо то расстояние между кронштейном тяг и правой внутренней тягой ~2мм(фото 4 обведено кругом). также при вывороте руля(вроде вправо) тяга шла вверх и упиралась в кронштейн.
чтоб сохранить ход рулевых наконечников тягу больше не гнул. гнул кронштейн тяг.. просто сжав его в тисках. для этого пришлось снимать 3ью опору с пыльником.
получилось так (сравниваем с четвёртым фото):
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166042747.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166042747/)
на этот раз поставив всё на машину, вывернул руль в ту сторону где детали смыкались(не помню уже, вроде вправо), положил между тягой и кронштейном кусок бумаги и попрыгал на кузове - раскачал машину. на бумаге следов касания нету. значит всё путём. можно на развал.
вместо бумаги можно воспользоваться пластилином чтоб точно знать какой там зазор.
но и это еще не всё. после всех манипуляций правой внутренней тяге начал мешать сопун 3ей опоры.пришлось сделать более плоский хенд-мейд.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166042751.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166042751/)
справа заводской. слева самодельный. болт м6 со сквозным отверстием через всю резьбу и двумя дополнительными в шляпке. отверстие закрыл пластинкой из жести вырезаной по форме марлевой повязки, усики повязки заправил в дополнительные отверстия шляпки . на фото белое и невнятное это фторопластовая шайба.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166042742.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166042742/)
с рейкой накатал только 700км и то в овощном режиме(обкатка мотора).
минусы:
- гемор с установкой. особенно на заниженых авто. как будет если авто в стоке хз. если выше стока то должно быть гуд.
- тяжелее вращать рулём.
- в моём варианте третья опора немного играет вместе с моторным щитом.
плюсы:
+ теперь в рейке две втулки и они должны служить намнооооого дольше одной(в стандартном варианте).
+ меньше ударов\толчков передается на руль
+ руль сильнее стремится выровнятся если его пустить в повороте. наверное это связано с пружинным эфектом пыльников(гофр). если это так то эфект наверное останется не на долго.
+ поидее из-за рулевых наконечников ,вместо резиновых бочонков, реакция на руление должна быть более чёткой и быстрой. но я пока ездею как овощ и агресивно еще не рулил.
+ трёхопорную рейку можно снять с машины как и стандартную со снятым передним левым колесом через технологическое отверстие в кузове(для этого необходимо выкрутить сопун).
п.с. DRX смазывает рейки смазкой ШРУС-4. может кому-то будет полезным.
п.п.с. для тех у кого в рулевом резиновые бочонки... сейчас проходят тест полеуретановые бочонки у ZSN .
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=34046
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=34281
а че про мотор не слова?
про мотор еще напишу что в нём и как. всё стараюсь писать в хронологическом порядке.
мотор МЕМЗ 1.3 карбюратор немного доведён до ума.
когда-то был куплен б\у мотор МЕМЗ 307. изначально он был инжекторным но предыдущий хозяин переделал его под карб.
впоследствии мотор был перебран и недавно установлен на машину.
уже почти прошел 1000км обкатки.
это мой первый опыт сборки мотора.
изначальная степень сжатия после открытия мотора была 8.78:1
на теперешнюю степень 9.44:1 вышли путем фрезеровки блока на ~1.3мм
+ торцованы поршня(выборки не трогались).
планировалась степень 10:1 но блок просчитывался на стенде с неродными коленвалом, вкладышами, крышками и шатунами.
либо присутствует разбежность в одноименных заводских деталях либо я был немного криворуким при проливке КС.
что сейчас имеем:
ход поршня ................73.5 мм
диаметр цилиндра .......75.0 мм
V камеры в поршне..... 9 мл(шприца)\см3 (было 12.3 мл)
недоход поршня ..........0 мм
V камеры в гбц ...........23.7 мл(шприца)\см3
прокладка ..................5.74 мл\см3
V 1298.19 см3
степень сжатия 9.44:1
блок:
-коленвал стандарт ремонт 0.125 динамически отбалансирован с облегченным маховиком.
-поршня остались б\у 75.0 зазор со стенками цилиндров 0.08мм.
-шатуны симетрично облегчены. с горем пополам взвесил по головкам - вроде получились в пределах 2-3гр.
-установлены форсунки охлаждения днища поршней у DRX.
-рассверлен жиклер подачи масла в ГБЦ.
ГБЦ:
-распредвал с 317 блока с шестерней трамблера и кулачком бензонасоса.
-увеличены каналы впуска-выпуска
впуск от колектора 29мм и 32мм после направляющей клапана.
выпуск от колектора 26мм и на глаз после направляющей.
- бронзовые направляющие клапанов.
-облегченные клапана.
-пиленый впускной колектор.
спасибо большое за помощь в постройке и консультации пользователям: Илья Лавр, DRX, Даня, AnRo, Leonsev.
детальнее о моторе распишу дальше.
Илья Лавр:
верхняя головка шатуна это по сути часть поршня - которая бегает только вверх и вниз...
нижняя головка шатуна - это по сути часть коленвала....который вращается вокруг оси...
эти части шатуна совершают простые движения...
сложное движение совершает ножка шатуна...
теперь идем дальше...основные силы действуют по оси симметрии шатуна...вдоль двутавра...
с центральной части ты вообще не убираешь...только сравниваешь...убираешь остатки штамповки...а к краям начинаешь убирать и придавать скругление...
верхнюю головку шатуна я делал в центре толщиной 4мм...к краям доводил до 3мм...придавая форму бочки...
внизу...мериешь все шатуны и находишь самое тонкое место...и такой толщиной делаешь все нижние крышки...
потом берешь весы и по отдельности верхние и нижние крышки развешиваешь...т.е. как уровнял вес каждых половинок...потом собираешь шатуны и повторяешь процедуру с собраными...
http://s41.radikal.ru/i091/1007/21/02ae14341c5a.jpg
начинать работу проще всего с самой тяжелой верхней и самой тяжелой нижней крышек шатунов. так будет меньше мороки в конце.
например: берем самую тяжелую нижнюю крышку...попилили немного, взвесили, симетрично сняли с остальных крышек до веса первой.. потом опять пилим первую...
инструмент:
-тиски
-весы
-напильник
-надфиль
-наждачка
-точило. с точилом аккуратно! не перегрейте шатун.
шатуны в сборе без вкладышей
(хоть убей не помню это вес с гайками или без):
1. 569гр - 512гр
2. 568гр - 512гр
3. 569гр - 512гр
4. 569гр - 512гр
нижние крышки:
1. 131гр - 99.89гр
2. 127гр - 99.95гр
3. 131гр - 99.95гр
4. 132гр - 99.97гр
теперь ещё один ,более важный чем облегчение, нюанс - все шатуны должны быть вывешены по головкам и чем точнее тем лучше.
с этим у меня возникли небольшие проблемы. тяжело было выбрать способ измерения... один и тот же шатун постоянно показывал разный вес.
я остановился на электронных весах платформа которых стоит на одной плоскости с металическим уголком(поставленым домиком).
уголок и платформа взаимно неподвижны.
все шатуны кладутся одной и той же точкой на уголок и платформу в одном и том же месте. каждый шатун взвешивается несколько раз.
например: взвесили ВГШ, перевернули по продольной оси шатун и опять взвесили ВГШ..потом опять и ищем среднее арифметическое.
+в том что если все шатуны облегчались симетрично то разбежность их по головкам будет минимальна.
Лавр вывешивал иначе
так я понял с его слов: два стёклышка. между ними прутик поперек(по типу качели). на верхнее стекло на капельку клея фиксируем шатун. ищем центр перемещая прутик(качеля в невесомости). аналогично катаем на качеле остальные шатуны. добиваемся чтоб прутик относительно всех шатунов находился в одном и том же месте.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166250533.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166250533/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166250535.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166250535/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166250537.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166250537/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166250538.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166250538/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166250539.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166250539/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166250540.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166250540/)
поршня без пальцев и колец после торцовки весят все по 268гр.
собираем поршень с шатуном:
в тиски зажимаем оправку на которую оденется палец. палец ложим в холодильник.
запоминаем какой стороной должен быть поршень относительно шатуна.
ставим в поршень стопорное кольцо и мажем маслом каналы пальца. кладем поршень в микроволновку на режим гриля юбкой вниз.
мажем маслом ВГШ.
достаём палец с холодильника и ставим на оправку, тоже смазываем.
варежку на руку, в руку поршень.совмещаем с пальцем и легонько постукиваем молотком через деревяшку по поршню(вместо молотка можно стучать рукой)... вошел.. ставим шатун.. дальше точно можно от руки. выровнять палец в поршне можно постукивая по нему длинной головкой(вроде на 13).
шатун по пальцу должен перемещаться легко-легко. без затирания.
стопорные кольца устанавливаем замком вниз. этим снижаем вероятность их выпадения т.к. максимальное ускорение поршня при движении вниз после взрыва.
кольцо установленное замком вниз ,при движении поршня вниз, пытается распрямится сильнее прижимаясь к канавке..
сидел смотрел на снятый маховик.. на фото облегченного Даниного маховика.. чертил чертеж.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166252583.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166252583/)
на чертеже сверху стандартные размеры. снизу заштриховано то, что токарь должен снять. у края маховика снято немного меньше чем показано на чертеже.
обязательно просим токаря чтоб все переходы скруглял.
чтоб не было граней. думаю знающие закритикуют маховик.
на гранях концентрируются внутренние напряжения что может вылезти боком.
после облегчения маховик необходимо отбалансировать.
мне балансировали динамически на стенде с коленвалом и корзиной.
тоесть сначала балансируется коленвал, потом на него вешается маховик и балансируется ...потом корзина.
на мотор к сожалению установлена другая корзина..
пока этот маховик крутился только до 4500 оборотов..
в общем время покажет.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166252584.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166252584/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166252586.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166252586/)
ещё маховик можно отбалансировать статически как писал DRX.
в тиски горизонтально(по уровню) зажимаем трубу. на трубу одеваем подшипник. на додшипник одеваем маховик. крутим маховик.... он остановился тяжелой частью снизу.. сверху лепим кусочек пластилина..
опять крутим маховик.
прилепливая кусочки пластилина добиваемся того, чтоб маховик останавливался в произвольных положениях.
отрываем пластилин. на том радиусе маховика в диаметральной противоположности где был пластилин необходимо высверлить с маховика вес этого пластилина.
повторно проверяем баланс маховика..
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166252621.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166252621/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166252585.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166252585/)
диск сцепления Valeo с накладками Valeo :) от Sens.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166252588.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166252588/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166252589.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166252589/)
ну и помним слова DRX:
Причем момент инерции - четвертая степень от радиуса. Один грамм снятый с маховика на радиусе 200мм уменьшает момент инерции так же, как 16 грамм, снятых с радиуса 100мм.
Поэтому, кстати, взвешивать маховик - ни о чем...
О классный бортовик, по нему можно капиталку делать, спасибо, что все подробно расписываешь.
Судя по фото,с маховика у тебя снято больше чем у меня.
Пилим головку.
берём ГБЦ. разбираем её. при разборе помечаем все комплекты чтоб при сборке поставить всё на свои места.
выбиваем направляющие втулки клапанов чтоб они не мешали и в последствии установить туда бронзовые.
я пока выбивал разок промазал и попал по плоскости головки(
и то еле выбил впускные направляйки. выпускные мне выбивал дядя с другой весовой категории и молоточком посерьёзнее.
я растачивал каналы шаровой фрезой D15мм.
потом выравнивал поверхности наждачной бумагой. удобнее брать наждачку на тканевой основе.
впускные каналы точились по выпускному клапану D29мм.
убраны наплывы болтов крепления ГБЦ. немного оставил наплывы направляющих клапанов. но в том месте ,где направляющая, канал принимает овальную форму.
со стороны впускного колектора канал разбит по шайбе D30.4мм.
по этой же шайбе расточены впускные каналы от седла клапана и до направляйки.
выпускные каналы точились по шайбе 26мм от стыка колектор-ГБЦ до наплыва от направляющей клапана. со стороны седла точил на глаз сохраняя округлость канала.
наплывы болтов ГБЦ убраны не полностью.
прокладку колекторов совместил по впускным каналам с головой. потом подогнал по прокладке впускной колектор. тоесть сам по себе колектор с головкой не совмещал.
впускной колектор тоже точил по выпускному клапану на глубину куда фреза достала, глубже сняты неровности наждачкой намотанной на стальку и зажатой в дрель. сталька частенько ломается(
со стороны карбюратора тоже немного убрано и предана шарообразная форма под заслонками 1й и 2й камер.
как точить каналы?
самое главное побороть страх вскрытия каналов :D
сверлим фрезой круговыми движениями.. потом берем шайбу на палочке\клапан и мажем её помадой по окружности. вставляем шайбу в канал и проворачиваем за палочку. шайба рисует помадой по каналу где достанет(ведь такой фрезой круглым канал тяжело рассверлить). убираем фрезой помаду. потом делаем дрелью опять несколько круговых движений и снова суём шайбу в помаде. таким образом потихоньку продвигаемся в глубь канала. заодно проверяем канал на ощупь - замечаем незаметное для глаза.
очень аккуратно с дрелью когда пилим со стороны сёдел. не задеваем сёдла фрезой засовывая-высовывая её из канала. я наклеивал на сёдла изоленту.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166480203.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166480203/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166480257.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166480257/)
между цилиндрами видно как я выбивал направляющие клапанов
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166479907.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166479907/)
впуск. шайба 30.4мм
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166480015.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166480015/)
та же шайба над отверстием для направляющей
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166480050.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166480050/)
впуск. тут как-то сильно блестит. на самом деле каналы более шершавые
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166479853.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166479853/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166479874.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166479874/)
выпускной клапан во впускном канале
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166479987.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166479987/)
шайба D26мм во впускном канале на вершине наплыва направляющей
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166479965.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166479965/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166479929.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166479929/)
впуск шайба D30.4мм
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166480069.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166480069/)
выпуск. шайба D26мм
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166480155.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166480155/)
выпуск. слева виден наплыв канала болта крепления головки
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166480093.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166480093/)
выпуск
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166480116.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166480116/)
выпуск. шайба D26мм
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166480138.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166480138/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166480179.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166480179/)
инструмент
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/166480227.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/166480227/)
когда отдавал ГБЦ на втуливание, облегчение и притирку клапанов на завод Патона...мне там показали таврийскую голову с большими вертикально-овальными каналами. так же мастер сказал что наплывы направляющих клапанов можно не оставлять.
на патона видел что головки варят-ремонтируют. да и Дане там делали ремонт каналов охлаждения...
отсюда появилась мысль что ничего страшного не будет если при расточке откроется полость болта ГБЦ или что-то еще. думаю потом это можно будет заварить.
ещё у Дани впускные или выпускные направляйки прошли 17т.км.... а мне такие же направляйки ставили те же мастера...(бронза)
такое узнал после сборки головки:
масло в головку подается в ось коромысел и оттуда распределяется дальше. при работе мотора ось пытается выгнутся под нагрузкой от коромысел. со временем места посадки оси в головке могут принять форму овалов. возможно появление утечки масла,подаваемого в ось коромысел. для минимизации этого эфекта ось коромысел прижимают к головке тремя болтами М6 со шляпками впотай. резьба для болтов нарезается в ушах головки(в которые вставляется ось).
я когда собирал ГБЦ то думал подложить шайбы чтоб увеличить жесткость клапанных пружин чтоб уменьшить вероятность подвисания клапанов на высоких оборотах.
не знал где взять шайбы. а шайбы можно вырезать из стеклотекстолита нужной толщины. себе шайбы не ставил. если будете ставить то негативной стороной есть повышение износа элементов ГБЦ.
ссылки по доводке ГБЦ
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=35973
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=15716
Gilya спасибо.
Даня. да с моего маховика снято больше по краям. но мне ,блин,до сих пор стрёмно крутить мотор... пока докручивал до 5.5к. (и то на мгновение)
пробег мотора уже 1000км. на неделе замена масла и еще несколько ништяков.
И хватает у тебя на все это времени и вдохновения! за мани не говорю, так как все это делается исключительно для себя.
Илья Лавр
15.02.2011, 09:46
изначальная степень сжатия после открытия мотора была 8.78:1
на теперешнюю степень 9.44:1 вышли путем фрезеровки блока на ~1.3мм
+ торцованы поршня(выборки не трогались).
спасибо большое за помощь в постройке и консультации пользователям: Илья Лавр, DRX, Даня, AnRo, Leonsev.
детальнее о моторе распишу дальше.
непонятно зачем нужно было портить блок...?????
ГБЦ спокойно торцуется на 2мм...
если мало...то ставится тонкая прокладка...либо вообще без прокладки...на кольцах...
а так респект за проделанную работу!
Илья Лавр
на блоке был частично болгаркой запилен номер.. теперь блок безномерной.
расскажи подробнее что за кольца если собирать без прокладки?
Stranik
вдохновения пока еще хватает. а вот со временем большие проблемы. я мотор около года собирал.
деньги во время постройки не считал.. сейчас уже подзабыл. если правильно вспомнил то около 2500грн с запчастями без жидкостей. +900грн обошелся сам мотор.
на блоке был частично болгаркой запилен номер.. теперь блок безномерной.
У меня друган блок фрезернул,половину цифр затер,при снятии с учета мозг вынесли с этим номером,как обьяснил гаец блок это запчасть и менять его можно но номер быть должен т.к. проверяется у них на предмет кражи,вот так вот
в принципе ничего нового.
берем тавро и 2108 ГТЦ в руки.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/168288496.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/168288496/)
на тавроцилиндре делаем выкройку и помечаем на ней горизонталь и вертикаль
ставим перед собой цилиндры так: тавро штуцерами под бачек вверх а ВАЗ на три часа дня.
переносим выкройку на ВАЗцилиндр
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/168288498.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/168288498/)
берем ВАЗцилиндр в руки и совмещаем горизонталь-вертикаль выкройки с цилиндром так, чтоб он отверстиями под бачек ТЖ был вертикально вверх.
помечаем места сверления и то место, где полюбе нужно отрезать максимально близко к выкройке - тут будет штуцер отбора вакуума..
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/168288752.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/168288752/)
отрезаем лишнее от 2108 ГТЦ.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/168288500.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/168288500/)
далее идем к автомобилю с целью потра*атся..
откручиваем родной цилиндр... откручиваем вакуумник и поворачиваем его на 90 градусов по часовой стрелке.. прикручиваем обратно.
и прикручиваем 2108 ГТЦ
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/168288504.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/168288504/)
расключаем тормозные трубки
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/168288505.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/168288505/)
тут можно увидеть отверстие для штуцера отбора вакуума..
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/middle/168288506.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/168288506/)
ставим бачек и прокачиваем тормоза.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/168288511.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/168288511/)
на фото бачек установлен задом наперед.. правильная установка - острой (мелкой) частью к переднему бамперу.
нюанс: у меня получилось так, что гтц немного повернут по часовой стрелке.. значит при установке выкройки на 2108 цилиндр после центровки относительно горизонта нужно повернуть выкройку на несколько минут против хода стрелки. правда нужно по месту глядеть получится ли там сверлить..
результат
- стала раньше брать педаль в сравнении с предыдущим ГТЦ
- педаль стала предсказуемой (могу плавно-плавно остановится - без клевка)
- усилие на педаль возросло но за несколько дней привык
- бачек ТЖ стоит кривовато и жидкость нужно заливать не по уровню а на глаз чтоб лампочка не горела при разгонах-торможениях (так же можно оставить родной тавробачек)
- ваш вариант
до этого у меня стоял ГТЦ metelli от 2101 с торцевой гайкой-штуцером..
скорее всего цилиндр был немного бракованый.. был большой ход педали и тяжело прокачивался задок через регуляторы ланосовские..
на машине тормозные трубки:
передние под вакуум
задние короткие(на авто без вакуума) потом регуляторы, потом короткие от класики.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=8607&highlight=%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0+2108
Клас! Только шланг отбора вакуума как-то некрасиво теперь проложен.
был преобретен б\у карбюратор для извращений.
расписывать как что делал смысла не вижу - всё почерпнул из книг.
в карбе расточены большие дифузоры 24\24
скруглены оси заслонок.
убраны дефекты литья в месте стыка верхней и нижней крышки.
в общем максимально облегчен путь потоку воздуха и смеси.
пока играюсь с жиклерами и кручу туда-сюда свечи - смотрю на нагар... очень не хватает лямбда зонда. с ним бы меньше тыкал пальцем в небо при настройке.
литература:
-в первую очередь *Ремонт карбюраторов Солекс журн. ЗА РУЛЁМ* http://depositfiles.com/files/j07nllw5j
- http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/s083.htm
- по малым дифузорам http://www.speeder-gt.chat.ru/diffuzor.html
после прочтения включаем логику и фантазию;-)
несколько фоток:
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/168970913.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/168970913/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/168970915.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/168970915/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/168970922.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/168970922/)
п.с. ездил на чайку на драг.. из 3х заездов телеметрией почему-то зафиксироали только последний. получилось 17.965с 130.75км на выходе.
Какие жиклёры сейчас вкручены?
первая камера
107,5
145 zc
вторая камера
115
135 zc без шарика
УН 45 нива
кулачек №4
экономайзер 40
ХХ 43
на второй камере чувствуется что маловато смеси.
когда был на чайке то в первую камеру ставил 145 zc без шарика - свечи немного почернели.
я себекогда-то неэконом класс ставил))
115/165
120/135
Кстати, УН нужно поменять однозначно! Ставь 45/40 или 40/40. Приход сразу почуствуешь на второй камере!
я себекогда-то неэконом класс ставил))
115/165
120/135
Кстати, УН нужно поменять однозначно! Ставь 45/40 или 40/40. Приход сразу почуствуешь на второй камере!
У меня на второй камере топливо 117.5. УН 45/40, каждый в свою камеру.
появился на 3х опорной рейке стук в руль при проезде неровностей(напр. рельсы трамвайные).
очень долго пытался понять в чем причина.
изначально поджимал рег.гайку в рулевом. на несколько дней рулевое становилось сбитым.радовался.потом опять появлялся стук. опять подтягивал рег.гайку.
в конечном итоге пружина спряталась в гайку и гайка встретилась с упорами. подумав подложил пару25коп в гайку чтоб сильнее высунуть пружину с рег.гайки. особо лучше не стало т.к. причина была не в этом.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/middle/170157288.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170157288/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/170159468.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170159468/)
если кто будет таким заморачиватся то главное не переборщить с шайбами а то потом при нормально поджатом рулевом рег.гайка будет сильно выкручена и упрется в кузов.
далее ,увидев у AnRo, была установлена доп.втулка в рулевое со стороны карданчика(слева по ходу машины)
для этого берем корпус рулевого и сверлим в нем три отверстия для втулки.
местоположение двух отверстий на корпусе рулевого находится на наплывах ,куда вставляются болты крепления рулевого к кузову.
сверлить нужно прям с угла наплыва к центру поперечного сечения корпуса. при этом между отверстиями образуется угол 120*. я грань наплыва немного подпиливал надфилем и кернил.
красным показано какой стороной ставить втулку.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/170157865.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170157865/)
первое отверстие
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/170157845.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170157845/)
второе отверстие
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/170157852.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170157852/)
очень важно сверлить как можно точнее к центру поперечного сечения рейки(если в нее как в трубу посмотреть то к центру отверстия). у меня на черновике получилось лучше чем на оригинале.
третье отверстие самое легкое. тоже под углом 120* относительно первых двух.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/170157857.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170157857/)
на черновике(кооперативный корпус) втулку еле забил. на рабочем экземпляре(корпус завод) втулка хорошо зашла.
втулка внутри корпуса рулевого
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/170157859.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170157859/)
как и ожидал стало тяжелее крутить руль. стуки остались.
и потом ,после долгих мучений, поехал я в крым отдыхать... стук усилился... и был обнаружен люфт внутреннего рулевого наконечника(в заводской рейке там находятся резиновые боченки). люфтил палец в кронштейне. подтянул гайку наконечника и все стало на свои места.
конечно же неровности дороги ощущаются на руле но уже без стука.
в результате в рулевом появилась доп.втулка и несколько шайб в рег.гайке.
такая вот история.
к стати оч хорошая штука спец инструмент.
купил такой вот съемник рулевых наконечников (80грн июнь2011)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/middle/170157889.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170157889/)
пока замечен единственный минус - гайка у него на 36 вроде ;-)
250грн за съемник в виде прищепки было жалко отдавать.
добавлено 28,05,2012
проездив почти год с доп втулкой понял что эта втулка в рулевом неуместна, она мешает нормально отрегулировать зазор в шестернях так как при поджиме рейки регулировочной гайкой рейка,вместо того чтоб поджиматься к шестерне, сильнее прижимается к допвтулке и начинает работать наизлом.
чем больше износ шестерен рулевого тем больше это заметно.
покатался я как то в автоспаринге на ледовом стадионе.
понял что хочу шире резину и жестче сделать заднюю подвеску.
зашел на сайт Фобос. увидел что у них уже появилась спортивная серия прогрессивных пружин на таврию.
подумал что ездить сзади на серии спорт а спереди на обычных прогрессивках будет не по феншую. и купил передние таврийские прогрессивки серии спорт. на коробке даже написано -25мм))
приехал в гараж. разобрал передок. снял пружины. положил рядом с новыми.
у спортивных пружин на одну и ту же высоту приходится большее кол-во витков...
(как потом оказалось спортивная все равно жестче обычной прогрессивной) толщину прутка я не промерял.
ну и тут я или сглупил или наоборот... пильнул с дуру сразу по 3 витка с новых пружин(мягкий шаг). и стали они чуть ниже тех что стояли на машине.
бусы:
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/170295644.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170295644/)
собрал перед. стало немного ниже. уже неделю катаюсь, стало жестче.
передние пружины поставил на зад, ничего не пилил чтоб если вдруг не понравится то вернуть обратно. +передняя пружина и так короче задней. а пиленая задняя и так болталась при поддомкрачивании задка.
итог: зад стал ниже и дубовее.
ну и я практически сразу созрел на то, чтоб подвязать балку.
взял кусок буксировочного троса, капроновую нить,иголку и два болта м8.
процесс:
заправляем трос в торец балки и оборачиваем петлей вокруг трубки(где нижний сайлент амортизатора крепится). зашиваем петлю. я делал много швов отдельными отрезками нитки вместо одного шва длинным отрезком нити.
сшили петлю.улыбаемся.
по днищу идет лонжерон.в нем есть две пары технологических отверстий(наверное для крепления фаркопа, хз). в одну пару этих отверстий я и вставил болт на котором в будущем образуется и вторая петля троса. чтоб трос не сатался о резьбовую часть болта и чтоб не повело лонжерон ,при затягивании гайки на болте, необходимо вырезать трубку длиной равной внутренней части лонжерона.
дальше поддомкрачиваем колесо пока пружина не начнет болтаться и немного опускаем домкрат, пружина в небольшом натяге, отмеряем трос чтоб он был натянут и сшиваем вторую петлю. одеваем петлю на трубу, вставляем болт и закручиваем.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/170295647.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170295647/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/170295646.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170295646/)
руками шевелил трос - о колесо не трет.
пока самым слабым местом вижу контакт нижней петли с верхней гранью балки.
мне изначально показалось что ход задней подвески теперь слишком мал и при резких маневрах заднее внутреннее колесо будет вывешиваться.
с таким конфигом вновь катался на автоспаринге на ледовом стадионе(асфальт\бетон). поведение машины очень понравилось.
минусы:
- ездил на десенку. можно забыть о пересеченной местности. практически постоянный контакт лыжи(реже короби\поддона) с неровностями(правда если медленно ползти...)
- нагрузки на элементы кузова, рулевого....возросли.
- задним пассажирам, думаю, стало очень не комфортно.
плюсы
+ стало еще меньше кренов
+ машина еще лучше слушается руля
+ еще не уверен но,вроде бы,обрел чуть более избыточную поворачиваемость благодаря ужесточению задка.
не знаю + или - но машина стала табуретистее.
п.с. я в лонжерон на болт одел, направляющие клапанов из тавроГБЦ. хотя чугун зараза крошится но другого под рукой ничего не было.2 направляющие обрезал таким образом что их суммарная длина равна внутренней ширине лонжерона чтоб разгрузить его при затяжке болта.
п.п.с. фото внешнего вида машины на днях залью.
за 85к пробега заметил что на КПП в вилке(где трос сцепления крепится) возвратная пружина нормальненько так выела металл вилки(круглое отверстие превратилось в овал).
нашел маленькую т-образную втулочку и одел на пружину чтоб изменить пятно контакта с отверстием вилки.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/171302105.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/171302105/)
сегодня подтягивал ручник. с трудом сорвал заржавевшие гайки.
после регулировки на гайки одел колпачек ВВ провода. в колпачке внутри перепад диаметров(под свечу и под изоляцию ВВ провода). большой диаметр туго сел на гайки а маленький, так же туго, на резьбу троса.
поглядим как оно там будет держатся..
можно поверх и хомутом обжать.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/171302108.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/171302108/)
из минусов:
- нашел брак в трехопорной рейке от ДРХ (
одно из отверстий под внутренний наконечник бОльшего диаметра чем требуется и палец наконечника в нем нормально не зажимается,соответственно в соединении присутствует люфт. сейчас ездим с постукиванием в руль на неровностях.
- ГТЦ. при активной езде(к примеру слалом) помигивает лампочка уровня ТЖ. поскольку положение ГТЦ относительно горизонта не такое как в зубиле и бачек немного наклонен то жидкость понемногу проступает через крышку. скорее всего вернусь к стоковому тавробачку ТЖ.
- когда активно кручу мотор то бензонасос подтекает маслом по штоку ручной подкачки. насос ставился на мотор б\у. есть два варианта, либо сам насос подгулявший либо из-за рассверленого жиклера подачи масла из блока в ГБЦ при высоких оборотах к насосу забрасывает масло больше нормы.
несколько раз уже начинал писать о регулировке развала-схождения задних колес но как-то у меня не получалось это красиво с цифрами описать..
в общем тавроступица к тавробалке крепится тремя болтами. два сверху и один снизу.подложив шайбы определенной толщины под эти болты можно изменить параметры развала-схождения задних колес.
вот под нижний болт я и подложил шайбу между балкой и ступицей(в моем случае между балкой и переходником на ВАЗтормоза) из расчета
1*развала = 0.46мм толщины шайбы. это приблизительное число но, думаю, от него можно отталкиваться. долго описывать как я его получил, могу рассказать по телефону.
развал на стенде до и после установки шайб я не проверял. пробег уже около 1к км, пока ничего не отпало.
п.с. на ПП Вазы есть в продаже и спец-пластины развала...
шайбы и переходник
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/172020326.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/172020326/)
на машине до установки шайбы
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/172020329.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/172020329/)
на машине после установки шайбы
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/172020330.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/172020330/)
почему мучения с МПСЗ тут не описаны ? до сколько двиг крутиться ?
Да, напиши! Нашёл шнурок?
Да, напиши! Нашёл шнурок?
да я вчера дал свой кабель, подключил все работает.
теперь игра с прошивками и настройками ;)
ждем результатов. ( у меня то 1 версия была, а тут 3-я, хз как ее правильно под этот двиг до ума довести).
ъа пиленая задняя и так болталась при поддомкрачивании задка.
итог: зад стал ниже и дубовее.
ну и я практически сразу созрел на то, чтоб подвязать балку.
взял кусок буксировочного троса, капроновую нить,иголку и два болта м8.
ъ
К чему этой колхоз? У тебя амортизатор разборной, уменьшить выход штока плевое дело.
А на ленту зимой говно налипать будет.. Да и вообще...
К чему этой колхоз? У тебя амортизатор разборной, уменьшить выход штока плевое дело.
А на ленту зимой говно налипать будет
колхоз к тому чтоб пружины не болтались и не выпадали в поворотах.
как правильно уменьшить выход штока в разборном амортизаторе переднем\заднем?
сейчас еще обдумываю вариант подвязать саму пружину не укорачивая шток чтоб колесо не вывешивалось и сохраняло хоть какое-то сцепление с покрытием.
.. Да и вообще... хочу выслушать расшифровку этой фразы - опыт мне лишним точно не будет)
Даня,Gilya
мне по МПСЗ еще нечего рассказать.к сожалению не обошлось без нестыковок но Славе респект за помощь и оперативность.
сейчас на машине установлен 3й вариант МПСЗ (ДАД,ДПКВ,два коммутатора и счетверенная катушка).
с блоком не захотели работать два шнурка Viewcon ven09.
заработал адаптер МастерКит BM8050 и взятый вчера у Gilya шнур-адаптер USB to COM RS232 XEON.
Gilya у МПСЗ сейчас в настройках выставлено ограничение оборотов в 6501rpm. я пока его не менял.
сегодня наконец-то поездил понаблюдал за работой системы в онлайн режиме, появились некоторые вопросы. буду Славу доставать.
п.с. в очередной раз подтягивал ручник, резинка от ВВ провода еле снялась - держится крепко. но гайки под ней оказались ржавыми.раскрутилось все ок но обратно резинку не ставил.
лично я категорически против всяких бурятских подвязок)))
Раскрути гайку на амике, вытащи шток с направляющей. Между направляющей будет резиновый отбойник. Выточи из металла трубку, типа как на рисунке под номером 30. Или же можешь взять пару трубок от ваза, там не резиновые отбойники, а металлические втулки.
Так вот выточи нужной длины и все
А вообще если такое занижение - то надо корпус укорачивать и шток.
Sportsmen
26.01.2012, 15:03
В принципе неплохо всё сделано ;-)
как там настройка МПСЗ кабель еще нужен ?
установка травмобезопасного переходника для спорт руля на таврославуту.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/173051903.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173051903/)
берем в руки стандартный тавроруль,в моем случае 4х спицевый. обрезаем резину с центральной части.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/173029158.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173029158/)
болгаркой отпиливаем сам руль от пластины с крепежным фланцем.
полученная пластина имеет два загнутых края. дугообразный - нижняя часть руля и прямая - верхняя часть руля. чтоб нормально закрепить преходник на все его крепежные отверстия (4шт),необходимо выровнять (разогнуть) верхний край пластины.легко делается молотком на наковальне.
на фото пластина уже ровная.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/173029159.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173029159/)
потом я снимал выкройку с переходника.и центрировал выкройку на пластине относительно крепежного фланца. желательно учесть как к переходнику в итоге прикрутится руль - я стремился чтоб руль имел такое же положение относительно пластины как и стандартный до отрезания.
какбэ сверлим отверстия
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/173029160.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173029160/)
и прикручиваем переходник
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/173029162.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173029162/)
у меня сама система гудка и отщелкивания поворотников сломана уже как несколько лет. но там не составит труда использовать весь перечень деталей со стандартного руля с обратной стороны пластины.
так что вариант имеет право на жизнь ящетаю.
вылет стандартного руля около 10см. я к переходнику прикрутил руль без вылета - вышло как в стандарте.
замерял вчера выслту переходника - 80мм
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/173051906.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173051906/)
Чуть облагородить и будет бомбе)) ящетаю сигнал в нашем городе нужен палюбому.
Серега[sab]
30.01.2012, 11:34
Вот это я понимаю подхтд к делу....
раз уж зафоткал то похвастаюсь.
сейчас так:
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/173743730.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173743730/)
будет приблизительно так:
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/173743721.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173743721/)
немного джиповато. постараюсь поправить высоту автiвки...и арки нужно катать или резать.
вживую диски красивее были когда смотрел.
немного пугает вес. 14й литой диск с 185\55 покрышкой ~13kg
13я железяка с 155\70 покрышкой ~10kg
СЕКАС !!! ))
Резина не та... А какое на них ЕТ?
арки нужно катать или резать. марока еще та ...
резину подобрать проще:yes:
диски фирмы Beat. made in Japan.
R 14
4*100 и вторая разболтовка чуть больше.
Dia~72mm
ЕТ 38
6.5j
это 185\55 как на фотках в предыдущем посте.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173748984.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173748984/)
это 175\60 если не изменяет память.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173748988.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173748988/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173748989.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173748989/)
Однажды в поворотном кулаке моей тавры немного разбилось клеммное отверстие крепления пальца шаровой. чтоб поставить ремонтную таврошаровую и не рассверливать кулак сразу на 2мм мозгов у меня не хватило и я занялся сбором информации по шаровым Audi.
побегал по гомнофоруму и нашел ключ-фразу которую необходимо сказать продавцу на авторынке чтоб он не послал меня лесом .к чему я,собственно, уже привык покупая запчасти на тавру не на тавроточках.
ауді 80
85 рік
2,0 мотор
без ГУРа
это Вы прочли заветную ключ-фразу.
как же было приятно что меня никуда не послали в WAG павильоне авторынка, еще и шаровую распечатали и дали померять..потом нашли еще одну Ауде шаровую...в итоге я купил два комплекта с условием что один верну.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173754275.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173754275/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173754254.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173754254/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173754824.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173754824/)
вот приблизительные размеры шаровых и каталожные номера:
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/173754819.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173754819/)
повертев их в руках составил для себя мнение что ход пальца Ауди шаровой немного меньше чем ход пальца у таврошаровой (в моем случае таврошаровой Кедр). при чем диапазон хода пальца ауди шаровой смещен наружу. что лучше для дропнутых авто и хуже для задраных. но как чувствует себя палец шаровой на практике я не знаю. на сегодня пробег на моем авто у Ауди шаровых 1500км практически в лояльных условиях,пока все ок.
далее я снял с тавры кулаки и отдал их токарю.
тут есть нюанс.перед рассверливанием необходимо подобрать подходящую по толщине пластину и вставить в клемму,зажав ее в клемме болтом,который не жалко.ведь при рассверливании он испортится.ИМХО лучше чтоб пластина в разрез клеммы вставлялась немного внатяг от руки.
рассверлили.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173754786.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173754786/)
вот что я вычитал у DRX
DRX
Мои пять копеек. В результате долгих эксперементов пришел к следующим выводам по шаровым.
1. Если ставить стабилизатор - шаровая должна быть разборная, чтобы поставить нижний сухарь без пружинки.
Этим исключаем удары внутри шаровой при работе стабилизатора. При износе - постепенно подтягивается гайка
разборной шаровой.
2. Мазать все-таки лучше ШРУС-4. Хотя официалы рекомендуют ШРБ.
3. Чтобы не разбивало клемму на кулаке делаем следующее. В кольцевой канавке пальца ставим две сварных точки,
по обе стороны от стяжного болта, для того, чтобы палец не мог вращаться в клемме. Отверстие в клемме
рассверливаем на 9 (поточнее, лучше под развертку) и ставим болт от шатуна с гайкой.
После такой подготовки срок жизни шаровой = сроку жизни ее пыльника.
Если зимой льдом не порежет - два-три года до переборки.
При установке шаровой с пальцем 17мм нужно подточить кольцевую канавку пальца шаровой, чем мы воспрепятствуем вращению пальца в клемме.
болт шаровой и шатуна
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173766816.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173766816/)
нехватку резьбы я скомпенсировал шайбами
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173766812.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173766812/)
палец доработал на точиле.глубину стачивания к сожалению не запомнил. осторожно - не перегрейте палец шаровой.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173766800.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173766800/)
поскольку я использовал шаровые со смещенным пальцем то второе отверстие на шаровой мне пересверливать не пришлось.
с этими шаровыми я получил увеличение угла кастора на 0.100500 градусов ;-) без нагрузки на сайлент рычага. теоретически сильнее нагрузив резинку в опоре и саму стойку.
далее сборка...в обратной последовательности относительно разборки..
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173767129.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173767129/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173767130.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173767130/)
палец максимально внутрь
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173767131.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173767131/)
палец максимально наружу
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173767133.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173767133/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173767135.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173767135/)
палец в ШРУС не упирается
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173767137.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173767137/)
если немного доработать шаровую и реактивную тягу напротив 3го отверстия в рычаге то можно дополнительно зафиксировать бутерброд от смещения элементов.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173767138.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173767138/)
перед затягиванием болтов крепления шаровой я подал стойку в направлении КПП чтоб выйти на заводскую колею. хотя овальные отверстия позволяют увеличить колею на ~5мм с каждой стороны.не знаю как это повлияет на регулировки развала\схождения и на полуоси,возможно придется принимать еще какие-то меры.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173767139.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173767139/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173767126.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173767126/)
вот собственно и всё.
на днях в купипродайке узнал что существуют Ауде шаровые и с пальцем 15мм. тоесть в них при установке необходимо доработать только одно крепежное отверстие.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/173767219.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/173767219/)
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=00F01275&flag=385876092
если б не разбитое отверстие в кулаке то я б наверное склонился к Опель шаровой.хотя ху ноуз,ху ноуз...ит куд би ивен нот э Таврия.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=47170&highlight=%F8%E0%F0%EE%E2%E0%FF
http://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=6228
Серега[sab]
29.03.2012, 00:55
Вот это вообще мего жесткач ... Респект ... За такую работу ;) красавчик
;1663723']Вот это вообще мего жесткач ... Респект ... За такую работу ;) красавчик
Вот за это я ему карму и плюсанул.
Серега[sab]
29.03.2012, 10:33
Я бы это тоже сделал только как ? :D
http://i045.radikal.ru/1203/02/d90642cd4d27.jpg
раньше шаровые Ауде к рычагу прижимались мебельными шайбами но шайбы тонкие и начали продавливаться. в итоге шаровая у меня подвинулась (ведь крепежные отверстия у нее овальные). или она подвинулась после небольшого напрыга на бровку на Феофании... в общем вместо шайб сделал пластины по одной на каждую шаровую. уже не помню или 2мм или 2.5мм толщиной.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/174176210.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/174176210/)
по хорошему бы в пластине сделать отверстие и приварить штифт чтоб он входил в отверстие в шаровую (между овальными можно увидеть на чертеже) для надежной фиксации шаровой от смещения. но сварки у меня нету, зато есть лень...
рулевая рейка.
доработал 3ю опору. приварили мне ее к пластине (раньше была более рахитная конструкция из 2х гаек и пластиночек). я просверлил дополнительное отверстие в моторном щите D8mm.
теперь опора к щиту крепится 3мя болтами.в салоне болты вставлены в г-образную пластину чтоб лучше зафиксировать опору.получился своеобразный бутерброд пластина-щит-опора, всё это стянуто 3мя болтами.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/174176606.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/174176606/)
всё бы хорошо но опора нормальненько так играет вместе с моторным щитом если вращать руль на стоячей машине.. еще заметил что стаканы гуляют невзирая на Риккаровскую *распорку*. хотя без распорки было бы еще хуже.
также 1.1к км назад в рулевое была установлена шестерня на 6 зубьев (у заводской их 5).
теперь у меня 2.7 оборота руля от упора до упора вместо 3.17.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=50030
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/174176655.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/174176655/)
лично я результатом доволен.правда пока не довелось на нормальной подвеске информативность руля оценить..
заодно убрал дополнительную втулку из корпуса рейки (со стороны шестерни). втулка не позволяла выбрать зазор рейка-шестерня регулировочной гайкой.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/170157857.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/170157857/)
раскатка колесных арок.или другими словами - впихнуть невпи#уемое..
п.с. ниже изложено ооочень много ненужных никому букв. тут больше рассуждений чем толковых слов подтвержденных практикой :(
как и в любом деле, здесь есть свои нюансы.
арки в автомобиле можно варварски катать трубой, подложенной между колесом и крылом... а можно и спец.приспособой, которую, к стати, можно сделать самому из домкрата. чертежи и видео можно найти в инете..
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/175505466.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/175505466/)
но для достижения положительного результата мало иметь саму приспособу.
нужно иметь опыт раскатки арок и знать нюансы конкретного автомобиля. нюансами таврии я сейчас поделюсь.
в моем случае первый блин получился комом с точки зрения эстетической красоты.
инструменты:раскатчик арок,промышленный фен.
сам процесс раскатки можно найти в сети.. по этому его я расписывать не буду, перейду сразу к проблемам с которыми я столкнулся.
в переднем крыле по середине изнутри приварена пластина-усилитель. она помешает красиво раскатать арки. я её не трогал, в итоге у меня на крыле снаружи получились заломы в тех местах где заканчивалась пластина-усилитель. если при раскатке важна эстетическая красота то,думаю,перед раскаткой арки эту пластину нужно отрезать.хотя я не знаю какие минусы это за собой может повлечь.
до раскатки:
колесо 185\55 R14.
переднее правое
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/175505468.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/175505468/)
при нагруженной подвеске
переднее правое
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/175505475.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/175505475/)
после раскатки:
переднее правое
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/175505494.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/175505494/)
переднее левое
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/175505498.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/175505498/)
переднее левое
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/175505500.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/175505500/)
арки катать нужно по принципу 7 раз примерил 1 раз катнул.
одно крыло мне пришлось немного выгнуть наружу, так как после закатки кромки крыла(где раньше цеплялся подкрылок) колесо все еще подтирало о пластину-усилитель. я вставил под крыло вороток и отогнул крыло на себя.
в конце раскатки я ложил на колесо листок бумаги и ,стоя в подкапотном пространстве, раскачивал машину сжимая подвеску. потом с повернутым колесом вправо\влево. если покрышка нигде не достает то листик останется целым.
сейчас *сюрприз* для владельцев пиленых передних пружин. на последнем фото видно что от края покрышки до потолка колесной арки остается буквально несколько см на сжатие подвески..в моем случае около 4см. не поднимая передок я так и не смог настроить перепакованные и укороченные амортизаторы. пробовал стандартные тавро отбойники и отбойники с ланоса.всё равно при закладывании машины в повороты покрышка упиралась в потолок.
по этому или поднимать передок или... я взял вкладыши Плаза стандарт. у них *газовый отбойник*.ходовая заработала нормально.
еще можно поступить как GSX на второй кисе: путем болгарки и сварки поднимается потолок колесной арки ближе к капоту. но если машина сильно занижена то нужно сразу смотреть сколько хода остается у полуосей и рулевых тяг. учитывая углы работы шаровых и рул.наконечников.
и это еще не всё ;-)
колеса при вывороте могут начать доставать до элементов кузова что лечится проточкой реактивных тяг или установкой более узких покрышек.
с задними арками дело обстоит намного проще. закатываем кромку крепления подкрылок и радуемся жизни. при раскатке я с одной стороны приложил к арке бОльшее,чем требовалось, усилие и на крыле образовалась яма(вогнутость) между кромкой крыла и задним боковым стеклом.
лечится это так: подкатываем машину к столбу. берем домкрат (в моем случае *ромб*) и немного вдавливаем кромку крыла внутрь колесной арки. затем в салоне снимаем карту и выдавливаем яму обратно.у меня следов не осталось.
отлущившуюся краску потом нужно закрасить и сделать анитикор в арках.
в итоге я таки заставил работать подвеску спереди с 185\55 Р14 и сзади с 175\60 Р14.
ничего ни где не трет.
в общем можно изложить еще много мыслей но кому это надо?)
п.п.с. наконец-то. созревал на этот пост несколько месяцев.
А я тебе говорил, что может доставать)
У плазы обыкновенный отбойник
просто они стандартной длины, и жестче на сжатие
вкладыши плаза брал новые?
Даня нет. они были немного б\у. мне,к стати, они мягковаты )
Вадозостойки жестче получились чем плаза - мне больше понравились.
vadozz есть у меня еще одна идея.. попробую,может смогу заставить твои работать на передке.
еще хочу попробовать или более жесткую плазу или бильштайны Б6.. но,чувствую,буду долго на них собирать..
п.с. всем спасибо за + в карму за бортжурнал. и даже за один - (если карточка серого цвета это минус..).
п.п.с. ауди шаровые и короткая шестерня в рулевом пережили поездку в Крым и обратно,несколько грунтовых и асфальтовых покатух и чувствуют себя нормально.один раз немного подтянул рулевое. два раза обрывал кронштейны подушек мотора:боковой кронштейн и поперечину в уголке возле нижней передней подушки... кто подскажет, если усилить кронштейны всё будет ок или лопнет что-то другое?
при установке литых дисков оказалось что они под разболтовку 4*100 против ВАЗовской 4*98.
было принято решение перейти с болтов на шпильки и гайки с конусными шайбами-эксцентриками.
в ВАЗ ступицу можно вкрутить шпильки М12*1.25 от переднего редуктора Нивы 2121, КПП2108,болт ГБЦ и даже какую-то нашел от Камаза. жаль что я все каталожные номера и размеры потерял(
На шпильки я использовал подходящие по размерам б\у болты ГБЦ (вроде от классики нам подойдут..).
минус этих болтов в том,что резьба у них нарезаная (в отличии от накатаной на шпильках Нивы и 2108) значит шпилька с такого болта окажется слабее.и острые кромки витков резьбы понемногу снимают стружку с литого диска при установке.
Но эти шпильки уже пережили несколько грунтовых\снежных соревнований и чувствуют себя нормально.
шпильки в ступицу закручены на резьбовом герметике,но периодически его следует обновлять - начинают шататься.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/175894023.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/175894023/)
14" 4*100 литье прикручиваю через конусные шайбы-эксцентрики
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/175894024.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/175894024/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/175945992.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/175945992/)
13" 4*98 железяки напрямую гайками от Нивы 2121 (когда прикручиваю 4*100 то гайку разворачиваю конусом наружу). для 4*100 гайки от ШевиНивы не подойдут - у них большая юбка на конусе.
ну и не забываем о центрирующих кольцах ,если у Вас литые диски, которые компенсируют разницу ЦО диска и посадочное ступицы. для ВАЗ ступицы внутренний диаметр кольца d~=58.3-58.6 мм. мне пришлось несколько раз к токарю бегать.
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/large/175894021.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/175894021/)
материал колец дюраль.если нету выхода на токаря то такие кольца(только пластиковые) можно найти в магазинах АТЛ (там они не дорогие).но они недолговечны.
толщина задней ступицы 2108 S=11мм
толщина барабана S=7,5мм
в боевых режимах \ при очень активном вождении понял что задок на моей машине перетормаживает - ланосорегуляторы не справляются со своей задачей.
поскольку таврия - проект лоукостовый то покупка вилвудотилтона не рассматривалась. рассматривались картинки в интернете..
к примеру такие:
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/177336098.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/177336098/)
спасибо фирме креатеч.
на фото в качестве регулятора тормозных сил взят РТС от ВАЗ 2108. простые смертные его величают *колдуном*.
ну в общем вот результат а ниже опишу как оно появилось на свет:
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/177336094.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/177336094/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/177336093.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/177336093/)
http://photo.qip.ru/photo/227799391/150843998/xlarge/177336096.jpg (http://photo.qip.ru/users/227799391/150843998/177336096/)
берем РТС от восьмого семейства, придумываем для него кронштейн. прикручиваем колдун к кронштейну, кронштейн к салону машины. к кронштейну привариваем гайку и вкручиваем в нее болт.. это будет наш краник для регулировки усилия ограничения тормозов.. между торцом болта и солдатиком регулятора необходимо установить пружину.
принцип работы такой: болт давит на пружину, пружина утапливает солдатик в корпус регулятора - задние тормозные механизмы напрямую соединены с ГТЦ. мы нажимаем на педаль тормоза - увеличиваем давление жидкости в системе.. солдатик пытается вылезти из регулятора и перекрыть ход жидкости к задним тормозным механизмам но ему препятствует пружина... чем легче солдатику выйти из регулятора тем меньше возрастет давление в задних тормозах.
тоесть основная задача это правильно подобрать пружину чтоб достигнуть удовлетворяющего диапазона регулировки.
ВАЖНО: после отпускания педали тормоза пружина должна полностью утопить солдатик в регулятор иначе задний контур не соединится с ГТЦ и при следующем торможении задние тормоза просто не будут работать.
система тормозов после переделки становится перед-зад.
4й вывод ГТЦ глушится отрезком тормозной трубки, в трубку вставляем обычную алюминиевую заклепку и закручиваем в ГТЦ..
от ГТЦ до регулятора идет заводская тормозная трубка не под вакуум.
от регулятора до тройника использовал тормозную трубку от тавропередка не под вакуум но не помню правую или левую..
тройник расположен под днищем над стыком резонатора и глушителя. от тройника к шлангам стоковой системы расходятся тормозные трубки от класики (там они спереди соединяют тормозные цилиндры).
в местах ввода тормозных трубок в салон желательно установить резинки чтоб трубки не терлись о металл..
фото снизу пока нету..
+ появилась она - регулировка тормозного баланса.
- увеличилось кол-во соединений в магистралях
- теоретически возможен нагрев ТЖ в раене тройника от глушителя. если не изолировать тройник.
похоже что корчик ушёл на покой. уже больше года машина почти не используется, просто периодически завожу её.
в следующем году будет ей 10 лет и буду пробовать с инвалидки переоформить на себя и продавать.
сейчас переключился на сбывшуюся мечту, civic 4го поколения :D
з.ы. облегченный КШМ в моторе приводит в возросшим знакопеременным нагрузкам от разгона и сброса газа на передаче и постоянно рвется боковая подушка мотора или поперечина возле передней нижней подушки. тоесть при доработках мотора всегда будет полезным устанавливать дополнительные подушки.
Давай бортовик сивика, интересно же, не только твоя мечта;)
похоже что корчик ушёл на покой. o_O
НЕЕЕТ! Обязан ее корчевать! (я за своей как продал, скучаю!)
Когда уже каркас будет? И подготовка для ралли?
машин снят с учета и продается.
свапнут обратно мотор 1.1, собран салон, есть вопросы по порогам,аркам и нижним кромкам дверей.
на 1.1 800долл
на 1.1 с 1.3 и ништяками в багажнике 1000долл
с торгом дороже!
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot