Просмотр полной версии : Вы всё еще кипятите?Тогда это для Вас!Решение проблемы перегрева+замена термоста.
Трудно СО будет справляться в таких условиях. Не уверен на 100% но после прихода корейцев с 98-99 г. на МЕМз ставили термосы только
на 80С. И вам такой лучше поставить а не на 87С. Зазор от полного его открытия до tС вкл. карлсона очень маленький. И еще как вариант на летний период переходить на чистую дист. воду, из-за её меньшей теплоемкости на 1/3, она существенно облегчит
работу СО.
Навряд ли пробка, ни когда их не видел, темболее когда машина постоянно в эксплуатации они все давно повылетали.
Из вашего описания, я бы произвел проверку магистралей большого круга и радиатора. На предмет присутствия, инородных предметов. Встречал варианты попадания облоя из двигателя на термос или вход радиатора и т.д. Или сам радиатор забит.
Где-то что-то мешает нормальному движению жидкости по большому кругу через радиатор, ну и из-за этого может поднимается уровень в РБ.
Спасибо!
Подумаю насчёт дист воды, хотя ИМХО её меньшая, если она действ. меньшая, теплоёмкость означает, что при прочих равных еденица объёма переносит меньше тепла. На Таврии при движении на трассе мне хватало радиатора и в жару, при поездках по грунту приходилось включать и печку, вентопруй тоже иногда включался при выходе на 95 гС. Охлаждение явно недостаточно, но всё соответствовало описалову на Таврию и работало корректно.
Пока заметил, что при существенно меньшей наружной температуре на уровень 95 гС вышел на своей стандатной дороге слишком рано. Надо посмотреть ещё.
По поводу паровой пробки Вы кажется меня не поняли. На мой взгляд внутри двигла есть участок где ОЖ не прокачивается и закипает - другой причины роста объёма ОЖ я не вижу. Т.е. Двигло прогревается, объём ОЖ в РБ нарастает, двигатель остывает, ОЖ совсем немного на дне.
Попытки массажа шлангов результатов не дали.
Радиатр чист - недавно сливал ОЖ, сама ОЖ тоже не вызывала вопросов. Вспоминая процесс покупки вспомнил, что и прежний владелец начинал движение при ОЖ на донышке РБ, а не между рисками.
В любой нормальной ОЖ практически половина- 47% есть дистиллят. У воды теплоемкость 4,184 кДж/(кг* гр.С), у Тосол А-40 3,22...3,26. Ап чем речь?
Алексчук
07.06.2013, 19:56
Где-то в двигле создаётся паровая пробка и ОЖ в бачке становится под самую крышку бачка. Пока не знаю как с этим справиться.
Попробуйте сбросить воздух из рубашки обогрева впускного коллектора через трубку на подачу обогрева карбюратора. Это верхняя точка сброса воздуха из рубашки двигателя.
Попробуйте сбросить воздух из рубашки обогрева впускного коллектора через трубку на подачу обогрева карбюратора. Это верхняя точка сброса воздуха из рубашки двигателя.
Спасибо, интересно! Если я правильно понял, то мне надо выдернуть трубку к обогреву карба и запустить двигатель, предварительно подумав куда будет брызгать. Так?
В любой нормальной ОЖ практически половина- 47% есть дистиллят. У воды теплоемкость 4,184 кДж/(кг* гр.С), у Тосол А-40 3,22...3,26. Ап чем речь?
На Нове радиатор из экономии содержит меньше пластинок чем на Тавре 94, следовательно охлаждающая поверхность меньше, следовательно этот эффект скорее всего перевесит эффект от замены Тосола на дистводу. ИМХО.
У воды теплоемкость 4,184 кДж/(кг* гр.С), у Тосол А-40 3,22...3,26. Ап чем речь?Не много апшибся на 1/4.
меньшая, теплоёмкость означает, что при прочих равных еденица объёма переносит меньше тепла..
Ну типа так, или на примере, то если будем греть литр воды и тосола при равных условиях, то тосол закипит раньше чем вода.
Ну типа так, или на примере, то если будем греть литр воды и тосола при равных условиях, то тосол закипит раньше чем вода.
А что известно о температуре кипения Тосола?
Алексчук
07.06.2013, 21:52
Спасибо, интересно! Если я правильно понял, то мне надо выдернуть трубку к обогреву карба и запустить двигатель, предварительно подумав куда будет брызгать. Так?
Конечно нет, это делается на "стоячем" двигателе.
Первым делом заменить пробку расширительного бачка. Приведу пример: На моей инжекторной машине при заглушеном моторе сработал погудел карлсон и умолк. Уровень в бачке всегда по нижнюю метку-минимум. Если в этот момент открутить пробку стравить давление расширительного бачка уровень поднимается до верхней метки. Так вот слабенький клапан пробки обеспичивает при нагреве завышеный уровень в бачке. Температура закипания тосола с правильной пробкой порядка 110 градусов а дистилированой воды 104.Ну типа так, или на примере, то если будем греть литр воды и тосола при равных условиях, то тосол закипит раньше чем вода. При циркуляции через радиатор охлаждения тосол отдаст больше тепла чем вода.
Первым делом заменить пробку расширительного бачка.
...
Температура закипания тосола с правильной пробкой порядка 110 градусов а дистилированой воды 104.
Спасибо! Хорошее и красивое начало работ, Удачи Вам!
Попробуйте сбросить воздух из рубашки обогрева впускного коллектора через трубку на подачу обогрева карбюратора. Это верхняя точка сброса воздуха из рубашки двигателя.
Никогда не было намека на воздушную пробку. При заливке ОЖ открыт кран печки. При стоковом термостате снимал шлангочку на расширительном бачке сам штуцерок со снятой шлангочки придерживал пальцем и в бачок ртом продувал воздух пока со шлангочки не продавливалась ож. Жидкость вливать неспеша чем помедленней тем лучше заполняется система.
А что известно о температуре кипения Тосола?
Немного в цифрах о теплоемкости:
И так у воды-4,2 у гликоля - 2,3 у смеси (тосола) что-то среднее - 3,25, получается разница составляет около 25% по теплоемкости в пользу чистой дист.
Предположим температура кипения тосола при атмосферных условиях поднимется на 8 градусов (108С) т.е. примерно - 8%, зависмость там квадратичная, но все равно - за счет поднятия температуры получится дополнительно перенести только на 16% больше тепла.
25% и 16% по тосолу
Очевидно если-б не зима - лучше обычной дистилировки ничего нет...
Немного в цифрах о теплоемкости:
Очевидно если-б не зима - лучше обычной дистилировки ничего нет...
Беда в том, что в наше время обычной дистилировки скорее всего нет, а та что у нас есть, скорее всего не дистилировка и дорого.
ВТО -> другого и быть не может ;).
Ну а потом лишний раз сливать-заливать тоже влом.
Немного в цифрах о теплоемкости:
И так у воды-4,2 у гликоля - 2,3 у смеси (тосола) что-то среднее - 3,25, получается разница составляет около 25% по теплоемкости в пользу чистой дист.
Предположим температура кипения тосола при атмосферных условиях поднимется на 8 градусов (108С) т.е. примерно - 8%, зависмость там квадратичная, но все равно - за счет поднятия температуры получится дополнительно перенести только на 16% больше тепла.
25% и 16% по тосолу
Очевидно если-б не зима - лучше обычной дистилировки ничего нет...
немного дополню:
Первым делом заменить пробку расширительного бачка.
...
Так вот слабенький клапан пробки обеспичивает при нагреве завышеный уровень в бачке. Температура закипания тосола с правильной пробкой порядка 110 градусов а дистилированой воды 104.
Получается, что на долговечность двигателя качество клапана в пробке влияет не меньше чем качество моторного масла.
Может кто подсказать изготовителя качественных клапанов/пробок?
1- получается одно- на правильную работу СО влияет не только ОЖ. но и состояние системы, в т.ч. ее герметичность.
2-ВАЗ.
1- получается одно- на правильную работу СО влияет не только ОЖ. но и состояние системы, в т.ч. ее герметичность.
2-ВАЗ.
Датчик температуры ОЖ в РБ, ИМХО, даст интегральную оценку состояния СО двигателя, на продвинутых тачках его показания имеет смысл обрабатывать в компе.
За ВАЗ спасибо!
ПАРТИЗАН
09.06.2013, 21:36
кто видел вот такой тройник на верхний патрубок радиатора? неплохо было бы снимать температуру .http://s018.radikal.ru/i528/1306/91/68ca46c67f40.jpg (http://www.radikal.ru)
ПАРТИЗАН
10.06.2013, 14:36
шо молчите? побежали по базарам?
А кому оно надо кроме тебя?
ПАРТИЗАН
10.06.2013, 15:19
всем кто сомневается в температурном режиме. и вообще очень нужная вещь.
в стандартному тройныку робимо отвір, нарізаємо різьбу під датчик, підключаємо мультиметр і міряємо опір
це якшо нема шо робити і подобається панель як у самальоті
у мну 2 датчика темпера тури від БК
1 на редукторі
другий буде міряти температуру вхідного повітря(а може і шось інше )
Вот, главное тройник шоб не из пластика был.
в стандартному тройныку робимо отвір, нарізаємо різьбу під датчик, підключаємо мультиметр і міряємо опір
це якшо нема шо робити і подобається панель як у самальоті
у мну 2 датчика темпера тури від БК
1 на редукторі
другий буде міряти температуру вхідного повітря(а може і шось інше )
А за дорогою час буде дивитись?
а штурман нашо
хоч признаюсь шо лічно сам кіпятив і міряв температуру як термоса так і датчиків ввімкнення карлсона, так шо я за кіпятіння перед установкою
блин. я скоро начну верить в чудеса.
Напомню историю.
Когда шуровал тосол из под крышки, то были заменены: прокладка головы, термостат, радиатор, помпа и сам тосол соответственно. Всё равно тосол выдавливало. Грешили на крышку. ОК. Сказано - сделано. Ваще поставил бачок от ланоса, чтобы наверняка. И че бы вы подумали? Хрена с два... пропускает и эта пробка... уровень подымается... ваще мотлох творится как и в прошлых раз, шипит булькает. При этом вентилятор крутит, термос открыт, обратка шпарит "шонемая".
Может еще масло поменять? Или я уже хз.
Алексчук
19.06.2013, 18:01
... пропускает и эта пробка... уровень подымается... ваще мотлох творится как и в прошлых раз, шипит булькает. При этом вентилятор крутит, термос открыт, обратка шпарит "шонемая".
Может еще масло поменять? Или я уже хз.
Какая температура ОЖ при этом?
радиатор как положено включается 95. но и при принудительном включении когда температура ~90 такая-же кака.
а да, в список замененных узлов забыл добавить датчик температуры.
тосол який?
якщо ынж, то в прошивку лызли?
та тосол какой только уже не был. названия не помню, но до него был другой и явления те-же.
а прошивка причем?
Спрошу и я. Утром выехал без прогрева за бортом +20 по трасе проехал 10 км 5 я передача скорость по жпс 90-95 км/ч температура приблизительно 60 градусов и не подымалась. Только притормозил снизил скорость до 50 км/ч температура за минут две подскочила за сотню, включился карлсон. Гоп стоп приехали патрубки роздулись и уровень тосола резко упал. Потихотньку откручивая крышку розширительного бачка тосол стал подниматся до горловины с шыпением. (Крышка на бачке новая кажись девяточная термостат рабочий менял тосол, даже воду пробывал эфекта нет.) Покурил полчасика уровень тосола между метками, сел поехал скорость 40-50 км/ч 3-4 передача тепература 100 карлсон не выключается. Что может быть? И может быть перегрев если сцепление буксует? (Недогрев на трасе не постоянный после 15 км температура становится 80 и держится а вот когда притормозиш начинает кипеть)
Алексчук
03.07.2013, 21:40
Спрошу и я. Утром выехал без прогрева за бортом +20 по трасе проехал 10 км 5 я передача скорость по жпс 90-95 км/ч температура приблизительно 60 градусов и не подымалась. Только притормозил снизил скорость до 50 км/ч температура за минут две подскочила за сотню, включился карлсон. Гоп стоп приехали патрубки роздулись и уровень тосола резко упал. Потихотньку откручивая крышку розширительного бачка тосол стал подниматся до горловины с шыпением. Крышка на бачке новая кажись девяточная термостат рабочий. Покурил полчасика сел поехал скорость 40-50 км/ч 3-4 передача тепература 100 карлсон не выключается. Что может быть? И может быть перегрев если сцепление буксует? (Недогрев на трасе не постоянный после 15 км температура становится 80 и держится а вот когда притормозиш начинает кипеть)
Решетку летнюю поставьте для начала. Судя по аватару, она зимняя. Снижая скорость уменьшается обдув, а движок то маслает, греет ОЖ.
Спрошу и я. Утром выехал без прогрева за бортом +20 по трасе проехал 10 км 5 я передача скорость по жпс 90-95 км/ч температура приблизительно 60 градусов и не подымалась. Только притормозил снизил скорость до 50 км/ч температура за минут две подскочила за сотню, включился карлсон. Гоп стоп приехали патрубки роздулись и уровень тосола резко упал. Потихотньку откручивая крышку розширительного бачка тосол стал подниматся до горловины с шыпением. (Крышка на бачке новая кажись девяточная термостат рабочий менял тосол, даже воду пробывал эфекта нет.) Покурил полчасика уровень тосола между метками, сел поехал скорость 40-50 км/ч 3-4 передача тепература 100 карлсон не выключается. Что может быть? И может быть перегрев если сцепление буксует? (Недогрев на трасе не постоянный после 15 км температура становится 80 и держится а вот когда притормозиш начинает кипеть)
Что-то уж больно похожая ситуация когда помер мой родной термостат (до переделки)
Может термостат он кажись еще родной бронзовый и покрашен черной краской. Я когда варил этот термостат заметил что когда он в горячей воде то клапан работал но только вытащил из води 1-2 и он резко возвращался в исходное положение хотя при нагреве открывался медленно. Снова бросив в кипяток открытие медленое возврат быстрый.
Алексчук, я ее приподымаю немножко и вставляю кусок пенопласта чтоб не звинела, друг так делает и у него не закипает, хотя х..н его знает что у этой таврийки на уме. Наверно надо поставить все таки летнюю завтра сбегаю в автомагазин за одно и термостат прикуплю.
Спрошу и я. Утром выехал без прогрева за бортом +20 по трасе проехал 10 км 5 я передача скорость по жпс 90-95 км/ч температура приблизительно 60 градусов и не подымалась. Только притормозил снизил скорость до 50 км/ч температура за минут две подскочила за сотню, включился карлсон. Гоп стоп приехали патрубки роздулись и уровень тосола резко упал. Потихотньку откручивая крышку розширительного бачка тосол стал подниматся до горловины с шыпением. (Крышка на бачке новая кажись девяточная термостат рабочий менял тосол, даже воду пробывал эфекта нет.) Покурил полчасика уровень тосола между метками, сел поехал скорость 40-50 км/ч 3-4 передача тепература 100 карлсон не выключается. Что может быть? И может быть перегрев если сцепление буксует? (Недогрев на трасе не постоянный после 15 км температура становится 80 и держится а вот когда притормозиш начинает кипеть)
Сварить термос с термометром и определить его работоспособность. Уж непонятно с вашего описания температура нижнего патрубка при перегреве авто.
Решетку летнюю поставьте для начала. Судя по аватару, она зимняя. Снижая скорость уменьшается обдув, а движок то маслает, греет ОЖ.Вернулс с моря. 120 км\ч температура держится 140 на грани вкл вентилятора с со стандартной решотккой.
Buzyan нижний патрубок был горячим. Сегодня сварю проверю температуру открытия.
Проблема найдена сдох термостат, никаких признаков жизни не подавал даже при 100 градусах. Заклинил клапан. Всем спасибо за помощь.
температура держится 140 на грани вкл вентилятора с со стандартной решотккой.Не многовато?
Не многовато? Да х/з. Книжка пишет что после прогона по трассе двиг не глушить дать ему поработать. Так что при остановке с рабочим мотором вкл карлсона я так понял нормальное явление. Хотя по трассе 140 км\Ч езжу редко.
Проблема найдена сдох термостат, никаких признаков жизни не подавал даже при 100 градусах. Заклинил клапан. Всем спасибо за помощь.
:)
и так сегодня третий раз машина закипела за это лето... первый раз в пробке, 10 мин и пар в сторону лобового повалил... второй раз горка была 400м крутая и закипел и сегодня специально закипел а карлсон приказал долго жить... ну может и датчик включения последнего я хз... будем разбираться... но проблема в том, что после каждого кипячения системы охлаждения приходилось доливать по 1-1,5 литра тосола... вот я и решил поменять систему охладения, собственно вопрос, какие шланги там надо?
есть продается комплект патрубков системы охлаждения - это 5 шланг примерно дюймового диаметра необходимой длины, их заказал...
потом идет 2 шланги к расширительному бачку и 2 к радиатору отопителя, может кто сталкивался и помнит какого они диаметра?
и еще продаются 2 вида шлангов таких: это маслобензостойкие и ВТП какой тип покупать?
з.ы. какое реле туда надо? для включения карлсона? и какой термостат лучше поставить? читал когдато от 2110 ставят и круги меняют немного, мол зимой быстрее прогревается и немного лучше выходит с ним вот ломаю голову стоит ли?
Заводские шланги поменяете на базарное г-но - будете потом каждый год их менять. Сперва надо разобраться. почему машина кипит, с исправной заводской системой не закипит даже в Сахаре. Как диагностировать-писано уже 100раз, ищите поиском.
дк не шланги менять нуна,а диагностику охлаждайки провести,проверить радиатор,термос ,датчик,реле ,да и сам бочок должен герметично закрываться.а шланги элементарно могли внутри раздуться или ржавчины набраться:)и про печку не забудьте))))
и так сегодня третий раз машина закипела за это лето... первый раз в пробке, 10 мин и пар в сторону лобового повалил... второй раз горка была 400м крутая и закипел и сегодня специально закипел а карлсон приказал долго жить... ну может и датчик включения последнего я хз... будем разбираться... но проблема в том, что после каждого кипячения системы охлаждения приходилось доливать по 1-1,5 литра тосола... вот я и решил поменять систему охладения, собственно вопрос, какие шланги там надо?
есть продается комплект патрубков системы охлаждения - это 5 шланг примерно дюймового диаметра необходимой длины, их заказал...
потом идет 2 шланги к расширительному бачку и 2 к радиатору отопителя, может кто сталкивался и помнит какого они диаметра?
и еще продаются 2 вида шлангов таких: это маслобензостойкие и ВТП какой тип покупать?
з.ы. какое реле туда надо? для включения карлсона? и какой термостат лучше поставить? читал когдато от 2110 ставят и круги меняют немного, мол зимой быстрее прогревается и немного лучше выходит с ним вот ломаю голову стоит ли? Первым делом замена пробки расширительного бачка. Второе снять проверить проварить с термометром термостат. А Шланги патрубки менять заказывать преждевременно. Если ездите на воде тогда можно говорить о накипи в блоке радиаторе охлаждения в печке. Укажите в профиле моб номер если вам нужна помощь
и так сегодня третий раз машина закипела за это лето... первый раз в пробке, 10 мин и пар в сторону лобового повалил... второй раз горка была 400м крутая и закипел и сегодня специально закипел а карлсон приказал долго жить... ну может и датчик включения последнего я хз... будем разбираться... но проблема в том, что после каждого кипячения системы охлаждения приходилось доливать по 1-1,5 литра тосола... вот я и решил поменять систему охладения, собственно вопрос, какие шланги там надо?
есть продается комплект патрубков системы охлаждения - это 5 шланг примерно дюймового диаметра необходимой длины, их заказал...
потом идет 2 шланги к расширительному бачку и 2 к радиатору отопителя, может кто сталкивался и помнит какого они диаметра?
и еще продаются 2 вида шлангов таких: это маслобензостойкие и ВТП какой тип покупать?
з.ы. какое реле туда надо? для включения карлсона? и какой термостат лучше поставить? читал когдато от 2110 ставят и круги меняют немного, мол зимой быстрее прогревается и немного лучше выходит с ним вот ломаю голову стоит ли?
Вообще-то я эту тему создавал, чтобы ознакомить людей с ПЕРЕДЕЛКОЙ системы охлаждения и переходом на термостат от ВАЗ. Есть другие темы, где обсуждаются (по сотому разу) проблемы с закипанием-недогревом по заводской схеме охлаждения. Пожалуйста, если Вас не касается переделывание СО таврии по моему варианту, найдите подходящую тему и прежде чем задавать вопросы прочтите внимательно с самого начала. :mad:
А вы хотите, чтобы за почти два года- с 27.07.2011 тема была как новенькая? Тогда у вас один способ- создать, получить пару комментариев и закрыть. И не в теме РЕМОНТ, а в ТЮНИНГЕ, что ближе к вашему предложению по переделыванию.
К тому же, вы тоже, наверняка, в чужих темах топчетесь со своими мелкими проблемами. Не?
К тому же, вы тоже, наверняка, в чужих темах топчетесь со своими мелкими проблемами. Не?
НЕА :)
блин. я скоро начну верить в чудеса.
Напомню историю.
Когда шуровал тосол из под крышки, то были заменены: прокладка головы, термостат, радиатор, помпа и сам тосол соответственно. Всё равно тосол выдавливало. Грешили на крышку. ОК. Сказано - сделано. Ваще поставил бачок от ланоса, чтобы наверняка. И че бы вы подумали? Хрена с два... пропускает и эта пробка... уровень подымается... ваще мотлох творится как и в прошлых раз, шипит булькает. При этом вентилятор крутит, термос открыт, обратка шпарит "шонемая".
Может еще масло поменять? Или я уже хз.
Итак нежданчик. Седня довел до вырывания тосола из ланосовского бачка. Темпуратура по инжекторовкому датчику 90, т.е. дуйка в состоянии выкл. Выбило литра три. Открываю чтобы долить, обратки нет (хотя на холодную была), термостат не открылся (хотя вчера открывался), включил дуйку, подождал, начинаю доливать... уровень подымается, и тут хрясь, похоже что открывается термостат и весь бачок уходит в систему, я еще доливать... температура 84... термос уже не проверю ибо уже всё остыло.
Понятно что термос под замену, хотя и с пробитым внаглую такое тоже наблюдалось.
Мое мнение, что вырывет независимо от термостата и от дуйки, т.к. до т. кипения еще очень далеко, тупо подымается давление. я хз.
НЕА :)
Ладно, посмотрим...
Ладно, посмотрим...
:D теперь за мной будете устраивать тотальный контроль? ;)
Ни в коем случае. Я не спец по подлянкам. Сами наступите.
Ни в коем случае. Я не спец по подлянкам. Сами наступите.
Рано или поздно все наступают...
В общем может кому пригодится мой опыт. Хранзузский вернет накрылся тазом, патрубки уже выли, требовали замены. В общем терять было нечего, решился на тюнинг, описанный ТС.
Началось всё не слишком хорошо. Патрубки на 2140 продавались только набором:wall:. Так что пришлось раскошелиться на 60 гривен. Дальше хуже. Взял термостат на 2101 - 2141 с тазовским движком. Он оказался зеркальным(центральная трубка торчала в другую сторону):(. Эпик фейл:tupak:.
Теперь бы побежать в магазин и поскандалить:blea:, но не факт, что в наличии будет нормальный термостат(полно вернетов, а я им, жабоедам, не доверяю). В общем решил сначала прикинуть:govnoforum:.
В итоге после нескольких обрезаний по месту получилось так, что я выкинул ВСЕ свои гнилые таврийские патрубки и заменил на новые москвичёвские. Где-то может кривовато, где-то внатяг, но СО бюджетно полностью обновлена! Вин!:yahoo: Хотя вначале рассчитывал купить ещё и таврийские патрубки. Не понадобилось. Вместо кольца 32х12 использовал крышку от пластиковой бутылки. Сверлите отверстие сверлом по дереву, тогда не будет заусениц.
http://s53.radikal.ru/i140/1308/ba/d17864495e01t.jpg (http://radikal.ru/fp/5884c4033b26445495ca59dfe9585fab)
Красным показаны приблизительные линии разреза. Режьте по месту. Учтите, что патрубок №2 должен быть повыше, чтобы трос сцепления не касался патрубка № 5. После всех обрезаний останется ещё на патрубок №2, да и на №4 накроить можно. Я пропарился с тросом сцепления, так что пришлось задействовать второй патрубок №2. Семь раз отмерь.
Так в конечном варианте поставили ВАЗовский термостат или нет? Если да, то надеюсь на Ваши отзывы о работе СО после переделки.
Поставил, у машины ещё много проблем, поедет она нескоро. На всё сразу финансов не хватает. Да и когда поедет, сравнивать-то мне не с чем. На родном не ездил. Думаю, положительных отзывов более чем достаточно, просто хотел добавить, что при большом желании можно обойтись одним набором патрубков. Термостат Лузаровский на 80 градусов. От такой http://detali.zp.ua/catalog/5759-termostat_2101_luzar/
как по мну,то пластиковая крышка долго жить не будет,ибо температура сыграет свою роль,покривит ее,максимум на одну -две поездки.температура охлождайки доходит до 90 или чуть больше:)
Тогда и буду думать, а пока что под рукой было, то и поставил. Главное, чтобы пластиковая крышка не растворилась и не залепила все дыры;-). А покривит её или нет - это пофиг. Свою цель - ограничивать поток, она и кривая выполнит. Не стрелять же с неё.
Вы не поняли, это ж не крышка расширительного бачка. Это всего-навсего шайба в патрубке(внутри), для ограничения потока. Из крышки для пластиковой бутылки. На герметичность системы не влияет НИКАК. Герметичность обеспечивают патрубки. Даже если она сифонит по окружности, она всё равно ограничивает поток. Даже если она сомнётся, она всё равно будет служить препятствием и увеличит сопротивление канала. Вот если её разорвёт на маленькие кусочки или растворит... Тогда беда. Ну или сомнёт в шарик и запихает в термостат. Но я таки надеюсь, что это не пластилин.
Вы не поняли, это ж не крышка расширительного бачка. Это всего-навсего шайба в патрубке, для ограничения потока. Из крышки для пластиковой бутылки. На герметичность системы не влияет НИКАК. Герметичность обеспечивают патрубки.
Шайба должна быть железная 32мм по патрубку с отв 10мм. Толщина шайбы 10мм и патрубок по шайбе ужать хомутом уплотнить все это дело. Как делать то нормально не гнать халтуру. тыць (http://buzyan.fo.ru/file/53618_/134734_video-2012-10-17-09-28-56.mp4)
Шайба для того чтоб зимой было теплее в апреле месяце сымал.
И какая разница? Чем дырка в железе отличается от дырки в пластике? Я ж сказал, будут проблемы, разберу, закажу у токаря. А пока нефиг разбазаривать народное добро. Взял то, что под рукой. 10 мм и тд тоже не обязательны. Смысл шайбы - ограничить поток, создать горлышко. Оно и пластиком создаётся, а если где-то сопливит, то считайте, что у меня отверстие в 14 мм и прогрев будет занимать чуть дольше. На феншуй мне пофиг.
Да и время жалко, пока токаря найдёшь, пока дождёшься, чтобы он сделал. А тут я за час всю систему собрал.
Причём шайбу такую взять негде, ибо если взять магазинную, тонкую, то её потоком жидкости развернёт. А толстых шайб не продают. У крышки хоть боковые стенки есть, которые не дадут ей стать поперёк потока.
ЗЫ. А вообще смысл поста был в том, что можно обойтись одним набором патрубков.
ЗЫЫ. Ваше мнение учёл. Ходовые испытания покажут, годится ли колхозный пластик или нет.
ЗЫЫЫ. Хотя, пожалуй Вы правы. Сварю-ка я крышечку, посмотрю, как себя поведёт. Прокипятил, вроде ничего страшного. Наступил, не поломалась.
Смотрел фото термостатов от Классики , Москвича и Нивы - по идее от Нивы должен стать без замены патрубков .
Заметил такой глюк, возможно не связанный с переделкой на новую систему, но раньше такого не было. В общем после долгой езды конкретно повышается уровень в бачке. Если залито ниже нижней метки, то уровень становится выше верхней. Я обычно заливал по нижнюю метку, а тут залил так, что уровень стал между меток, может чуть ближе к верхней. Проехал 30км по трассе, встал, выхожу, ставлю на сигналку, а тосол как хлынет.. Я думал патрубок какой слетел- открываю капот- тосол из бачка лезет, первая мысль- перегрел, но нет. В общем теперь заливаю по нижнюю метку, после долгих поездок уровень поднимается до горлышка бочка.. Со старой системой я и по верхнюю метку заливал. Так то это не мешает, но интересно, из -за чего происходит.
Алексчук
08.09.2013, 20:39
Заметил такой глюк, возможно не связанный с переделкой на новую систему, но раньше такого не было. В общем после долгой езды конкретно повышается уровень в бачке. Если залито ниже нижней метки, то уровень становится выше верхней. ....
В общем теперь заливаю по нижнюю метку, после долгих поездок уровень поднимается до горлышка бочка.. Со старой системой я и по верхнюю метку заливал. Так то это не мешает, но интересно, из -за чего происходит.
Скорее всего воздух в системе. Макс, при заливке ОЖ воздух с впускного коллектора стравливал через трубку подогрева карба?
Сегодня собрали такую систему . Тест-драйв город-трасса . Изменений по сравнению со стоком не заметил . Какой смысл тюнинга или чё не так сделал ?
Алексчук
08.09.2013, 21:19
Сегодня собрали такую систему . Тест-драйв город-трасса . Изменений по сравнению со стоком не заметил . Какой смысл тюнинга или чё не так сделал ?
Зимой будет лучше заметно, при прогреве машины.
Сегодня собрали такую систему . Тест-драйв город-трасса . Изменений по сравнению со стоком не заметил . Какой смысл тюнинга или чё не так сделал ?а какой именно тюнинг??? я чьот потерялси в теме...термос от лачетти в голову,шайба в термос,игла в обратку,вход обратки в бачке приплющен????какой именно??o_O
Зимой будет лучше заметно, при прогреве машины.
А после прогрева : город 80-95 , трасса 75-85 . Я ожидал более стабильных показателей . Для прогрева можно и в стоке шайбу поставить .
а какой именно тюнинг??? я чьот потерялси в теме...термос от лачетти в голову,шайба в термос,игла в обратку,вход обратки в бачке приплющен????какой именно??o_O
Читайте первое сообщение .
Про лачети не знаю , у меня инж , наверное всё таки придется ставить термос от ланоса 1.4 или 1.6 .
тюнинг термос-космич,понял:)а я се на зиму ток вот таку шайбу поставлю,деталь нумер 11,издательство ранок за 2007 годhttp://i.piccy.info/i7/40478ef2c51a79979e8e561a083c93e0/4-76-748/10512398/shaiba_termos_500.jpg (http://piccy.info/view3/5103903/35ad40e26bd6369848d7928dd354656f/)http://i.piccy.info/a3/2013-09-08-20-54/i7-5103903/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-09-08-20-54/i7-5103903/472x354-r)
тюнинг термос-космич,понял:)а я се на зиму ток вот таку шайбу поставлю,деталь нумер 11,издательство ранок за 2007 годhttp://i.piccy.info/i7/40478ef2c51a79979e8e561a083c93e0/4-76-748/10512398/shaiba_termos_500.jpg (http://piccy.info/view3/5103903/35ad40e26bd6369848d7928dd354656f/)http://i.piccy.info/a3/2013-09-08-20-54/i7-5103903/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-09-08-20-54/i7-5103903/472x354-r)
Термос поставили ВАЗ и шайбу тоже .
Алексчук
09.09.2013, 16:38
Термос поставили ВАЗ и шайбу тоже .
Я себе шайбу не ставил, она снижает циркуляцию по основному контуру.
П.С. При нормальной помпе и термосе на 87град. печка и так нормально греет.
Я себе шайбу не ставил, она снижает циркуляцию по основному контуру.
П.С. При нормальной помпе и термосе на 87град. печка и так нормально греет.
Уточнение - по малому кругу. С шайбой прогрев происходит быстрее и печка лучше греет.
Скорее всего воздух в системе. Макс, при заливке ОЖ воздух с впускного коллектора стравливал через трубку подогрева карба?
Нет, ничего не стравливал. Сегодня был такой глюк. Стоял в пробке, тока выехал. Темпиратура где то 50, дует теплым печка. Потом начинает дуть холодным. А когда поехал опять теплым..
Еще такое наблюдение:
В общем когда тестировал термостат увидел такое. Термостат на 80 градусов. В бачке по нижнюю метку тосола. Когда открывается термостат там между меток. Если не дать включиться вентилятору охлаждения то к 85 градусам бочок начинает наполняться по горлышко. К 90 уже начинает выливаться из под крышки. Включаем вентилятор радиатора и уровень резко падает до середины.. Это пробка?
Алексчук
20.09.2013, 16:06
...
Еще такое наблюдение:
В общем когда тестировал термостат увидел такое. Термостат на 80 градусов. В бачке по нижнюю метку тосола. Когда открывается термостат там между меток. Если не дать включиться вентилятору охлаждения то к 85 градусам бочок начинает наполняться по горлышко. К 90 уже начинает выливаться из под крышки. Включаем вентилятор радиатора и уровень резко падает до середины.. Это пробка?
Она родимая, воздушная.
А стравливать надо когда двигатель прогрет и открыт термостат или без разницы?
Алексчук
20.09.2013, 20:30
Это уже никому не интересно, тот, кому был дан ответ уже им воспользовался.
Если у вас есть ко мне вопросы, ищите меня на Славутофоруме.
Спасибо чмодераторам, возомнившим себя богами говнофорума, на пользователей им начхать.
С уважением, Алексчук.
Не знаю, как Вам удается пробок наделать? Заливаем не спеша до верхнего уровня, а затем энергично несколько раз сдавливаем резиновый патрубок от головы к термостату. Воздух с хлюпаньем выходит, уровень в бачке резко понижается. Доливаем и снова повторяем процедуру. Так делаем до тех пор, пока не перестанет хлюпать при сдавливании патрубка, то есть в системе будет чистый тосол и не будет воздуха. Восстанавливаем уровень и можно ехать. Естетсвенно, кран печки во время и при первом прогреве после этой процедуры должен быть открыт.
СБорисов
20.09.2013, 22:15
Не знаю, как Вам удается пробок наделать? Заливаем не спеша.
Ну да, за 30 сек залить тосол, а потом неделю жахаться выгоняя воздух и теряя при этом тот же тосол. Ну в крайнем случае заехать на подъем эстакады.
Алексчук
21.09.2013, 09:40
Ну да, за 30 сек залить тосол, а потом неделю жахаться выгоняя воздух и теряя при этом тот же тосол. Ну в крайнем случае заехать на подъем эстакады.
Да, заливаю в течение двух-трех минут и стравливаю воздух двух местах, и все. Завел - поехал.
ТАБУРЕТКА
24.09.2013, 21:02
Уточнение - по малому кругу. С шайбой прогрев происходит быстрее и печка лучше греет.
в какой конкретно патрубок нужно ставить шайбу,при переделаной СО,
термос от ланос 1,6?
в какой конкретно патрубок нужно ставить шайбу,при переделаной СО,
термос от ланос 1,6?
Читаем и смотрим п.№1
Для желающих воплотить эту схему есть на продажу пара термосов от ВАЗ классики .
Переделал СО по предложеному выше варианту-- все классс--- А в работу печки внес небольшое изменение. Еже-ли кого заинтересует можете поменять местами две шланги-расшерительного бачка и выхода печки. У меня работает я доволен двоим товарища переделал не обижаются.
У меня инжекторная авта и "воздушных" пробок никогда и намека не было. Шо на сток системе что с термосом 1.4. Залил ож снял дренажный шланг с расширительного бачкака пальцем прижал штуцер на расширительном в бачек подул через дренажный шланг воздух выгнал и усе. Есно кран печки открыт.
сьогодні на ходу зліз термостат віл лапоса1,6 з коротенького резинового патрубку, вигнало весь тосол, двигун догрівся до 100 град, короч одні неприємності
сьогодні на ходу зліз термостат віл лапоса1,6 з коротенького резинового патрубку, вигнало весь тосол, двигун догрівся до 100 град, короч одні неприємності Не внушает мне доверия пластиковый патрубок. Он от нагрева не становится пластичным? Или на термостате юбочки нет?
юбочка єсть, тільки з одного боку
іншим боком він мав би заходити в блок, але у мене він через невеличкий патрубок присобачений, так от на тому краю і немає юбочки
а ще там діаметр трішки більший від розмірів патрубків, тому і злізло,
ща уже все виправлено
Вобщем тему не читав, то якшо-шо не бийте))) Маю ланосо-термос. Поки стояв машина грілася - особливо якшо з холодного мотора зразу на трасу - 4хв і 106, або з траси в місто - 105-106 градусів практично миттєво. Так було кілька разів. Поміняв, поставив Wachler. Історія повторилася - при тому останнім часом стала повторятися досить часто. Не знайшовши оригінального GM-термоса, вирішив тимчасово його викинути. І шо я бачу зараз - при 8-15 градусів надворі і 90км/ч тримається 72-74 градуси, витрати пального штатні - 5.7л\100км, в місті температура двигуна стабільно 83-85, періодично 90-95. Тому думаю шо лдя інжа термос то взагалі лишнє. Подивлюся як буде в морози.
Вобщем тему не читав, то якшо-шо не бийте))) Маю ланосо-термос. Поки стояв машина грілася - особливо якшо з холодного мотора зразу на трасу - 4хв і 106, або з траси в місто - 105-106 градусів практично миттєво. Так було кілька разів. Поміняв, поставив Wachler. Історія повторилася - при тому останнім часом стала повторятися досить часто. Не знайшовши оригінального GM-термоса, вирішив тимчасово його викинути. І шо я бачу зараз - при 8-15 градусів надворі і 90км/ч тримається 72-74 градуси, витрати пального штатні - 5.7л\100км, в місті температура двигуна стабільно 83-85, періодично 90-95. Тому думаю шо лдя інжа термос то взагалі лишнє. Подивлюся як буде в морози.
В инже по умолчанию температура вкл карслона 95град. Так шо и не выключается????
На тавромоторе летом по трассе без термостата температура 60 градусов а у вас осенью. 75. Вам надо искать причину шось у вас невпорядке температура бреше или радиатор забит.
для газу 74-75 маловато, нормально їде і розход нормальний коли температура редуктора 78-82 град аце +5+7град до температури мотору, тоесть 90
А кто как меряет температуру на карб машине? Родной показометр не рассматриваем. Я вот от электронного термометра датчик приматываю изолентой. Но показания при движении сильно падают и непонятно толи из-за обдува датчика толи из-за падения температуры двигателя.
А кто как меряет температуру на карб машине? Родной показометр не рассматриваем. Я вот от электронного термометра датчик приматываю изолентой. Но показания при движении сильно падают и непонятно толи из-за обдува датчика толи из-за падения температуры двигателя. В инжекторе просто подключи ноут и все видно. У меня карслон четко вкл при 95 град как книжка пишет я свом приборам верю. На карбюраторной машине и на инже со сток системой при наличии тройника идет естественный круговорот через роадиатор писялка в бачек работает. Так что можно и в бачке термос в ож макать. И сравник градусник с показометром.
Машина карб и ноут не катит. Обратка в бачек зажата иглой. Датчики уже даже изолировал тряпкой чтоб не так обдувались. Термос кипятил четко работает буду наверное пробовать переделывать систему только с родным термостатом.
Машина карб и ноут не катит. Обратка в бачек зажата иглой. Датчики уже даже изолировал тряпкой чтоб не так обдувались. Термос кипятил четко работает буду наверное пробовать переделывать систему только с родным термостатом. Я уже родной термос на 80 проходил и погорячей на 87. Вот ни че и рядом не стоит по ланосотермосу с выкинутым тройником. Еще шоб помпу подкинули новозазовскую повышеной производительности. (С меньшими лопатками у меня стояла лузаровская помпа)http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92t.jpg (http://radikal.ru/fp/3968bfaaecc344a8980464a8cb72bca6)
На крбюратор с ланоса не станет, а если выносить его через патрубок то получится тоже самое что и с родным. Поэтому хочу сделать чтобы термостат не перекрывал малый круг и пустить его через редуктор гбо, а термостатом только перекрывать большой круг.
На крбюратор с ланоса не станет, а если выносить его через патрубок то получится тоже самое что и с родным. Поэтому хочу сделать чтобы термостат не перекрывал малый круг и пустить его через редуктор гбо, а термостатом только перекрывать большой круг.У меня есть что вам сказать. У меня то ж гбо. Я вам позвоню.
На крбюратор с ланоса не станет, а если выносить его через патрубок то получится тоже самое что и с родным. .
дуже велика рызниця мыж рыдним ы ланос 1,6 GM- ынфа 100%
http://s55.radikal.ru/i149/1310/7f/fd88d8025422.jpg Вот такое решение устроит всех и карбюраторные и нжекторные мотры. Как видно на фотке есть дренажный канал. На бензиновых авто его сразу ставят на слив к шлангу расширителдьного бачка (поближе к мотору) У кого есть гбо то берем его на обогрев редуктора при этом позаботиться чтоб отверстввие штуцера было 9мм нужно учитывать длину шлангов для хорошей циркуляции ож через редуктор. В основном редуктор на таврославутах ставят на правом крыле и длина шлангов один метр. Для хорошего слива ож с редуктора использовать тонкостенный штуцер кто на бензине можно не заморачиваться ставить пластмасовый
http://s002.radikal.ru/i197/1310/90/f054bb990960.jpg (http://radikal.ru/fp/1f49da6c9eb243eabd2a2989fec3ea81)
В продаже комплект ланосотермостата продается корпус и одна лейка. Для установки на патрубок одну лейку нужно докупить. Термостат лучше ставить на 87 градусов.
А можно ссылку где такое купить, заранее спс
А можно ссылку где такое купить, заранее спс
А вы шо неумеете пользоваться гуглопоиском?
А проще и дешевле от Ланос 1.6 .
А проще и дешевле от Ланос 1.6 .
Не проще. ИМХО
1 -Патрубок термостата который идет со стороны ГБЦ не рассчитан под хомут. вообще ни как... (http://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=9365&p=3)
2 - Если ставить термостат как на картинках дружественного форума, то компенсация длины патрубка большого круга, при колебании мотора во время разгон/торможение двигателем, происходит фактически только за счет самого короткого патрубка ГБЦ/термостат...
тыц (http://postimg.org/image/m1i3wixyf/) тыц (http://postimg.org/image/61zgcz1wn/)
тыц - вся тема (http://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=9365)
Не проще. ИМХО
1 -Патрубок термостата который идет со стороны ГБЦ не рассчитан под хомут. вообще ни как... (http://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=9365&p=3)
2 - Если ставить термостат как на картинках дружественного форума, то компенсация длины патрубка большого круга, при колебании мотора во время разгон/торможение двигателем, происходит фактически только за счет самого короткого патрубка ГБЦ/термостат...
тыц (http://postimg.org/image/m1i3wixyf/) тыц (http://postimg.org/image/61zgcz1wn/)
тыц - вся тема (http://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=9365)
Не смотря на Ваши доводы , установлено без проблем на 3 авто : мою и двух друзей и всё работает отлично , без нареканий .
Не смотря на Ваши доводы , установлено без проблем на 3 авто : мою и двух друзей и всё работает отлично , без нареканий .
Так я же не против, я тоже буду ставить такой, только немного по другому, если получится, с меня отчет
А если у кого гбо то дренажный канал нужно побольше шоб направить ож на обогрев редуктора гбо. Так шо ланос 1.6 пластиковый корпус не совсем то шо хотелось бы.
А если у кого гбо то дренажный канал нужно побольше шоб направить ож на обогрев редуктора гбо. Так шо ланос 1.6 пластиковый корпус не совсем то шо хотелось бы.
Все 3 авто с ГБО , одна карб и 2 инж .
Все 3 авто с ГБО , одна карб и 2 инж .
Запуски после морозной ночи все осилили? Я не придираюсь, у меня ГБО не было и не будет, просто задумался а как же те у кого оно есть да и как оно сутра да в -30°С? Фатит ли им протока через штуцер для подогрева редуктора?
Фатит ли им протока через штуцер для подогрева редуктора?У меня хватало, без проблем до -10С заводился на газу, когда проблемы были с магистралью из бака - закоксовалась, бензина почти не видела.
Там диаметр не такой как с развоздушки радиатора, которого ХХ может не хватить при -30С.
Litovets
15.11.2013, 13:47
Вариант переделки СО с использованием термостата от Ланоса 1.6 конечно интересный, но я все никак не пойму кудою циркулирует ОЖ по малому кругу при закрытом кранике печки.
Вариант переделки СО с использованием термостата от Ланоса 1.6 конечно интересный, но я все никак не пойму кудою циркулирует ОЖ по малому кругу при закрытом кранике печки.
Там щтуцерок дренажного канала ставить на толстый шланг от расширительного бачка поближе к мотору. Нужен соответствующий тройник.
Точно как работает у koftik https://www.youtube.com/watch?v=I0K1FXjCeIU
Абсолютно верно, именно так!
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot