Просмотр полной версии : Плохо переключаются скорости. В чем может быть проблема?
Приподняв чехол рычага ПП, осмотрите верхнюю часть корпуса кулисы на предмет трещин в передней части шарового соединения.
было у меня такое, но тогда 1, 3, задняя включались бы не регулярно, я вылечил банальным металлическим червячным хомутом, поверх сферы затянутого, уже полтора года катаюсь и нет проблем))
Убедиться быстрее чем написать одну строчку.
SDI_ckua
31.01.2014, 22:47
Под чехлом при включеной передачи
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0131/55/aec7906606d1b80d7d0fbc68e3a52955.jpg
Видимо из-за него, доломал копус, теперь и задняя плохо включается.
Эта деталь имеется в продаже, стоит не дорого, но качество пластика по сравнению с заводом - хреновое.
SDI_ckua
31.01.2014, 23:26
ок, спасибо...я думаю у нас тут на разборке можно будет найти заводскую.
Ну я собирал все по книжке, и в обратной последовательности как разбирал.
Просто там есть люфт такой нормальный в неподвижных с валом шестернях, и в подвижных 3 и 4 передачи. Также выбивает заднюю, в разобранном состоянии в запеп задняя входит нормально. Думаю нужно менять шестерню ведущую зад.хода, и устранять люфт шайбами.
И это уже второй раз пробелма с коробкой, в прошлый раз после включение задней когда трогаешься вперед, были рывки и дерганье. пока в зад вперед не поездишь не проходило.
Оказалось обратно выпавший сухарь.
Немножко не в тему но я тоже по книжке собирал, но в книжке то, не написано было что муфту 5 передачи надо правильно поставить. Попал на несколько клинов задней передачи с последующими разборками и сборками коробки, а как известно скидать коробку не очень приятно. Так что лучше спросить что не ясно. Люди тут добрые помогут. Мне помогли разобраться в чем причина клина.
volkovnik
26.02.2015, 01:38
Что бы не плодить новых тем спрошу тут:
Зимой , что бы не сдох акум я переодически выходил на улицу, где около дома стояла машина, и запускал двигательминут на 15. И вот когда ударили холода я заметил что сцепление стало выжиматься все туже и туже. При первом нажатии совсем туго, потом вроде легче становилось. Так вот однажды по самому морозу я вообще не смог его выжать, давил на педаль давил и вс без толку. Акум снял забрал домой зимовать. Пришла весна и вот заряженый акум на месте, но вот беда - выжимаю сцепление, а его как бы не хватает, типа еще бы сильнее выжать. Да и холостой ход педальки раза в 2-3 по ощущениям увеличился. Покрутил гайки под капотом, сцепление ловится в самом конце, но при этом скоростя стали очень плохо вмыкаться , упираются хоть ты хны. И вот сам вопрос - что же все-таки произошло и что делать? Тросик сцепления новый купил. Но почитав пару тем на форуме понял что проблема может и не в тросике и решил перед тем как лезть менять спросить мнение опытных камрадов.
За любые советы буду благодарен!
А что мешает проверить трос, открутив регулировочные гайки на резьбовом наконечнике? Заодно проверить легкость вращения рычага вилки и перемещение выжимного по напрвляйке. Увеличение свободного хода педали обычно происходит при деформации упорного кронштейна троса в салоне или безвозвратной потере работоспособности троса.
Дачник, слишком просто, интриги нет, героизма в данном действии. Зритель не пойдет!
Прежде , чем что-то крутить -- надо проверить, с напарником, какой есть ход у лапки-вилки сцепления.
Дачник, слишком просто, интриги нет, героизма в данном действии. Зритель не пойдет!Героизм появится при засовывании уплотнителя нового троса в моторный щит!
Гы, если из салона то не вижу препятствий, отвертка "минус" здорово облегчает задачу, особенно если согнута в нужном месте :) Главное не порвать резинку.
Прежде , чем что-то крутить -- надо проверить, с напарником, какой есть ход у лапки-вилки сцепления.
согласен на все 100 отсоединить трос от вилки ,вставить длинный вороток и попробовать выжимать ,если все работает нормально то явно проблемма с тросом,
Гы, если из салона то не вижу препятствийАга, особенно если торпеда "люкс"! Тут правда некоторые в пинжаке с галстуком в полной темноте при (-) 20-ти за 3-и минуты трос ставят, за один час в глухой степи сцепу меняют (да, еще про пару бутылок пива и сигареты "Дружок", как непременный атрибут процесса, забыл упомянуть....).
Ага, особенно если торпеда "люкс"! Тут правда некоторые в пинжаке с галстуком в полной темноте при (-) 20-ти за 3-и минуты трос ставят, за один час в глухой степи сцепу меняют (да, еще про пару бутылок пива и сигареты "Дружок", как непременный атрибут процесса, забыл упомянуть....).
хочу увидеть замену троса за 5минут ,особенно если там еще и шплинт заводской стоит и обязательно в смокинге с подушкой на спине когда будет лежать под педалями и массажировать спину порогом :-D
хочу увидеть замену троса за 5минут ,особенно если там еще и шплинт заводской стоит Нет ничего "проще", если педаль сбросить (метод Алексчука).
Нет ничего "проще", если педаль сбросить (метод Алексчука).
только потом не забыть плостмасовые втулки на место поставить и шайбы .а так ,за пять минут с сигарой и кофе :yes:
Ага, особенно если торпеда "люкс"!
Как же, менял на своей тросик этот. На пробеге 75 тыков. Если бы смазывал вовремя полусферу на рычаге - то тросик выходил бы и все 150...
Если помниш - у меня тоже люксовая была. Тросик лопнул с утра, когда надо было срочно ехать. Под домом. Пришлось стоять на коленях возле машины, разгибая этот шплинт и снимая тросик с педали. На все ушло минут 20. Удобнее было бы все это делать на невысокой эстакаде, стоя сбоку авто, но и на коленях справился. Первым делом вставил тросик в отверстие кузова, с помощью отвертки запихнул эту резинку, проверил чтобы она там правильно стояла. Только после этого прицепил трос к педали (смазав подвижное соединение) и в самом конце к рычагу в моторном отсеке.
Наколенники не забыл нацепить?
Litovets
28.02.2015, 23:50
Собирал я сегодня кулису и по ходу дела возник вопросик, может и глупый но какой уж есть).
Вопрос касательно той металлической пластины с прорезями которая стоит в кулисе.
Я правильно понял, она нужна для того чтобы сделать невозможным включение задней передачи без утапливания вниз рукоятки? Что если ее не ставить вовсе, на что, кроме включения заднего хода, это повлияет?
Наколенники не забыл нацепить?
Кусок пенопласта (стирофоам) толщиной 20мм с успехом заменяет наколенники :) Кстати, когда ложил паркет, то тоже коленями на пенопласте стоял.
kostyanich4
13.03.2015, 23:31
До позавчерашнего дня все было нормально, открыл капот для профилактики и решил немного подтянуть трос сцепы (т.к. брало в самом низу), после этого КПП не узнать- пятая вообще не включается т.е. как будто во что-то упирается, при попытках её включить ни какая другая передача не включается, а на нейтралке из коробки издаются шаркающие звуки (будто перемалывается выжимной) и в тоже время (если неперегазовывать) ощущение будто нейтралка находится под нагрузкой т.к. двигатель старается заглохнуть, а после этого можно включить любую (2,3,4) передачу. Такое также иногда происходит перед светофором останавливаешся с 4-ой на нейтральную (в коробке грохот пока котишься накатом без выжатого сцепления) остановился выжимаю сцепление а скорость вообще ни какая не включается, бросаю педаль сцепления машинка какбы хочет тронутся но ей тяжело, подгазовка и всё нормально передачи включаются. только что ехал потрассе смог включить 5-ю после перезазовок.P.s. два дня курил форум и мануал . Итог: по мануалу настроил трос, проверил на не заведенной включаються все передачи без заедания и запинки, на заведенной начинает хрустеть только на 3-й передаче (без сцепления)
Весь текст не смог переварить, и осмыслить. Пока не поддаётся никакой логике. Выбрал пока места(в тексте).....
До позавчерашнего дня все было нормально......
...после этого КПП не узнать ......
"После того -- не значит вследствие того" (лат.) Возможно ваше прикосновение к тросу сцепл. , и возникшие проблемы -- это чисто совпадение.
... Итог: по мануалу настроил трос...
.... на заведенной начинает хрустеть только на 3-й передаче (без сцепления)
Не используйте для проверки "чистоты включения сцепл." все первые передачи. Там будут искажать картину синхронизаторы.
Проверять "чистоту" только на ЗХ.
Если ЗХ включается нормально -- то и все первые пер. ОБЯЗНЫ включаться нормально. Иначе проблема уже в самой КПП (или мех. переключения)
kostyanich4
14.03.2015, 14:04
Ладно, вчерашний тест ваял перед сном, поэтому опустим его и начнем с того, что еду спокойно на 4-ой передаче- ручку КПП ставлю в нейтральное положение т.е. она свободно перемещается, но скорость остается включенной и так могу ехать до полной остановки. После остановки никакая передача не включается кроме заднего хода, а начинаешь бросать сцепление ощущение что включены две передачи сразу
Ой, шо то вы намудрили, как это:...ручку КПП ставлю в нейтральное положение т.е. она свободно перемещается, но скорость остается включенной и так могу ехать до полной остановки...(с)
Выходит, ваша педаль работает впустую? Или как понимать сие? Вы при "регулировке" ПРАВИЛЬНЫЙ ход рычага на КПП обеспечили, те самые 3...5 мм, или нет? Или по педали регулировали?
....После остановки никакая передача не включается кроме заднего хода, ...
Ну так это и есть признак, что сам выжим сцепл. работает нормально.
А проблема вероятно:
--В регулировке(затяжке хомутов/гаек) механизма переключения.
--Крепление самого механизма к днищу авто
--Надёжное крепление мотора на подушках.
kostyanich4
14.03.2015, 16:04
Ой, шо то вы намудрили, как это:...ручку КПП ставлю в нейтральное положение т.е. она свободно перемещается, но скорость остается включенной и так могу ехать до полной остановки...(с)
Выходит, ваша педаль работает впустую? Или как понимать сие? Вы при "регулировке" ПРАВИЛЬНЫЙ ход рычага на КПП обеспечили, те самые 3...5 мм, или нет? Или по педали регулировали?
Вполне возможно регулировал по педали.
Остальное смогу убедится только завтра на яме
Тогда все, что писалось в разделе ПРО ЭТО- на ветер. Пичалька- нахрена этот форум, если никто не читает написанного?
kostyanich4
14.03.2015, 18:37
Читал - перечитывая два дня похожей проблемы не нашёл. Похожие были поэтому сначала попытался сделать все сам
kostyanich4
15.03.2015, 21:42
Пол дня провел под машиной, откручивал и прикручивал, случайно взяв в руки монтировку и пошевелил верхнюю подушку двигателя, а крепление подушки отпущено и болтается свободно. Все собрал выехал задняя включается отлично и едет хорошо, а вот с первой передачи приходится как бы срывать а потом дальше все хорошо, сегодня уже не полезу, а завтра после работы -регулировать кулису
Весь текст не смог переварить, и осмыслить. Пока не поддаётся никакой логике. Выбрал пока места(в тексте).....
"После того -- не значит вследствие того" (лат.) Возможно ваше прикосновение к тросу сцепл. , и возникшие проблемы -- это чисто совпадение.
Не используйте для проверки "чистоты включения сцепл." все первые передачи. Там будут искажать картину синхронизаторы.
Проверять "чистоту" только на ЗХ.
Если ЗХ включается нормально -- то и все первые пер. ОБЯЗНЫ включаться нормально. Иначе проблема уже в самой КПП (или мех. переключения)
а если все передачи включаются легко, кроме "задней"?
".....кроме "задней"? Уточните подробнее.....
--Если гарчит, при попытке "всунуть" шестерню, то это сцепл. не выкл. полностью. Шестерни не останавл. полностью. А первые включаются , потому что , синхронизаторы чуток помогают для безшумности.
--Если просто рычаг упирается, а ничего не слышно -- то проблема вероятно:
--В регулировке(затяжке хомутов/гаек) механизма переключения.
--Крепление самого механизма к днищу авто
--Надёжное крепление мотора на подушках.
--Проблема внутри КПП
добрый день, тему прочитал, но так и не понял куда копать. ситуация следующая, на Таврии стандарт 90г.в. начала баловаться коробка, а именно: завёл, поехал - нет проблем. передачи включаются нормально, без усилий и шума, НО, чтобы нормально включилась 2я передача после 1ой, переключение должно происходить быстро. если попробовать переключить с двойным выжимом сцепления или задержаться на нейтрали, 2ю не включишь пока практически не остановишься. такое впечатление что упираешься во что-то, что не дает ручке идти на нужное положение. также затруднено включение 2ой после 3ей передачи, в т.ч. с перегазовкой.
масло поменяно месяца 2 назад (около 1000км), кулису перенастраивал - результата не дало, сцепление регулировал по мануалу (по педали) тоже мимо. нижние подушки целые, боковая вроде целая, осмотр затруднен или то я кривой, хз. когда машина стоит на месте все передачи без усилий включаются нормально.
единственное ещё не заглянул на пластиковую сферу кулисы. кулиса старого образца.
подскажите куда копать.
...когда машина стоит на месте все передачи без усилий включаются нормально....
Предположительно по проблеме:
-- масло низкой вязкости. Это больше для успокоения.
-- износ синхронизаторов и зубьев на муфтах проблемных передач.
Предположительно по проблеме:
-- масло низкой вязкости. Это больше для успокоения.
-- износ синхронизаторов и зубьев на муфтах проблемных передач.
масло ТАД-17 заливал и оно далеко не низкой вязкости, а на счёт синхронов думал должен стоять треск при попытке включить передачу. или нет?
и что за зубья на муфтах имеете ввиду? муфты включения передач??
kostyanich4
20.03.2015, 18:20
добрый день, тему прочитал, но так и не понял куда копать. ситуация следующая, на Таврии стандарт 90г.в. начала баловаться коробка, а именно: завёл, поехал - нет проблем. передачи включаются нормально, без усилий и шума, НО, чтобы нормально включилась 2я передача после 1ой, переключение должно происходить быстро. если попробовать переключить с двойным выжимом сцепления или задержаться на нейтрали, 2ю не включишь пока практически не остановишься. такое впечатление что упираешься во что-то, что не дает ручке идти на нужное положение. также затруднено включение 2ой после 3ей передачи, в т.ч. с перегазовкой.
масло поменяно месяца 2 назад (около 1000км), кулису перенастраивал - результата не дало, сцепление регулировал по мануалу (по педали) тоже мимо. нижние подушки целые, боковая вроде целая, осмотр затруднен или то я кривой, хз. когда машина стоит на месте все передачи без усилий включаются нормально.
единственное ещё не заглянул на пластиковую сферу кулисы. кулиса старого образца.
подскажите куда копать.
Таже херня с коробкой приезжай покажу
... а на счёт синхронов думал должен стоять треск при попытке включить передачу. или нет?
...и что за зубья на муфтах имеете ввиду? муфты включения передач??
1--Будет треск, если сильно сотрётся "резьба" на Лат.кольцах. И кольцо не будет тормозить шестерню
В вашем случае, скорее всего, резьба целая. И кольцо тормозит хорошо.
А вот сами зубчики ( на Лат.кольцах и муфте) -- уже имеют износ-ступеньку. Вот эта ступенька и не даёт зубьям муфты легко-плавно "вскакивать" между зубьев шестерни.
2-- Да.
Спрошу здесь. Как снимать чехольчик кулисы из кожзама на Нове стандарт, чтобы добраться к шару? В люксе рамочка на защелках, а здесь как? В служебной машине что-то разболталось, когда стоишь в пробке и кладешь руку на рычаг, начинают тарахтеть тяги.
.... когда стоишь в пробке и кладешь руку на рычаг, начинают тарахтеть тяги.
Про чехольчик, честно не знаю. :fool:
А вот тарахтение можно посмотреть с ямы. У меня причиной были "просевшие" подушечки механизма переключения.
Сам механизм чуток просел вниз(это не критично). Но когда просел, то стал очень близко к трубе резонатора. Если сверху придавить ручку КПП -- то как раз и получался дребезг, об трубу.
Я снимал на стандарте. Там тоже рамка из проволоки. Рамка гнется. Короче тяните и ничего не бойтесь .:)
volkovnik
03.04.2015, 12:25
Что бы не плодить новых тем спрошу тут:
Зимой , что бы не сдох акум я переодически выходил на улицу, где около дома стояла машина, и запускал двигательминут на 15. И вот когда ударили холода я заметил что сцепление стало выжиматься все туже и туже. При первом нажатии совсем туго, потом вроде легче становилось. Так вот однажды по самому морозу я вообще не смог его выжать, давил на педаль давил и вс без толку. Акум снял забрал домой зимовать. Пришла весна и вот заряженый акум на месте, но вот беда - выжимаю сцепление, а его как бы не хватает, типа еще бы сильнее выжать. Да и холостой ход педальки раза в 2-3 по ощущениям увеличился. Покрутил гайки под капотом, сцепление ловится в самом конце, но при этом скоростя стали очень плохо вмыкаться , упираются хоть ты хны. И вот сам вопрос - что же все-таки произошло и что делать? Тросик сцепления новый купил. Но почитав пару тем на форуме понял что проблема может и не в тросике и решил перед тем как лезть менять спросить мнение опытных камрадов.
За любые советы буду благодарен!
проблему победил вначале подкладыванием 5мм-овой гайки под кронштейн в который упирается тросик, но потом пришлось повторно гайки подкручивать под капотом. Но пока вроде победил. Единственное у меня все равно ощущение, что точка сцепления потихоньку спускается "вниз" педали.
Вы о состоянии сцепления судите не по ходу педальки в салоне, а по ходу свободному и рабочему рычага на КПП, про это мильен раз писано- и трос может растянуться, и педальный узел деформироваться, поэтому критерий один- рычаг.
Или трос скоро лопнет (перед этим как правило начинает растягиваться) или продолжает гнуться упор троса под педалями.
_IGoROK_
25.04.2015, 17:21
Еду никого не трогаю и тут раз и при переключении педаль провалилась, ну думаю тросик... третью воткнул, газу..., а ничего не происходит кроме рычания мотора в холостую. Педаль на половину в холостую ходит, скорость включается любая. Посторонних шумов нет, маты... - хотя это не посторонние :D
И шо це може буть?
Трогательно и не ясно- тросик, или нет?
_IGoROK_
25.04.2015, 20:25
Трогательно и не ясно- тросик, или нет?
Та ну... говорю же - скорость включается, но вращение двигателя на колеса не передается :(
Как будто сцепление всегда выжато.
Может это дифференциал гавкнул, хотя при чем тогда изменения в поведении педали сцепления? - Она как бы в холостую идет пол хода а потом с прежним усилием. Шток сцепления двигается полностью - он не "завис" по середине.
возможно скоба соскочила и выжимной на полхода встает в раскоряку. в итоге сцепление остается выжотым. скидывайте коробас, смотрите.
....Как будто сцепление всегда выжато.
Может это дифференциал гавкнул, хотя при чем тогда изменения в поведении педали сцепления? - Она как бы в холостую идет пол хода а потом с прежним усилием....
При нажатиии педали , Если диск(феридо) поломался(по ступице) , то кусочки металла залетают между фрикц. накладками и диском корзины.
Лапки корзины получаются наполовину прожатые.
_IGoROK_
26.04.2015, 21:28
При нажатиии педали , Если диск(феридо) поломался(по ступице) , то кусочки металла залетают между фрикц. накладками и диском корзины.
Лапки корзины получаются наполовину прожатые.
Все почти так и было...
Садил целый день картошку... думаю ну ее эту таврию, но друг Павло думал иначе, приехал снял коробку и мы увидели, что пятак который закрывает торец вала стартера выпал, оставил по картеру отметки о своем путешествии и закончил его в сцеплении :cool:
Вроде так :yes: Но снимать коробку в скором времени пришлось бы - диск с одной стороны корзины стерся до заклепок... выжимной помыл и сварил в литоле. Только вот не запомнил какой стороной он стоял?
Не запомнили какой стороной стоял диск или выжимной?
Если выжимной, то той стороной которой он глубже садится. На его корпусе с одной стороны есть типа среза под выступ картера сцепления.
_IGoROK_
26.04.2015, 21:53
Если выжимной, то той стороной которой он глубже садится. На его корпусе с одной стороны есть типа среза под выступ картера сцепления.
Да именно он - спасибо!
_IGoROK_
02.05.2015, 22:43
Приехал мой диск валео - 550 грн :wall:
Сегодня поставили - все работает, сцепление такое мягкое (трос не мазал) неужто от диска зависит?
Так что причина была в выпавшей и попавшей в сцепление заглушке стартера.
А пружину на рычаг сцепления не забыли поставить?
А какая у стартера заглушка, где, или как это выглядит? Диск вроде никак не бывает мягким, может, просто кажется?
_IGoROK_
04.05.2015, 15:32
Пружина на месте, диск конечно не бывает - причину не знаю, но сцепление нажимается легко, вроде ниче не делал для это... :)
Заглушка (стартер не завод) такая - http://i.piccy.info/i9/442c9739931582fb5484e76f48b3a3e7/1430742744/39499/904696/169910247_2_644x461_starter_zaz_1102_tavriya_1103_ slavuta_zaz_1105_fotografii_500.jpg (http://piccy.info/view3/8147509/c3ea20f937a51d90b3587b44cb7a17e4/)http://i.piccy.info/a3/2015-05-04-12-32/i9-8147509/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2015-05-04-12-32/i9-8147509/472x354-r)
Всяко встречал в корзине- и обломки накладок, и демпферные пружины, но чтоб такая козявка помешала???
_IGoROK_
04.05.2015, 21:13
Как только начал отодвигать коробку она выпала, вся пожмаканая и куча отметин по картеру, больше посторонних предметов не было. Диск целый, но изношенный, выжимной и корзина без замены - так что причина только в моей карме и этом пятаке... :D
Что теперь гадать, куда и как залетело. Главное , что уже всё работает.
А заклинить могла эта железка например выжимной подш. в "нажатом" состоянии.
Там как раз есть "место", между картером КПП и корпусом подшипника.
А когда КПП отодвинули -- железка и выпала. Это как вариант.....
Еще как бывает, когда корзина новая и грязи в ней нет)
Диск становится сразу мягким? :D
Корзина та же осталась, чел пишет что только диск поменял...
"Мягкое" и "твёрдое" -- это всё субъективная оценка.
И смотря в чьих руках/ногах.
Смазка тоже играет роль в оценке.
В любом случае, фрикционный диск, даже если имеет некоторую сжимаемость за счет деформации плоских пружин и накладок, не вливает на общую картину твердое/мягкое.
Michurin
07.05.2015, 17:19
У меня когда-то после заменЬІ диска тоже сцепление мягче стало вЬІжиматься - очистил и смазал направляющий стакан, по которому вЬІжимной перемещается :)
Осмелюсь внести ясность в понятие "мягко-жестко выжимается" для данного случая. Изменилась главная величина - толщина ведомого диска, лепестки корзины стоят параллельно маховику, усилие выжима уменьшилось. Не думал, что эта аксиома вызовет такие разночтения у саксаулов.. Интересно, что никто не предложил ТС озвучить название стартера, что бы эту "заглушку" зарание выковыривать, хоть и не представляю ее назначение.
А зачем ее выковыривать, если это УЖЕ? И с усилиями на педали тоже было, даже картинку с графиком усилия рисовал, и чЬто? А то, что никто этого не помнит, и это не ВДНХ, что можно гвоздями на века прибить.
....Изменилась главная величина - толщина ведомого диска, лепестки корзины стоят параллельно маховику, усилие выжима уменьшилось. Не думал, что эта аксиома вызовет такие разночтения у саксаулов...
Теперь объясните технически грамотно саксаулам. ПОЧЕМУ именно уменьшилось усилие выжима?? Обоснуйте с точки зрения механика.
И инцидент будет исчерпан :D :D
"Параллельность маховику" здесь не причём. Там совсем другое явление.
З.Ы. Я про это знал с самого начала, но смысл было разводить ерундовый вопрос про мягкость/жёсткость.
Michurin
07.05.2015, 21:29
Осмелюсь внести ясность в понятие "мягко-жестко выжимается" для данного случая. Изменилась главная величина - толщина ведомого диска, лепестки корзины стоят параллельно маховику, усилие выжима уменьшилось. Не думал, что эта аксиома вызовет такие разночтения у саксаулов.. Интересно, что никто не предложил ТС озвучить название стартера, что бы эту "заглушку" зарание выковыривать, хоть и не представляю ее назначение.
Ну вот, век живи - век учись! Я не знал, точнее, не задумывался.
Потому, что сама по себе характеристика пружины такой не линейна, а имеет дугообразную форму, и чем дальше концы лепестков пружины от первоначального расчетного положения, тем больше силы надо для их деформации. Если посмотрите картинку в книге, при нормальной толщине фрикц. диска они таки параллельны плоскости маховика, с износом поднимаются, что и вызывает рост усилия.
Дачник, правильно? Ща найду картинку.
Во- мужик в пиджаке и дерево:
Пока что не озвучено, ПОЧЕМУ ВСЁ-ТАКИ усилие пружины меняется нелинейно.
Параллельное Положение лапок , к плоскости маховика -- это только для ДАННОЙ таврокорзины принципиально.
Но в есть же ещё множесво диафрагменных корзин. И параллельность лапок там уже "не прокатывает". Там может быть чуть иной угол к маховику.
Но всё равно усилие нелинейное.
З.Ы. сама по себе "параллельность" не при чём. Там совсем другой эффект. На диаграмме КУКа тоже нет обяснения , почему усилие нелинейное.
КУК все правильно понял и сделал более глубокое, технически грамотное объяснение.
Первоначальное параллельное расположение лепестков условное и характерно для всех таврокорзин, а не только для "ДАННОЙ".
Не к месту вспомнился О.Генри - "Почему ветер дует? - Потому что деревья качаются!"" ......(С)
Моё мнение несколько другое.
На диафрагменных корзинах -- диафрагма ЕСТЬ одновременно:
и рычаг(с двумя осями/проволоками) и упругий элемент(пружина).
Всегда , для зрительной демонстрации, можно смотреть на "дутую" жест. крышку от бутылька. Когда нажимать на середину крышки пальцем
В этом случае, при изменении геометрического положения осей подвески и линии рычага -- начинает работать эффект "ломающегося рычага".
Это когда рычаг, и две его оси подвески выстраиваются в одну линию. При таком "построении" усилие на конце лапки может быть приближено к минимуму.
А "параллельно" или нет к маховику -- это уже конкретный случай, для конкретной геометрии корпуса корзины, и распложения в нём осей(проволок).
Вот про этот "эффект" я и хотел услышать ответ от аксакала.
Диафрагменная пружина есть еще и разных элементах коммутации, начиная с кнопок разных...
Вот про этот "эффект" я и хотел услышать ответ от аксакала.
Вам доставляет удовольствие углубляться в теоретическую механику, чтобы ответить на элементарный вопрос? Почему же ваш пост №153 о чем угодно, но ни слова о нелинейном усилии на пружину и тем более об "эффекте ломающегося рычага"? Думаю саксоулов Вы не удивили, а всем остальным достаточно запомнить - чем толщее диск, тем мягшее сцепа !!!
Дачник, не материтесь, боженька язык оттойвочит! Ша!
"Мягкое" и "твёрдое" -- это всё субъективная оценка.
И смотря в чьих руках/ногах.
Смазка тоже играет роль в оценке.
Ага, покатаешся так денек на авто где сцепа действительно тугая - на грузовике советской разработки к примеру или на той же классике - так сев потом в тавра такое впечатление что трос порвался :D
_IGoROK_
10.05.2015, 20:48
Еще на мягкость могло повлиять то что авто стояло с заклинившим/нажатым сцеплением...
Прошу прощения, но у меня возникла проблема как у автора темы, то есть аналогично сообщению №1. При выключенном двигателе рычаг коробки легко ходит. На ходу переключаются передачи 2, 3, 4, 5, Первая не втыкается вообще, задняя - со страшным звуком "бум!" и сотрясением автомобиля. Насколько я понял, дело может быть в сцеплении, и на основании прочитанного, хочу несколько прояснить порядок диагностики.
1. Выяснить, где именно схватывает сцепление (по педали).
2. Выяснить длину хода рычага сцепления (на коробке).
3. Осмотреть трос сцепления на признаки износа, а так же место крепления к кузову.
Что еще?
4. Проверить демпфер-упор троса(возле КПП) на предмет трещины обоймы/расслоения резины.
Прошу прощения, но у меня возникла проблема как у автора темы, то есть аналогично сообщению №1. При выключенном двигателе рычаг коробки легко ходит. На ходу переключаются передачи 2, 3, 4, 5, Первая не втыкается вообще, задняя - со страшным звуком "бум!" и сотрясением автомобиля. Насколько я понял, дело может быть в сцеплении, и на основании прочитанного, хочу несколько прояснить порядок диагностики.
1. Выяснить, где именно схватывает сцепление (по педали).
2. Выяснить длину хода рычага сцепления (на коробке).
3. Осмотреть трос сцепления на признаки износа, а так же место крепления к кузову.
Что еще?
1- не делайте по педали и понятиям, делайте по рычагу- 100501-раз пишу.
2- линейка есть?, в крайнем случае- глаз- неужели не отличите ход, равный двум толщинам спичек?
3- Кудрик прав- начните с этого места, затем- возможные заломы нитей в районах заделки троса. Если трос-сердцевина в полиэтилене, смазывать можно, но не сильно и нужно, так- пара капель.
4- непременно!!! обеспечьте чистоту, подвижность и смазку в сочленении трос-рычаг на КПП
5- проверьте состояние пальца в паре трос/педаль, там бывают запилы пальца и вопросы...
6- проверить кронштейн упора рубашки троса в салоне, должен быть перпендикуляр к моторному щиту.
7- поставить возвратную пружину.
Хм, а говорили, она- оттяжная...
"Атут тэбэ нэ здэсь?" .....подсказка суфлера в тетре им. Али Шигенцукова.
Большое всем спасибо!
(Еще бы как-то убить привычку катится и стоять на перекрестке с выжатым сцеплением...)
Коллеги, задам дилетантский вопрос, на который как-бы знаю ответ(ну я так думаю) но все же. У нас при износе дисков время от времени нужно отпускать тросс сцепы, а не подтягивать, тоесть в процессе стирания дисков свободный ход уменьшается, да?(если трос не растягивается, само собой)?
Коллега, а вы полистайте стр. семь этой темы.
ну да, ленив, прочел, прямого ответа на это не было, но среди строк читалось явно. ))). ЗЫ 70 тык родное сцепление, проблем нет.
Ерунда! В массе авто, даже в мАсквиче 2141 выжимной постоянно прижат к лепесткам корзины, и ничего, служат долго и нудно. Вот как раз тавроконструкция- не лучшее решение- каждое нажатие на педаль есть старт с ноля об/мин 800 как минимум. Еще неведомо, что хуже.
Только при беседе с вами- чистое удовольствие и заряд бодрости!
Касается лепестков диафрагмы обойма выжимного подшипника ПОСТОЯННО!!! Ну и при дальнейшем нажатии на педаль тоже касается, как это не странно.
А нагрузка на шарики/дорожки тоже одинаковая?!
Шо за мода такая, выкрутится любым путем))
При чем тут нагрузка? Она разная и в конструкции ЗАЗ/ВАЗ и в тех, где выжимной постоянно прижат к лепесткам, не путайте дар божий с яишницей!
Я писал не о нагрузке, повторю для тех, кто в Таврии, а о том, что есть конструкции сцепления с постоянным контактом подшипника с лепестками.
Ролики каким боком здесь? Где про них было?
А нагрузка на шарики/дорожки тоже одинаковая?!
Шо за мода такая, выкрутится любым путем))
Выкручиваюсь не любым путем, а правильным- изучите матчасть, почитайте литературу и тогда спорьте!
Фигню и бред несете вы и здесь! Где я про "держите выжатым сцепление..." писал? Ссылку даете, или так и останетесь свистуном?
Мало того, что в вашем моцке я стал клоном Зазик-Сенса, или наоборот, так еще и это ударило по черепку? Если вы чего-то не поняли, то так и напишите- жара, климат, климакс, я пойму и растолкую ЕЩЕ РАЗ- я говорил только от том, что существуют конструкции с постоянно работающим подшипником, теперь дошло?
По поводу "вам может платят..."- мне даже молоко не дают за общение с вами, не то, что не платят!
И напоследок- т.к. общение с вами приносит чистое технико-эстетическое наслаждение, прикиньте умом и расскажите, что происходит в начале движения при контакте холодного выжимного подшипника с загустевшей смазкой и вращающихся лепестков корзины? А?
И это все, на что вы сподобились за время, пока прокосил 4 сотки газона? Дааа, не густо...
Надеетесь, что если я буду, как и был много лет просто тавроводом, и в модераторы не рвался, и даже мзду не давал; я бы с вами буду говорить иначе? Или я хоть раз использовал против вас и подобных свой модераторский админресурс, особенно в данной теме, или в других темах/разделах?
Вы просто бредите. Вам сказать толком нечего и вы ловите блох- как с клонами, не? Это каким упоротым надо быть, чтоб сплести такую ахинею!?
Не нравится мое модераторство? Ради Бога, выносите на общак голосорвалку, будет большинство- передам печать и казну любому, но вам покой пусть только снится.
Кто тему закрывал? И зачем? У вас таки галюники...
Третий раз- я не призывал никого и ни к чему, в т.ч. и держанию ноги на педали, я написал про возможные технические решения, теперь дошло? И ответить предложил на простой вопрос, где ответ?
Нет, вы завели разговор о модераторстве, продолжайте. Или кишка тонка?
Олег Андреевич
14.05.2015, 07:12
А у меня тут другие скрипы. Летнего периода;-)
Вобщем история такая, осенью-зимой сцепа не издает никаких потусторонних звуков, но вот пришло лето, когда Т поднимается больше 20 градусов, то при прогретой автивке сцепа издаёт звуки... типа скрипа, но не металлического, а типа резинового, чем-то скрип сайлентблоков напоминает.
ливану водички на рычаг, пропадет, просохнет- опять. и на горячем моторе. на холодную нормально. шо це може бути?
Сформулируйте сначала(для себя и участников) -- "что такое "скрип"(вообще) ? Что есть его природа?
И тогда может и разгадка(вашего случая) быстрее наступит.
Возник вопрос:при трогании бывает мягко и плавно берет сцепление,а бывает резко,как-бы с ударом.В обоих случаях педаль одинаково отпускаю,и какуюто закономерность не могу вывести.Диску тыс 10,ставил КАПИТАН,говорил с сенса.
Олег Андреевич
14.05.2015, 11:19
Сформулируйте сначала(для себя и участников) -- "что такое "скрип"(вообще) ? Что есть его природа?
И тогда может и разгадка(вашего случая) быстрее наступит.
я же пишу- скрип исходит из кпп. это не трос и не педаль. сцепа субъективно чуть тяжелее начинает жаться, даже с небольшими "застреваниями" что-ли. я понимаю, по фото гемор лечит только кашпировский, но я не могу передать ощущения и звуки на форуме. а польешь водичкой кронштейн с осью- сразу попускает. пока не высохнет, или прогреется, тут я уже точно не знаю. и такое лишь с наступлением хорошего тепла. когда на улице плюс 5-10 и ниже, все нормально. зимой и подавно.
я же пишу- скрип исходит из кпп. это не трос и не педаль.... польешь водичкой кронштейн с осью- сразу попускает. пока не высохнет, или прогреется, тут я уже точно не знаю. и такое лишь с наступлением хорошего тепла. когда на улице плюс 5-10 и ниже, все нормально. зимой и подавно.
Значит есть вариант , что скрипят пластиковые втулки оси рычага.
А направляющую он менял, по которой выжимной двигается?
Не знаю,ни чего не говорил.А я сам туда еще не лазил
Есть тут хоть один тавровод, что менял эту загадочную направляющую- надо полагать- ФЛАНЕЦ???, или выработку видел на ней?
Олег Андреевич
14.05.2015, 12:13
Значит есть вариант , что скрипят пластиковые втулки оси рычага.
Я тоже об этом подумывал, даже шприцем подливал туда масла. Не особо помогает. Именно температура воздуха решает. Ну, понятно что температура КПП тоже, ибо это взаимосвязаные вещи. в связи с чем два вопроса:
1. Насколько это опасно, в плане- остаться без сцепы.
2. Как они меняются? сверху, сняв рычаг, или съем-разбор КПП
Верхнюю можно поменять, сняв рычаг с вилки. Нижнюю - только сняв кпп.
Олег Андреевич
14.05.2015, 12:38
Отлично. Попробую верхннюю перекинуть. Хуже уж точно не станет. КПП снимать желания нет вообще.
Олег Андреевич
14.05.2015, 12:41
Если менять то две или не менять вообще...
Спасибо за ценный совет.
Кстати, втулки видимо не изношены в хламину, ибо при нажатии нет люфта оси, была как-то ставрида, там аж рычаг в сторону уходил, но ни скрипов, ни чего подобного не было, сцепа работала нормально.
Но верх таки поменяю. Хуже точно не будет никак.
Олег Андреевич
14.05.2015, 13:44
Сережа, дал "мудрый совет" и достаточно. успокойся.
я уж сам решу менять или не менять, что и сколько втулок. яж не спрашивал, и тем паче в тебе менять или не менять, и сколько менять втулок.
Я менял, когда второй раз менял сцепление, вот она:http://avtoref.com/image/cache/data/zapasnye-chasti/zaz-tavriia/12069/12069-1280x960.jpg
Если сидеть годами в инете и не выжимать сцепление, конечно выработки не будет))
Будьте так любезны- ВЫРАБОТКА где??? Где то самое место, за которое выжимной зацепится?
Сережа, дал "мудрый совет" и достаточно. успокойся.
я уж сам решу менять или не менять, что и сколько втулок. яж не спрашивал, и тем паче в тебе менять или не менять, и сколько менять втулок.
Скрипеть может и сочленение, которое должно быть подвижным, в паре трос-рычаг, та самая серьга- или полуцилиндр, или полусфера, должна быть смазанной и свободно качаться в рычаге. Скрипеть может и педальный узел. Смазка, но не масло, регулярно.
Будьте так любезны- ВЫРАБОТКА где??? Где то самое место, за которое выжимной зацепится? Бывает на цилиндрической поверхности в районе 1-2 десятки при пробегах за 200 тыс. Естественно на работу выжимного практически не влияет. Не припомню случаев замены в течении последних 25-ти лет. Нижняя втулка практически не изнашивается.
Все, на Дачнике тема решила отдохнуть, т.к. это уже бред полный- обвинить ремонтника- ...Ото вы так и ремонтируете, мастера млять... (с) в том, к чему они никаким боком не касаемы.
Будет реальная и конкретная нужда- стучите.
Valerius7
14.05.2015, 20:50
Когда купил таврию 3я передача включалась немного с затруднением. В начале весны 2я на холодный двигатель перестала включатся. Последнее время пришлось много ездить, и 2я временами плохо включается и на прогретом двигателе. Что значит плохо: при включении такое чувство что упирается в стенку (помогает придерживание рычага и плавное отпускание сцепления). 3я и 4я включаются с защелкиванием и небольшим ударом. Что самое интересное это бывает временами. И что еще интересней что когда машина стоит даже с работающим двигателем передачи все включаются нормально но только машина начинает котиться появляются вышеописанные симптомы.
И главное вопрос к специалистам: что нужно менять? сколько это примерно стоит с работой? или легче ездить пока не рассыпется и потом поменять КПП?
Заранее благодарен за советы.
очень похоже на износ синхронизаторов
Valerius7
15.05.2015, 07:30
Обороты двигателя, свободный ход сцепления?
Обороты нечего не дают, сцепление хватает под самым верхом педали.
Под верхом- ни о чем- свободный ход рычага на КПП какой? Стандартный вопрос- именно рычага, а не педали! Кулису пытались регулировать?
И вообще, в разделе есть здоровенная тема ПРО ЭТО, зачем новую сочинять?
Проблема обнаружилась:
http://dlm8.meta.ua/pic/0/114/215/CRL0c7uW13.jpg
http://foto.meta.ua/7526354.image
http://foto.meta.ua/7526354.imageЕсли я скажу, что это не я, все равно ответственность на мне.
Как все уже догадались, никакого сухаря в отверстии рычага нет. Самая верхняя гайка открутилась, сцепление прохудилось. Регулировка заняла несколько минут, купленный новый трос пока полежит на скамейке запасных. А вот сухарь надо добавить.
upd: Ага, вроде тут даже трос не подходит, не родной. Новерное не хватило длины резьбы, раз столько гаек проставили.
ПАРТИЗАН
18.05.2015, 18:31
Проблема обнаружилась:
http://dlm8.meta.ua/pic/0/114/215/CRL0c7uW13.jpg
http://foto.meta.ua/7526354.image
http://foto.meta.ua/7526354.imageЕсли я скажу, что это не я, все равно ответственность на мне.
Как все уже догадались, никакого сухаря в отверстии рычага нет. Самая верхняя гайка открутилась, сцепление прохудилось. Регулировка заняла несколько минут, купленный новый трос пока полежит на скамейке запасных. А вот сухарь надо добавить.
upd: Ага, вроде тут даже трос не подходит, не родной. Новерное не хватило длины резьбы, раз столько гаек проставили.
согнут упор под торпедой где трос цепляется.вот и столько гаек ненужных.
Добрый день. Хочу устранить шум в коробке. Знатоки утверждают что гудит выжимной подшипник (при не выжатом сцеплении). Я хоть и сомневаюсь в этом но раз уж буду снимать коробку то поменяю этот выжимной. Вопрос вот в чем. Прогуглил, выжимные на таврию стоят от 150 до 350 грн а на рынке предлагают (оригинал)наш украинский за 85 грн. Так какой брать чтобы не рассыпался через месяц и не переплатить за воздух???
Убивать таких знатоков надо, ну или не обращать на них внимание! При наличии правильного зазора выжимной не крутится (при не выжатом сцеплении) и ни какого отношения к шуму в вашей коробке не имеет. Заводской выжимной стоил 85гр при курсе 5-ть.
Заводской выжимной стоил 85гр при курсе 5-ть.
Значить сейчас за 85 это фуфло? И какой тогда брать ? за 150, 350 или 85??
И что еще посмотреть в коробке когда буду снимать, что может гудеть при не выжатом сцеплении?
Только коробка, выжимной тут ни при чем, уже базарили не раз. Сколько старому?
grisha87
21.05.2015, 16:19
Подшипник первичного вала гудит при невыжатом сцеплении. Покажите нам Таврию или Славуту, где коробка не гудит на холостом ходу вообще. Давайте угадаю: если на нейтрали на холостом ходу нажимать и отпускать педаль то тональность и громкость звука меняется, да?
Подшипник первичного вала гудит при невыжатом сцеплении. Покажите нам Таврию или Славуту, где коробка не гудит на холостом ходу вообще.
Я правильно Вас понял, поменяю подшипник первичного вала и гул уйдет?
У меня на работе служебная славута, тоже начал подшумливать в коробке, так водила поменял выжимной и шум пропал....вообще.
И может у когото чуть-чуть шумит, а у меня гул как будьто комбайн работает
Да и первый вопрос также актуален. Стоит ли переплачивать???
Я правильно Вас понял, поменяю подшипник первичного вала и гул уйдет?
У меня на работе служебная славута, тоже начал подшумливать в коробке, так водила поменял выжимной и шум пропал....
Да и первый вопрос также актуален. Стоит ли переплачивать???
Антони, мало того, что вы создали тему при наличии затертой до дыр и точно такой же, так вы и не хотите понять, или не можете, что не имеет выжимной никакого отношения в Таврии, Славуте, Зубиле к шуму в КПП. Мало ли что и как было нарегулировано в другой Таврии, где он пропал. Шум наших КПП, всех двухвальных, норма, заложенная в 1917 году. Все, тема едет к родственнице, читайте там!
ПыСы- КПП 22 года и вы хотите бесшумной КПП? Да она отродясь шумела.
Уже направил, вы в ней и сидите, пролистайте вверх и читайте. А касательно цены и качества, спросите у ремонтников, того же Дачника, они это регулярно делают. Или наших форумских продавцов.
ПАРТИЗАН
21.05.2015, 16:51
11
Можна. Но забанят!!!!
Можна. Но забанят!!!!
В честь ДыРы Шойгу С.К сегодня не баним, да и праздник престольный. А уже завтра....
Так шо, с кого начнем? А то попритихли все, даже Леха не может выписать горчичник :)
ребята помогите не знаю шо за ирунда включаю перву пердачу шо то шкраготить включаю задню та сама история мастера кажуть шо це проблема з сцеплениям шліцов нема на диску або на валу...
ребята помогите не знаю шо за ирунда включаю перву пердачу шо то шкраготить включаю задню та сама история мастера кажуть шо це проблема з сцеплениям шліцов нема на диску або на валу...
А остальные передачи как?
Это у мастеров шлицы в голове не все.
Василий_7
16.12.2015, 14:38
Предистория: машина куплена в этом году в феврале, до этого была ВАЗ 2101, еще при покупке, когда сел проехаться, не сразу смог включить 3 передачу, но сел товарищ у которого Славута, проехался и сказал что коробка отличная "мягенькая" оказалось что все передачи как бы смещены ближе к водителю (вобщем при 3 и 4 передаче рычаг не строго вертикально, а с наклоном к водителю) а я то искал поцентру...Сразу сделал для себя вывод что коробки поприхотливей чем на 40-летней жигульке (как не тыкай на копейке, все без проблем и рычаний). При дальнейшей эксплуатации вродебы немного привык и все переключалось, но постепенно начала выплывать проблема с второй передачей, при включении чувствуется что туго и с рыком и вибрацией на руку, похожая вещь иногда случается и при переходе на 3 передачу, но не так выражено, остальные без проблем, разве что задняя... Усугубилось когда поехал на дальняк летом, общий пробег 1250 км. После полного прогрева коробки вторая рычала при каждом включении. После чего решил сменить масло (какое было не знаю но по виду чистое и нормального цвета). Залил ЛУКОЙЛ-ТМ-4 GL-4 80W90, поднимал на домкрате левую сторону чтоб больше залить, влезло примерно 2,7-2,8, чуда не произошле, вроде как и лучше стало, но может самовнушение-) Сейчас заметил, что когда проеду километров 100 то вторая нормально включается (получается все наоборот, с прогревом проблема уходит), хотя в тоже время бывает и как только с гаража выехал включиться нормально... Еще при , например, разгоне на первой до 20 км/час и переключении на вторую почти всегда будет рык, а если на первой только чуть катнуться и сразу на вторую, то проблема гораздо реже. Когда стоишь на месте на заведенной машине любая передача втыкается без проблем, мягко.
Вобщем вопрос в следующем: может ли причиной подобного быть что-нибудь кроме синхронизаторов?
Еще забыл написать, покупал с пробегом 160 тысяч, сейчас 168, знаю, что менялось сцепление на 130 и делалась капиталка движка на 40 тык. КПП походу не разбиралась.
Сцепление подтянуть пробовал-безрезультатно.
Василий_7
27.12.2015, 16:34
Неужели нет никаких мыслей по моему вопросу?
ПАРТИЗАН
27.12.2015, 19:16
Отрегулируй тягу в каробас.посмотри на целость нижнего пластмассового корпуса под рычагом.
А так же - верхняя крышка корпуса кулисы, амортизаторы корпуса кулисы, соединение основания кулисы с реактивной штангой,устранить люфт в соединении рычага управления с валом управления, отрегулировать зазор сцепления. Не поможет - менять как минимум синхроны или смириться.
поднимал на домкрате левую сторону чтоб больше залить, влезло примерно 2,7-2,8, открою маленький секрет. Чтоб больше влезло нужно поднимать ПРАВУЮ, или без колеса опустить ЛЕВУЮ, чтоб диском тормозным до асфальта коснулось, плюс еще больше влезет, если машина стоит под уклоном, когда зад выше ПЕРЕДКА. Думаю кроме синхронизаторов нечему так изнашивать до плохого включения скоростей, кроме если привод переключалки плохо отрегулирован.
Тот же бред, как и систему охлаждения заполнять! Можно подумать, что лишних 200мл что то изменят. Хотите залить, что бы из всех щелей текло, лейте через дырку корпуса привода спидометра.
Василий_7
28.12.2015, 10:10
Отрегулируй тягу в каробас.посмотри на целость нижнего пластмассового корпуса под рычагом.
Отрегулироват нужно пробонуть, только на форуме попадалось как минимум две методики (по мурзилке и еще кто-то изобрел:))
Пластмассовый корпус вроде целый.
Василий_7
28.12.2015, 10:13
А так же - верхняя крышка корпуса кулисы, амортизаторы корпуса кулисы, соединение основания кулисы с реактивной штангой,устранить люфт в соединении рычага управления с валом управления, отрегулировать зазор сцепления. Не поможет - менять как минимум синхроны или смириться.
Верхняя крышка-это из салона смотреть, амортизаторы корпуса - это резинки какие-то наверное? Так понимаю нужно ремкомплектом запастить предварительно?
Хотелось бы надеятся, что можно обойтись без замены синхронов (хлопотно и дороговато)
Алексчук
28.12.2015, 10:19
открою маленький секрет. ...
Думаю кроме синхронизаторов нечему так изнашивать до плохого включения скоростей, кроме если привод переключалки плохо отрегулирован.
Открою маленький секрет;-), кроме синхронов, там есть еще и сухари, которые вылетают, если пружины их прижимающие установлены неправильно. И если сухари вылетают, то даже новые синхроны будут скрежетать.
Отрегулироват нужно пробонуть, только на форуме попадалось как минимум две методики (по мурзилке и еще кто-то изобрел:))
Пластмассовый корпус вроде целый.
Та хоть 10, а итог- ход рычага привода на КПП должен быть один, рекомендуемый заводом, а не по понятиям. Мильен раз писано.
Алексчук
28.12.2015, 10:23
Та хоть 10, а итог- ход рычага привода на КПП должен быть один, рекомендуемый заводом, а не по понятиям. Мильен раз писано.
Кулиса к рыку КПП никакого отношения не имеет. Скорости будут включаться с трудом и не четко, это да, но рычать не будет.
Коробас вскрывать - однозначно.
от же бред, как и систему охлаждения заполнять! Можно подумать, что лишних 200мл что то изменят. Хотите залить, что бы из всех щелей текло, лейте через дырку корпуса привода спидометр Долго. А так приопустил колесо рпи заливке(тоесть ничего по факту делать не надо по сути) и влазит. У меня это вынужденная мера, 5 выла. Разбирать коробку чистить мусор(возможно канал смазки забит) желания не было.
Открою маленький секрет;-), кроме синхронов, там есть еще и сухари, которые вылетают, если пружины их прижимающие установлены неправильно. И если сухари вылетают, то даже новые синхроны будут скрежетать. Че не знал, то не знал. Если вылетают, то потом шестеренками размалывается?
Vaejovis spinigeris
28.12.2015, 11:48
Коробас вскрывать - однозначно.
Щось ви дядьку спішите,спершу треба з зчепленням розібратись.
ПАРТИЗАН
28.12.2015, 12:43
Кулиса к рыку КПП никакого отношения не имеет. Скорости будут включаться с трудом и не четко, это да, но рычать не будет.
Коробас вскрывать - однозначно.
Ну и загнули товарищ!!! Если направляющая в корпусе пластике раздолбана я бы послушал как без рыка включается.
Алексчук
28.12.2015, 13:05
Ну и загнули товарищ!!! Если направляющая в корпусе пластике раздолбана я бы послушал как без рыка включается.
;-), не, ну если КПП от Газона, то да;-). А если таврийская, то это к синхронам и вылетевшим сухарям добавляется еще и механизм выбора передач:D. Не чудите:D.
Че не знал, то не знал. Если вылетают, то потом шестеренками размалывается?
Так не сами же сухари создают рык, рычат шестерни, даже при новых синхронах, поскольку от синхронов толку - НОЛЬ:D.
Василий_7
28.12.2015, 14:14
Ну и загнули товарищ!!! Если направляющая в корпусе пластике раздолбана я бы послушал как без рыка включается.
Значится надежда на лучшее есть:)
Буду ковырять в направлении механизма переключения.
Коробку разобрать всегда успеется.
Всем спасибо за ответы
Есть элементарное правило- начинайте с устранения мелких, не требующих затрат, деталей. Ну рази шо- на пиво. Если трос болтается, как хрен в стакане, то хрустеть будет в любую погоду.
Алексчук
28.12.2015, 18:29
Есть элементарное правило- начинайте с устранения мелких, не требующих затрат, деталей. Ну рази шо- на пиво. Если трос болтается, как хрен в стакане, то хрустеть будет в любую погоду.
Если виноват трос или сцепление, то тяжело будет воткнуть первую передачу.
...я не знала, что мне делать, мать сказала- ПОДОЖДЕМ!
Василий_7
28.12.2015, 21:31
Есть элементарное правило- начинайте с устранения мелких, не требующих затрат, деталей. Ну рази шо- на пиво. Если трос болтается, как хрен в стакане, то хрустеть будет в любую погоду.
Этим правилом обычно и руководствуюсь, я же не разобрал коробку и обнаружил целые синхроны и все остальное. Какой трос имеете ввиду? Если сцепление то я в первом своем посте указал "Сцепление подтянуть пробовал-безрезультатно"
ПАРТИЗАН
28.12.2015, 22:20
Этим правилом обычно и руководствуюсь, я же не разобрал коробку и обнаружил целые синхроны и все остальное. Какой трос имеете ввиду? Если сцепление то я в первом своем посте указал "Сцепление подтянуть пробовал-безрезультатно"
Вася. там куча нюансов. смазан ли трос-не лопнул ли буфер на тросу.смазать рычаг выжимной в каробас.и т.д.
Василий_7
29.12.2015, 12:59
Вася. там куча нюансов. смазан ли трос-не лопнул ли буфер на тросу.смазать рычаг выжимной в каробас.и т.д.
Рычаг помажу, но сцепление мягенькое и машина начинает ехать при трогании примерно на середине хода педали, вроде чтоб вело не должно.
Василий_7
29.12.2015, 13:03
Если виноват трос или сцепление, то тяжело будет воткнуть первую передачу.
При трогании первая втыкается без проблем, а вот во время езды со второй на первую, когда машина накатом идет, туговыато бывает.
Алексчук
29.12.2015, 13:46
При трогании первая втыкается без проблем, а вот во время езды со второй на первую, когда машина накатом идет, туговыато бывает.
Я никогда не понимал людей, которые переходят со второй на первую. Первая короткая и необходима лишь при старте. Ну разве что в гору тянуть джипа, так он кузов разорвет.
По сути вопроса - без разборки КПП проблему не решить, ИМХО.
При трогании первая втыкается без проблем, а вот во время езды со второй на первую, когда машина накатом идет, туговыато бывает.
Для этого перегазовке учат. Алексчук, полно ситуаций с таким переходом, только надо научиться правильно это делать.
машина куплена в этом году в феврале, до этого была ВАЗ 2101, Когда стоишь на месте на заведенной машине любая передача втыкается без проблем, мягко. Саша (Алексчук), вот эта цитата из первого поста ТС Вам не о чем не говорит?
Алексчук
29.12.2015, 14:41
Саша (Алексчук), вот эта цитата из первого поста ТС Вам не о чем не говорит?
Это говорит о том, что сцепление у ТС работает нормально. Ну а если рык идет в движении, значит нет согласования скорости вращения шестерен (выбранной передачи) с скоростью вращения вторичного вала. Т.е. либо синхронам хана, либо вылетели сухари.
Василий_7
29.12.2015, 15:24
Это говорит о том, что сцепление у ТС работает нормально. Ну а если рык идет в движении, значит нет согласования скорости вращения шестерен (выбранной передачи) с скоростью вращения вторичного вала. Т.е. либо синхронам хана, либо вылетели сухари.
:( Если Ваши догадки верны, сколько еще можно так поездить?
Алексчук
29.12.2015, 16:21
:( Если Ваши догадки верны, сколько еще можно так поездить?
Чем дольше, тем больше вероятность того, что дешевле будет купить рабочую КПП. http://lanos.com.ua/forum/public/style_emoticons/default/bk.gif
Это говорит о том, что сцепление у ТС работает нормально. Ну а если рык идет в движении, значит нет согласования скорости вращения шестерен (выбранной передачи) с скоростью вращения вторичного вала. Т.е. либо синхронам хана, либо вылетели сухари.И что, других вариантов нет? Саша, как главный спец по КПП (без шуток), Вы меня разочаровываете!
Алексчук
29.12.2015, 19:12
И что, других вариантов нет? Саша, как главный спец по КПП (без шуток), Вы меня разочаровываете!
Я не главный спец, без шуток, я любитель :).
Рад буду узнать новое и другим пригодится, думаю. Аж самому интересно стало, колитесь, Валера:yes:.
Так мы то жеж любители с прогрессирующим синдромом профессионального донкихотства. ТС по ответам вполне адекватен, но много субъективных оценок, особенно учитывая навыки езды на ВАЗ классике. От хорошего (КПП, да простят меня тавроводы)) отвыкнуть труднее, чем привыкнуть к плохому. Пока только со сцепой как то разобрались, по кулисе (пост634) ответов пока нет (я бы добавил сюда же подушки СА и лыжу). Кароче, если все это в нормальном рабочем состоянии, но хочется идеала, тогда уж "ваше слово Товарищ Маузер"!!!
Алексчук
30.12.2015, 07:56
Так мы то жеж любители с прогрессирующим синдромом профессионального донкихотства. ТС по ответам вполне адекватен, но много субъективных оценок, особенно учитывая навыки езды на ВАЗ классике. От хорошего (КПП, да простят меня тавроводы)) отвыкнуть труднее, чем привыкнуть к плохому. Пока только со сцепой как то разобрались, по кулисе (пост634) ответов пока нет (я бы добавил сюда же подушки СА и лыжу). Кароче, если все это в нормальном рабочем состоянии, но хочется идеала, тогда уж "ваше слово Товарищ Маузер"!!!
Ну я бы не сказал, что переключение передач отличается от ВАЗ, ну разве обратное расположение задней и пятой. Не знаю как у кого, а у мну переключается легким нажатием двумя-тремя пальчиками. Даже могу сказать, мягче чем на Классике. Вот подвывание конечно иногда есть, но это уже особенность КПП такая, вернее качества изготовления.
Что касается лыжи, подушек, кулисы и ее подушек, то все это будет лишь затруднять включение передач и четкость включения, но рыка не даст, ИМХО.
При включеной задней передаче машина едет нормально но только выжимаю сцепление-клинит правое переднее колесо и рычаг с трудом можно вернуть на нейтралку.При езде на задней если не до конца отпустить сцепление то клинит сразу.Помогите советом-где копать?(машина Славута)
Лично я не вижу проблему именно в КПП.
Проблема, скорее всего, в сцеплении.
-- Смотреть регулировку троса, и рабочий ход вилки сцепления
-- Смотреть на продольный разбег/люфт кол/вала.
На всех передачах пер. хода этот дефект может незаметно скрадываться. Помогают синхронизаторы.
"Колесо клинит" -- это пока отдельный вопрос. Может там просто колодки уже клИном стоят, Х.З.
Лично я не вижу проблему именно в КПП.
Проблема, скорее всего, в сцеплении.
-- Смотреть регулировку троса, и рабочий ход вилки сцепления
-- Смотреть на продольный разбег/люфт кол/вала.
На всех передачах пер. хода этот дефект может незаметно скрадываться. Помогают синхронизаторы.
"Колесо клинит" -- это пока отдельный вопрос. Может там просто колодки уже клИном стоят, Х.З.
Колодки поменял,при движении в перед проблем вроде бы нет,единствнное что подвывает в коробке,масло тоже поменял.трос отрегулирован,когда клинит колесо то аж мотор подскакивает.Расскажите подробнее как регулировать коленвал и не может ли быть кулиса.
Коленвал конечно регулировать не надо. Я понял это как шутку юмора.
А регулировка сцепления - всё есть в книжке. На нашем сайте есть ссылки(на мануалы), и и темы про сцепление. Там много советов.
Конечно, до регулировки сцепления напрямую относится:
-- надёжность крепления сил. агрегата(лыжа , подушки).
-- Безлюфтовая работа механизма привода КПП(находится под полом/ручкой) .
-- И надёжность крепления этого механизма к полу кузова.
Так что это вы уж сами(своими руками) с ямы, всё проверьте. И книжку почитайте. Что непонятно будет в прочтении -- пожалуйста цитируйте(что непонятно). С удовольствием ответим.
ПАРТИЗАН
15.02.2016, 12:57
Ответ KUDRIK полностью обьясняет причину.
За совет большое спасибо,у меня правая подушка плохо закреплена,так что попробую зажать.Но почему коробка подвывает?И сбросьте пожалуйста ссылку где искать книгу.
Мануалы по Таврии
http://books.tr200.org/f.php?f=%C0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC+%C7%C0%C7-1102+%22%D2%E0%E2%F0%E8%FF%22%3A+%D3%F1%F2%F0%EE%E 9%F1%F2%E2%EE%2C+%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8 %FF%2C+%F0%E5%EC%EE%ED%F2&p=0
За совет большое спасибо,у меня правая подушка плохо закреплена,так что попробую зажать.Но почему коробка подвывает?И сбросьте пожалуйста ссылку где искать книгу.
Имейте привычку сначала почитать, поискать, затем и писать. В разделе "РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ" есть здоровенная тема "КНИГИ, КНИГИ..." Читайте! Ну и профиль нормально заполните, если надолго тут: http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2995590#post2995590
Проверил ВСЕ- трос, педаль,подушки-проблема осталась.Что дальше?
лыжа? Попробуйте с открытым капотом и затянутым ручником пытаться тронуться в зад и вперед, наблюдая за движениями двигла в подкапотном простарнстве при этом
ПАРТИЗАН
19.02.2016, 15:39
так это на обрыв подушки.А воет каробас это надо слухать. може подшипники диффера .
Подушки в норме,педаль сцепления и трос тоже.Сдаю назад при полностью отпущеном педале сцепления-все нормально,только выжимаю сцепление что бы выключить заднюю передачу-переднее правое колесо стает клином и рычаг с трудом возвращается на нейтральное положение.ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!
ПАРТИЗАН
19.02.2016, 21:27
за полуося шатал внутринии? люфт? шток переключения и рычаг отрегулировал? подними на домкрат сторону клина колеса и потихоньку включай заднюю.
за полуося шатал внутринии? люфт? шток переключения и рычаг отрегулировал? подними на домкрат сторону клина колеса и потихоньку включай заднюю.
Поднимал на домкрат машину.При включеной задней-колесо крутится но переодически раздается какой то стук.При снятом колесе стук меньше,при снятом тормозном барабане-ТИШИНА!?(колодки поменял)
kuter смешал в кучу три разных вопроса:
--почему воет КПП
--почему клинит правое колесо
--почему трудно выдёргивается рычаг переключения передач
а ответ просит дать один: "что делать?"
Я , по прежнему, настаиваю - чтобы он сначала разобрался с четким выключением сцепления. Чтобы оно не "вело" , при полностью выжатой(до пола) педали.
Когда на авто полностью исправная работа сцепления -- то никакие внешние воздействия/вращающ. моменты(хоть со стороны колёс, хоть со стороны мотора) -- не должны мешать свободно "выдернуть" рычаг переключения.
Остаётся правда "маленький вариант", когда "что-то" идёт наперекос внутри КПП(в районе валика/вилки задн. хода. И вот "это" и мешает "выдернуть" вилку/шестерню задн. хода. Но тут я уже не советчик, поскольку не встречался с такой неисправностью лично. Это чисто гипотетически предполагаю.
Рычаг тяжело вернуть на нейтральную только с задней передачи.То что воет коробка сильно не волнует.Проблема с задней передачей(клином колеса)
Поднимал на домкрат машину.При включеной задней-колесо крутится но переодически раздается какой то стук.При снятом колесе стук меньше,при снятом тормозном барабане-ТИШИНА!?(колодки поменял)
Вы заднее колесо домкратили? посмотрите как суппорт ходит, большой ли перекос в направляющих суппорта? не греется тормозной диск при езде? бьет в педаль при торможении? что со ступичным подшипником, люфт, шелест? коробка к двигателю прикручена плотно? может коррозией съело направляющую выжимного? может серьги слетели..... сцепление не меняли? сколько пробега машины?
вопросов много, а разбираться Вам...
Ну оговорился человек, с кем не бывает. Я тоже сразу принял стойку :) :)
Он(фланец передн. ступицы) и правда похож на барабан.
kortizol
06.04.2016, 02:50
Существуют определенные интересности со сцеплением. Не скажу что проблема, но испытываю легкое беспокойство.
Пару лет как начал замечать очевидные вещи: сцепление иногда работает по разному. Бывает едешь и все втыкается как по маслу, педаль ходит мягко, коробку не чувствуешь. На следующий день буквально может все поменяться: усилие на педаль, скорости через раз втыкаются как с лопнутым тросом, коробка жужжит внатяг. Такое ощущение, что трос за ночь растягивается-стягивается и масло в коробке то есть то нет. Никаких закономерностей типа температуры, километража, давления и т.п. я не выявил. Все абсолютно произвольно. Самая лучшая аналогия с человеком за 50: день как огурчик-день в лежку. Вообщем машина как живая.
Где-то последний год начали возникать произвольные проблемы с включением первой передачей НА ХОДУ. То есть на одном перекрестке входит как по маслу, а через 100 м на следующем светофоре еле втыкается. Иногда даже со второй стартую. Это трудно объяснить, но я уже с 90%-ой вероятностью могу предсказать на старте воткнется она или нет. Даже не знаю как. Двойное сцепление не помогает, правда приловчился решать этот вопрос прогазовкой. Опять же никаких закономерностей не выявлено.
И вот последних пару месяцев проявилась такая проблема: на ходу перехожу с 1-ой на 2-ю, а машина дергается и я понимаю, что воткнулась четвертая. Я за годы езды на ней на миллиметр тот рычаг уже чувствую и точно во вторую втыкаюсь, да и по положению рычага видно что вторая, а по факту четвертая. Переключаешь по новой и все нормально. Бывает такое раз на 150-200 км пробега примерно, но с завидной уже регулярностью. Раньше такого не было.
И еще. Пару раз уже был такой момент с первой-третьей.
Если кому знакомы эти симптомы-подскажите на что похоже? Чую, что не все в порядке, но вот что?
Спасибо заранее!
kortizol
20.04.2016, 09:32
Тишина.
Я так понял, это только у меня так бывает...:(
Верхняя крышка кулисы целая? Хомут есть? Зажат? Не смещается не проворачивается?
Тишина.
Я так понял, это только у меня так бывает...:(
Такая же проблема, что не остановившись 1-ю не втыкнешь, разве что силой чувствуя как там проталкивается шестерня. Сказали что это синхронизаторы померли. Так-же была ситуация когда тяжело было попасть в 4-ю, после замены масла стало все ок.
kortizol
20.04.2016, 10:15
Верхняя крышка кулисы целая? Хомут есть? Зажат? Не смещается не проворачивается?
Визуально все в порядке. Мастер в марте после ТО никаких проблем не выявил.
kortizol
20.04.2016, 10:17
Такая же проблема, что не остановившись 1-ю не втыкнешь, разве что силой чувствуя как там проталкивается шестерня. Сказали что это синхронизаторы померли. Так-же была ситуация когда тяжело было попасть в 4-ю, после замены масла стало все ок.
Масло менял в коробке дважды за последние два года(глубокие лужи и эмульсия вместо масла). Никакой связи не увидел. Может синхроны? И почему влетает четвертая вместо второй?
Масло менял в коробке дважды за последние два года(глубокие лужи и эмульсия вместо масла). Никакой связи не увидел. Может синхроны? И почему влетает четвертая вместо второй?
Синхроны да, может, а до замены масла после 3-й попадал во 2-ю вместо 4-й.
kortizol
20.04.2016, 12:08
Синхроны да, может, а до замены масла после 3-й попадал во 2-ю вместо 4-й.
Вот вроде бы нет кстати. Похоже, что эта проблема возникла примерно одномоментно с заменой масла.
ПАРТИЗАН
21.04.2016, 12:38
Хлопцы не ....клопа!!! Только четкая проверка всего механизма переключения и кулисы.Масло если не нигрол то каким боком?
Александр...
06.05.2016, 18:39
Здравствуйте,подскажите что делать за неделю ставлю второй тросик сцепления,сначала все супер потом хуже хуже и еле переключает передачи,в чем причина непонимаю
Осталось дождаться и выяснить, какой и как вы ставите.
Прежде, чем писать дальше, читайте вот это:
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2995590#post2995590
Что с тросом случается? Он рвется или растягивается? Если рвется то в каком месте?
ПАРТИЗАН
04.06.2016, 21:30
Продолжим.Потихоньку стало плохо вкл.скорости.Все педаль упала.Осмотр троса не выявил травм.Фонарик и стойка буквой Г под торпедой выявило загибание упора троса у педали.Берем плоскогубцы и отгинаем загнутое вниз обережно.Собираем и все.
Продолжим.Потихоньку стало плохо вкл.скорости.Все педаль упала.Осмотр троса не выявил травм.Фонарик и стойка буквой Г под торпедой выявило загибание упора троса у педали.Берем плоскогубцы и отгинаем загнутое вниз обережно.Собираем и все.
То же самое произошло и у меня, но я помимо выравнивания еще подложил шайбу с реактивной тяги под оплетку троса, чтоб нагрузка на упор распределялась равномернее. Шайба одевается почти без проблем, немного подпилил напильником внутреннее отверстие, чтоб ухо троса в нее прошло и все.
ПАРТИЗАН
09.06.2016, 11:27
И еше надо одеть хомут на пластиковый демпфер.теперь уже возле упора на двигле.
И еше надо одеть хомут на пластиковый демпфер.теперь уже возле упора на двигле.
Спасибо за идею. А то он у меня вечно лопается.
коллеги, а есть нормы на радиальный люфт внутренних шрусов? тоесть на шлицах в корпусе диффа, если правильно говорю и не ошибаюсь. Или важно, чтоб в студенную зимнюю пору сальник не пропускал.
То же самое произошло и у меня, но я помимо выравнивания еще подложил шайбу с реактивной тяги под оплетку троса, чтоб нагрузка на упор распределялась равномернее. Шайба одевается почти без проблем, немного подпилил напильником внутреннее отверстие, чтоб ухо троса в нее прошло и все.
Обычно делают пропил в шайбе чтобы тросик проходил а оболочка упиралась в отверстие. Видел шайбы сделаные из 5 копеек :)
Обычно делают пропил в шайбе чтобы тросик проходил а оболочка упиралась в отверстие. Видел шайбы сделаные из 5 копеек :)
Я решил, что без пропила будет надежней.
Надежней - это приварить косынки и этим усилить кронштейн. А пропил, если его сориентировать в противоположную сторону имеющемуся на кронштейне, надежность не снизит ну никак.
Народ подскажите: плохо включается 2-я передача. И то не всегда, а допустим через раз. То есть один раз включается без вопросов второй раз может не включится. После второго выжима сцепления включается всё ок.
Остальные передачи включаются идеально всегда.
Трос сцепления новый. Сцепление хватает посередине хода педали.
ПАРТИЗАН
22.08.2016, 16:39
Народ подскажите: плохо включается 2-я передача. И то не всегда, а допустим через раз. То есть один раз включается без вопросов второй раз может не включится. После второго выжима сцепления включается всё ок.
Остальные передачи включаются идеально всегда.
Трос сцепления новый. Сцепление хватает посередине хода педали.
Сделай ревизию кулисы снизу.Нет ли трещины на корпусе там где болты крепленмя.
Народ подскажите: плохо включается 2-я передача. И то не всегда, а допустим через раз. То есть один раз включается без вопросов второй раз может не включится. После второго выжима сцепления включается всё ок.
Остальные передачи включаются идеально всегда.
Трос сцепления новый. Сцепление хватает посередине хода педали.
муфта 1-2 всё:(
или шестерня 2
вообщем съело зубцы
Народ подскажите: плохо включается 2-я передача. И то не всегда, а допустим через раз. То есть один раз включается без вопросов второй раз может не включится. После второго выжима сцепления включается всё ок.
Остальные передачи включаются идеально всегда.
Трос сцепления новый. Сцепление хватает посередине хода педали.
Возможно нужно менять кольца синхронизаторов.
А не проще начать с правильной, а не по понятиям, регулировки троса и кулисы, если необходимо?
ПАРТИЗАН
31.12.2016, 14:51
Правильно.Нефик в коробас лазить.Для проверки залить чего то хорошего в ящик с шестернями.
А не проще начать с правильной, а не по понятиям, регулировки троса и кулисы, если необходимо?
на кулису не похоже, тс же говорит, что после повторного нажатия сцепления все норм втыкается.
После второго выжима сцепления включается всё ок.
больше похоже на синхрон или муфту, я бы забил и не морочился этой проблемой. на мкпп обычно первой начинает умирать 2я передача.
у меня на лансере что-то подобное иногда, очень редко, проявляется, вторая как будто запинается и если выжать сцепление еще раз или не много отпустить сцеп то все втыкается норм.
Саша, когда купил Таврию, продаван точно так включал вторую- двойным выжимом, и говорил, что это особенность КПП. Оказалось, особенность пропадает при регулировке кулисы. Впрочем, не отрицаю и синхронизаторы, но не проще начать с простого?
Valerius7
07.02.2017, 17:05
Автомобиль Таврия, кпп была в ремонте 2года назад(прошла не больше 20000км). Сегодня 2я начала включатся с ударом и соответственным звуком скрежета шестерен. Как я понял хана синхронизатору. Но вопрос в чем: до этого включалась легко и подозрений никаких не вызывала. Стирается синхронизатор так резко или дело не внем? Заранее спасибо.
ПАРТИЗАН
07.02.2017, 21:56
Автомобиль Таврия, кпп была в ремонте 2года назад(прошла не больше 20000км). Сегодня 2я начала включатся с ударом и соответственным звуком скрежета шестерен. Как я понял хана синхронизатору. Но вопрос в чем: до этого включалась легко и подозрений никаких не вызывала. Стирается синхронизатор так резко или дело не внем? Заранее спасибо.
Раньше при сссре сливали с коробаса литр разогретого и на марлю.Выводы на лицо в присутствии количества выработки синхронов.
Стирается синхронизатор так резко или дело не внем? Заранее спасибо.
Масло какое использовал? GL-4 или GL-5? Нам надо первое, а второе содержит много соединений, которые быстро съедают синхронизаторы. Кстати, нашенское масло ТАД-17И нам тоже не подходит, надо лить ТАД-17А.
ПАРТИЗАН
08.02.2017, 16:29
А вот тут дудки!!! а также в качестве заменителя масел*ТАД-17и, ТСп-15К, ТАп-15В. Подробнее: http://detailcar.com.ua/p51593873-transmissionnoe-maslo-tad.html
Ой, мамма, сколько можно толочь воду в ступе? При той жизни и пробегах КПП, что отведена Таврии любое масло работает нормально, и вынос бронзы намного меньше выноса моцка по этому поводу.
А вот тут дудки!!! а также в качестве заменителя масел*ТАД-17и, ТСп-15К, ТАп-15В. Подробнее: http://detailcar.com.ua/p51593873-transmissionnoe-maslo-tad.html
Та знаю я шо в книгах пишут. Но там и про ГЛ-4 тоже написано, и на банках с маслом тоже пишут какое оно.
И прав Кук, можно лить много чего, я к примеру знаю деда, который лил "гипоидное" масло, что к примеру в мосты грузовиков лили в 80-х. Не путать с нигролом - это масло имело зеленый оттенок на солнце и было по сравнению с нигролом жидким. И ничего, ездил, не ломалась коробка. Но и дед ездил по старинке - двойной выжим, перегазовка...
А ТАД- не гипоидное?
Цыцырую исчо раз:...Масло автомобильное трансмиссионное ТАД-17и предназначено для гипоидных, спирально-конических, конических, цилиндрических и червячных передач автомобилей в качестве всесезонного сорта...(с) Г.П.Покровский. Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости. Справочник. М.Машиностроение.1985 г.
Вопрос- КПП Таврии в эти категории влазит?
Не, не влазит. Там кроме обычных шестерней есть еще и синхронизаторы.
Кароче, я не знаю шо лил в коробку завод для обкатки, но когда на 2000 масло меняли то в слитом плавали блестки - я так понял что материал шестеренок синхронизаторов.
А то "допуски" и несмытое смывались.
Еще одна цитата с аргументом:
...картер коробки передач и главной передачи.Тип масла коробки передач: трансмиссионное масло(ГОСТ 23652): ТАД-17и, ТСп-15к, Тап-15В...конец цитаты.
Источник- "Руководство по эксплуатации автомобилей ЗАЗ..." Украина. Запорожье.2002 г. стр. 35.
В смысле- капец цитате, бо уже остобебло одно и то же много лет писать...
Я могу и скан прямо сейчас выложить из руководства
ПАРТИЗАН
09.02.2017, 00:39
Справочник. М.Машиностроение.1855 г.
Саня в 1855г намек понял.
Саня в 1855г намек понял.
И кто на глаза жаловался?
Я могу и скан прямо сейчас выложить из руководства
А я с потолка писал? Точно то же и в Руководстве от 1990-го: масло ТАД-17и, ТСП-15к, ТАП-15В
Руководство писали когда и масел то толком не из чего выбирать было. А зная любовь нашего народа лить то что первое попало в руки - написали хоть какой-то список.
Примерно такая же ситуация с заправочными объемами, в первых мануалах писали одно, в последних изменили. Некоторые мануалы претерпели минимальные изменения - в них тупо добавили циферок в коды моделей авто а все остальное тупо скопировали. Потому и печатали мануалы с описаниями карбовых моделей, которые давно не выпускаются, и комплектовали ими инжекторные авто.
А что в конструкции КПП и ГП с тех пор изменилось, как и в маслах?
А хрен их знает, завод вправе вносить в конструкцию изменения, не отраженные в документации. Мож сплав из которого синхронизаторы сделаны изменили, поэтому с маслом ГЛ5 сильнее стал износ - кто признается? Может в масло наливают больше присадок, которые износ этот усиливают. У меня в сервисной книжке интервалы замены масла были записаны больше, чем стали писать год спустя, и я не знаю чем это вызвано. То ли стали хуже материалы, из которых движок и коробку делают, то ли масла стали хуже. Замена масла в движке была через 15 тысяч а стала через 10, первая замена ("нулевое" ТО) была на 2000 а стала на 1000. По коробке то же самое, интервалы уменьшили.
Valerius7
09.02.2017, 21:36
Ели нашел канистру с под масла. Тад17и GL-4. Тоесть лучше лить тад 17а. После замены синхронизаторов буду менять и масло.
Valerius7
01.03.2017, 15:33
Вскрытие показало треснутый синхронизатор.
Народ подскажите: плохо включается 2-я передача. И то не всегда, а допустим через раз. То есть один раз включается без вопросов второй раз может не включится. После второго выжима сцепления включается всё ок.
Остальные передачи включаются идеально всегда.
Трос сцепления новый. Сцепление хватает посередине хода педали.
а у меня проблема решилась ругулировкой кулисы и ликвидацией люфта рычага благодаря замене втулки (пришлось точить её у токаря - втулка из ремкомплекта кулисы прослаблена хуже чем выработанная старая).
Серёжа Енотов
08.07.2017, 16:23
Ребята привет!Такой вопрос,у меня заз 110307 туго включается 1 или 2 передача иногда приходится забивать 3 либо четвертую что бы включить 1.Сегодня поменял масло в кпп. Подскажите что делать!?
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
1-я передача: если дать "слишком" влево то передача не включается, если силой воткнуть, то хрустит.
2-я: пока масло в коробке не сильно прогрето, то при включении чувствуется, что что-то задеваешь во время включения, чем режче включаешь, тем сельнее задеваешь, если долго держать на полувключеной (сцепление полностью выжато) то выбивает на нейтраль (во время езды нужно соблюдать компромисс).
3, 4, 5 отлично работают.
Задняя: хрустит, если сильно "впихивать" если не впихивать, то "входит" не сразу, нужно подержать, если и это не помогло, перевожу на нейтраль и пробую сново. Бывает заднюю выбивает (сама выключается).
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
Чем плодить посты, заполните нормально профиль: http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2995590#post2995590 и воспользуйтесь поиском, не выходной, работает!
Если задняя "хрустит" -- то нафига лезть к КПП ??
Устрани сначала причину неполного выключения сцепления....
На незаведенном моторе как включаються? С выжатым сцеплением и Без ?
ПАРТИЗАН
08.07.2017, 21:11
Отрегулировать сцепу и саму кулису с тягой в коробку.
blackbird
04.09.2018, 23:45
Ситуация следующая: периодически плохо выключается первая передача, такое ощущение, что выдергиваешь её из коробки. Очень редко такое бывает и со второй передачей, с остальными нормально. Включаются все передачи без особых нареканий. На нейтралке, если переводить рычаг влево, иногда ощущается как-бы закусывание рычага, та же ерунда, если сам вал кпп крутить ключом. Ход педали, свободный ход - все по букварю. Рабочий тормозной прокачивал, думал воздух попал после смены тормозной, не помогло (машина сенс, пробег 65тыс.). Сцепление не ведет и не буксует. Каких-либо посторонних звуков до нажатия сцепления и после - не услышал.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Потрібна порада.
Відламався ричаг переключення передач.
Можна його замінити зверху, чи треба на яму, знімати кулісу і тоді вже?
Володимир
18.09.2018, 17:28
Потрібна порада.
Відламався ричаг переключення передач.
Можна його замінити зверху, чи треба на яму, знімати кулісу і тоді вже?На яму треба, або високо піддомкратити одну сторону авто.
Добрый вечер. Подскажите кто знает . После удара днищем, плохо включаются скоростя.
Подсказать, как заехать на яму/эстакаду/подъемник и внимательно все осмотреть, а потом непонятное сфоткать и тут показать? Или бум гадать?
Своей ямы нет,и ещё идёт дождь. На выходных буду смотреть.
К сожалению, без деталей помочь трудно.
Добрый вечер. Подскажите кто знает . После удара днищем, плохо включаются скоростя.
Скорее всего нарушил(подогнул) тягу кулисы или сайлентблок с кулисы на КПП.
Таки Кук прав, нужно смотреть с ямы что там и как.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot