Просмотр полной версии : Плохо переключаются скорости. В чем может быть проблема?
Скорости включаются с хрустом, особенно задняя. А сегодня вообще педаль стала "мягкой", при выключенном движке все скорости включаются, стоит завести, зажимаю сцепление, реакции никакой, не включается ни одна скорость.
---
А до дому ехать надо, тупо останавливался на перекрестке, включал 1 скорость и на скорости заводил машину, другого выхода не нашел. Темно уже было. А когда приехал домой то открыл капот и увидел что шток или как он называется, тот что оттягивает от педали заклинило, немного приминив усилие вернул его на место. И Сцепление заработало. Но как быть с тугим включением скоростей, обычно туго первая при полном выжатом сцеплении, и задняя но задняя включается номально, только хруст неприятен. Сказали нужно регулировать что то и где то. Может кто объяснить, сам сделаю, голова есть, Инструменты тоже есть, мастерам не доверяю. Свой 968 всегда сам делал. Выручайте народ, дабы просто советом, завтра сделаю фото отчет. Просто неделю езжу на Таврии еще зеленый )))
Для начала убедиться в правильном свободном ходе педали/рычага,правильной регулировке всего. Мануал есть?
Для начала убедиться в правильном свободном ходе педали/рычага,правильной регулировке всего. Мануал есть?
---
Мануал Есть, я то первым делом в Книжку заглянкул. На моем 968 жидкость была, когда где то протекала или её вообще не было, ситуация была схожей очень схожей. Мануал таков "ЗАЗ 1102 Таврия, К.С Фучарджи Н.Н. Стрюк подписано в печать 03.08.1990 =)
Предварительно можно сказать, что сцепление "ведёт"т.е не хватает выжима для включения передач. Если правильно понял, то заклинила вилка выключения сцепления из-за очень большого свободного хода. Регулируется просто - натяжением троса - большая гайка с полусферой на резьбовой части наконечника троса. При этом рукой пробуй свободный ход рычага. Думаю, ты способен понять разницу между полным отсутствием свободного хода, небольшим СХ и большим СХ. Свободный ход устанавливает расстояние между выжимным и лепестками корзины 2-3мм. На конце рычага - это уже сантиметр(ы). Регулируй так, чтобы передачи включались в середине хода педали сцепления в салоне. В общем, даю тебе направление, а уж более точные регулировки подганяй под себя. Важно, чтобы обязательно был зазор между выжимным и корзиной. ...Это базовое условие
Книга самая нормальна и правильная.
Предварительно можно сказать, что сцепление "ведёт"т.е не хватает выжима для включения передач. Если правильно понял, то заклинила вилка выключения сцепления из-за очень большого свободного хода. Регулируется просто - натяжением троса - большая гайка с полусферой на резьбовой части наконечника троса. При этом рукой пробуй свободный ход рычага. Думаю, ты способен понять разницу между полным отсутствием свободного хода, небольшим СХ и большим СХ. Свободный ход устанавливает расстояние между выжимным и лепестками корзины 2-3мм. На конце рычага - это уже сантиметр(ы). Регулируй так, чтобы передачи включались в середине хода педали сцепления в салоне. В общем, даю тебе направление, а уж более точные регулировки подганяй под себя. Важно, чтобы обязательно был зазор между выжимным и корзиной. ...Это базовое условие
Ох сколько же тут слов новых для меня, ладно завтра буду с десятым ключом и отверткой в зубах смотерть что к чему там. Если что отпишусь, надеюсь это не Корзина и не Диск Сцепления, согласен уже на выжимной подшибник, если там таковой есть вообще.
А что там отвертке делать-пиво открывать? Там нужны ключи и плаксозубцы-придержать шпильку(иногда) на тросе.
sasha_nes
09.04.2010, 20:46
сегодня у меня таже беда.....только если у меня заглушить двигатель втыкнуть первую передачу и завести машину то при выжатом сцеплении машина едет....вылечил натяжением троса сцепления...завтра буду разбирать смотреть на выжимной и на вилку....скорее всего в них проблема...
сегодня у меня таже беда.....только если у меня заглушить двигатель втыкнуть первую передачу и завести машину то при выжатом сцеплении машина едет....вылечил натяжением троса сцепления...завтра буду разбирать смотреть на выжимной и на вилку....скорее всего в них проблема...А что разбирать? КПП снимать будешь, чтобы посмотреть на состояние вилки и выжимного? Это ты поторопился с решением. Ты же написал, что вылечил регулировкой троса. Ну и всё! Просто сцепление "вело". Лечится, действительно, уменьшением свободного хода привода сцепления.
Проблему решил, заехал в сервис, мне там какую то дополнительную шайбу поставили, видимо зазор был большой. Отдал 2 бакса и уехал. Я счастлив, все нормально работает :)
Какую шайбу,где,зачем??? Фото можно?
Хорошо сейчас ждите, пошел в машину ...
sasha_nes
10.04.2010, 09:22
сегодня у меня таже беда.....только если у меня заглушить двигатель втыкнуть первую передачу и завести машину то при выжатом сцеплении машина едет....вылечил натяжением троса сцепления...завтра буду разбирать смотреть на выжимной и на вилку....скорее всего в них проблема...А что разбирать? КПП снимать будешь, чтобы посмотреть на состояние вилки и выжимного? Это ты поторопился с решением. Ты же написал, что вылечил регулировкой троса. Ну и всё! Просто сцепление "вело". Лечится, действительно, уменьшением свободного хода привода сцепления.
ну во-первых...на заведенном двигателе появился стук когда выжимаю сцепление он пропадат...это скорее всего вилка....во-втоых сцепление полностью менял 2 тысщ. назад а трос уже натянут по максимуму..эт значи пришол пушной зверек выжиному и скорее всего из-за раздолбаной вилки ИМХО
БлиН...А зачем трос натянут до отказа??? Зачем? Не проще для начала отрегулировать все правильно-по книжному? Как просто так вилке капец наступил,за счет чего?
Ездить с выжатым сцеплением и шуметь по поводу сцепления...Круто.
ПыСы- где тот =Коля=,говоривший,что на сайте стало скучно?!
Хорошо сейчас ждите, пошел в машину ...
Так вот фотки :)
На сколько я понимаю зазор еще есть. Сказали там чего то нехватает, чего именно завтра купят и поставят, а пока поставили шайбу.
Проблему решил, заехал в сервис, мне там какую то дополнительную шайбу поставили, видимо зазор был большой. Отдал 2 бакса и уехал. Я счастлив, все нормально работает :)Это ты сходил в больницу, где вместо лечения тебе дали болеутоляющую таблетку. Регулировки сцепления, как правило, в дополнительных шайбах не нуждаются. Откуда взялся такой свободный ход, что надо регулировать с дополнительной шайбой?. Обрати внимание на состояние упорной планки в салоне. Это от педали вверх по тросу. Сверху на эту планку опирается кожух троса. Эта планка немного хлипковата и со временем может просто "прохудиться" - лопнуть, прогнуться.
Там за места шайб что то другое должно стоять по всей видимости.
sasha_nes
10.04.2010, 10:19
БлиН...А зачем трос натянут до отказа??? Зачем? Не проще для начала отрегулировать все правильно-по книжному? Как просто так вилке капец наступил,за счет чего?
Ездить с выжатым сцеплением и шуметь по поводу сцепления...Круто.
ПыСы- где тот =Коля=,говоривший,что на сайте стало скучно?!
да никто и не шумел по поводу сцепления...я высказал свое мнение. если вы с ним не согласны то это ваши проблемы....трос натягивал потому что нада было домой доехать.а вилке капец уже от времени так как машина 91 года...
У тебя трос сцепления какой, в ПВХ или просто стальной. На фото не разляжу точно, но кажется его не давно меняли и поставили кооперативный без ПВХ(трос в трубочке как бы для уменьшения скольжения по будену-это кожух троса)
То что там шайбочки как раз потверждают что трос растягивается ежедневно.
Как у тебя стоит педаль, ровно с тормозной или выше?
Скорее всего менять трос.
У вас делают деу матизи, сколько они у вас стоят? и скоко за тавр отдал если не секрет. С таким подходом к авто ты наверно озолотишь мастеров, но это мое мнение.
По фото можно сказать, что рычаг если не в "зоне риска", то, в лучшем случае, крайне близок к ней. Это значит, что свидание со сцеплением может быть достаточно скорым.
У тебя трос сцепления какой, в ПВХ или просто стальной. На фото не разляжу точно, но кажется его не давно меняли и поставили кооперативный без ПВХ(трос в трубочке как бы для уменьшения скольжения по будену-это кожух троса)
То что там шайбочки как раз потверждают что трос растягивается ежедневно.
Как у тебя стоит педаль, ровно с тормозной или выше?
Скорее всего менять трос.
У вас делают деу матизи, сколько они у вас стоят? и скоко за тавр отдал если не секрет. С таким подходом к авто ты наверно озолотишь мастеров, но это мое мнение.
---
Педаль стоит ровно. Я тоже думаю что это трос. У нас не только Матизы делают, а еще Нексии, Дамасы, Каптивы, Эпики, Лачети имного всякого Шевроле. Матиз в среднем 6500$ стоит. Таврию я взял за 1000$. У нас монополия, завод хочет что бы все ездили на Шевроле (Дэу). Как в России ВАЗ. Цены бешенные на машины. Так что мне делать? Расславить болт сцепления? Попробовать самому отрегулировать? Это решит проблему? Думаю нет. Хотя сейчас сцепление работает при 50% выжатой педали, мне это не нравится. Не хотелось бы снимать двигло и менять сцепление корзинку и все что там к нему относится. Кстати научились делать сцепление не снимая мотор?
Да не должна стоять там эта шайба,там должно быть так,как в книжке- трос должен тянут рычаг через гайку со сферой,она должна плавать/качаться в углублении рычага! Ну есть же это все,нарисовано.А мастера взяли и натянули его.С такой рацухой он гарантировано будет рваться в месте заделки в шпильку,работая на излом...
Рычаг ДОЛЖЕН иметь правильный!!! а не по ноге,ощущениям,погоде свободный ход.
То sasha_nes !
Если вы не понимаете о чем речь,не понимаете самого процесса работы сцепления,то мне на это наплевать,это -ваши проблемы и деньги.Но если вы принудительно,затягивая трос, заставляете пробуксовывать ведомый диск,тем самым затрудняя включение и переключение передач,то при чем здесь вилка,пусть хоть и с 1917 года?
Кстати научились делать сцепление не снимая мотор?
сто пиисят лет тому назад (http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0% B0%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0 %B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8 0%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82% D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20&lr=143&ncrnd=1561)
Ой,НИНАДАЛЯЛЯ: 150-23(2010-1987)= 127 лет!
Ой,НИНАДАЛЯЛЯ: 150-23(2010-1987)= 127 лет!
И кто там эти пять копеек сшитает?
...я-человек непьющий,но дело принципа!...(с)
sasha_nes
10.04.2010, 19:48
То sasha_nes !
Если вы не понимаете о чем речь,не понимаете самого процесса работы сцепления,то мне на это наплевать,это -ваши проблемы и деньги.Но если вы принудительно,затягивая трос, заставляете пробуксовывать ведомый диск,тем самым затрудняя включение и переключение передач,то при чем здесь вилка,пусть хоть и с 1917 года?
ДОПУСТИМ я НЕ понимаю самого процесса работы сцепления, тогда поясните мне, в чем же у меня по вашему была проблема???
P.s. проблему я все таки сегодня решил
Тезка! Я-технарь,а не шаман,по телефону не ремонтирую ни зубы, ни машину.
sasha_nes
10.04.2010, 23:06
:-D а жаль....
Не хочу новую тему создавать, поэтому пишу сюдЫ :-D .
Спалил этой зимой сцепление. Какое-то время так и ездил с буксующим (тыс 1,5, не больше), и заметил что передачи стали вдруг включаться и выключаться с большИм трудом ( не сразу, а спустя время ). Это началось как-то внезапно, и стал иногда слышен скрип из-под рычага в момент переключения. Кроме того, при включеной первой передаче рычаг какбудто сместился левее на 1-2 см, стал колена касаться, чего раньше никогда небыло. СТОшники и знакомые мне хором говорили : "Это из-за сцепления. Поменяешь, сразу лучше станет". Сцепление поменял, но лучше ни чуть не стало.
В чем может быть проблема ? Механизм переключения ? Он как-то регулируется в принципе, или только замена ? Или это уже серьезно и проблема в коробке ?
кулису смотри, не оторвалось ли ее крепление от кузова, отгнивает иногда.
Незнаю таких названий )) Как Кулиса )) Но точно скажу, внизу есть Пыльник, по хорошему если порван поменять, далее под пластиковым кожухом есть некая пластиковая шайба или даже не знаю как её назвать, бывает что она ломается. А чаще всего это пружинка которая одним концом прижимает рукоятку в тоннеле снизу, прижимает к трубке стабилизатора. Ну там по ходу в яме увидишь там 2 ушка есть. Как раз там стоит пружинка что бы рукоятка не дребезжала и не тарахтела, хотя по идее она просто натягивает до 5 скорости или хрен его знает для чего )) Вообщем у меня была похожая ситуация, я поставил пружину и все стало на свои места, а еще надо бы разобрать со стороны салона, но мне так лень )) Как нибудь обязательно разберу и напишу что к чему и почему.
Восточник
24.04.2010, 00:10
Не хочу новую тему создавать, поэтому пишу сюдЫ :-D .
Спалил этой зимой сцепление. Какое-то время так и ездил с буксующим (тыс 1,5, не больше), и заметил что передачи стали вдруг включаться и выключаться с большИм трудом ( не сразу, а спустя время ). Это началось как-то внезапно, и стал иногда слышен скрип из-под рычага в момент переключения. Кроме того, при включеной первой передаче рычаг какбудто сместился левее на 1-2 см, стал колена касаться, чего раньше никогда небыло. СТОшники и знакомые мне хором говорили : "Это из-за сцепления. Поменяешь, сразу лучше станет". Сцепление поменял, но лучше ни чуть не стало.
В чем может быть проблема ? Механизм переключения ? Он как-то регулируется в принципе, или только замена ? Или это уже серьезно и проблема в коробке ?Подушки двигателя проверь.
Dimiterio
10.04.2011, 23:27
Проблема в следующем. При переходе на 3 и выше передачу идет пробуксовка (обороты повышаются а машина скорости не набирает). Педалью ловиш обороты и если не сильно давить то потихоньку можно разогнать. Особенно проявляется при поднятии в гору или когда в салоне 3 и более человек. На ручном тормозе отпускаешь педаль сцепления машина глохнет и вообще при трогании проблем нет, а вот дальше в динамике читай выше. Свободный ход педали 2-3 см. Сцепление берёт под самым верхом. Терзают смутные сомнения что диску конец, но очень хочется ошибаться (машина прошла 40 тыс.). ведь для замены необходимо снимать весь двигатель. Подскажите пожалуйста чем мы "больны"?
Olenevod
10.04.2011, 23:30
Двигатель снимать не нужно, но диску таки конец. 40 тык - очень неплохо. Я свой на 10ти поменял.
Michurin
10.04.2011, 23:38
Двигатель снимать не нужно, но диску таки конец. 40 тык - очень неплохо. Я свой на 10ти поменял.
+1. У себе замінив на 45т.
Не факт. С начала правильный зазор, а уж потом вердикт.
Неее,так не делается! Кто ж об правильных зазорах и регулировках думает?
Michurin
11.04.2011, 12:53
Неее,так не делается! Кто ж об правильных зазорах и регулировках думает?
А це для кого написано?
...Свободный ход педали 2-3 см...
Чи Ви апріорі піддаєте сумніву здатність людини правильно визначити і відрегулювати свободний хід педалі?
Свободный ход нормально делается не по педали,а по ходу рычага привода вилки на КПП.Вот то есть истина! Остальное-производное.Вы уверены,что там трос новый и правильный,что там ничего и нигде не согнуто,в т.ч. и знаменитое "ухо"? Для вас это-новость?
Michurin
11.04.2011, 14:15
Свободный ход нормально делается не по педали,а по ходу рычага привода вилки на КПП.Вот то есть истина! Остальное-производное.Вы уверены,что там трос новый и правильный,что там ничего и нигде не согнуто,в т.ч. и знаменитое "ухо"? Для вас это-новость?
Я розумію так: якщо ТС знає і розуміє, що таке вільний хід, розуміє, що він має бути, то він уміє його перевірити і відрегулювати. Виходячи з цього я і підтримав Olenevodа у тому, що пробіг 40 тис. для стокового диска є середньостатистичним при нормальній експлуатації.
Нет такого и быть не может!!! Сцепление -диск и корзина часто летят именно по причине регулировки по педали и по понятиям,а не правилам! Вы не хотите подумать,почему завод обращает внимание именно на тот свободный ход,а не педали?
И если у Оленевода сдохло на 10,а на моей 91 и живое,то среднее должно 45 быть,так? Это что-36,6 по больнице? Да и что там сдохло? Делайте правильно,периодически проверяйте/регулируйте,тогда и будет не средним.
Michurin
11.04.2011, 14:44
Нет такого и быть не может!!! Сцепление -диск и корзина часто летят именно по причине регулировки по педали и по понятиям,а не правилам! Вы не хотите подумать,почему завод обращает внимание именно на тот свободный ход,а не педали?
И если у Оленевода сдохло на 10,а на моей 91 и живое,то среднее должно 45 быть,так? Это что-36,6 по больнице? Да и что там сдохло? Делайте правильно,периодически проверяйте/регулируйте,тогда и будет не средним.
По-перше, мануал вказує 2-3 см по педалі, якому відповідає порядка 4-5 мм по штоку троса, по-друге я завжди регулював по педалі і перевіряв по штоку - регулювання співпадає, зчеплення завжди брало трошки нижче середини. Результат - 45 тис. - заміна диска, бо гайки були вже на краю штока. Поставив диск Сенса - 20 тис. вільний хід практично не міняється. А 40 +-пару тис.- це статистика по 5 нових Славутах у знайомих з нехилим водійським досвідом і спокійним стилем водіння.
Еще раз- трос всегда новый,люфты/зазоры везде минимальные,упор/ухо на кузове не сломато/не согнуто? Если да,тогда может и совпасть.Если нет- не совпадет.
Про 40+/- не пишите,не смешите.Значит,что-то не так и в регулировке и вождении.Особенно на новых Славутах.
40-45 тыс. далеко не предел! У меня уже 65т проехал. Недавно снимал- менял кореной сальник. так диск вообще как новый. Регулируйте не откладывая, если дальше продолжать так ездить то скоро ему точно придет конец.
Olenevod
11.04.2011, 17:44
О ЗАЗовских запчастях нельзя судить "по статистике". Я купил машину на 9 тыках пробега с подпаленным диском. Дедушка до меня упражнялся водить новую машину.
Кстати, жалею что и корзину не поменял, чуствуется что и пружины подсевшие.
А вот у других видел диски, которые просто разлетаются в труху лохмотьями - это явный заводской брак. Ну не повезло ребятам со сменой, дядя Коля забыл клея в раствор налить, когда накладки делал.
Michurin
11.04.2011, 18:31
Еще раз- трос всегда новый,люфты/зазоры везде минимальные,упор/ухо на кузове не сломато/не согнуто? Если да,тогда может и совпасть.Если нет- не совпадет.
Про 40+/- не пишите,не смешите.Значит,что-то не так и в регулировке и вождении.Особенно на новых Славутах.
Погуглив і взяв на вскидку із офіційних публікацій: http://www.autocentre.ua/ac/Service/Used-Cars/ZAZ-1103-8671.html
"Диск сцепления при сдержанном стиле езды в среднем служит 40 – 50 тыс. км."
Якщо дозволяє релігія, зайдіть на славутофорум - там про ресурс нових славутовських дисків багато, але середня цифра - 35-45 тис.км. Я сам 18 років за кермом і 16 займаюсь ремонтом авто. Славута - вже третя своя машина. Думаю, вільний хід зчеплення регулювать навчився. Всі 45 тис. до заміни стокового диска з періодичністю тисяч 5 регулював вільний хід - 4-5 мм по штоку, 2-3 см по педалі. Зчеплення завжди брало приблизно посередині. На 45 тис замінив диск, бо вільний хід не було куди вже добавлять, але сцепа ще не буксувала. Диск виявився зношеним практично до заклепок. Сцепу не рвав, їздив спокійно. Поставив диск для Сенса і за 20 тис вільний хід практично не змінився. У кума на фірмі 3 Славути 2005 р., у мене обслуговували карбюратори. Диски поміняли всі в проміжку між 30 і 40 тисячами. Аналогічна ситуація ще у двох знайомих. Так от, по поводу "не смешите" - самому не смішно, але неодноразово підтверджений факт, що накладки стокових дисків зчеплення Славут (можливо, певна партія періоду 2004-2005р.) виготовлені з г...на і навіть при правильній експлуатації і регулюванні ходять порядка 40 тис. км.
Olenevod
11.04.2011, 18:49
зчеплення Славут (можливо, певна партія періоду 2004-2005р.) виготовлені з г...на і навіть при правильній експлуатації і регулюванні ходять порядка 40 тис. км.
Хе, а кто сказал, что они должны ходить дольше? Не так давно на паджере на 40й тыке меняли. Там тоже г-но?
Давайте сделаем так-чтоб ваша фраза "неодноразово підтверджений факт" стала похожей на факт,или близкой, проведем опрос среди Форумчан, а не читателей АЦ и проч. прЭссы.А там и рассудим.А то выходит,что вы и ваши пять понятых дают пробег 40 т.к.,а я ломаю статистику.Или я за много-много лет не научился ездить,или ваши понятые.
Michurin
11.04.2011, 19:43
Давайте проведемо, тільки мова має йти про стокове зчеплення, встановлене з завода, а не про те, що ставилось самостійно, + вказувати рік випуску машини для повноти картини. Ок? Хоча можна було б для статистики і про самостійно встановлене, заодно вияснили б, як ходять продукти різних виробників.
Давайте! На Тавриия,92 г.в/95 г. покупки,я-второй,или пятый...,на спидометре было 38 т.к.,поменял корзину на 90 т.к.-треснула пружина лепестковая,оставил диск родной,выжимной-родной,смазал.При 120,примерно,поменял диск,х/з какого производителя.Продал при 165.
Славута,2003 г.в. пробег 91 т.к.,все родное.Причем первые 80 т.к. были за 3,5 года.С тех пор-дочь за рулем. Слееедующий!!!
Michurin
11.04.2011, 20:17
Славута 2004р. До 45 тис. було повністю вибрано регулювання вільного ходу і диск було замінено на сенсівський. Наступні 20 тис. - політ нормальний.
Таврия 93, все по сцепе родное, но коробка перебиралась, предыдущий хазяин любил передачи без сцепы переключать :), 59 тык. Свободный настраиваю по вилке. Сцепа схватывает на 1/4 хода педали от полика.
Dimiterio
11.04.2011, 20:43
машина 2007 года. В январе попал в снежный перемёт и тогда скорее всего подпалил диск. С того времени и началась пробуксовка. сначала меньше и по нарастающей. По тросу еще мм 40 можно отпускать. Сегодня решил это сделать. Отпустил 20 мм и ура - заметное уменьшение пробуксовки. После работы отпустил ещё 10 (берет на 1/4 хода педали от полика). Завтра попробую, надеюсь что проблему на какое-то время решил. Кстати за 4 года и 40 тыс. пробега это первая, надеюсь маленькая ( тфу-тфу-тфу и три раза по дереву), неприятность. Стойки, шаровые и т.п. всё родное. заменил только датчик спидометра, замок багажника и подкоректировал путем рассверливания овального отверстия на датчике положения дросельной заслонки. Ещё раз тфу-тфу-тфу и три раза по дереву.
Фигассе! Вы ничего не путаете? Откуда там столько хода и как же там было затянуто??? В каком месте это у вас такие размеры?o_O
Michurin
11.04.2011, 21:00
Да... І при цьому ще 3 см вільного ходу на педалі... Це може 3 см від верху до моменту включання зчеплення, а не вільного ходу? Скільки ж тоді було на штоці? І чи було?
Dimiterio
11.04.2011, 21:14
Длина резьбы на конце троса (где и производится регулировка) 60-65 мм. Я же писал в начале что сцепление берёт под самым верхом. Свободный ход, исходя из написанного в книге Таврия/нова/славута 1988 г.в., проверяется путем нажати рукой педали до увеличения сопротивления. Вот это расстояние я и называю свободным ходом которое было до сегодня 20-30 мм
Michurin
11.04.2011, 21:27
От тут я погоджусь з тов. КУКом - якщо не впевнений і немає досвіду в регулюванні, то краще все таки регулювать по штоку, або хоча б перевірять, бо "ход до начала сопротивления" - поняття дуже розтяжиме.
Dimiterio
11.04.2011, 21:48
Объясните пожалуйста ув. Michurin педаль сцепления служит для включения сцепления или для выключения?
Michurin
11.04.2011, 22:29
Объясните пожалуйста ув. Michurin педаль сцепления служит для включения сцепления или для выключения?
При натисканні для виключенія, при відпусканні - для включенія, а взагалі-то, ІМХО - для качання лівої ноги, а то права працює газ-тормоз і качається, тому якщо не буде педалі зчеплення, ліва буде менша за праву. А це по-перше, некрасіво... :D
Dimiterio
11.04.2011, 23:19
Тогда правильно ли я понимаю, что свободный ход педали это расстояние между верхней точкой и моментом, когда под воздействием ноги на педаль через трос вилка надавливает на выжимной подшипник. При этом происходит выключение сцепления.
Тогда правильно ли я понимаю, что свободный ход педали это расстояние между верхней точкой и моментом, когда под воздействием ноги на педаль через трос вилка надавливает на выжимной подшипник. При этом происходит выключение сцепления.
Нет, не правильно вы понимаете, что такое свободный ход педали. Это расстояние между точками, когда педаль в состоянии покоя и когда педаль начинает тросом тянуть рычаг. Если хотите более техническим языком - посмотрите в любой книжке, там даже рисунки есть.
Michurin
12.04.2011, 08:57
Тогда правильно ли я понимаю, что свободный ход педали это расстояние между верхней точкой и моментом, когда под воздействием ноги на педаль через трос вилка надавливает на выжимной подшипник. При этом происходит выключение сцепления.
При правильному регулюванні між вижимним підшипником і лєпестками корзини має бути зазор, щоб вижимний не давив на лєпестки. Тому вільний хід - це хід ричага, при якому вибирається цей зазор і вижимний доторкається до лєпестков.
Вот они,плоды цивилизации и всяких тестов,а не нормального обучения- раньше даже в школе,не говоря про курсы учили- сцепление служит для быстрого отключения мотора от трансмиссии и плавного соединения с ней.
Michurin
12.04.2011, 09:57
Вот они,плоды цивилизации и всяких тестов,а не нормального обучения- раньше даже в школе,не говоря про курсы учили- сцепление служит для быстрого отключения мотора от трансмиссии и плавного соединения с ней.
А шо, для качання лівої ноги - це не правильно? o_O ІМХО - очень даже правильно ;-)
Но только не на таврии. Ногу качать - эт тебе нада грузовичок или на крайняк жигуль классика :)
А может просто трос смазать? Тогда и качать ничего не надо будет.....:)
Michurin
12.04.2011, 10:41
Storag, та да, согласєн. Після ГАЗ 52 і Жигуля Славута тепер - льогкий фітнес. :)
Я как-то привык к сцепе и не считал ее мягкой. Но денек поездил на ЗиЛ-131 а вечером сел в свою машинку домой ехать - при нажатии на педаль сцепления подумал что трос порвался. Все познается в сравнении :)
Если нажимать на педаль стало труднее чем было вчера то скорее всего протерлась пластиковая "одежка" внутри троса и теперь жилы тросика трутся по металлической оплетке. Теперь надо возить запасной, когда порвется родной то сразу и поменять шоб можно было. Но надо помнить одну вещь: перед обрывом троса он растягивается - жилы рвутся по-очереди. Растягивание происходит достаточно быстро, и не заметить что сцепление уже схватывает гораздо ниже (и бывает что при педали у полика) невозможно. Как только это почувствовал - осмотри трос, если рвется то поменяй заранее пока машина в гараже или на стоянке.
Мичурин,я написал это как ответ на вопрос -для чего служит педаль.Вообще,педаль служит для восприятия силы и передачи ее на узел сцепления.А уж как там считать- выключается,или включается спецление,вопрос восьмой.
Michurin
12.04.2011, 13:43
Яке мені поставили питання, таку я і дав відповідь, без упражнєнія в дефініціях, а то ми так доупражняться можем, що будем говорить, що і підошва черевика потрібна для "восприятия силы и передачи ее на узел сцепления". По суті - це ж правда? Складається враження, що Ви постійно відходите від суті питання, попросту шукаючи, до якого б це чергового слова в чийомусь черговому пості придертись. Якщо хтось щось неправильно по суті пише, тоді згоден, але без толку нагнітать атмосферу - для чого?
Во,завернул! "Дефиниция",это лучше Львовского?
Это примерно на "Бердичевское" похоже :)
Michurin
12.04.2011, 17:09
Нєє, на "Радомишльське", мені "Бердичівське" ще далі, ніж "Оболонь".
Dimiterio
12.04.2011, 20:12
Сцепление плотное. И для регулировки еще немного осталось. Спасибо за столь активное участие в обсуждении. За 28-ми летний водительский стаж хоть узнал какой такой свободный ход педали:yes::tavria:.
artem86_08
13.04.2011, 03:29
у меня 70 000 все еще родное стоит. пока что ничего не буксует :)))
если с головой и руками - заводское выхаживает более 80-и тыс, но если приходится снимать кпп - обычно меняю диск сц на новый
Michurin
13.04.2011, 08:47
у меня 70 000 все еще родное стоит. пока что ничего не буксует :)))
Рік випуску, будь-ласка.
artem86_08
13.04.2011, 08:50
1998 г. Полет суперский...
artem86_08
13.04.2011, 08:53
Я бы не сказал что его жалели, на этой машине три человека учились ездить, в том числе и я... Сейчас слышу на ХХ шумит сцепа, зимой особенно хорошо слышно, чувствую что скоро вот вот ему будем писец, но пока тьфу тьфу... Ждемс пробуксовок..
у знакомого на славке 2009 года 19 000 и замена сцепы...
Как может сцепа шуметь на ХХ,поделитесь!
artem86_08
13.04.2011, 08:55
Мне вообще машина уникальная досталась, слышал что именно эта партия приблизительно была какая-то переходная, вот у меня стоит Стартер и генератор с Деу (корейские), стойки все польские, пружины почему то и спереди и ззади с двумя насечками ну и т.д.
Причем тут это? Еще раз- на вашей "переходной" шумит КПП или сцепление? Что,трос затянут так,что выжимной вращается?
artem86_08
13.04.2011, 09:01
сцепление берет посередине как и должно быть... не знаю что именно шумит, но на холостых слышен ШУМ, когда выжимаешь сцепу - он пропадает....
Так зачем тогда писать,не зная что шумит? Вы знакомы с конструкцией,знакомы с тем,как должен регулироваться узел?
artem86_08
13.04.2011, 09:05
Не так чтоб спорить, ладно - забудьте уважаемый кук. Как поламается отпишусь на каком пробеге :)))
А написал что выжимной, потому что неоднократно слышал это от других тавроводителей :)
Брехня,никогда на отрегулированном сцеплении выжимной не шумит,бо не может, бо не вращается от на ХХ и нейтралке.Шумит,стучит КПП.
Как поламается,будет поздно.Впрочем...
вероятно не сцепление, а коробка шумит. И наверняка стоит главная и шестерня пятой старого образца - стандартная болячка, у меня также. Масло гуще залей и шум приуменьшиться......
кук
Ну как вариант действительно - или долить.
Это-не вариант,это решение и часто и надолго.И такому решению много лет.
Знаете, еще всетаки и от масла зависит. Залили мне было как то подделку какуюто, но написано было ТАД17И, коробка тарахтела на горячую шописец. Доливал - ноль на массу, када слил эту мочу и залил нормального Castrol, с доливкой - шум есть, но если только капот открыть, так не слышно....
Долейте сверх и уже будет нормально.Залить гуще не проблема,зимой будет проблема.
Ребят нужна помощь, какито проблемы в раёне сцепления, недавно появилась какая то вибрация, когда стою на холостых, при выжатом сцеплении появляется шум, как шорох какой то, в последнее время заметил что начало что то бить по педали, только при выжатом сцеплениии, не то что бы пярм бить, но значительно постукивание ногой чувствуется, иногда появляются проблемы с набором скорости, как бы давлю на газ, а она не то что бы совсем не отвечает, просто медленней набор скорости обычного, если долго разгонять стрелку ложит, но проблема явно на лицо, помогите пожайлусто, завтра надо ехать 150+150 км, пака вскрывать немогу, выдержит это всё или нет???
Если езда по трассе в постоянном режиме, то может и выдержит...а если по городам с частым торможением и стартом - может и нет....
там походу всю сцепу вскрывать нужно...и проверять...и выжимной (вибрация) и корзину (бьет в педаль) и диск сцепления (плохо разгоняется)...
Если езда по трассе в постоянном режиме, то может и выдержит...а если по городам с частым торможением и стартом - может и нет....
там походу всю сцепу вскрывать нужно...и проверять...и выжимной (вибрация) и корзину (бьет в педаль) и диск сцепления (плохо разгоняется)...
Вот этого и боюсь, половина пути по трассам норм долечу, а потом деревни муть разная, дёргаться постоянно придётся, дорог нет.....
просто у знатоков хочу уточнить, это касается сцепление? или можно серьёзно с коробкой завязаться???
Скорее всего, проблема в сцеплении, все симтомы именно об
этом говорят (Симпсон их перечислил). Я б не рисковал ехать далеко.
Скорее всего, проблема в сцеплении, все симтомы именно об
этом говорят (Симпсон их перечислил). Я б не рисковал ехать далеко.
да симптомы описал хорошо))) но выбора нет, ехать надо, может пронесёт)
;1733324']да симптомы описал хорошо))) но выбора нет, ехать надо, может пронесёт)
Зачем спрашивал тогда?:wall:
старайся хотяб по трассам ехать на 4й передаче...это позволит не трогать сцепление при проезде населенных пунктов....ну а по бездорожью уже как повезет....
Зачем спрашивал тогда?:wall:
старайся хотяб по трассам ехать на 4й передаче...это позволит не трогать сцепление при проезде населенных пунктов....ну а по бездорожью уже как повезет....
ясно, спасибо, ну как зачем спрашивал) знать на что расчитывать при ремонте)
Хм.. Поменять спецление - пару часов (у опытного мастера, разумеется). Если вопрос в деньгах, то подумай, а не дороже будет где-то с трассы платить за буксировку еще...
Хм.. Поменять спецление - пару часов (у опытного мастера, разумеется). Если вопрос в деньгах, то подумай, а не дороже будет где-то с трассы платить за буксировку еще...
тут вопрос немножечко подругому стоит) у меня у брата сто, но для друзей , родственников и т.д. есть день воскресение) подругому не обговаривается, так что надо выходить из положения) у меня еще и титаны на ней , на жигулёвской резине, тяжковато ей это всё вращать)
Хм.. Поменять спецление - пару часов (у опытного мастера, разумеется). Если вопрос в деньгах, то подумай, а не дороже будет где-то с трассы платить за буксировку еще...
просто я знаю что это такое, можно полезть и обнаружить что трабла не только в этом и понесётся) а поезку отложить немогу, все машины заняты, есть варик сносится на Дафе) но это помоему не выход)
;1733403']тут вопрос немножечко подругому стоит) у меня у брата сто, но для друзей , родственников и т.д. есть день воскресение)
да... а если у брата родного положение такое, что надо сегодня, а не в воскресенье? Можно ведь не отсовывать клиенту, а задержаться вечером и таки родному человеку помочь...:)
У вас два реальных варианта- ехать и ремонтировать.Ни голосование,ни прения на форуме не спасут,тем более не зная точно,что там на самом деле.Все описания ну очень недостаточны,и часто бесполезны.
У вас два реальных варианта- ехать и ремонтировать.Ни голосование,ни прения на форуме не спасут,тем более не зная точно,что там на самом деле.Все описания ну очень недостаточны,и часто бесполезны.
Э...не Василич...так не пойдеть....а поговорить?....и на страницу еще не накалякали....это не по таврофуромски))))
Зазор на вилке есть?
Сори не понял вопроса
да... а если у брата родного положение такое, что надо сегодня, а не в воскресенье? Можно ведь не отсовывать клиенту, а задержаться вечером и таки родному человеку помочь...:)
тут немного не в том дело, ребята и так задерживаются, так как работают не просто ремонт, а берутся за проекты повышеной сложности, передлки и т.д., между нами как правило которое было обговорено) может кому то не понять но есть как есть
У вас два реальных варианта- ехать и ремонтировать.Ни голосование,ни прения на форуме не спасут,тем более не зная точно,что там на самом деле.Все описания ну очень недостаточны,и часто бесполезны.
согласен, но есть ребята которые с полуслова понимают суть проблемы, просто у меня никогда небыло гаврюш , и их симптомы не сильно знакомы, по тем ответам что мне дали ребята, очень им благодарен, хотя бы примерно ореентироватся на масштабы ремонта, и хоть минимально предотвратить критическую поломку
Ну вы хотя-бы написали,а что там с регулировкой троса,какой ход рычага...
Ну вы хотя-бы написали,а что там с регулировкой троса,какой ход рычага...
ну если верить что должен быть свободный ход 20-30 мм, то где то такой и был, щас убрал свободняк практический вообще, но стало намного хуже, надо вернуть на место, перед поездкой
Не вто место вы верите,оказывается...А столько писали,жуть.
Не вто место вы верите,оказывается...А столько писали,жуть.
сколько должен быть по книге??? на тавре?
Столько,сколько и на Славуте- 3...5 мм НА РЫЧАГЕ привода вилки,а не на педали. Про то,что трос может растянуться подозреваете?
Столько,сколько и на Славуте- 3...5 мм НА РЫЧАГЕ привода вилки,а не на педали. Про то,что трос может растянуться подозреваете?
Естественно, я цыфры написал те что ниже отвечали в этом топе, вот как раз сейчас ход рычажка и есть 3-5 мм, сцепление хватает в самом конце и симптомы описаные ниже усиливаются,а если отпустить , что бы он гулял своей жизнью, работает постабильнее, мне не сложно гаечку взад вперёд крутить) просто совет как правильно сделать и всё
;1734448']Естественно, я цыфры написал те что ниже отвечали в этом топе, вот как раз сейчас ход рычажка и есть 3-5 мм, сцепление хватает в самом конце и симптомы описаные ниже усиливаются,а если отпустить , что бы он гулял своей жизнью, работает постабильнее, мне не сложно гаечку взад вперёд крутить) просто совет как правильно сделать и всё
немогу найти что то, но точно сёдня лазил на форуме, там есть темы про сцепление, люди писали что норм ход 20-30 мм, я сам удивился, но мало ли что, со славкой не сталкивался до этого времени
;1734448']Естественно, я цыфры написал те что ниже отвечали в этом топе, вот как раз сейчас ход рычажка и есть 3-5 мм, сцепление хватает в самом конце и симптомы описаные ниже усиливаются,а если отпустить , что бы он гулял своей жизнью, работает постабильнее, мне не сложно гаечку взад вперёд крутить) просто совет как правильно сделать и всё
Правильно, это стать и отремонтировать. Если ехать, то отпусти, чтоб гулял своей жизнью и работал постабильней и в путь, и улыбнется тебе удача, и вернешься ты своим ходом, и отремонтируешся ты у брата.
Больше 3...5 мм делать не надо, при условии, что Вы зазор не путаете с люфтом оси вилки. Возвратная пружина стоит?
ПАРТИЗАН
15.05.2012, 19:12
сильно сомневаюсь за 2 часа поменять. 4 может быть.
Тамерлан
15.05.2012, 19:15
а если ехать то велика вероятность что сцепа развалится под какой нибудь дрышневкой и будет трололО как веселО...имхо - по крайне мере открутить коробас и заглянуть много времени не потянет, от этого надо отталкиватся
зы классные у тс родственнички...
Больше 3...5 мм делать не надо, при условии, что Вы зазор не путаете с люфтом оси вилки. Возвратная пружина стоит?
да пружина есть, на этом рычажке где стоит пружина на нём 3-5 мм.... за это же имеете ввиду?
а если ехать то велика вероятность что сцепа развалится под какой нибудь дрышневкой и будет трололО как веселО...имхо - по крайне мере открутить коробас и заглянуть много времени не потянет, от этого надо отталкиватся
зы классные у тс родственнички...
:D:D:D да уж очень весело)))) но надеюсь на надёжность ЗАЗА)))
ПАРТИЗАН
16.05.2012, 00:01
Мах.когда выжал сцепление и даешь обороты шум увеличиваеться? значит выжимной кирдык.
Мах.когда выжал сцепление и даешь обороты шум увеличиваеться? значит выжимной кирдык.
да именно так, когда выжимаешь сцепление шум и без газа сильный, шум трения, как сухой подшипник или что то в этом роде, надеюсь в воскресение заменю полностью комплект сцепления
Доехал нормально, по трассам 5-я скорость, 100+10-10 км шол, по сёлам и бездорожью 40-60 км на 3-4-той , одно было трудно брать горки и разгоянть после тормоза, лениво очень, чувствуется что движок обороты даёт, а на колёса не передаётся вся мощь
Ребят такой вопрос...... лапа сцепления, на который пружина и трос цепляется, у меня на ней осевой ход вверх вниз, так не должно быть???
ПАРТИЗАН
16.05.2012, 16:16
смотря сколько. вообще там втулка.
смотря сколько. вообще там втулка.
ну я понял что втулка, есть какой то допустимый люфт вверх вниз, или должно стоять плотно........ просто сцепление то да комплект кину, хочу узнать немного про коробку.......стоит ли её копашить, менять втулки подшипники и т.д. или можно еще поноситься)
ПАРТИЗАН
16.05.2012, 19:31
сам ничего не поймешь в коробке.загубишь если сам разберешь.гуляет рычаг2=3мм вверх.не выскочит.поменяй втулку.
сам ничего не поймешь в коробке.загубишь если сам разберешь.гуляет рычаг2=3мм вверх.не выскочит.поменяй втулку.
Не ну сам то я в коробку лезть и не собирался))) а вот гуляет он значительно по больше чем 2-3 мм:tupak:
ПАРТИЗАН
17.05.2012, 09:48
может фиксатор выжимного выскочил? надо разбирать.
;1736856'] а вот гуляет он значительно по больше чем 2-3 мм:tupak:
Возможно износ по толщине лап вилки, износились уши выжимного, внутренняя втулка, фланец .....из за этого перекос и не до включение.
Вроди бы всё получилось, Взял сцепление комплект валео, и заводской выжимной, машину раскидали, снял коробку, открутил корзину и тут открылись глаза, диск сцепления еще живой, НО маховик и корзина их поверхностей практический нет..... канавы с углублением в 0,8-2,1 мм, либо прежние хозяева на стёртую корзину и маховик кинули просто новый диск, либо диск был шикарного качества ,что ушатал всё, что можно было, выжимной был вообще в критичном почти заклинином состоянии, прокручивается со скрежетом. проблемы были только с поиском маховика, т.к. во всех магазинах он только под заказ, пришлось на рынок ехать, а так в общем работа заняла 3-4 часа с хорошими перекурами.
Возможно износ по толщине лап вилки, износились уши выжимного, внутренняя втулка, фланец .....из за этого перекос и не до включение.
люфта практический не осталось после замены выжимного и сцепления, скоростя включаются отлично, ничего не выбивает, непривычно немного на новом, еще корзина многолепистковая(мягче), немного неузнаётся машина, пару часов езды на привыкание надо
;1742926']проблемы были только с поиском маховика, т.к. во всех магазинах он только под заказ, пришлось на рынок ехать,
Проточить маховик было бы дешевле.
ПАРТИЗАН
22.05.2012, 22:25
молодец!!!МАХ.
Проточить маховик было бы дешевле.
Ну может и дешевле, но я у производителя без посредников за 189 грн взял
Если там такие "дорожки" в 2 мм,что точить? А поим корзина как ляжет?
Батя точил маховик на шестерку. Снимается металл по всей плоскости маховика, на плоскошлифовальном станке.
ну как бы каждому своё, например мне праблемотично бы ло бы найти токоря
кстати со сцеплением валео () + поставил свечи с мерседеса, иридиевые платина холодные , чёто такое, брат комплект менял на кабане, разгон до 100 занимает 10-12, сек, где то так, при том что диски широкие стоят с резиной БЦ 20, а еще в карб лазил, настроил сыкун что бы чётко струйка билы между стенкой и заслонкой, даже при малейшем открытии, 2-й носик заглушен, хочу поставить с двумя носами в одну камеру, и настроить что бы тоже било чётко в шелочку при малейшем нажатии на газ, немного гиморно но эффект паражает
Разгон на кабане,или Таврии? Чудо-свечи?
Разгон на кабане,или Таврии? Чудо-свечи?
на таврии конечно) движок 1,1 , ну после капиталки чуть больше
свечи хорошие за комплект отдавали новых 150 евро, правдо их 16 штук на нём, по 2 шт на катёл, в среднем 9,3 евро за шт по скидке СТО
Разгон на кабане,или Таврии? Чудо-свечи?
на вид почти ничем от других не отличаются, ключь на 16 правда, и электрод толщиной с тонкую иголочку , фирма бош , маркировку если надо гляну
Тамерлан
24.05.2012, 21:19
1,1 за 10-12сек?http://noid.su/fu/lol.gif...палюбасу свечи бомба!
зы видос разгона в студию!
Щас народ из раздела тюних прочитают и поубивают свои навороченные корчи! Столько трудов, нервов и главное денюх, а надо было всего лишь 40 евров на четыре свечки ...!
Разгон на кабане,или Таврии? Чудо-свечи?
Скорее чудо-спидометр :)
Скорее чудо-спидометр :)
я тебе серьёзно говорю, еще делал карб но думаю это все знают.....есть даже видео такое, нос со 2-й камеры в первую, но не абы как , а что бы обе струи били чётко при самом малейшем открытии заслонки, работы на час, а эфект лучше чем после любого карбюраторщика, только важна чёткость, не на стенку не на заслонку, а обе струи чётко напрасленые в колектор, при этом не пересикаясь
но меня волнует один момент в этом всём, набор скорости отличный, динамика и т.д..... на другие славуты садился, далеко до этого, но непойму почему на хх двигло трясёт как дурное, причём на разных свечах, у меня их уже комплектов 12) но остановился именно на этих, (регулировали клапана,регулировали смесь, система зажигания немец(менял всё, кат.зажигания,каммутатор,д тчих хола, провода, даже проводку кольцевую) остался только трамблёр (хотя наверное щас лучше тему создам)
Второй писюн в первую, чудо-свечи ... что ещё скрываете от общественности, все заинтригованы???
Тамерлан
28.05.2012, 19:19
парень мочит капитально...аж не смешно ужеhttp://noid.su/fu/condemns.png
зы. так как насчет видео разгона? в упор не увидел?
Зомбировали его. Сам верит тому что пишет...
Кто закрыл тему "Сцепление"? Повбивав би!
Вчера с утра начал снимать коробку передачь. Так-как вынять двигатель нет возможности,начал подход с низа. Поддомкратил и поставил на кирпичи машину,отсоединил коробку и прочее трахомудие.Начал поднимать машину вверх,а двигло с коробкой пошло в низ.Снял коробку,поменял диск,(корзина осталась прежняя) и выжимной,а сегодня ставил её на место. Целый час, с тестем трахались чтоб её вставить на место, и ура коробка на своём месте. Соединил,поставил всё трахомудие,залил масло,и тут заподло. Когда начал ставить тросик,то заметил что вилка подшипника гуляет как х... в п...и нельзя отрегулировать сцепление. Короче жопа! два дня на смарку,а результату ноль. В чём проблема? ума не приложу.
Может ты выжимной под вилку поставил?
Кто закрыл тему "Сцепление"? Повбивав би!
Вчера с утра начал снимать коробку передачь. Так-как вынять двигатель нет возможности,начал подход с низа. Поддомкратил и поставил на кирпичи машину,отсоединил коробку и прочее трахомудие.Начал поднимать машину вверх,а двигло с коробкой пошло в низ.Снял коробку,поменял диск,(корзина осталась прежняя) и выжимной,а сегодня ставил её на место. Целый час, с тестем трахались чтоб её вставить на место, и ура коробка на своём месте. Соединил,поставил всё трахомудие,залил масло,и тут заподло. Когда начал ставить тросик,то заметил что вилка подшипника гуляет как х... в п...и нельзя отрегулировать сцепление. Короче жопа! два дня на смарку,а результату ноль. В чём проблема? ума не приложу.
А Вы выжимной подшипник закрепили на вилке.? он там держится на двух стопорах. Втулки вилки на месте.?
Может ты выжимной под вилку поставил?
А такое возможно.?
Кто закрыл тему "Сцепление"? Повбивав би!
Вобщето у нас Кук любитель темы закрывать. На его совести тема по масла, рулевой колонке, временое закрытие темы по тормозам.:)
Обычная реакция на свистежжжь не по делу.
А в данном случае,если два дня назад начинали, надо было сказать,тема открывается без проблем.
А Вы выжимной подшипник закрепили на вилке.? он там держится на двух стопорах. Втулки вилки на месте.?
Да закрепил,и проверил как он гуляет на валу дёргая за лапку вилки.Всё было Ок. Но мне кажется что он спал с вилки когда мы пихали коробку.Просто отстебнулись пружинки,или одна нижняя.
Да я к тому и говорю, что скорее всего он отстегнулся при монтаже. Там больше ничего не может произойти.
к стати тему по сцеплению открыли.
Да я к тому и говорю, что скорее всего он отстегнулся при монтаже. Там больше ничего не может произойти.
к стати тему по сцеплению открыли.
Если открыли то можно эти посты из этой темы перенести в тему сцепление,а часть вторую удалить.Пусть это решает модератор.
Диск правильно поставили?
Диск правильно поставили?
Как книга пишет. Стороною с выступом к маховику.
Сдал машину на СТО. её разобрали и сказали что всё Ок.Всё правильно стоит,разве что только пружинки выжимного желают лучьшего. Да и трос возможно растянут.
Вопрос! А если всё поставил новое, то трос должен закручиватся под самый низ,или где-то по середине?
Michurin
02.07.2012, 22:27
По идее под самый низ.
Вопрос! А если всё поставил новое, то трос должен закручиватся под самый низ,или где-то по середине?
По идее под самый низ.
я ставил новую корзину и новый диск, так гайка на тросе закручивалась где-то до середины, и оставался не большой свободный ход рычага вилки. А вообще это не показатель. Длина троса +- трамвайная остановка, износ маховика, толщина накладок ведомого.... много относительного.
Короче! Проблема была в потшипнике. Он просто соскочил с вилки при установке мною корзины. На СТО всё сделали.
volkovnik
10.07.2012, 15:28
Ребята, подскажите такой вопрос:
Сажусь за "холодную" машину ( с гаража). Рычаг переключения скоростей ходит изумительно. Никаких проблем. Но проездив пол дня, особенно постояв в пробках и на куче светофоров появляется следующая беда: чтобы воткнуть скорость необходимо прикладывать все больше и больше силы. Иногда для включения второй нужно тянуть так что кажется я что то могу сломать. Но стоит остановиться и пару-тройку раз попереключать првая-вторая-первая-вторя и все опять изумительно переключается. Но если продолжить движение то буквально через пару переключений та же беда. Ощущение такое как будто она не хочет включаться а потом "дык" и вомкнулась. (ну вначале сопротивление такое как будто я первую хочу вставить при движении, а потом когда машина замедляется первая вдруг включается и рычаг проваливается на место. Так вот то же самое ощущение только на второй и третей.) Дико неудобно когда нужно кого то обогнать или еще что, а скорость как будто не хочет вмыкаться...
Началось после замены диска сцепления на СТО. Я тогда почти не ездил, машина стояла. Потом после зимней стоянки оказалось что и корзина лопнула. В общем пару недель назад и ее заменили на новую. Ставил вроде вменяемый и опытный парень.
А теперь по работе мотаюсь и меня это переключение скоростей просто добивает. Я приехал в мастерскую - там мастер сел в машину, попереключал, тронулся вперед/назад. Говорит типа все нормально. Я ему мол на стоячей с места проблем нет, а вот если поездить то беда! А он мне - мол я тебе с таврии мерседес не сделаю... На том и разошлись. Но у меня это не первая таврия и на этой я уже порядком наездил и раньше так никогда не переключалось. Я то пока езжу но что то меня гложет, что скоро что то окончательно сломается и стану я где-нибудь скажем за городом и при обгоне вдруг откажет... и совсем не весело короче.
В общем если кто что подскажет - огромное спасибо!
Начните с начала- как отрегулирован трос у рычага привода?
уровень масла в коробке проверить + какое масло залито?
По-моему, это известная проблема у таврокоробок, была ж тема на форуме с подобной проблемой, с проблемным включением после продолжительной езды. Сам подобное испытываю. Кстати в той теме ответа однозначного так и не нашли, пробовали все от смены масла, до коррекции уровня, регулировок и тд
Тамерлан
10.07.2012, 16:01
мне существенно улучшила работу хадость...в ТОЙ теме подробно отписывался. хотел еще отрегулировать кулису, оказалось там усьо чотко. чуть потянулись хомуты, подергал за шток из стороны в сторону и вылез. хз чо я там сделал но кп у меня щас работает на пятерку.
alex.krootoy
10.07.2012, 16:49
Проверьте подушки крепления двигателя и отрегулируйте кулису.
Vale_RUA
10.07.2012, 16:56
чтобы воткнуть скорость необходимо прикладывать все больше и больше силы.
Подгазовывай немножко перед включением передачи, и будет счастье. ;-)
Подгазовывай немножко перед включением передачи, и будет счастье.
Включив нейтраль? Уточняйте ;-)
Vale_RUA
10.07.2012, 17:16
http://www.youtube.com/watch?v=nrHC8kjfC54
Нахрена жеж синхронизаторы в Таврию воткнуты?
Хотя, небольшая пауза перед включением высшей передачи хуже не делает.
Тамерлан
10.07.2012, 17:30
100500 раз видел а все равно на хаха пробивает:D
волковник...вы б хоть для приличия ради отписались штоле
У меня было такое из-за троса, он чудесным образом нагревался и вытягивался, почему не знаю, но чем дольше и интенсивнее ездишь, тем хуже включаются передачи.
Тамерлан, а ГАЗ-66 водить не приходилось(это-особая тема!), а ЗИЛ-157,131,ГАЗ-хх...?
Алексчук
10.07.2012, 17:38
Ребята, подскажите такой вопрос:
Сажусь за "холодную" машину ( с гаража). Рычаг переключения скоростей ходит изумительно. Никаких проблем. Но проездив пол дня, особенно постояв в пробках и на куче светофоров появляется следующая беда: чтобы воткнуть скорость необходимо прикладывать все больше и больше силы.
Такое я и на своей замечаю, но при движении по трассе симптомы пропадают.
ИМХО: Вся беда в сцеплении, точнее в корзине. Когда нагреваются лепестки, их выжимная способность (упругость) падает. Из-за этого недовыжимается сцепление. Когда остынет - все приходит в норму.
streba, считаем- при нагреве на 100 гр.С стержень диаметром 1 мм удлиняется на 1 мкм, следовательно -примерно 700 мм должны стать длиннее на...?
Алексчук, побойтесь Бога- пружина та закаливается при неск. сотнях градусов, а в картере больше ста не греется.
Алексчук
10.07.2012, 17:42
Алексчук, побойтесь Бога- пружина та закаливается при неск. сотнях градусов, а в картере больше ста не греется.
Разговор не про отпуск, а снижение упругости. В картере стоячей машины с работающем движком я Т-ру не мерял, но там однозначно больше ста.
volkovnik, Вы случаем не АТ корзину поставили?
Ну вы же технарь, Алексчук, как может такое быть: холодное- упругое, нагретое-мягкое? Ну не может сталь 60Г становиться при +100 С Ст.3 и обратно возвращаться,а?
Тамерлан
10.07.2012, 17:49
Тамерлан, а ГАЗ-66 водить не приходилось(это-особая тема!), а ЗИЛ-157,131,ГАЗ-хх...?
вот именно на шишиге и доводилось рысачить...а к чему вопрос то?
Алексчук
10.07.2012, 17:57
Ну вы же технарь, Алексчук, как может такое быть: холодное- упругое, нагретое-мягкое? Ну не может сталь 60Г становиться при +100 С Ст.3 и обратно возвращаться,а?
Кто сказал, что Китаезы ставят Сталь 60Г? И сколь мало нужно тому лепестку при прогибе?
Из всех корзин, что я ставил, одна постоянно выделывается по поводу температуры и это корзина АТ.
Рисунок взят отсюда:
http://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byId/description/1078/index.html
volkovnik
10.07.2012, 18:23
Ух ты, пока жену домой отвез тут уже столько ответов )))
Ща буду пробовать все по порядку.
И что там видно с тех картинок,что с Fe при +100 случается?
volkovnik
10.07.2012, 18:34
кук - тросик отрегулирован с небольшим запасом свобоного года. Регулировал мастер пару недель назад. Сказал что так правильно. Вроде парень вменяемый, несколько раз уже делал мне сцепление. А что может быть здесь не так?
Lexa - уровень масла гляну только завтра, когда будет яма под рукой. Какое там масло не могу сказать, по идее то что с завода заливали. Я где то года три назад туда хадо еще закапал.
volkovnik
10.07.2012, 18:47
Допишу еще данные, может о чем то скажет:
-машина 2003 г.в.
-каких-то особых проблем вроде не было, только расходники менял.
-НО мне дважды меняли диск сцепления и дважды меняли корзину (что то не заладилось со сцеплением на этой машинке) Притом с такой последовательностью - диск, через год корзина, черз год опять диск и через пол года опять корзина. При точ что старался брать все "заводское" благо в Запорожье живу (на сколько оно там реально "заводское" это отдельный разговор, но брал в магазе при Комунаре, все запакованое и с галограмами) а последние 2 раза уже мастеру доверял ставить те запчасти в которых он уверен.
Проблема впервые появилась год назад после второй смены диска. Но там такая ситуация, что я после замены смотался в днепр и по дороге эта проблема выявилась. А потом на зиму машина стояла в гараже, а я ездил на служебной. И вот месяц назад сел за руль, а там передачи не вмыкаются... Я к мастеру. Разобрали, там на корзине лепесток треснул... Заменили, все вроде нормально едет. Но через пол дня проблема вылезла опять. Вот так пока и катаюсь.
вот заводское и не нада было брать. сцепа говно заводская
Алексчук
10.07.2012, 18:57
И что там видно с тех картинок,что с Fe при +100 случается?
Вот нашел в НЭТе по стали от 20 до 600град.С.
http://kovka-dveri.com/z11_marka_stali_047.HTML
Как видите потеря упругости почти прямолинейна.
П.С. Вот это соединение разрабатывал наш институт:
http://uas.su/books/newmaterial/103/razdel103.php
и наша группа участвовала таская грузы при проведении испытаний пока доктор наук следил за приборами измерительных машин:).
Да, жара делает с людьми невообразимое...
ОТКУДА в КПП такая температура, если ГБЦ ну аж до ста градусов нагревается? Пусть 120! Откуда детали КПП в такой длинной цепи мотор-картер-КПП, охлаждаемой! могут иметь 100, а тем паче 200 градусов? В не про раллийные авто Париж-Дакар пишете?
Алексчук
10.07.2012, 19:11
Кук, я высказал свое мнение, принимать его во внимание или нет - ? пользователя.
Вы же в КИПе разбираетесь. И знаете из чего складывается погрешность прибора. Как влияют температурные расширения металлов на показания и температура?
При усилии в 100кг на корзину да еще на изгиб... .
Прошу прощения в посте 25 ошибся не от 100, а от 20град.
Да в завершение: полная потеря упругости от 20 до 600град. Т.е. на каждые 100градусов приходится 1/6 упругости Стали.
Удачи!
Я уже написал- 1 микрометр удлинения на 1 миллиметр длины при нагреве на 100 гр.С Это для ФЕРРУМ.
Из вашей таблицы для ФЕРРУМ потеря упругости аж 5%, не более!
Вы свое мнение высказали, а попадется человек мнительный- кондрашка хватит! Не пугайте!
Тамерлан
10.07.2012, 19:20
падажжите...упрогость, линейное расширение...
если затрудняется включение из-за недовыжыма машину должно вести, не?
+ при насильном вткании передачи с недовыжимом кп должно если не хрустеть, то как минимум неприятно отдавать гарчанием в рычаг
Верной дорогой идете, товарищ!
Тамерлан
10.07.2012, 19:29
волковник, а кулису я ж надеюсь вы регулировали?
Алексчук
10.07.2012, 20:32
Я уже написал- 1 микрометр удлинения на 1 миллиметр длины при нагреве на 100 гр.С Это для ФЕРРУМ.
Вы говорите о линейном тепловом расширении, а я об упругости.
"Коэффициент теплового расширения — величина, характеризующая относительную величину изменения объёма или линейных размеров тела с увеличением температуры на 1 К при постоянном давлении."
"Упру́гость в физике — свойство материала под действием механических напряжений деформироваться обратимо: после снятия напряжений материал остается недеформированным"
В данном случае температура снижает упругость.
Вернитесь к вашему п.19, проведите вертикаль от оси температур с точкой в 100,пусть 150 гр.С и прикиньте потерю упругости,тогда продолжим- есть ли смысл о 5% говорить?
Начните с начала- как отрегулирован трос у рычага привода?
уровень масла в коробке проверить + какое масло залито?
Логично было бы предположить, что если лепестки изготовлены не из пружинной стали 60Г, а из любой другой(пусть даже ст.20), то: во-первых - влияние температуры 100гр.на упругость лепестков практически не должно быть заметным. Во-вторых - уж если лепески "поплыли" при температуре, то вряд ли вернутся в исходное состояние. Потому и ставят пружинную сталь... Да и тот факт, что при остановке и попытках переключения передач всё приходит в норму явно не в пользу теории о деформации лепестков от температуры. На сколько температура ниже стала при кратковременной остановке7 Со 100гр ушла на 80? Отсюда и выводы можно сделать более логичные - искать надо, следуя прежде всего, советам КУКа, Lexи. Мысли на этот счёт таковы: пока масло холодное, вязкое, то оно кроме прочего выполняет роль как бы "помощника" синхрону в синхронизации оборотов валов. Нагрелось - тут уж синхрон остаётся в "одиночестве". Потому воспользоваться советом LEXИ в отношении масла. Для синхронизации с плохим маслом нужно и времени чуток больше. Совершенно необходимо последовать совету КУКа и ещё раз проверить правильность регулировки троса, не уповая на умения мастера. Замечу, что при определённом опыте-мастерстве можно провести тест на определение "вины" сцепления в данном случае. Не секрет, что достаточно лишь тронуться, а дальше можно двигаться, переключая передачи и не используя при этом педаль сцепления. Если всё приходит в норму, то сцепа как бы и не при чём, как и споры вокруг неё.
volkovnik
10.07.2012, 21:36
Ребят, расширение , упругость... кажись отклоняетесь от темы топика )))
падажжите...упрогость, линейное расширение...
если затрудняется включение из-за недовыжыма машину должно вести, не?
+ при насильном вткании передачи с недовыжимом кп должно если не хрустеть, то как минимум неприятно отдавать гарчанием в рычаг
Неприятного гарчания и хруста нет.
волковник, а кулису я ж надеюсь вы регулировали?
кулису регулировали пол года назад, как раз после замены диска сцепления, и гдето после этого проблемы и начались. Но все передачи вмыкаются на выключеном или "холодном" двигателе одним пальцем. Поэтому я туда и не лез.
гаврюха - какой советом LEXИ в отношении масла вы имеете ввиду? (не совсем понял что сделать? Заменить масло?)
По регулировке тросика, завтра прочитаю "камасутру" и все проверю сам.
И опишите, пожалуйста, какой тест на определение "вины" сцепления провести. Я тоже хочу попробовать.
volkovnik
11.07.2012, 17:24
http://knifeclub.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif то 2 страницы ответов за 2 часа, то ничего за целый день.
Тросик вроде все нормально отрегулирован.
Вечером полезу смотреть масло.
Алексчук
11.07.2012, 17:30
http://knifeclub.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif то 2 страницы ответов за 2 часа, то ничего за целый день.
Тросик вроде все нормально отрегулирован.
Вечером полезу смотреть масло.
Можете проверить мою версию по работе корзины. Подтяните трос на перегретой машине, свободный ход рычага 2мм. Если перестанет глючить, или станет меньше, вывод поменять корзину:), а оно надо?
...то две страницы,то ничего...Так у всекх же КИПИТ, все сантехникой заняты. Вы бы уточнили-проверили это "вроде", на глаз,или двумя спичками можно проверить ход рычага.
Подскажите, последнее время слышно как трутся зубья шестерен друг об друга в момент включения 3 и 4 передач. Уровень масла в норме. Сцепление выключается нормально(если вывесить передок и нажать сцепление, колеса не крутятся на заведенной машине). Регулировал кулису по мануалу, после этого передачи стали включаться легче, но хруст не ушёл. Это значит синхронизаторы уже износились? Решил на всякий случай спросить... Менять масло смысла нет? Оно не могло потерять свои свойства там, жиже стать? Залито ТНК полусинтетика, проехал на нем за год 10000км. Странно, что как то сразу и 3 и 4 стали с хрустом включаться..
И еще, хруст есть только на скорости от 45км\ч где то и выше..
Алексчук
11.07.2012, 18:41
Подскажите, последнее время слышно как трутся зубья шестерен друг об друга в момент включения 3 и 4 передач. Уровень масла в норме. Сцепление выключается нормально(если вывесить передок и нажать сцепление, колеса не крутятся на заведенной машине). Регулировал кулису по мануалу, после этого передачи стали включаться легче, но хруст не ушёл. Это значит синхронизаторы уже износились? Решил на всякий случай спросить... Менять масло смысла нет? Оно не могло потерять свои свойства там, жиже стать? Залито ТНК полусинтетика, проехал на нем за год 10000км. Странно, что как то сразу и 3 и 4 стали с хрустом включаться..
И еще, хруст есть только на скорости от 45км\ч где то и выше..
Если одновременно это случилось с 3 и 4й, то больше похоже что повылетали сухари на их муфте, а это связано с бОльшим ходом синхронов, т.е. скорее всего их придется менять при ремонте.
volkovnik
12.07.2012, 08:25
Уровень масла в коробке - по задивнуое отверстие, даже немного вытекает когда откручиваешь.
кук ок, вечером посмотрю еще раз.
Тамерлан
12.07.2012, 08:29
Подскажите, последнее время слышно как трутся зубья шестерен друг об друга в момент включения 3 и 4 передач.
алхимия вам в помощь!;)
Не верю в алхимию как то:)
Тамерлан
12.07.2012, 10:51
Не верю в алхимию как то:)
ааа...ну тада или капиталке привет или слушайте дальше!
volkovnik
12.07.2012, 23:51
Масла в коробке под самую заливную пробку. Выкрутил - даже начало немного вытекать.
Тамерлан
13.07.2012, 08:11
кулису перерегулируйте
volkovnik
13.07.2012, 15:22
ок, сделаю вечерком
Тамерлан
13.07.2012, 15:24
если регулировали со стопорным винтом попробуйте метод крайнего положения рычага...ну или наоборот
sweetest
15.07.2012, 14:00
Так у всекх же КИПИТ, все сантехникой заняты :-D :-D :-D
Собственно не включается задняя передача на славуте, 1, 2,3,4 и 5 включается нормально, а задняя перескакивает на 3-ю, в чем может быть проблема?
Заранее благодарю за ответ.
Алексчук
15.07.2012, 14:38
Собственно не включается задняя передача на славуте, 1, 2,3,4 и 5 включается нормально, а задняя перескакивает на 3-ю, в чем может быть проблема?
Заранее благодарю за ответ.
Вы ж ручку переключения передач перед включением задней "утапливаете"? Если да, тогда попробуйте регулировку кулисы.
volkovnik
17.07.2012, 11:41
если регулировали со стопорным винтом попробуйте метод крайнего положения рычага...ну или наоборот
Перерегулировал кулису обоими способами. Методом крайнего положения рычага стало хуже, а затем методом со стопорным винтом сделал ка было http://knifeclub.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif Короче все осталось без изменений. Похоже проблема не в кулисе.
Тросик тоже проверил. Чуть уменьшил свободный ход (по камасутре). Сейчас педалька свободно ходит приблизительно на 23-25 мм. На гайках зазор коколо 2,5-3мм.
Масла в коробке по заливную горловину. марку так и не удалось выяснить.
(на данный момент больше всего сопротивляется 2 передача, немного меньше третья и первая. И это только при езде на хорошо прогретой машине. На стоячей машине ноу проблем....)
Что еще может быть? Куда еще можно руки приложить?
volkovnik
17.07.2012, 11:44
Коробку разбирать не охота, для меня там темный лес. Пока разберусь - что-нибудь сломаю/потеряю или типа того. Гнать опять к кому-то в мастерскую тоже желания нет, бо доверия уже нет...
Тамерлан
17.07.2012, 11:55
Перерегулировал кулису обоими способами. Методом крайнего положения рычага стало хуже, а затем методом со стопорным винтом сделал ка было Короче все осталось без изменений. Похоже проблема не в кулисе.
здрасьте...как раз проблемо то в кулисе!
при ровной кулисе метод регулировки не должен влиять на качество работы кпп, оба метода книжные, некустарные. а у вас наоборот, значит она дает разные углы включения.
volkovnik
17.07.2012, 13:08
что делать?
я вчера выставил кулису по центу, на месте все классно включается... а в движении начинает сопротивляться
А регулировку троса сцепления проверял?
Тамерлан
17.07.2012, 13:23
А регулировку троса сцепления проверял?
>>>
Тросик тоже проверил. Чуть уменьшил свободный ход (по камасутре). Сейчас педалька свободно ходит приблизительно на 23-25 мм. На гайках зазор коколо 2,5-3мм.
volkovnik
17.07.2012, 13:25
когда делал Методом крайнего положения рычага, рычаг завалился вправо и все скорости также ушли в сторону. Потом исправил.
Ты знаеш, наш водитель поменял трос. Чуть поездил и плохо стали передачи включаться, иногда легко а иногда невозможно включить. Я проверил - свободный ход вроде в норме. А потом увидел что люфтит вал на котором рычаг сцепления в корпусе коробки. Втулкам полный капец. Отпустил трос - так это все в коробке просто болтается. Пришлось подтягивать трос чуть сильнее чем было, передачи начали включаться всегда.
volkovnik
17.07.2012, 13:34
кстати оказался дырявым пыльник на вале управления (со стороны кулисы, который надевается на пластиковую крышку привода) Но я так понимаю это не влияет на работоспособность кулисы.
volkovnik
17.07.2012, 13:52
Ты знаеш, наш водитель поменял трос. Чуть поездил и плохо стали передачи включаться, иногда легко а иногда невозможно включить. Я проверил - свободный ход вроде в норме. А потом увидел что люфтит вал на котором рычаг сцепления в корпусе коробки. Втулкам полный капец. Отпустил трос - так это все в коробке просто болтается. Пришлось подтягивать трос чуть сильнее чем было, передачи начали включаться всегда.
Правильно я понял что у вас люфтило там где втулка 245.1601218
http://www.autoopt.ru/acat/data/zaz/1102/46.gif
А трос подтягивали гайками? как тогда быть свободным ходом?
volkovnik
17.07.2012, 13:54
Вышел подергал рычаг. есть слабый люфт в вертикальном направлении. На ощупь не более 1 мм (вверх если подергать)
Да, в той втулке, только люфт там поперечный. Выработка неравномерная - овал с люфтом до 4-х мм.
volkovnik
17.07.2012, 14:39
попробовал поперечно подергать, вроде без люфта вообще...
Алексчук
17.07.2012, 16:30
volkovnik, задняя при выключенном двигателе включается?
Проблема нагрева коробки и последующего затруднения переключения передач возникает уже 3 года и каждый раз летом.
Кулиса , трос не виноваты. Глюки с переключением начинаются именно после хорошего прогрева коробки. В этом году меня тоже в очередной раз постигла та же хрень. Перед поездкой на море( 1100 км наездил), залил в коробку ХАДО. Стало немного лучше на холодную и почти незаметен эффект на горячую. Спасает только установка 80 градусного термостата. Температура тогда под капотом не такая высокая и передачи более менее нормально переключаются.
Масел перепробовал уйму. Какие только не лил:(. Самый лучший эффект с ТАД 17И ( со старых запасов). Хотя и GL-5. Но парадокс - завод изготовитель ЗАЗ его предписывал в коробку.
Но проблема все таки не в масле. Где то при нагревании что то начинает глючить, что не знаю:(.
ЗЫ. проблема проявляется с мая по сентябрь:), и объективных причин колоть коробку не вижу.
volkovnik
17.07.2012, 17:06
volkovnik, задняя при выключенном двигателе включается?
Да, нормально включается.
Забей.
как на это забить если я вторую чаще всего включаю? В пробках вообще вешаться можно с таким переключением. А обгонять как если вдруг скорость не вотнется на встречке?
Алексчук
17.07.2012, 17:08
Проблема нагрева коробки и последующего затруднения переключения передач возникает уже 3 года и каждый раз летом.
Но проблема все таки не в масле. Где то при нагревании что то начинает глючить, что не знаю:(.
ЗЫ. проблема проявляется с мая по сентябрь:), и объективных причин колоть коробку не вижу.
Причина не в коробке это точно:yes:. Корзина сцепления какого производителя у Вас стоит, и столько лет машине.
volkovnik
17.07.2012, 17:11
Проблема нагрева коробки и последующего затруднения переключения передач возникает уже 3 года и каждый раз летом.
Кулиса , трос не виноваты. Глюки с переключением начинаются именно после хорошего прогрева коробки. В этом году меня тоже в очередной раз постигла та же хрень. Перед поездкой на море( 1100 км наездил), залил в коробку ХАДО. Стало немного лучше на холодную и почти незаметен эффект на горячую. Спасает только установка 80 градусного термостата. Температура тогда под капотом не такая высокая и передачи более менее нормально переключаются.
Масел перепробовал уйму. Какие только не лил:(. Самый лучший эффект с ТАД 17И ( со старых запасов). Хотя и GL-5. Но парадокс - завод изготовитель ЗАЗ его предписывал в коробку.
Но проблема все таки не в масле. Где то при нагревании что то начинает глючить, что не знаю:(.
ЗЫ. проблема проявляется с мая по сентябрь:), и объективных причин колоть коробку не вижу.
Да мы с вами, так сказать, коллеги по несчастью http://knifeclub.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif Я по сезонам года не засекал, ибо зимой тачка обычно стоит. А что ХАДО, помогло или не? Пихать его туда иль нет?
Алексчук
17.07.2012, 17:19
Я по сезонам года не засекал, ибо зимой тачка обычно стоит. А что ХАДО, помогло или не? Пихать его туда иль нет?
Хотите угробить коробку - пихайте.
Единственное что могу посоветовать, это поставить тумблер принудительного включения вентилятора. Включайте куллер по температуре.
Причина в корзине, хотите верьте, хотите нет. Хотя я не исключаю и диск, потому как у меня и диск АТ.
Vale_RUA
17.07.2012, 17:23
как на это забить если я вторую чаще всего включаю? В пробках вообще вешаться можно с таким переключением. А обгонять как если вдруг скорость не вотнется на встречке?
У меня всю жизнь при нагреве плохо переключаются передачи (первая и вторая, особенно на понижение), что только не делал.
Переключаюсь с перегазовкой, на второй по встречке никого не обгоняю,- поэтому забил.
Причина не в коробке это точно:yes:. Корзина сцепления какого производителя у Вас стоит, и столько лет машине.
Машина 05 года. Покупал с рук в 07 г. Сцепление со слов продавца с Сенса. Какое не знаю. Но педаль тугая. Знаю, бо у кума того же года и на месяц разница, с заводской сцепой намного педаль мягче.
А что ХАДО, помогло или не? Пихать его туда иль нет?
Мне нет. Ну может на 5,1111111119999% стало лучше на горячую.
На холодную однозначно лучше! Мягче переключается.
А на горячую так само как и без ХАДО.
Единственное спасение это снижение температуры двигателя. У меня стоит 80 термос и СТК1( система температурной коррекции) Держу температуру в самых тяжелых условиях 84-86 градусов. При 90 гр. уже явно тяжелей переключается. Притом даже не то что включается тяжело, даже выключить сложно, как закусывает что то:(. Помогает только покачивание рычага и игра сцеплением. Так что у себя сцепление исключаю, передачи должны выключатся нормально даже без выжима педали сцепления.
Тамерлан
17.07.2012, 20:54
хадо угробит коропку...
рукалицо.жпг
...не ну если затолкать гель не выдавливая его из тюбиков то тогда конечно может.
волковник, сходите в хадо тему, там мои подробные отзывы об экспериментах с моей когда то торохтючей коробкой и хадо гелем.
volkovnik
17.07.2012, 22:44
Тамерлан, а дайте ссылку на тему, плиз. Ради интереса почитаю.
У меня всю жизнь при нагреве плохо переключаются передачи (первая и вторая, особенно на понижение), что только не делал.
Переключаюсь с перегазовкой, на второй по встречке никого не обгоняю,- поэтому забил.
Перегазовка реально помогает?
sweetest
17.07.2012, 22:48
кстати оказался дырявым пыльник на вале управления (со стороны кулисы, который надевается на пластиковую крышку привода) Но я так понимаю это не влияет на работоспособность кулисы.я тоже так решил, поэтому кулисный не менял, а на вал вообще забыл надеть, но лучше поменять, не зря же они там ;)
Проблема нагрева коробки и последующего затруднения переключения передач возникает уже 3 года и каждый раз летом. Кулиса, трос не виноваты. Глюки с переключением начинаются именно после хорошего прогрева коробки. В этом году меня тоже в очередной раз постигла та же хрень..ну прилипить там радиатор небольшой с фланцем фильтра и должна видимо решиться проблема :)
Проанализировав прочитанное, напрашивается вывод - неполное выключение сцепления, что естественно, при увеличении температуры. Часто встречающиеся причины:
- хана корзине (Алексчук - голова, знает что пишет)
- износ втулок штока вилки (особенно верхняя)
- лопнула пластиковая обвальцовка демпфера троса
- потеря жесткости упорного кронштейна троса
Регулировка кулисы и зазор на рычаге вилки не рассматриваем. Кстати, Волковник, переходить на нужную передачу желательно ДО выезда на "встречку"!
Тамерлан
18.07.2012, 08:29
Тамерлан, а дайте ссылку на тему, плиз.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=47427
не помню с какой страницы...вообщем курите. я и в пихло влил и в коробас.
Vale_RUA
18.07.2012, 09:03
Перегазовка реально помогает?
Мне - да. Я об этом писал еще в начале темы. :yes:
volkovnik
18.07.2012, 10:49
Проанализировав прочитанное, напрашивается вывод - неполное выключение сцепления, что естественно, при увеличении температуры. Часто встречающиеся причины:
- хана корзине (Алексчук - голова, знает что пишет)
- износ втулок штока вилки (особенно верхняя)
- лопнула пластиковая обвальцовка демпфера троса
- потеря жесткости упорного кронштейна троса
Регулировка кулисы и зазор на рычаге вилки не рассматриваем. Кстати, Волковник, переходить на нужную передачу желательно ДО выезда на "встречку"!
-корзина только три недели как меняная
-верхняя втулка вроде целая (не вынимал)
-пластик целый, но рвется верх пыльника тросика со стороны регулировочных гаек
-как проверить потерю жесткости упорного кронштейна троса???
(а по переключению передачи - разные случаи бывают, думаю согласитесь)
Проанализировав прочитанное, напрашивается вывод - неполное выключение сцепления, что естественно, при увеличении температуры. Часто встречающиеся причины:
- хана корзине (Алексчук - голова, знает что пишет)
- износ втулок штока вилки (особенно верхняя)
- лопнула пластиковая обвальцовка демпфера троса
- потеря жесткости упорного кронштейна троса
Регулировка кулисы и зазор на рычаге вилки не рассматриваем. Кстати, Волковник, переходить на нужную передачу желательно ДО выезда на "встречку"!
Как эти все ваши ответы вяжутся с температурой?
Почему на холодную отлично а на горячую клинит?
Из всех комплектующих при изменении температуры меняет свое состояние только масло!
Но я лично перепробовал много разных масел. Значит проблема не в нем.
Что может еще при нагреве так сильно изменятся? Сцепление тут не причем! У меня даже без выжима сцепления передачи на горячую очень тяжело выключаются. Как будто перекашивается что то и держит рычаг.
На холодную все замечательно.
Алексчук
18.07.2012, 11:56
Но я лично перепробовал много разных масел. Значит проблема не в нем.
Что может еще при нагреве так сильно изменятся? Сцепление тут не причем! У меня даже без выжима сцепления передачи на горячую очень тяжело выключаются. Как будто перекашивается что то и держит рычаг.
На холодную все замечательно.
На горячую при выключенном двигателе тоже плохо включаются и выключаются передачи?
(просмотрите с 14 поста по 32 в этой теме)
(http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1825293&postcount=14)
И как вариант попробуйте временно подтянуть трос сцепления (убрать свободный ход до 1мм) и проверить включение передач на горячую.
На горячую при выключенном двигателе тоже плохо включаются и выключаются передачи?
(просмотрите с 14 поста по 32 в этой теме)
(http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1825293&postcount=14)
И как вариант попробуйте временно подтянуть трос сцепления (убрать свободный ход до 1мм) и проверить включение передач на горячую.
Да, при выключенном двигателе ( прогретом прилично) то же самое.
Трос подтягивать пробовал в самом начале проблемы, еще 3 года назад. Трос кстати менял, симптомы остались.
Ну не сцепление это:yes:.
Кулиса вся смазанная. Выбор передач отличный( я о регулировках кулисы).
Очень похоже на наволакивание метала на штоки вилок выбора передач. Но почему от температуры идет зависимость?
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot