Просмотр полной версии : Renault Sandero Stepway 1.5 diesel
Сегодня ездил смотреть свое новое приобретение Renault Sandero Stepway 1.5 diesel. По этому поводу решил завести бортовик с расходами и впечатлениями о машине. Заказывал базу с доп. опциями кроме медиацентра (3000 грн - шото дофига за такое "удовольствие"). Сегодня посидел, позаводил, проверил ЛКП. Вроде бы все ок. Жалко, что не поставили на заводе круиз-контроль и кожаный руль (дозаказывал после основного заказа - с завода пришел отказ, но пережить можно). В общем застраховаться, оформить в ГАИ - и на след. неделе новый конь в гараже.. (или новая машина в стойле?..).
Расходы пока такие:
67600(50% предоплата) +6900(регистрация, ибо самому облом)=74500 грн
Прайсовая цена была 135200 грн
Спасибо, таварисчи! Таврофорум - наше фсё :)
ShurikStar2007
12.07.2013, 18:41
Поздравляю, пусть только радует, не ломается, поменьше хавает, и прибыль приносит)))
Андрейко
12.07.2013, 19:35
Молодец какой. Все правильно сделал ;-) Поздравлялки.
3аказал комплект резиновых брызговиков - 700 грн (пластмасса 450). Однако...
За брызговики 700 грн - норм o_O. Кондёр есть??
да, с кондером. Он в базе идет, а то пришлось бы заказывать.
FANTOMA$
15.07.2013, 22:49
ну я на фазе 2 с 4-5 людьми в машине очень редко когда достаю брызговиками ямы... Это к слову о пластике.
На сандеро я думаю еще повыше будет но то такэ. Кстати если прилепят на пистоны изнутри, советую поменять на красивые болтики. Я за пол года впереди в дальнем креплении(Которое ближе к двиглу) уже пистоны растерял...
ну я на фазе 2 с 4-5 людьми в машине очень редко когда достаю брызговиками ямы... Это к слову о пластике.
На сандеро я думаю еще повыше будет но то такэ. Кстати если прилепят на пистоны изнутри, советую поменять на красивые болтики. Я за пол года впереди в дальнем креплении(Которое ближе к двиглу) уже пистоны растерял...
За совет - спасибо, а на счет пластик или резина - то это больше вопрос феншуя, чем практической необходимости.
Сегодня за нотариуса, КАСКО, банківські витрати и прочую муйню 13528 грн ушло. Итого на сегодня имеем 74500+13528=88028 грн.
Поздравляю. Мы родителям жены заказали обычный Сандеро, тоже дизель, но в максимальной комплектации. Всё же решили что клиренса хватит, а с 15" катками полегче будет.
Наша машина приехать должна в сентябре - ждём с нетерпением.
Как впечатление от дизелька? Реальный расход по киевским тянучкам уже замерял?
Поздравляю. ...
Как впечатление от дизелька? Реальный расход по киевским тянучкам уже замерял?
Спасибо за пздрвл, но впечатлений пока никаких, т.к. забираю только завтра :)
Ыыыыы... Ну всё равно поздравляю!
Будем ждать отзывов :)
вчера забрал. Доплатил 830 грн за ветровики и 740 за брызговики. Итого 88028+830+740=89598 грн. Ну и почти 70000 годового безпроцентного кредита. Зато салон коврики подарил :). Прабэк чуть больше 400 км. 1,2 передачи короткие, жесть. Только газонул - уже нуна следующую втыкать. На 5-й ехать одно удовольствие, при 2500 - 120км/ч и запас там еще есть. Обгоны приятные, мона без кикдауна обойтись почти всегда. На ямах тихо, глухо, не валко. После таврона все время тянет включить пятую назад, а там задняя, причем без всякой блокировки (вот это реальный минус, я считаю).
(вот это реальный минус, я считаю).
Угу, причём минус у Таврии ! :D
Мне в этом плане было проще - там, где у тавры 5-я, у меня ничего нет... ))
После таврона все время тянет включить пятую назад, а там задняя, причем без всякой блокировки (вот это реальный минус, я считаю).
Тоже все время приходится помнить что пятая таки вперед, после недавнего перехода со славуты. Пытался пару раз на трассе заднюю включить (аналогично, без блокировки) - машина возмущается почему-то ;-)
еще из замеченого - назад стремно сдавать. Причем габариты чувствую, но с такой слепой зоной, можно и машину сзади не заметить.
Kiril_KS
20.07.2013, 22:20
машину без тест драйва выберали?
с тест-драйвом. Но с таким минусом можно мириться, хотя он и есть. О чем и сказал.
какой туда антифриз лить? Залит какой-то желтый.
Не трогай ничего :) просто езди тысяч до 60. На ТО если надо зальют что положено.
если будет уходить антифриз - до 60 тык можно и не доехать. За 500 км уровень упал от середины до минимума, т.е. грамм 250. Пока долью дист. водой, там посмотрим. Наверное куплю у од, чтобы не смешивать.
Если будет падать дальше очень имеет смысл попарить мозг гарантийщикам, я доливал не больше 100-200 мл в год.
А пятен под машиной нет ?
А пятен под машиной нет ?
нет, пятен нету. пока списываю на усушку-утруску - если дальше будет уходить буду к гаратийщикам ехать.
Когда 0-е ТО и сколько стоит?
З.Ы. Расход пока непонятен? :)
0-е ТО пишут через 10 тык, но планирую пройти чем раньше, тем лучше (масло + фильтр). Расход пока точно не скажу, но залил уже 85 литров соляры +5 тех что было с салона, проехал 900 км, но в баке где-то литров 30 еще есть. Так, что (85+5-30)/9=6,7 литров на сотню пока. Трасса 60%, город 40.
Спасибо.
Ну как бы да ТО-0 на 10К - это уже ТО-1. Так что наверно на 3-5тысячь надо бы съездить... По стоимости ничего? Вроде ТО1 около 1300грн.
На моей тоже за 500км уровень тосола упал почти на минимум. Сейчас пробег чуть больше 3000км, уровень держится на месте. ТО-0 у рено нет. Сразу ТО-1 на 10000(дизель). Раньше туда лезть незачем. По паспорту все жидкости elf а по факту хз что туда залили. Знакомый проходил ТО-1, говорит масло залили не elf, а какое то другое(он называл-я не запомнил).
Удачи на дорогах и в эксплуатации.
По стоимости ничего? Вроде ТО1 около 1300грн.
не уточнял пока
На моей тоже за 500км уровень тосола упал почти на минимум. Сейчас пробег чуть больше 3000км, уровень держится на месте. ТО-0 у рено нет. Сразу ТО-1 на 10000(дизель). Раньше туда лезть незачем. По паспорту все жидкости elf а по факту хз что туда залили. Знакомый проходил ТО-1, говорит масло залили не elf, а какое то другое(он называл-я не запомнил).
Удачи на дорогах и в эксплуатации.
с тосолом после долива дистилята все в норме пока. на счет масла - в праве требовать чтобы лили только паспортное - это раз, во вторых можно и со своим маслом и фильтром прийти (если конечно продавец провереный) и проконтролировать, чтобы именно его залили - это два.
p.s. Кстати сливать масло могут и до продажи авто (дилер Бэнтли одно время так делал, что уже про остальных говорить). Инфа хоть и с чужих слов, но думаю, что правда. Так что заменить на свое и по быстрее - самое то, по моему.
а фотачки в живую?
а на кой они нада? в нете полно, а тюниха я никакого не делал, да и не стремлюсь. Ну и вообще, я кагбэ фотограф, так что снимать плохо - душа не лежит, а хорошо - времени нет, да и смысла тоже.
вчера сел после Stepway на Таврию - первые минут 10 - ужоснах, потом привык. Ручки то помнят! 5 лет все же откатал :). Особенно тормоза впечатлили - по началу все время не дожимал (на Таврии). Что интересно - если с утра сесть на Таврию - то такого эффекта не наблюдается, вполне себе нормально едешь.
Ну и вообще, я кагбэ фотограф, так что снимать плохо - душа не лежит, а хорошо - времени нет, да и смысла тоже.
Блин, дак тем более надо пофотать и выложить ! )) Наф нам чужие сандеро в гугле смотреть ? ))
угу, вот представь выходишь ты на пляж, а там станки, станки, станки... (из анекдота). Помою - моет сфотаю.
в общем о впечатлениях. конечно, покупкой доволен. теперь о фактах. Красивая морда (приятно сесть), высокий клиренс (для зимы и наших дорог). Довольно таки большая и вместительная (сидел в Аурисе - меньше, ниже, уже, габажник мелкий). Я понимаю, что он объективно надежней и т.д., но расход бенза 10 летом, 12 - зимой (со слов владельца) напрягает. Комфорт - нормально, думал будет получче с ямами и полицейскими, но подтряхивает на них не слабо, жестковат машин все же. На трассе шумит ветер в районе зеркал после 110. Звук двигла слышно слабо - с этим порядок. Динамика - с места разгон как у таврии, если не хуже, после 50 - при желании самолет :). Тут еще такой момент, что быстро обороты он не набирает (все же дизель), т.е. едешь 50 на 3-ей, хочешь ускориться, жмешь тапку и пол-секунды слушаешь недовольное урчание двигла, а потом - э-эх! Кикдауны тут не помогают кстати. Внутри все пластмассовое, и твердое, кнопки кое-где не аккуратные и как-будто с другого агрегата, но зато стеклоподъемники перенесли на подлокотники дверей ( у первых вроде бы под мафоном были - теперь там какие-то некрасивые заглушки стоят). Кондер дует нормально и не только в морду (мона в ноги, на лобовуху или и туда и туда). Руль крутится оч. легко даже на скорости (что плохо), т.е. "приятную тяжесть руля" тут хрен почувствуешь. Печка вроде электрическая (типа фена), т.к. дует сразу. Сидуха оч. короткая, если без ремней при резком торможении на педалях сидеть прийдется. Спинка удобная и типа с боковой поддержкой. Посадка как в ниве или уазике - если ехать с горы, то руками в руль упираться нуна (но то особености конструкции, так сказать). Подлокотник хоть и коротковат и с гавенной пластмассы, но с ним удобно, чтобы там ни говорили. Накладок на пороги нету - надо прифигачить, как и сетку на радиатор и мухобойку (на трассе - не лишнее). Планирую еще антикор, шумку и задние подкрылки влепить до зимы. На будущее - козырек на заднее стекло (родной куцый шо пипец), зимняя резина на дисках. Сейчас стоит GoodYear EfficientGrip с завода (запаска какой-то говенный мишелин). Накат просто зверский у машины, парктроник нафиг не нужен, а вот задняя камера (особенно для новичков и барышень) не помешала бы (благо стоит сейчас такое удовольствие не сильно много) - слепая зона сзади весьма существенная. Кабудто все пока.
p.s. музыка кстати не ахти. у меня в таврухе лучче была - 6 колонок все же. сама гамнитола ниче так (читает mp3 c флешки (ура!) есть CD-дисковод, ну и радио), но только две колонки в передних дверях, а в задних только место под них. Звук весьма посредственный в итоге. Тоже нуна допилить буит. Ну и регистратор до купы. И насос с фаркопом.
ну ниче так отзыв
довольно таки обьективный
Олег Андреевич
25.07.2013, 12:06
про подкрылки- не сверли арки,а?
пройдись жидкими.
про подкрылки- не сверли арки,а?
пройдись жидкими.
ху ис жидкие подкрылки?
Олег Андреевич
25.07.2013, 12:40
в гугле забанили?
пазырь сам, будет яснее чем я опишу.
в гугле забанили?
пазырь сам, будет яснее чем я опишу.
ок. спасибо за наводку.
записался на замену масла и фильтра, не ТО-0, а только замена. 515 грн сказали. Че-то стремает меня 10 тык на новой машине отматывать, хотя движки вроде бы и обкатанные. х.з. - может и зря, но тут как говорится луче перебдеть...
Мухобойку тестили уже не раз по телевизору - толку ноль... Разве что для красоты (кого прёт)...
Мухобойку тестили уже не раз по телевизору - толку ноль... Разве что для красоты (кого прёт)...
ну тогда - только сетку на радиатор
При трогании с места сзади таки есть черный шлейф (смотрел как товарищ на нем ездил). Спрашивал у Renault - сказали все в норме, т.к. авто не оборудован противосажевым фильтром (евро 4), а с противосажевым - это уже евро 5.
FANTOMA$
08.08.2013, 15:08
сетку в бампер - однозначно! иначе снизу радиатор будет покоцан. проверенный факт. Подкрылки - мое имхо либо жидкие иль как по старинке битумной мастикой пройти. Эффект будет лучше и ничего тольком сверлить ненадо. Кстати если под пластик я все же думаю сначала мастикой пройти и потом уже прикрывать пластиком...
хотя хз. Все орут что у логанов кузов типа оцинкован, хотя после покупки позалазил во все щели - проблемные места хреновастенько, но задуты с завода. Буду себе переделывать
Защитная сетка радиатора (нижняя и верхняя часть бампера) 1404 работа+ 560 цена =1964 грн - такое вот пришло от официалов. Может кто знает где в Киеве дешевле можно сделать и как в таком случае с гарантией?
p.s. я понимаю, что дешевле можно сделать практически везде, но интересует, так сказать, личный опыт.
Андрейко
08.08.2013, 18:42
Да сам сетку запили. Торгаш продавал тру сетку мелкую. Я купил и везде её пристроил. И не дорого. Фиг с теми официалами, технически ничего не меняется.
FANTOMA$
09.08.2013, 11:02
да вы издеваетесь сетку за такие бабки покупать и ставить. Там работы от силы на 2-3 часа с перекурами.
Сетка на рынке универсальная - 50 грн. Покупаем, делаем из картонки\бумажки\газетки лекало по форме старой сетки в бампере, затем ножницами по металлу вырезаем сетку и думаем как крепить: навскидку варианты:
-если по науке то можно старую сетку вытащить и на ее место ставим новое;
-берем черные стрипы (ну стяжки пластиковые как для колпаков и проводов) и крепим сетку изнутри бампера пристегивая в уголках к основной решетке;
-на края сетки одеваем старый дверной уплотнитель (подходит таврический, 08-09 тоже) и вставляем опять же либо по наружке либо изнутри. Не отличить.
- вырезаем сетку немного по другому – не по роднеому пластику а изнутри по бамперу. Засверливаем ее по краям в бампер изнутри. Но это уж совсем для лентяев :)
Вот навскидку с драйве как оно выглядит если стрипами по наружке + уплотнитель по краям. Не спорю на сандеро новом конечно будут варианты с установкой но принцип то один. И никак не 2 косаря
http://c.a.d-cd.net/99b2f4u-480.jpg
http://g.a.d-cd.net/59b2f4u-480.jpg
спасибо, за развернутый ответ!
Ездил на юга. При поддерживаемой скорости 120 км/час расход составил 6,4 литра на сотню. Не мало, по сравнению с паспортным. Наверное как всегда при 88 км/час замеряли.
Ездил на юга. При поддерживаемой скорости 120 км/час расход составил 6,4 литра на сотню. Не мало, по сравнению с паспортным. Наверное как всегда при 88 км/час замеряли.
Да вы удивили, расход великоват.
Да вы удивили, расход великоват.
Зато, правда. Может обкатается еще. Поживем -увидим.
Ездил на юга. При поддерживаемой скорости 120 км/час расход составил 6,4 литра на сотню. Не мало, по сравнению с паспортным. Наверное как всегда при 88 км/час замеряли.
Короткая коробка, высоких кузов, 120 скорость, это нормально. Будешь ехать 110 будет на литр меньше
при скорости 95-100 расход 4,3 литров на сотню. В общем, как в поговорке: тише едешь — дальше (и на много) будешь.
из замеченного — все таки не оч. удобный кокпит — правая нога после 3-х часов ощутимо немеет, места там нет совсем для колена (даже в таврии такого не замечал), да еще брелок с ключами над ней болтается, если низко руль опустить — цепляет за ногу.
ShurikStar2007
02.09.2013, 20:54
из замеченного — все таки не оч. удобный кокпит — правая нога после 3-х часов ощутимо немеет, места там нет совсем для колена .
может сама подушка коротковата? для меня ланосовские сидения тоже коротковаты (славута в этом плане лучше колено снизу держит) - 3 часа по трассе и нога немеет
может сама подушка коротковата? для меня ланосовские сидения тоже коротковаты (славута в этом плане лучше колено снизу держит) - 3 часа по трассе и нога немеет
такое ощущение возникает, что положение колена не естественное (колено как бы внутрь развернуто получается). Ну, то таке... Все равно авто - агонь!
в воздуходув попал листочек и шуршит собака. как его от туда извлечь? в тавроне рукой помню доставал))
а воздушный фильтр есть?
та должен быть... только где?))
в воздуходув попал листочек и шуршит собака. как его от туда извлечь? в тавроне рукой помню доставал))
Пару дней потерпеть шелест :) он подсохнет, потом пару раз резко врубить вентилятор на максимум должно вылететь.
Похоже фильтра или нету или стоит криво (в первой фазе не было, сами врезали). Искать его надо с правой стороны под торпедой
Пару дней потерпеть шелест :) он подсохнет, потом пару раз резко врубить вентилятор на максимум должно вылететь.
Похоже фильтра или нету или стоит криво (в первой фазе не было, сами врезали). Искать его надо с правой стороны под торпедой
cпасибо, попробую
после 2-х отправленных через оф. сайт запросов (http://www.renault.ua/ru/contact/contact-us/index.jsp) и звонка на горячую линию (никто не берет трубку) остался без ответов на свои вопросы. В связи с этим - выражаю свое "ФЕ" представительству Рено в Украине.
пара вопросов: обороты по таху при скорости 100 на пятой передаче?, как устроена кулиса кпп, тяга снизу или сверху?
при скорости 100 на пятой обороты чуть больше 2000. Где-то 2100 думаю. На счет кулисы -не понял вопроса. Тяга хороша c 1800 (дизель), тронуться можно не подгазовывая.
просто комп не дает заглушить мотор, есть целый алгоритм повышения холостых оборотов на дизеле, даже когда на педаль тормоза нажимаете или на акуме вольтаж не тот. Бывает когда тормозите двигателем и нажимаете педаль тормоза авто само начинает подгазовывать))
купил зимнюю резину вот такую http://hotline.ua/auto-avtoshiny-i-motoshiny/nokian-nordman-rs-20555r16-94r-xl/ в "четырех шинах" 4х788=3152 грн. На диски пока денех нету.
залил уже второй бак зимней солярки (ОККО Puls Diesel марки F). Расход по городу держится стабильно 6,5. На обычном Евро-дизеле - 7л/100 км. Прабэк 8500.
пробег 10000 - прошел первое ТО в кийавто (1500 грн). Все в порядке, по моей просьбе подняли чуток ближний свет.
резину нужно было брать профилем повыше (хотя бы 60)
перешел с ОККО Puls Diesel на KLO DT Ventus. Едет как и ехала. Разница в цене - копеечная, зато производитель - Orlen Lietuva (типа Европа). Посмотрим как в морозы поведет себя (стоит на улице).
печка греет очень долго. Без жопогрейки было бы просто холодно.
печка греет очень долго. Без жопогрейки было бы просто холодно.
Там вроде как ТЭН должен стоять и если регулятор отопителя поставить на максимум а мотор холодный он должен включится. Или нет такой фишки ?
перешел с ОККО Puls Diesel на KLO DT Ventus. Едет как и ехала. Разница в цене - копеечная, зато производитель - Orlen Lietuva (типа Европа). Посмотрим как в морозы поведет себя (стоит на улице).Рабочую авто Т4 заправляем на Воге на столичной набережной между днепровским и мостом патона имеено там. На выходные морозы до мину 30 вчера при заправке влил антигель.
Desperado
23.01.2014, 17:01
Рабочую авто Т4 заправляем на Воге на столичной набережной между днепровским и мостом патона имеено там. На выходные морозы до мину 30 вчера при заправке влил антигель.
я тоже на всякий антигеля добавил
теоретический Арктик и др не впечатляет;-)
Там вроде как ТЭН должен стоять и если регулятор отопителя поставить на максимум а мотор холодный он должен включится. Или нет такой фишки ?
нету
Рабочую авто Т4 заправляем на Воге на столичной набережной между днепровским и мостом патона имеено там. На выходные морозы до мину 30 вчера при заправке влил антигель.
морозы пережил на КЛО Вентус Дизель. Заводился всегда с первого раза, правда не с пол-тычка и после двукратного прогрева свечей накала.
нетуНа дизельных логанах первой фазы было, может попытать сервисников Реноношных
если евро4 то лейте смело авиас по 9,2-9,4/литр.
хотя они уже и евро5 выпускают. тут (http://energy-92.com/index.php?page=4&id=61)
Зачем платить больше?
если евро4 то лейте смело авиас по 9,2-9,4/литр.
хотя они уже и евро5 выпускают. тут (http://energy-92.com/index.php?page=4&id=61)
Зачем платить больше?
оно конешно ДА, но НЕТ... поясню. я не сомневаюсь, что на авиас могут завозить вполне приличного качества дизель. вот только на счет постоянного контроля качества сомнения есть. ну и опять же возможностей директору заправки набодяжить чего-то на авиасе в разы больше, чем на том же кло или окко (хотя и там умудряются). вывод - хватонуть каки на авиасе шансов больше, потому там и не заправляюсь. Теория вероятности рулит))
печка греет очень долго. Без жопогрейки было бы просто холодно.
А как же:
Печка вроде электрическая (типа фена), т.к. дует сразу.
оно конешно ДА, но НЕТ... поясню. я не сомневаюсь, что на авиас могут завозить вполне приличного качества дизель. вот только на счет постоянного контроля качества сомнения есть. ну и опять же возможностей директору заправки набодяжить чего-то на авиасе в разы больше, чем на том же кло или окко (хотя и там умудряются). вывод - хватонуть каки на авиасе шансов больше, потому там и не заправляюсь. Теория вероятности рулит))
Да бросьте.. большая сетевая заправка. На шелле , кстати. дизель тот же, кременчугский :).
Да бросьте.. большая сетевая заправка. На шелле , кстати. дизель тот же, кременчугский :).
каждый верит в то, во что верит. Мне на авиасе не комфортно и я там заправляться не хочу и не буду. Что, конечно же, не мешает вам придерживаться другой точки зрения.
А как же:
кстати я на счет этой свой ошибки уже писал. Проверял то летом, воздух был горячий, вот и накололся.
протестировал ELM327 OBD II Bluetooth mini сканер. Тестил с прогой Torque Pro под андроид. Из полезного - показывает температуру ОЖ и можно протестить двиг на ошибки. Ошибок не выявлено.
FANTOMA$
03.03.2014, 13:18
можно примерно забить все параметры авто и как то чето он будет показывать расход. я себе так делал, датчиков там валом
вчера не смог завестись, оттащили на СТО на эвакуаторе. Вывод - пробит топливный фильтр (брак). Починили временно (заменили прогоревшую крышку фильтра). Говорят фильтра в сборе в наличии нет - нужно ждать. Когда придет - поменяют по гарантии.
Прогоревшую крышку? Фильтра? А как такое может быть?
Прогоревшую крышку? Фильтра? А как такое может быть?
фильтр видел и дырку в нем видел (из нее когда грушей качаешь солярка текла). сейчас все ок. наверное, что заменили.
В опчем - за год и 20000 пробега была только одна ( вышеописанная) трабла с топливным фильтром. В остальном машинко, можно сказать, радует. Из того, что хотелось бы улучшить/заменить: не хватает шестой передачи на трассе, 55 профиль все же низковат, откровенно бедненький салон. Но то все - такэ... О покупке не пожалел ни разу.
нужно на зиму крышку на нижнюю часть бампера купить, а то ну очень холодно зимой в машине (уже езжу с утра с печкой на максимум и рекуперацией воздуха внутри салона, а температура только чуть ниже нуля ночью опускается). и заменить топливный фильтр до морозов (меняли по гарантии, а не во время ТО на 15000)
FANTOMA$
28.10.2014, 17:24
ну так можно же "винтер картонка" заинсталисть а время ;-) главное пролезть между накладками бампера и радиатором
да, "винтер картонка" рулит :)
может в печке где пузырь воздуха? у меня тоже неохотно крайне прогревается, на трассе вообще недогрев, но печка на минимуме или вообще самотеком и тепло...
картонку инсталлил только начиная с -15.
Scotsman
28.10.2014, 23:22
езжу с утра с печкой на максимум и рекуперацией воздуха внутри салона
Вы хотели сказать "рециркуляцией"?
а то я не знал, что в рено уже применяют автонанотехнологии)
[QUOTE=qwert1;2919791]нужно на зиму крышку на нижнюю часть бампера купить, а то ну очень холодно зимой в машине (уже езжу с утра с печкой на максимум и рекуперацией воздуха внутри салона, а температура только чуть ниже нуля ночью опускается).
в мене при мінус 9 гріє добре на прогрів одна цигарка і в путь проїду 3-5км і клімат переходить на мінімальні оберти пропелера
автівка прикольна тяга дурна ми напевно два рази одноклубники:beer:
Вы хотели сказать "рециркуляцией"?
а то я не знал, что в рено уже применяют автонанотехнологии)
да, вы правы))
[QUOTE=тазик;2921336
в мене при мінус 9 гріє добре на прогрів одна цигарка і в путь проїду 3-5км і клімат переходить на мінімальні оберти пропелера
автівка прикольна тяга дурна ми напевно два рази одноклубники:beer:[/QUOTE]
та в мене щось з клубами рено не склалося - на sandero.ru в "вічному бані" вже))
ну так можно же "винтер картонка" заинсталисть а время ;-) главное пролезть между накладками бампера и радиатором
вариант конечно, но уж больно "бомж-стайл" получается. Разве что найти кусок черной картонки, ну или ватник навесить сверху на крайняк ))
сломалась после падения кнопка в брелоке сигнализации (сам брелок рабочий остался). Позвонил к официалам http://pandora.in.ua/ - замена кнопки 600(!) грн. Порывшись - нашел вот этих ребят http://avtosig.key.ua/. Та же замена кнопки 100 грн, что уже кагбэ приемлемо.
p.s. они же https://avtosig.nadzor.kiev.ua/
Купил чехлы (650 грн) и коврики резиновые наконец- то (480 грн). Чехлы поставить никак руки не дойдут. Поменял резинки на дворниках (польские, гоафитовые Elegant). Ну и гаражик снял.
Осенью 2015 поменяли передние тормозные колодки на 40000.
Вот и начались первые косяки по машинке. Сопливит правый амморт + пыльник и отбойник под замену. Ну и подозрения на рулевую рейку по правой стороне (не чувствуется, но мастер говорит, что в перспективе замена). Спрыгиваю с официалов и родных фильтров и масла (будет Манн и Мотюль).
50000. Сильных ям не ловил, но пару раз грюкнуло будь здоров. Диски не гнул, если шо...
Кийавто от замены чего либо по гарантии открестилось (кто бы сомневался). Ну, и я от них тоже))
Ну аморты еще ладно, а как они от рулевой отмазались? А если на профильном форуме нажаловаться представителю рено? Мне помогало решить вопросы с сервисом...
Если шо - вот (http://www.logan.in.ua/forum/topic12784-voprosy-k-ofitsialnomu-predstavitelyu-renault-ukraine-p40.html) темка...
Вот и начались первые косяки по машинке. Сопливит правый амморт + пыльник и отбойник под замену. Ну и подозрения на рулевую рейку по правой стороне (не чувствуется, но мастер говорит, что в перспективе замена). Спрыгиваю с официалов и родных фильтров и масла (будет Манн и Мотюль).
Если видимых физических повреждений нет (следы удара и т.д.), требуйте отказ в письменном виде с указанием причин отказа. Обычно сразу после этой фразы отношение сильно меняется :wall:. Но судя по тому что все по правой стороне, то удар таки был, просто не обратили внимания.
Вообще-то правая сторона при левостороннем движении, всегда самая уязвимая. И не обязательно удар.
Ну аморты еще ладно, а как они от рулевой отмазались?...
та просто - сказали "с рулевой у вас все в порядке" )) Ругаться не охота, если честно, да и я сам по рулевой ничего не чувствую (пока, по крайней мере) Все со слов мастера, который делал диагностику. Да и просто поменять сервис хочется.
p.s. мастер не с кий-авто, если шо...
Сделал ТО. 1850 грн против 3750 грн у КийАвто. Сменил масло на Мотюль (СТО оф.диллер Мотюля), фильтра Бош. По ощущениям чуть тише авто работает в холостом режиме. Ездил в Каменец и обратно - расход средний 5,3. Пробег 50000.
На сегодня:
Атлант-М Юг, Харьков
Стоимость обязательных работ и материалов для ТО-20000 составляет 3 293,49 грн
Было осенью 3199,13 грн
Поставил накладку на порог багажника - 800 грн.
типа того https://f-a.d-cd.net/e05ce62s-960.jpg (та что внутри габажнега) только самопал из карпета с какой-то клееной основой
каталоги:
https://exist.ua/cat/TecDoc/Cars/Dacia/18506/6AC00053/?r=1
http://www.exist.ua/cat/TecDoc/Cars/Dacia/18609/6B200053/?r=1
Сделал ТО 60 000:
W 7032 Фільтр масляний двигуна
C 27 029 Фільтр повітря
KX 338/26 D Фільтр паливний
11 72 036 94R Ремкомплект приводного ременя
MOTUL 8100 X-clean 5W-40 Масло
Все вместе 4000 грн.
Сказали что подошли передние диски и колодки, надо до зимы решить проблему (оригинал или нет?)+дворники.
На след. ТО - ремонт ГРМ под замену и передние стойки (тоже вопрос какие?).
Поставил накладку на порог багажника - 800 грн.
де брав?
4 тыщи это всё вместе с работой? ТОгда шара... Мне по акции 7600 примерно получилось...
Диски и колодки тут такая история... Оригинал классно тормозит, но стирается очень быстро... Можно поставить хороший аналог, получить ничем не примечательные тормоза, но с обычным ресурсом...
Дворники себе уже несколько раз ставлю 60+50 см, нет сопли, у водителя хороший сектор, но немного слабоват прижим для 60 см, на форуме советуют попробовать 55+55, наверно при след. замене так и сделаю... Обещают тоже, что сопли не будет...
де брав?
на drive2.ru у чувака ник urabus87. Он с Днепра.
на drive2.ru у чувака ник urabus87. Он с Днепра.
Юра, только не с Днепра, а с Кировограда... Отличный человек! Мне делал буксировочную петлю!
Юра, только не с Днепра, а с Кировограда... Отличный человек! Мне делал буксировочную петлю!
может быть... терминал Приватовский как Днепропетровский прописывался
4 тыщи это всё вместе с работой? ТОгда шара... Мне по акции 7600 примерно получилось...
я ж не у официалов уже. Там по работе за все 700 грн вышло. И не гаражники.
Диски и колодки тут такая история...
Brembo или ТRW стоит брать? Остальные аналоги мне вообще ничего не говорят. Или там такое же ТRW, как я балерина? EXIST если шо..
Дворники себе уже несколько раз ставлю 60+50 см..
а что за машин?
а что за машин?
В подписи ссыль на БЖ... Логан...
В подписи ссыль на БЖ... Логан...
))не досмотрел..
поставил два дворника безкаркасных (Ашан) по 550 мм каждый (нужно ставить 650 и 550 мм, крепление "крюк" он же hook). Водительский можно брать длиннее, хотя внизу будет малость в пассажирский упираться. Сейчас внизу не упирается, но вверху кусок приличный не охватывает. Пассажирский - 550 в самый раз.
поставил два дворника безкаркасных (Ашан) по 550 мм каждый. Водительский можно брать длиннее, хотя внизу будет малость в пассажирский упираться. Сейчас внизу не упирается, но вверху кусок приличный не охватывает. Пассажирский - 550 в самый раз.
Сопли нет?
550 - это заводской размер водительского дворника.
Если поставить 60 - не хватает прижима. У меня сейчас стоят 60+50 пока совсем новые - еще нормально трут, но буквально 3-4 месяца (летних, почти без дождей) и всё, из эпицентра щётки кончились... Поставил бош-эко, кончилась за неделю... Потому теперь хочу 55+55! Думаю, может будут дольше жить и лучше тереть...
Сопли нет?...
Стоило только поставить - и как назло сегодня нет дождя, а вчера лило целый день)). Но кажется, что сопля будет, причем прямо напротив водителя, а была ближе к центру. Ну, ничего, если что - попробую водительский на дюйм длиннее. Благо цена в 78 грн позволяет баловаться))
Зачем дождь? Омыватель же есть! ;-)
Давайте тесты сопли - интересно же! Завтра, если не забуду, сниму на видео, как работают мои 60+50... Только звук жутенький - скрипят и бывает прыгают... Потому и думаю менять...
постараюсь запилить, если время будет. Но кажется, что водительский должен быть длиннее. Куплю 600 мм, а этот 550-й на весну на замену пассажирскому оставлю.
60+55 могут друг другу мешать... У меня и то раз в пару месяцев цепляются друг за друга... Скажу вам ощущения при этом довольно неприятные, равно как и звук...
Завтра, если не забуду, сниму на видео, как работают мои 60+50... Только звук жутенький - скрипят и бывает прыгают... Потому и думаю менять...
https://www.youtube.com/watch?v=Vl8Mnj4p_Lk
видео работы дворников 55 и 55 см на моем авто по ссылке http://www.ex.ua/423247728524
Пробег 60000. Заменил ремкомплект приводного ремня (11 72 036 94R). Менял на СТО "Вездеход" вместе с плановым ТО. Старый без трещин.
Пробег 61000. Заменил масло в коробке на Motul Motylgear 75W-80 (cо слов механика, слитое вполне еще годное, менял скорее в профилактических целях) и диски тормозые с колодками (диски Ferodo DDF 1502, колодки родные 41 06 025 81R). За все про все вместе с работой 3200 грн. Масло менял, т.к. начало закусывать иногда первую (реже вторую передачу). Втыкается, но не вЫтыкается. Иногда такое на стоянке происходит. Не помогло, но мешает не сильно.
P.S. Родной размер тормозных дисков 258/22 (TRW DF 6534) update: 2.10.2018
Подобрать диски и колодки https://www.ferodoparts.ru/catalogue/12718/ferodo/premier/детали-тормознои-системы/тормознои-диск/ddf1096.pd.html#fitment_id=58144&search_type=vehicle&brand_id=876
http://i.piccy.info/i9/762a381174bc37af9cf5d1baa8475862/1538461651/290771/1267191/TRW_DF6534.jpg
!!!__На ВЕСНУ___!!!:
1) стойки передние (правая течет)
2) ремень ГРМ с роликом (77 01 477 028) - у официалов
3) тормозуху заменить
4) антифриз заменить
5) разобраться с закусыванием передачи
6) почистить ЕГР?
p.s. обнаружил еще, что стоит не штатный масляный фильтр (установлен 15 20 895 99R (для авто с ф-цией "старт-стоп", а нужен штатный 82 00 768 927). Как так вышло - х.з., но работает без нареканий)
Поставил водительский дворник 60 мм, пассажирский 55. Сопля исчезла, но вверху не дотирает. Надо ставить 63, хотя тогда возможно внизу цепляться будут (сейчас чуть соприкасаются)
на всякий случай
http://i.piccy.info/i9/7668ce0454252268533020ed5983aaf5/1484312140/461407/1088022/ZAP4ASTYNY.jpg
Поставил водительский дворник 60 мм, пассажирский 55. Сопля исчезла, но вверху не дотирает. Надо ставить 63, хотя тогда возможно внизу цепляться будут (сейчас чуть соприкасаются)
Ничосе жадность! ;-) 60 не дотирает... А заводской вообще 55! ))
А вот пассажирский - чем меньше, тем лучше... Меньше вероятность сопли...
63 - не уверен, на 60 прижима уже мало (всё-таки пружинка рассчитана на 55), а там может совсем беда получиться... Щётки очень быстро начинают плохо чистить...
Ничосе жадность! ;-) ..
Да, я такой!))
Заменил лампу ближнего света Н7 (одна запасная еще валяется в бардачке).
https://www.drive2.ru/l/461100268268815218/
http://renaultlogan2.ru/forum/imagehosting/2016/03/14/206256e6716e0308e.jpg
https://a.d-cd.net/de7aedes-960.jpg
По процессу замены:
Не снимая колодку, надавить на нее вниз до щелчка, вынуть лампу. И всё!
https://www.youtube.com/watch?v=Mpzz1e0dqA8
Много чего:
https://www.logan.in.ua/forum/topic14880-faq-logan-ii-2013.html
Спасибо, познавательно про замену ламп! Подлезть нормально туда получается с обеих сторон?
Не, ну мистика прямо! Только отписался и тут же у меня тухнет левая лампа ближнего света!
o_O :notbad:
Спасибо, познавательно про замену ламп! Подлезть нормально туда получается с обеих сторон?
вполне! первый раз снимал по мануалу - так намучался.
На 67000 заменил ГРМ (у официалов вышло 2200). Старый без трещин. Заменил газовый упор капота по гарантии (гавкнулся зимой).
69000 заменил фильтр салона (поставил FILTRON K1321A угольный). Открутить два шурупа (звездчатая отвертка Т20), снять крышку, заменить фильтр. Делов на пять минут.
— У автомобиля должен быть оригинал ПТС.
— Автомашина не должна побывать в аварии любой тяжести.
— У автомобиля должна быть «родная» окраска кузова.
— У автомобиля не должно быть никаких модернизаций подвески, тормозной, рулевой, топливной систем и электрики.
Если вышеперечисленные вопросы не находят подтверждения, или владелец сомневается – смело и без сожаления отказываемся от этого варианта. Рисковать не стоит – выбор автомобилей сейчас огромен. Не теряйте свое время.
Все «родное»? Приступаем к осмотру. При осмотре нелишне вооружиться помощником в лице знающего друга или родственника, а также блокнотом, где вы будете отмечать найденные недостатки. Это дисциплинирует продавца, уменьшая градус вранья, позволит вам не забыть о найденных недостатках и, как следствие, по окончании осмотра максимально сбить цену, аргументированно торгуясь. Заранее отметим, что данный материал составлялся для покупки только безаварийных автомобилей. Осмотр автомобиля должен проводиться только в ясный солнечный день, либо с небольшой облачностью. Никогда не осматривайте автомобиль внутри салона или гаражного бокса!
Внешний осмотр автомобиля перед покупкой
Документы, номера, пробег
— Внимательно изучаем каждую букву и сверяем их с данными на автомобиле. Что-то четко не читается, потерто, размыто? Прощаемся и уходим, дальнейший осмотр не имеет смысла.
— Документы в порядке, автомобилю всего пара лет, однако пробег солидный? Поставьте отметку в блокноте – есть риск, что этот автомобиль работал в такси. А значит, он может быть полностью «убит» даже за один год эксплуатации.
Сигнализация.
— Проверяем работу сигнализации и центрального замка. Четкость включения/отключения, блокировки, порог срабатывания, расстояние.
Капот
— Открываем и закрываем капот, осматриваем замок и привод на четкость работы и надежность, осматриваем упор капота. Осматриваем капот изнутри на наличие повреждений, масляных пятен, ржавчины. В случае, если установлен утеплитель, просим снять его. Осматриваем на предмет сколов кромки капота. Из салона проверяем работу рычага капота.
Двигатель и агрегаты
— Осматриваем все агрегаты двигателя на предмет потеков и сечений. Плохо, если двигатель полностью вымыт, хорошо, если нет. На немытом двигатели все потеки заметны сразу. Если двигатель вымыт, его придется заводить, прогонять на оборотах, затем листком бумаги проводить по всем технологическим разъемам и местам соединений. Сочится масло или другая техническая жидкость – повод для торга и более пристального осмотра.
— Проверяем уровни всех жидкостей, смотрим их состав и консистенцию. Наличие посторонних включений или непрозрачность повод для тревоги.
— Внимательно осматриваем все трубопроводы, провода, места соединений, отводы на предмет потертостей, трещин, признаков старения. Должно насторожить наличие новых комплектующих, свежих хомутов, крышек. Подробно выясняйте причину их замены.
— Пускаем двигатель, слушаем его работу. При работе не должно быть посторонних звуков – свиста, «цыканья», щелчков, биений, скрежета, стуков.
— Внимательно осматриваем радиатор охлаждения и кондиционера (при наличии). Проверяем целостность сот, замятие лепестков, посторонние предметы. Никакие деформации радиатора недопустимы. Если замяты соты – выясняем причины. Возможно, автомобиль длительное время эксплуатировался на грунтовых дорогах или имел неаккуратного хозяина.
— Осматриваем крепление стоек (чашек и брызговиков). Они не должны иметь следов откручивания.
Кузов
— Смотрим автомобиль вблизи и с расстояния 3-5 метров со всех ракурсов. Внимательно оцениваем окраску – нет ли зон, где краска отличается от основной по матовости, оттенку? Наличие таких зон говорит о ее покраске, что в свою очередь с большой долей вероятности, говорит о ремонте из-за аварии или коррозии. Если выявляется аварийное место, при том, что продавец ранее заверил вас, что автомобиль не красился и в аварии не был, прощайтесь и без сожаления уходите. Соврав в одном, продавец уже не остановится. А значит, шанс получить объективную информацию об автомобиле стремится к нулю. Даже если продавец действительно не знал об аварии и докажет это, сам факт не снижает ее негативные последствия. Более того, это говорит о продавце как о неопытном автовладельце. Покупать автомобиль у такого человека тем более нежелательно.
— Фиксируем все без исключения вмятины и повреждения ЛКП кузова. Каждый из сколов требует ремонта, так как это потенциальный очаг коррозии, который неизбежно будет разрастаться.
— Внимательно смотрим сзади и спереди. Двери должны быть плотно закрыты и идеально «сидеть» в геометрии кузова. Если двери выступают за обвод корпуса, или, наоборот – «утоплены» внутрь – повод насторожиться и выяснять причины. Как правило – это признак замены двери и небрежной регулировки после снятия. Если это вызвано аварией – опять же — тепло прощаемся с продавцом. Осматриваем зазоры между капотом, дверьми, багажником и корпусом. Они должны быть одинаковыми с незначительными отклонениями. Если имеются заметные глазу отклонения – верный признак нарушения геометрии кузова. Дальше не стоит смотреть, даже если покупатель сразу скинет полцены.
— Аналогично осматриваем крышку (дверь) багажника на целостность, совпадение окраски, геометрию и правильную «посадку».
— Открываем все двери, внимательно осматриваем пороги, резинки-уплотнители, сварные швы и ровность окраски. Швы должны быть одинаковы во всех дверных проемах. Если замечено, что шов другой формы или размера – повод внимательней осмотреть это место. Возможно, эта область автомобиля восстанавливалась после аварии. Осмотрите покраску. Как правило, если автомобиль перекрашивался, то по аркам проходит граница покраски. А так как аналогичную краску подобрать физически невозможно, переход от новой краски к старой почти всегда заметен. Иногда его стараются спрятать под уплотнителем. Если имеется возможность – отогните (снимите) его в произвольном месте. Заодно можно посмотреть и очаги коррозии. Осмотрите шарниры дверей и жгуты электропроводки – они должны быть в одинаковом состоянии во всех дверях, в том числе по степени загрязненности. Что-то отличается от остальных – выясняйте причину. Однозначно должно насторожит наличие подложенных шайб в шарниры дверей – это известный способ маскировки их провисания.
— Осматриваем каждую дверь. Все должно быть на месте, все кнопки четко функционировать. Дверные панели должны прочно держаться в корпусе без зазоров. Если зазоры имеются, значит, панель с какой-то целью снималась, и были сломаны монтажные клипсы. Выясняйте причины. Проверяем работу стеклоподъемников, как с каждой двери, так и с центральной консоли. Проверяем функционирование регулировок зеркал.
— Проверяем работу замка на каждой двери, как в ручном режиме, так и в режиме сигнализации (при наличии). Осматриваем ответную часть замка. Нет ли следов смещения? Есть? Значит, замок либо менялся, либо регулировалась дверь. Причины также нужно выяснить, так как заводские настройки доводки не требуют.
— Проверяем одинаковость и легкость открывания и закрывания дверей. Они должны открываться легко, без рывков и заеданий. Закрываться также легко без сильного усилия, посторонних звуков. Что-то мешает – осматриваем на предмет износа, деформаций. Если просто ослабло крепление «ответки» — это одно, если деформировано посадочное место – уже другое.
— Осматриваем крышу. Все аналогично – один цвет, отсутствие вмятин и нарушения геометрии. Осматриваем кромки водосливов (при наличии) на предмет повреждения краски.
— Проверяем четкость работы лючка бензобака, его фиксацию, открытие-закрытие крышки бака.
Светотехника
— Осматриваем фары, подфарники (при наличии), противотуманки. Поверхность не должна иметь повреждений, потертостей, сколов. Фары должны сидеть надежно, не вибрировать при постукивании. Рабочая зона фары должна быть чистой, прозрачной и зеркальной (если конструкция предполагает отражатель). Мутные, матовые, грязные фары – под замену. Это должно отмечаться в блокноте как немедленные потенциальные расходы, так как светотехника напрямую влияет на безопасность.
— Аналогично осматриваем заднюю светотехнику.
— Осматриваем и проверяем работоспособность салонной светотехники и сигнализаторов. Все должно работать без замечаний. Приборный свет должен иметь работающую регулировку интенсивности.
Обвес
— Осматриваем передний бампер. Верно ли он сидит, нет ли больших зазоров или перекоса? Осматриваем его снизу на предмет потертостей, сколов, крепления. Не должно быть его окраски, трещин, швов, следов шпатлевки и наварки (в зависимости от конструкции). Противотуманки и иное оборудование (например, датчики парктроника и пр.) должно надежно сидеть в штатных гнездах.
— Аналогично осматриваем задний бампер.
— Осматриваем и проверяем на целостность брызговики и подкрылки арок колес (при наличии).
— Проверяем надежность крепления накладок порогов, подножек, молдингов дверей (при наличии).
Колеса
— Осматриваем диски на предмет повреждений. Если есть сколы, вмятины, радиальные деформации — это может свидетельствовать о том, что автомобиль «удачно залетел» в глубокую яму, что могло повлечь существенное повреждение или деформацию подвески или корпуса.
— Проверяем давление в шинах, оно должно быть строго одинаковым (либо, если это, например, пикап – парно-одинаковым). Некоторые ушлые торговцы разным давлением в шинах устраняют увод автомобиля в сторону из-за нарушения геометрии кузова вследствие ДТП.
— Осматриваем резину на предмет износа по меткам. Отходит ли она еще сезон или требует замены?
Окна, стекла
— Проверяем целостность, отсутствие сколов и трещин стекол.
— Проверяем работу обогревателя стекол (при наличии).
— Проверяем работу омывателя стекол (при наличии).
— Проверяем работу дворников. Осматриваем резинки на предмет износа. Это важно, так как напрямую влияет на безопасность движения.
— Проверяем работу омывателей и дворников фар (при наличии).
— Осматриваем уплотнители окон. Нет ли следов свежего герметика или посадочного клея? Если есть, значит, стекло менялось, либо снималось для ремонта близлежащих областей корпуса. Выясняем причину.
Проверка салона автомобиля перед покупкой
Салон
1) Осматриваем пороги на предмет коррозии. Обязательно делаем несколько ударов металлическим предметом. Пороги – одно из самых слабых мест автомобиля, которое гниет быстрее всего. Также тщательно просматриваем и простукиваем пол под ногами водителя и переднего пассажира. Следы коррозии? От такой покупки лучше отказаться.
2) Проверяем состояние сидений. Чехлы, подголовники. Работоспособность всех регулировок, наличие люфта спинки. Проверяем свободность перемещения передних сидений по салазками, сами салазки на предмет коррозии, прочность затяжки болтовых соединений. Проверяем работу подогрева сидений (при наличии). Задние сиденья проверяем на прочность крепления. Если конструктивно предусмотрено – снимаем спинку дивана, осматриваем проем в багажное отделение, надежность и герметичность крепления перегородки.
3) Осматриваем заднюю полку на целостность, крепление, отсутствие деформации и лишних «дырок». Последние обычно возникают в результате экспериментов с динамиками.
4) Осматриваете потолок. Потертости покрытия над головой водителя часто свидетельствует, что автомобиль эксплуатировался в северных широтах (водитель ездил в шапке). Проверяем целость и работу наддверных ручек поддержки, освещения салона. Проверяем крепление и работу козырьков.
5) Осматриваем переднюю приборную панель. Руками пробуем сдвинуть с места. Если панель плохо закреплена (перемещается, скрипит и т.д.), возможно ее уже демонтировали. Выясните причину. Пробуем открытие-закрытие крышки перчаточного ящика (бардачка), при наличии замка – его функциональность.
6) Проверяем работу всех ремней безопасности. Смотрим длину вылета, четкую фиксацию в замках и динамических ограничителях при рывке. Ремни не должны иметь никаких повреждений, должным быть чистыми и опрятными.
7) Проверяем работу потолочного люка. Если он моторизованный – сдвижение/закрытие/открытие с кнопок. Если нет – свободное сдвижение, открытие/закрытие от руки. Осматриваем уплотнитель на предмет деформации или старения, сам люк – на сколы и повреждения.
Багажное отделение
1) Осматриваем крышку (дверь) багажного отделения аналогично дверям или капоту.
2) Откидываем покрытие (пол) багажника, внимательно осматриваем место под запаску на предмет сварки, покраски, наличия коррозии. Проверяем состояние проводки, кабель-каналов, креплений (при наличии).
3) Проверяем освещение багажника, при наличии — штатные крепления аксессуаров.
4) Проверяем открытие-закрытие багажника, четкую работу наружного замка и салонного привода.
Приборная панель
1) Проверяем работу всех приборов, указателей, датчиков, дефлекторов. Последние должны свободно перемещаться во всех направлениях, свободно фиксироваться. Жалюзи должны устойчиво двигаться, не должно быть заеданий, упавших, сломанных лепестков. Покрытие панели должно быть однородным, без потертостей, царапин, следов оплавлений от окурков.
2) Проверяем работу прикуривателя (при наличии). Функционировать он должен четко, с ясным вылетом после разогрева. Не забывайте, что гнездо прикуривателя — это универсальный разъем, который может пригодиться для многих задач, например зарядки телефона или подключения компрессора.
3) Самостоятельно или с помощью приглашенного приятеля проверяем работу указателей поворотов, дальнего и ближнего света, аварийной сигнализации.
4) Проверяем работу центрального замка – движение личинки, четкость фиксации, и отклик приборов.
5) Проверяем работу противоугонного блокиратора рулевого вала. Срабатывание должно быть с ясным, с различимым щелчком.
6) Проверяем работу сигнализатора непристегнутого ремня.
7) Пускаем двигатель, проверяем работу приборов. Здесь очень широк функционал, поэтому расписывать каждый не имеет смысла. Ориентируйтесь по инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.
Кондиционер, отопитель
Проверка производится при закрытых дверях и окнах.
1) Включаем отопитель салона на полный режим при работающем двигателе. Убеждаемся в равномерных потоках воздуха во всех каналах, а также в отсутствии неприятного запаха при его работе.
2) Включаем кондиционер на всех режимах. При включении кондиционера должны отсутствовать посторонние звуки в компрессоре и неприятный запах в салоне. При приближении руки к любому дефлектору должен явно ощущаться холод.
КПП, Ручной тормоз.
1) Проверяем работу рычага КПП. Что на механике, что на автомате включение должно быть ощутимым, с ясно различимой фиксацией.
2) Ставим на «ручник». «Трещотка» должна быть ясно слышимой, рычаг надежно фиксироваться, люфты – недопустимы. При нажатии на кнопку, рычаг должен легко опускаться, без скрежета и заеданий.
Руль
1) Охватите баранку руками. Удобно ли? Проверяем все доступные регулировки по вылету и высоте. Перемещение рулевой колонки должно надежно фиксироваться. Люфт – отсутствовать (либо, в зависимости от автомобиля – быть в пределах нормативов).
2) Проверяем функционал руля – сигнал, управление мультимедиа, климатом и т.д., в зависимости от автомобиля.
3) При запущенном двигателе поворот руля должен быть свободным, без дерганий и заеданий, работа двигателя при этом может незначительно меняться из-за включения насоса гидроусилителя.
Амортизаторы
Давим на капот и багажник. Автомобиль должен «присесть», при отпускании – немедленно вернуться в исходное положение. Давим два раза «в раскачку». Автомобиль должен немедленно стопорится, при достижении верхнего положения. Если присутствуют «качели» (автомобиль некоторое время раскачивается вверх-вниз) – амортизаторы полностью неисправны. Отметка в блокноте – «под немедленную замену», так как это прямо влияет на безопасность.
Проще пойти в автосалон... )))
Michurin
05.05.2017, 21:38
О, точно! Читая текст, хотел написать то же самое :) Руководствуясь такими рекомендациями, невозможно купить б/у машину в принципе ;-)
....Руководствуясь такими рекомендациями, невозможно купить б/у машину в принципе ;-)Ну, идеальные условия и реальные - разные вещи. Но, именно отталкиваясь от идеальных можно найти то, что будет б/м исправно возить и не доставлять проблем.
1. Многие владельцы Степвея-2 отмечают повышенную жесткость передней подвески, которая чувствительно, а главное часто с дребезгом отзывается при езде на небольшой скорости по гравию, пересечении невысоких стыков асфальта, небольших ямок с острыми краями, а так же трамвайных путей. На моем Степвее и у многих других его владельцев дребезг подвески имеет место с первых дней покупки и со временем он не уменьшается. Переход на более мягкие шины и снижение давления до 2,0 атм. лишь частично уменьшают проблему. На данную проблему дилеры закрывают глаза и разводят руками. Степвей-2 является не кроссовером, а приподнятым хэтчбеком и передняя подвеска для хэтчбека у него излишне жесткая и несбалансированная.
Одна из причин этого — низкий профиль установленных шин 205-55-16 (тогда как: у Хёндэ Creta 205-65-16; у Мицубиси ASX 215-65-16; у Рено Daster 215-65-16).
Кроме этого, у Степвея-1 и Сандеро-2 во всех комплектациях установлены шины 185-65-15, то есть имеющие и меньшую ширину 185 и более высокий-мягкий профиль шины 65, чем у Степвея-2.
Что же сделали в Степвее-2: жесткость подвески из-за более высокого на 4 см клиренса увеличили; увеличили ещё жесткость шины уменьшением профиля на 2 ступени с 65 до 55; увеличили ширину шины на 2 ступени с 185 до 205 мм, при этом значительно возросла общая масса колеса. Таким образом, у Степвея-2 в погоне за лучшим внешним видом, конструкторы поставили значительно более тяжелые и жесткие колеса, что привело к значительному увеличению жесткости подвески и ухудшению её надежности. Из-за возросшей нагрузки на подвеску ресурс надежности комплектующих передней подвески Степвея-2 относительно Степвея-1 значительно уменьшился (шаровые, рулевые наконечники и рейка, амортизаторы, втулки и стойки стабилизатора…)
***
2. Поэтому однозначной мерой, уменьшающей колейность и жесткость подвески, улучшающей комфорт езды и сцепление шины с зимней дорогой, является переход на шину 195/ 65/ 15 с диском 15х6/ 4х100/ 60,1/ ет37 (допустим ет35-37мм) с полным сохранением всех эксплуатационных параметров автомобиля.
Привожу расчёт-сравнение радиуса диска с шиной:
— установленного диска R16 с шиной 205/ 55/ 16, (16х2.54=406,4мм) /2=203,2мм+(205х0,55=112,75мм)=315,95мм;
— рекомендуемого диска R15 с шиной 195/ 65/ 15, (15х2.54=381,0мм) /2)=190,5мм+(195х0,65=126,75мм)=317,25мм.
***
В итоге:
— комфорт подвески улучшится (более высокий и мягкий профиль шин, меньший вес каждого колеса);
— уменьшится колейность (приведение в норму ширины шин);
— зимой сцепление со снегом улучшится (приведение в норму ширины шин);
— динамика улучшится (меньший вес каждого колеса на 2-3 кг) ;
— надежность элементов подвески возрастёт (меньший вес колес).
— клиренс сохранится.
*
Выбор дисков и шин рекомендуемых размеров достаточен, а цены на рекомендуемые размеры дисков и шин даже ниже установленных. Примеры рекомендуемых дисков (их очень много):
Replica RN25 6x15/4x100 D60.1 ET36
Replica RN2 6x15/4x100 D60.1 ET36
Replay RN151 6x15/4x100 D60.1 ET36
Replica RN579 6x15/4x100 D60.1 ET36
Переход на шину 205/ 65 /16 на штатном диске R16 не рекомендую, так как появятся зацепы шины за кузов, увеличатся масса колеса и разрушительная нагрузка на элементы подвески, потеряется динамика.
Переход на шину 195/ 70 /15 тоже не рекомендую, так как появится сильная валкость на поворотах, частично уменьшится динамика.
***
P.S. Подтверждения из комментариев к статье:
Ctdfib: — Подвеска слишком жесткая. Зимой пользую 195/65/15 — в разы мягче, от езды можно получить удовольствие…
dezdeichado: — Именно так и сделал… колеса 205/55R 16 продал, на эти деньги купил 195/65R15, и не прогадал! Стало меньше стуков, подвеска мягче, кажется даже разгон стал бодрее, валкости в поворотах не заметил…
SkippiDar: — На зиму ставлю 185/65/15, заметно мягче машина идет
Первый раз слышу, чтоб кого-то напрягала эта подвеска... ИМХО весь смысл степвея в его родных дисках... Иначе можно купить сандеро и натянуть шины 195/65/15... Думаю даже обвес можно прилепить...
Первый раз слышу, чтоб кого-то напрягала эта подвеска... ИМХО весь смысл степвея в его родных дисках...
Передняя подвеска таки жесткая, это правда. Энергоемкая, но жесткая. Если ставить 195/65/15, то клиренс даже чуток подрастет (на пару миллиметров буквально), но станет значительно мягче из-за высокого профиля. А в чем еще смысл 16 дисков, если не в большем радиусе колеса? Да и на подвеске более легкое колесо должно хорошо отразиться. Были бы лишние деньги - я бы занялся.
Был бы у меня другой двигатель - предложил бы махнуться дисками! ;)
Был бы у меня другой двигатель - предложил бы махнуться дисками! ;)
Так а в чем прикол с теми дисками, если не в размере? Ставишь резину профилем повыше - радиус тот же, комфорта больше. На кой они еще надо? Чтобы друзьям сказать, что 16 радиус стоит? Непонимайт...
На кой они еще надо? Чтобы друзьям сказать, что 16 радиус стоит? Непонимайт...
Не радиус, а диаметр... Мне нравится, что это штампы, но выглядят как литъё (в сочетании с родными колпаками), машина с ними выглядит гораздо симпатичнее! То есть есть плюс литья, но нет минусов... А еще, на мой вкус, они гармоничнее смотрятся в этих арках - наверно изначально их рисовали под 16-е колёса... А на счёт "друзьям сказать" - очень печально, если человек покупает колёса для друзей, и еще печальнее, если друзья меняют отношение к человеку в зависимости от диаметра его колёс... Мне в этом плане повезло - моих друзей не интерсуют мои колёса...))
Не радиус, а диаметр...
ну R16 - это как раз радиус (хотя два радиуса и есть диаметр, так что по сути - все равно)
выглядят как литъё (в сочетании с родными колпаками), ... То есть есть плюс литья, но нет минусов...
да, согласен. Именно у эти диски обладают таким преимуществом. Хотя, как по мне, толковое литье будет тоже не плохо себя проявлять.
... очень печально, если человек покупает колёса для друзей...
Я не из таких, если что ;). Привел пример из жизни, так сказать.
ну R16 - это как раз радиус (хотя два радиуса и есть диаметр, так что по сути - все равно)
:wall:
R16 - это радиальный тип шины с посадочным ДИАМЕТРОМ 16 дюймов...
:wall:
R16 - это радиальный тип шины с посадочным ДИАМЕТРОМ 16 дюймов...
ок, просветили))
Не, ну я изначально хотел вскользь поправить, но раз всплыла такая уверенность в заблуждении - пришлось расписать... ;-)
Не, ну я изначально хотел вскользь поправить, но раз всплыла такая уверенность в заблуждении - пришлось расписать... ;-)
та не вопрос, действительно заблуждался))
ну R16 - это как раз радиус (хотя два радиуса и есть диаметр, так что по сути - все равно)
В маркировке шин буква R обозначает не радиус, а тип шины - Радиальные ;-)
В маркировке шин буква R обозначает не радиус, а тип шины - Радиальные ;-)
Спасибо, кэп, мне уже доложили))
Заменил масло MOTUL 8100 X-clean 5w40 (4,5 литра по 260 грн=1222 грн) и фильтра (воздушный, масляный, топливный). За все 1722 грн (фильтра куплены раньше в Автокладе). Просили на след. раз докупать прокладку сливной пробки.
54 30 297 31R передний амортизатор,
60 01 549 290 отбойник,
802 412 009 опора с подшипником SACHS
http://i.piccy.info/i9/3a7b9aa18e0177dfa275cf76f0ef3e4b/1496512032/378525/1151188/IMG_1732_1_.jpg
http://i.piccy.info/i9/510c0d7f9951d9b49e47fc64bb2b6733/1496511922/341500/1151188/IMG_1733_1_.jpg
http://i.piccy.info/i9/a5915b797e7ff0e58520a4cd5cfed2f7/1496512091/352414/1151188/IMG_1731_1_.jpg
развал/схождение (только перед, т.к. сзади балка). Константиновская 72 (прямо возле заправки WOG (по звонку с "Вездехода" - 200 грн)
Внеплановая замена передних колодок на пробеге 72700. Причина - писк в районе правого переднего. При дальнейшем разбирательстве - колодка слезла с направляющих, стала боком, сточилась наискось и стала затирать металлом по диску. Возможно плохо поставили, несмазали. Диски вроде бы не пострадали. Заменил на новые, оригинальные 410602581R (были такие же, новые уже четвертые и все родные. Такая лажа случилась впервые). Заказывал на avtopro.ua с http://busik.ua. Цена - 697 грн. +130 замена и смазка.
Киев-Черновцы(1)-Констанца(2)-Бран-Сигишоара(3)-Камянец-Подольский(4)-Киев(5) (2740 км, общий расход 152,8 литра, средняя скорость 58 км/ч). По свежему - бронировать гостиницы заранее, чтобы не искать отели на ночь глядя.
ТО на 80000 -
Масло MOTUL X-Clean 8100 5W-40 - 4,2 литра
Шайба медная RENAULT 77 030 620 62
Mahle Original KX 338/26 D Фільтр паливний
MANN-FILTER C 27 029 Фільтр повітря
MANN-FILTER W 79 Фільтр масляний двигуна
+замена тормозухи (ELF Freelub DOT4) - 1 литр (+ долив 100 грамм)
+замена антифриза (Glaceol RX Type D) - 2,2 литра концентрата + 2,2 литра дистиллированной воды
За все про все, вместе с запчастями и жидкостями - 2700 грн.
Подарили мне вот такие лапти на лето http://www.shini.od.ua/kumho-ecsta-ps31-20555-zr16-91w
Шина для скоростной езды кагбэ... С одной стороны - шина более прочная, возможно будет предохранять диск от периодической внеплановой рихтовки, с другой - тяжелелее обычных летних на 1 кг 300 грамм (9, 9 кг против 8,6 у обычного). Увеличение неподрессоренных масс как бы не совсем феншуй. Буду думать, короче...
Подарили мне вот такие лапти на лето http://www.shini.od.ua/kumho-ecsta-ps31-20555-zr16-91w
Шина для скоростной езды кагбэ... С одной стороны - шина более прочная, возможно будет предохранять диск от периодической внеплановой рихтовки, с другой - тяжелелее обычных летних на 1 кг 300 грамм (9, 9 кг против 8,6 у обычного). Увеличение неподрессоренных масс как бы не совсем феншуй. Буду думать, короче...
Неподрессоренные массы... Вес колеса... Такое впечатление, что речь о резине не на степвей, а на М5...
Неподрессоренные массы... Вес колеса... Такое впечатление, что речь о резине не на степвей, а на М5...
Неподресоренные массы вроде как влияют на мягкость ходя как раз а не на скоростные свойства, типа чем больше соотношение (вес скачущих по ямам колес)/(вес авто), тем сильнее трясет машину. Хотя насколько реально показателен тот +1 кг на колесо не знаю.
Кто-нибудь когда-нибудь, при переходе со сталюки на виртуальный легкосплав сравнивал массы дисков? Это к вопросу о неподрессоренных массах, если шо.
Андрейко
13.01.2018, 17:33
Неподресоренные массы вроде как влияют на мягкость ходя как раз а не на скоростные свойства, типа чем больше соотношение (вес скачущих по ямам колес)/(вес авто), тем сильнее трясет машину. Хотя насколько реально показателен тот +1 кг на колесо не знаю.
Наоборот. Меньше трясёт.
Наоборот. Меньше трясёт.
так че тогда все парятся о неподресоренных массах так. Мож повесить по 50 кг на каждую ступицу и ям станет меньше?
Кто-нибудь когда-нибудь, при переходе со сталюки на виртуальный легкосплав сравнивал массы дисков? Это к вопросу о неподрессоренных массах, если шо.
сравнивал, реально меняет поведение машины, и вес диска влияет на скорстные характеристики, разгон, торможение, чем легче диск тем меньше энергии расходуется чтобы его раскрутить, остановить, чем легче колесо тем меньше нагрузка на подвеску, вообщем чем легче тем лучше
Андрейко
17.01.2018, 12:56
так че тогда все парятся о неподресоренных массах так. Мож повесить по 50 кг на каждую ступицу и ям станет меньше?
Вешая 50 кг как раз уменьшаем соотношение. Легче колесо- меньше ям.
Вешая 50 кг как раз уменьшаем соотношение. Легче колесо- меньше ям.
Неподресоренные массы вроде как влияют на мягкость ходя как раз а не на скоростные свойства, типа чем больше соотношение (вес скачущих по ямам колес)/(вес авто), тем сильнее трясет машину. Хотя насколько реально показателен тот +1 кг на колесо не знаю.
Ппц. Соотношение это одно поделить на другое.
http://i.piccy.info/i9/87433e00a4a2fd30dd4df95b0c817ec3/1516187375/6629/1192965/ves.jpg
Значит довешивая 50 кг - соотношение УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
http://4book.org/photo/57f2/440c/eef8/8854/899d/4ce9/big_1s278793.jpg?1475494924
сравнивал, реально меняет поведение машины, и вес диска влияет на скорстные характеристики, разгон, торможение, чем легче диск тем меньше энергии расходуется чтобы его раскрутить, остановить, чем легче колесо тем меньше нагрузка на подвеску, вообщем чем легче тем лучше
Колеса на машине крутится относительно медленно, и энергия необходима на их раскрутку меньше чем необходима на питание ламп света
Колеса на машине крутится относительно медленно, и энергия необходима на их раскрутку меньше чем необходима на питание ламп света
Нех делать заморочился посчитал;-).
Для колеса массой 13 кг (диск плюс шина) наружным диаметром 0,6 м (примерно 175/70r13) на раскручивание до скорости 100 кмч (это 886 об/мин) надо примерно 2,6 кДж. Если авто разгоняется за 10 секунд до этой сотни - это 260 Вт на одно колесо, тоесть почти киловатт на 4 штуки.
Явно больше чем на лампочки.
Michurin
17.01.2018, 19:39
Елітні суперкари не даремно комплектуються елементами підвіски з алюмінію, чи, навіть, карбону - борються за кожен грам непідресорених мас. А тут - більше 1 кг добавки на колесо. Справа не тільки в погіршенні динаміки, а і в погіршенні плавності ходу і керованості авто.
Нех делать заморочился посчитал;-).
Для колеса массой 13 кг (диск плюс шина) наружным диаметром 0,6 м (примерно 175/70r13) на раскручивание до скорости 100 кмч (это 886 об/мин) надо примерно 2,6 кДж. Если авто разгоняется за 10 секунд до этой сотни - это 260 Вт на одно колесо, тоесть почти киловатт на 4 штуки.
Явно больше чем на лампочки.
Интересные расчеты но все равно это как взять одного пассажира. А если считаль разницу между легкосплавом и сталью то это 10 кг на 4 колеса.
В общем изменение динамики почувствовать не удастся
Так и не услышал ответ- кто-то сравнивал железо и "легкосплав" ?
Я выше отписывал, или вам нужны конкретные цифры?
Елітні суперкари не даремно комплектуються...
Вот я и говорю, стёпка у нас почти элитный суперкар! ;-)
Я выше отписывал, или вам нужны конкретные цифры?
Я к тому, что без взвешивания, надеясь на волшебное "легкосплав" иногда облом получается и диски оказываются тяжелее штамповок стальных. Это только те, у кого типакакбытитаны уже от одного слова летают...
таки да, есть такое, большинство «легкосплавных» дисков что сейчас у нас продаются мейд ин чайна или турция и весят больше чем стоковые железяки, поскольку отлиты из говна и палок ибо иначе дорого
таки да, есть такое, большинство «легкосплавных» дисков что сейчас у нас продаются мейд ин чайна или турция и весят больше чем стоковые железяки, поскольку отлиты из говна и палок ибо иначе дорого
И это правда. Я взвешивал, зима 205/60/R16 на штатных стальных дисках примерно на 1 кг легче чем лето в таком же размере на китайских алюминиевых.
Michurin
18.01.2018, 12:24
Вот я и говорю, стёпка у нас почти элитный суперкар! ;-)
А що, у стьопки алюмінієво-карбонова підвіска? Це для Краза +-кілограм на колесі - це грязь в протекторі застряла ;-), а для стьопки +-кг - це вже немала різниця.
А що, у стьопки алюмінієво-карбонова підвіска? Це для Краза +-кілограм на колесі - це грязь в протекторі застряла ;-), а для стьопки +-кг - це вже немала різниця.
Кстати, штампы у степвея тоже облегчённые! :-D
https://img-fotki.yandex.ru/get/16185/106089749.7d/0_f9e1a_cb6447ef_orig.jpg
Кстати, штампы у степвея тоже облегчённые! :-D
https://img-fotki.yandex.ru/get/16185/106089749.7d/0_f9e1a_cb6447ef_orig.jpg
Крутые штампы, выглядят в сто раз круче легкосплавов, давно слюну на такие пускаю
Мне тоже идея понравилась! ))) И стоят они примерно, как литьё...
Bad Santa
18.01.2018, 20:35
Только на говнофоруме тебя забанят и будут неистово срать в твоём БЖ тупаками "о неподресоренных массах" ;-)
У меня во дворе живёт чёрный степвей на вот таких дисках, смотрятся весьма круто, причём видно что они реально лёгкие, я бы себе такие заимел
https://i-a.d-cd.net/c97abd6s-960.jpg
ShurikStar2007
21.01.2018, 21:40
Только на говнофоруме тебя забанят и будут неистово срать в твоём БЖ тупаками "о неподресоренных массах" ;-)
У меня во дворе живёт чёрный степвей на вот таких дисках, смотрятся весьма круто, причём видно что они реально лёгкие, я бы себе такие заимел
https://i-a.d-cd.net/c97abd6s-960.jpg
это родные железки, если не ошибаюсь.
а вообще еще раньшеопель на вектре такое делал. мне нравились черные под серебристый кузов
Андрейко
21.01.2018, 22:49
Ппц. Соотношение это одно поделить на другое.
http://i.piccy.info/i9/87433e00a4a2fd30dd4df95b0c817ec3/1516187375/6629/1192965/ves.jpg
Значит довешивая 50 кг - соотношение УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
http://4book.org/photo/57f2/440c/eef8/8854/899d/4ce9/big_1s278793.jpg?1475494924
Делая колеса тяжелее, мы разве не уменьшаем разницу в весе с автомобилем?
Делая колеса тяжелее, мы разве не уменьшаем разницу в весе с автомобилем?
Разница - это отнять, соотношение - это поделить, специально ж уже разжевал
... Сообщение от Bad Santa Посмотреть сообщение
Только на говнофоруме тебя забанят и будут неистово срать в твоём БЖ тупаками "о неподресоренных массах"...(с)
И оправданно, если речь о штатных тавроколесах и тавроподвеске, простой, дальше некуда. Если есть, кроме амортизатора и пружины, еще одна упругая деталь- стабилизатор поперечной устойчивости, штатный, картина при той же массе колеса будет совершенно другая.
А що, у стьопки алюмінієво-карбонова підвіска? Це для Краза +-кілограм на колесі - це грязь в протекторі застряла ;-), а для стьопки +-кг - це вже немала різниця.
погоджуюся на 100 відсотків
Только на говнофоруме тебя забанят и будут неистово срать в твоём БЖ тупаками "о неподресоренных массах" ;-)...
так за то ж и любим))))
На 83600 сдох аккум (отслужил 4,5 года верой и правдой). Взял в ATL аккумулятор ENRUN 62 Ач, 610А пусковой (1699 грн + 50 за замену - 240 грн отдали за старый = 1509 грн) Дали 2 года гарантии еще. Поживем увидим.
Было:
http://i.piccy.info/i9/5d6776a35980179f08c8109f8cbacbcd/1516712041/64623/1215449/dacia_sandero_09_tce_35_clanokW.jpg
Стало:
http://i.piccy.info/i9/fc797d2a5c4e5d5ae220fce1a67b6d0d/1516711881/307820/1215449/IMG_20180116_134906.jpg
Ромбат 4,5 года... О_О
Памятник ему надо бы... Эти ромбаты (правда не 60, а 40 А*ч) бывает до двух лет не доживают...
да, на пятой зиме таки сдох старичек))
Неподрессоренные массы... Вес колеса... Такое впечатление, что речь о резине не на степвей, а на М5...
Продал Кумху, купил Таурус https://infoshina.com.ua/taurus-high-performance-20555-r16-91v Весят по 8,4 кг, канавки широкие, гума мягкая, пока нравятся, как в эксплуатации - посмотрим))
А 60-й профиль не встал бы?
А 60-й профиль не встал бы?
по хорошему, надо ставить 195/65/r15 cтавить, но для нее надо еще диски прикупить
https://www.drive2.ru/l/470148974087504353/
Зимой на летней резине?
ну, да. сколько той зимы...
по хорошему, надо ставить 195/65/r15 cтавить, но для нее надо еще диски прикупить
https://www.drive2.ru/l/470148974087504353/
Та мне кажется, что родные диски у стёпы прикольные... Вот и стало интересно, можно просто профиль повыше туда втулить или нет...
Та мне кажется, что родные диски у стёпы прикольные... Вот и стало интересно, можно просто профиль повыше туда втулить или нет...
та тулят, но не уверен как оно на рулевой и ходовке скажется... может и зря опасаюсь, х.з.
Просто 15-ки похоронят весь прикол... С таким раскладом можно было просто сандеро брать... ИМХО
Я наоборот, думал взять МСВ и туда колёса от степвея поставить! )))
Просто 15-ки похоронят весь прикол... С таким раскладом можно было просто сандеро брать... ИМХО
Я наоборот, думал взять МСВ и туда колёса от степвея поставить! )))
Та ничего они не похоронят! диск меньше, профиль выше - по итогу клиренс даже выше на 1,3 мм (что никому не видно, ясен пень). Визуальное восприятие будет не хуже, думаю. Да и прикол Степвея не только в больших дисках, подвеска тоже отличается.
Да и прикол Степвея не только в больших дисках, подвеска тоже отличается.
Хм... Я от манагера в салоне слышал версию, что только колёса отличаются... Ну, не считая обвесов и рейлингов...
Хм... Я от манагера в салоне слышал версию, что только колёса отличаются... Ну, не считая обвесов и рейлингов...
не, точно разница есть - место крепления, толщина прутка и кол-во витков на пружинах разное (у Стэпвея на пол-витка меньше, но сами пружины больше растянуты при толщине прутка 13 мм, а у Сандеро - 12 мм), также стаб поперечной устойчивости, защита двигла и ABS на Стэпвее штатно ставится.
телефон толкового парня в студию! ну и ссылку на магазин, где подогрев покупался - до кучи))
Ссылки на стекляшки:
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kuzov_i_salon/steklo_levogo_zerkala_s_podogrevom_breckner_bk7310 7/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kuzov_i_salon/steklo_pravogo_zerkala_s_podogrevom_breckner_bk731 06/
А на счёт телефона - смущает в профиле "Адрес: Киев", нужен телефон электрика в Днепре?
Ссылки на стекляшки:
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kuzov_i_salon/steklo_levogo_zerkala_s_podogrevom_breckner_bk7310 7/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kuzov_i_salon/steklo_pravogo_zerkala_s_podogrevom_breckner_bk731 06/
А на счёт телефона - смущает в профиле "Адрес: Киев", нужен телефон электрика в Днепре?
упс.. не Днепр не катит))
по хорошему, надо ставить 195/65/r15 cтавить, но для нее надо еще диски прикупить
https://www.drive2.ru/l/470148974087504353/
Поставил именно такую резину. Ездит мягко, но выглядит хреново
Поставил именно такую резину. Ездит мягко, но выглядит хреново
а фоточек можно?
а фоточек можно?
Была б летняя резина было бы лучше. У летнее протектор шире чем на зимней на том же размере
https://b.radikal.ru/b19/1802/d0/bead79195c20.jpg (http://www.radikal.ru)
https://c.radikal.ru/c07/1802/bd/abc1ea7d2421.jpg (http://www.radikal.ru)
https://b.radikal.ru/b19/1802/c0/f976d82194ea.jpg (http://www.radikal.ru)
Выглядит как ланас на 13-х... )))
да, таки хуже смотрится... но, как по мне, комфорт важнее, да и диски легкосплавные могли бы картинку подправить
Так и не услышал ответ- кто-то сравнивал железо и "легкосплав" ?
Было дело. Еще на девятке, поставил кованые ВСМПО R13. Диски почти невесомые. По ямам ураганишь с приятным пошлепыванием. Ну, насколько позволяет конструкция довольно архаичной подвести. Но намного лучше, чем на штамповках - факт! :comeon:
расход за зиму 5,6 при средней скорости 33 км/ч
Поставил летнюю Taurus High Performance 205/55 R16 91V. Первые впечатления хорошие - очень мягко, достаточно тихо. Думаю, что не прогадал. Цена за переобувку 320 грн + чай за человеческий подход))
Съездил Киев-Львов-Краков-Берлин-Варшава-Киев. Суммарно 2920 км, затрачено 153,5 литра солярки (из них польской 40 литров по 4,5 злотых за литр), средний расход 5,25 литра, средняя скорость 72,1 км/час. На польские платные дороги пошло около 120 злотых (35 после Кракова, и 85 до Варшавы). Суммарные затраты на дорогу (солярка + платные дороги) 4500 + 1000=5500 грн. Ехать однозначно лучше через Краков (дешевле, автобан на всем протяжении), а на Варшаву - местами по селам с ограничением 30-50, ремонты от Варшавы до укр. границы и дорого по платным до Варшавы.
Краков - суперский город, очень понравился. Берлин - если не тусить, то только по музеям (из расчета один музей - один день). А так - не особо...
superblast
07.05.2018, 13:46
А на границе польской сейчас большие пробки? Через какой пункт проходили?
А на границе польской сейчас большие пробки? Через какой пункт проходили?
туда через Краковец (2,5 часа) назад через Дорогуск (2 часа). Еще в Краковце не правильно номер кузова вбили, так на обратной дороге минут 15 лишних продержали.
ТО на 92000:
Масло MOTUL X-Clean 8100 5W-40 - 4,5 литра
Шайба медная RENAULT 77 03 062 062 (Original 110265505R ?) https://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti-renault/zapchasti-renault-logan-2/фильтра-renault-logan-2/прокладка-масляной-пробки-renault-logan-2-original-110265505r-detail
Пробка масляного поддона OTP 77 03 075 210 (на 100.000 хочу заменить)
Mahle Original KX 338/26 D Фільтр паливний
MANN-FILTER C 27 030 Фільтр повітря (вместо C 27 029 - почему-то??)
MANN-FILTER W 79 Фільтр масляний двигуна
E3914LI Hengst (WIX WP2110)- фільтр салона
Попутно обнаружилось, что сломаны обе задние пружины (обломан нижний виток на обеих, сами пружины пока отрабатывают). Артикул оригинальной 550202497R (цена 2400 за пару у офоов). Буду ставить аналог.
Угу, угу, хорошие пружины. И дешевле рыгинала.
Michurin
29.05.2018, 14:13
Якось десь, чи тут, на форумі, чи у групі вайбер, велися розборки по підвісці Сандеро. В кінці-кінців зійшлися на думці, що у підвіску Сандеро краще всього ставити оригінальні пружини і амортизатори, підібрані по він-коду. Заміна на неоригінал може значно погіршити керованість. У Сандеро її доводили до більш-менш прийнятної саме підбором пружин і амортизаторів
А вони нічим від оригінала не гірші, тю-в-тю, повний аналог, тільки шведський. На днях міняв на Хуньдаї замість просілих, все вері вел до самого окея- і пруток, и витки точно такі.
А вони нічим від оригінала не гірші, тю-в-тю, повний аналог, тільки шведський. На днях міняв на Хуньдаї замість просілих, все вері вел до самого окея- і пруток, и витки точно такі.
Може й не гірші, але тільки на Sandero вони є, а на Sandero Stepway - нема. А пружини там різні.
1)Решить вопрос по задним пружинам (оригинал 550202497R, KYB rg6454, Lesjöfors 4272947) + прокладки https://avtoopt.in.ua/84926.html
2)Заменить фильтр салона (FILTRON K1321A угольный). Открутить два шурупа (звездчатая отвертка Т20)
3)Заменить жидкость в ГУРе (Elf Renaultmatic D2, Mobil ATF 220 (320), Liqui Moly ATF 1100, Castrol ATF D2 (D3).
4)Починить сигнал (подрулевой переключатель)
2)Заменить фильтр салона (FILTRON K1321A угольный). Открутить два шурупа (звездчатая отвертка Т20)
А есть ссылка под рукой, где доходчиво расписано/показано? *лень гуглить*
А есть ссылка под рукой, где доходчиво расписано/показано? *лень гуглить*
ну, если лень -то я загуглю)) https://www.drive2.ru/l/9756532/
там не сложно, главное найти эти шурупы и вставить сам фильтр нужной стороной. Назад можно на один шуруп посадить, чтоб потом не мудохаться.
ну, если лень -то я загуглю)) https://www.drive2.ru/l/9756532/
там не сложно, главное найти эти шурупы и вставить сам фильтр нужной стороной. Назад можно на один шуруп посадить, чтоб потом не мудохаться.
Спасибо! :)
Michurin
01.06.2018, 21:53
У фазі 1 фільтр інший і ставиться по-іншому. Х-м, а я думав, фаза 1 і фаза 2 максимально уніфіковані.
А скажіть по заміні рідини ГУРа - це регламентна операція? Я ніде у себе не знайшов, на якому пробігу міняти і як міняти.
Мастило прозоре, рівень в нормі? Їхай.
Michurin
02.06.2018, 11:23
Рівень норм, прозорість треба глянуть, але, думаю, за 32 тисячі пробігу теж буде все ок. Просто цікаво, чому по регламенту нема заміни ні по часу, ні по пробігу.
Бо не треба. Потемніэ, почне пропадати, тоді шукай дюрку і міняй заодно. За 178 т.к. рідний, правда, трохи долив, коли насос по гарантії міняв. В такому режимі, як в рулі, служать вони довго, це тобі не АКПП чи прес який.
У фазі 1 фільтр інший і ставиться по-іншому. Х-м, а я думав, фаза 1 і фаза 2 максимально уніфіковані.
А скажіть по заміні рідини ГУРа - це регламентна операція? Я ніде у себе не знайшов, на якому пробігу міняти і як міняти.
90.000 рекомендований інтервал, або 4 роки (десь читав, підтвердити посиланням не зможу). В мене вже 5 років і 92000 ще не міняв, але збираюсь.
93000 заменил жидкость ГУРа (Motul llD) и задние пружины Lesjofors 421700 red mark (родные стоят по 2000 за штуку, ну их в пень). Визуально машина ни выше, ни ниже не стала (по сравнению с тем, что было до того, как пружины обломались), по ощущениям вроде бы тоже. Народ ставил каябу 6454, говорят зад задирается таки. За все про все 2340 грн
И сильно масла отличаются по цвету?
Было красное и залили красное.Рено допускает синтетика или полусинтетика atf или psf, стандарт D2
Я имел в виду, мутнее ли было старое против нового, а не с красного- синее.
Я имел в виду, мутнее ли было старое против нового, а не с красного- синее.
та +/- такое же
клиренс до и после замены задних пружин (слева - после, справа - до (на родных пружинах с обломанными нижними витками)). Видно, что таки приподнялась машина.
http://i.piccy.info/i9/82f658725e84013a41b0c5c9e1991285/1529932088/116521/1252141/stepway_klirens.jpg
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot