Просмотр полной версии : Карбюратор
ПАРТИЗАН
11.01.2017, 17:07
При неисправном коммутаторе АЗ-1 не поможет. Только при датчике Холла.
Там есть вариант и для холла и камутатора в одном приборе.Забыл название .
Замена коммутатора не может стоить 30грн при нынешних ценах. Замена ДХ - да.
ПАРТИЗАН
11.01.2017, 18:13
http://s019.radikal.ru/i614/1701/16/9a38cb3201b9.jpg (http://radikal.ru/big/u93gqhylz3nb9) Я про этот имел ввиду.
При неисправном коммутаторе АЗ-1 не поможет. Только при датчике Холла.
Таки перескочил ремень ГРМ...
ищу инфу как обратно постаивть его "правильно".
ВОпрос к знатокам. Когда подключаю АЗ-1 то на новой крышке возле одного из контактов появляется черная точка и слегка рядом горит пластик. Визуально кажется, что пробило крышку. и это не на одной крышке замечено. Кто подскажет почему происходит пробой?
Michurin
11.01.2017, 18:38
Таки перескочил ремень ГРМ...
ищу инфу как обратно постаивть его "правильно".
ВОпрос к знатокам. Когда подключаю АЗ-1 то на новой крышке возле одного из контактов появляется черная точка и слегка рядом горит пластик. Визуально кажется, что пробило крышку. и это не на одной крышке замечено. Кто подскажет почему происходит пробой?
Ну ось, а ви казали! :) Якщо ремінь перескочив, краще його уже не ставити, а купити новий, бажано, якісний. Як ставити, написано у мануалі, писалось тут багато раз. Не знайдете, не розберетесь - пишіть в ЛС, звяжемось, розкажу у подробицях. На аварійному запаленні кришку може пробивати по причині того, що АЗ постійно дає багато іскрових розрядів незалежно від положення розносчика (бігунка) в розподільнику. Якщо розносчик зупинився далеко від контакта кришки, то іскра буде шукати найкоротший шлях пробою. Тому може пробити бігунок і кришку. АЗ потрібно використовувати обережно і в крайніх випадках і не тримати його довго включеним, якщо колінвал не обертається.
Ну ось, а ви казали! :) Якщо ремінь перескочив, краще його уже не ставити, а купити новий, бажано, якісний. Як ставити, написано у мануалі, писалось тут багато раз. Не знайдете, не розберетесь - пишіть в ЛС, звяжемось, розкажу у подробицях. На аварійному запаленні кришку може пробивати по причині того, що АЗ постійно дає багато іскрових розрядів незалежно від положення розносчика (бігунка) в розподільнику. Якщо розносчик зупинився далеко від контакта кришки, то іскра буде шукати найкоротший шлях пробою. Тому може пробити бігунок і кришку. АЗ потрібно використовувати обережно і в крайніх випадках і не тримати його довго включеним, якщо колінвал не обертається.
Зараз ще раз піду гляну, сфотографую і порівняю з тим що гугл каже)))
Бо щось мене взяли сумніви вже. Ремінь брав якісним, фірму не пам"ятаю, але зараз спробую глянути.
http:////radikal.ru]http://s008.radikal.ru/i304/1701/a4/4e5ccc7589d0.jpg[/url]http://radikal.ru]http://s009.radikal.ru/i310/1701/4d/efbc5a1b22bf.jpg[/url]Ну ось, а ви казали! :) Якщо ремінь перескочив, краще його уже не ставити, а купити новий, бажано, якісний. Як ставити, написано у мануалі, писалось тут багато раз. Не знайдете, не розберетесь - пишіть в ЛС, звяжемось, розкажу у подробицях. На аварійному запаленні кришку може пробивати по причині того, що АЗ постійно дає багато іскрових розрядів незалежно від положення розносчика (бігунка) в розподільнику. Якщо розносчик зупинився далеко від контакта кришки, то іскра буде шукати найкоротший шлях пробою. Тому може пробити бігунок і кришку. АЗ потрібно використовувати обережно і в крайніх випадках і не тримати його довго включеним, якщо колінвал не обертається.
http://radikal.ru][img]http://s009.radikal.ru/i310/1701/4d/efbc5a1b22bf.jpg
скажу так...верхня мітка протигодинникової стрілки назад на 1чи 2 зубчики. шестерню прокуртити вперед треба?
http://s008.radikal.ru/i304/1701/a4/4e5ccc7589d0.jpg (http://radikal.ru)
http://s009.radikal.ru/i310/1701/4d/efbc5a1b22bf.jpg (http://radikal.ru)
http://s019.radikal.ru/i628/1701/13/3c61fe0b672d.jpg (http://radikal.ru)
http://s019.radikal.ru/i615/1701/04/bf38875a2879.jpg (http://radikal.ru)
http://s019.radikal.ru/i622/1701/4b/8226df2fca68.jpg (http://radikal.ru)
Michurin
11.01.2017, 19:28
Дивіться ЛС
Michurin
11.01.2017, 19:49
У вас перескок буде повторюватись, бо ремінь і шківи замаслені. Якщо робити по уму, то треба усунути протікання масла (кроріше за все, пускає сальник колінчастого вала). Якщо треба зробити терміново, то ослабте 2 болта натяжного ролика, зніміть ремінь зі шківа розподільного вала і прокрутіть РВ за годинниковою стрілкою до співпадіння міток. Перевірте по розподільнику, чи розносчик стоїть при цьому на контакт 1 циліндра - ХЗ, на скільки там у вас перескочило?. Повитирайте шківи, ремінь і ролик чимось знежирюючим (хоча б бензином), одягніть ремінь так, щоб ліва вітка (на помпі) була максимально натягнута, проверніть рівномірно КВ на кілька обертів (вручну, не стартером) і у момент, коли якийсь клапан відкритий (відчувається по натягу ременя при прокручуванні) затягніть болти натяжного ролика. Далі перевірте себе, повернувши КВ до момента співпадіння міток. Якщо все ок, ще раз перевірте натяг ременя - обидві вітки мають бути помірно натягнутими.
Будуть питання - звоніть, у телефонному режимі відповім на всі питання.
СБорисов
11.01.2017, 22:06
Ремень новый? Если новый, промыть с мылом горячей водой, помпу под замену без вопросов ну и ближайшие 40-50 тык он вас беспокоить не будет.
На днях такое было, клиенту задефектовали сальник КВ, сальник не менял, но замену пришлось оплатить, снял шкивы КВ, ещё тот геморой, на. сальник посмотрел, ему ещё работать и работать, чистенький сухой как новый. Помпу перед установкой ремня крутил, шла мягенько, поставил ремень завёл, минуты 2 поработал мотор и перескочил опять, крутнул помпу, а она с прогревом начала гудеть.
У вас перескок буде повторюватись, бо ремінь і шківи замаслені. Якщо робити по уму, то треба усунути протікання масла (кроріше за все, пускає сальник колінчастого вала). Якщо треба зробити терміново, то ослабте 2 болта натяжного ролика, зніміть ремінь зі шківа розподільного вала і прокрутіть РВ за годинниковою стрілкою до співпадіння міток. Перевірте по розподільнику, чи розносчик стоїть при цьому на контакт 1 циліндра - ХЗ, на скільки там у вас перескочило?. Повитирайте шківи, ремінь і ролик чимось знежирюючим (хоча б бензином), одягніть ремінь так, щоб ліва вітка (на помпі) була максимально натягнута, проверніть рівномірно КВ на кілька обертів (вручну, не стартером) і у момент, коли якийсь клапан відкритий (відчувається по натягу ременя при прокручуванні) затягніть болти натяжного ролика. Далі перевірте себе, повернувши КВ до момента співпадіння міток. Якщо все ок, ще раз перевірте натяг ременя - обидві вітки мають бути помірно натягнутими.
Будуть питання - звоніть, у телефонному режимі відповім на всі питання.
Дякую, завтра перетелефоную.
Ремень новый? Если новый, промыть с мылом горячей водой, помпу под замену без вопросов ну и ближайшие 40-50 тык он вас беспокоить не будет.
На днях такое было, клиенту задефектовали сальник КВ, сальник не менял, но замену пришлось оплатить, снял шкивы КВ, ещё тот геморой, на. сальник посмотрел, ему ещё работать и работать, чистенький сухой как новый. Помпу перед установкой ремня крутил, шла мягенько, поставил ремень завёл, минуты 2 поработал мотор и перескочил опять, крутнул помпу, а она с прогревом начала гудеть.
Ремень новый помпа, шатается...буду менять. все промою ьензином завтара, но завел ее сегодня, таки завел....правад стреляет в карбюратор аж огонь идет)))) на выжатом подсосе работает....отпускаю глохнет, момент зажигания поставил максимально ранее, иначе не хотела заводитсья. Понимаю, что стробоскопом надо выставлять. Но хоть завелась. Если заглознет, то при заводе стрелет в карб, но потом таки заводиться. При этом выкручивал свечи. 1 и 4 сухие, а 2 и 3 мокрые.
Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся и помогает!!!
СБорисов
12.01.2017, 00:47
Трамблер надо было не трогать, а метки правильно поставить.
Бнгзином только ремень не мойте, водой и хрошо намыленой губкой. К стати тосол и тормозуха хорошо прост водой смываются.
Трамблер надо было не трогать, а метки правильно поставить.
Бнгзином только ремень не мойте, водой и хрошо намыленой губкой. К стати тосол и тормозуха хорошо прост водой смываются.
трамблер поставил метку как он был раньше. могу переставить обратно. По меткам выставил первый раз...не заводилась...переставил на зуб назад...завелась еле еле. снова поставил пом еткам. завелась лучше....но все равно стреляет. Затвра помою все. Не понмиаю, почему стреляет и заводитсья только на раннем зажигании (ранее, тоетсь крутил в сторноу плюса до максимума трабмлер)
может до перескакивания у вас ремень стоял зуб туда или сбда, а не так, как вы сейчас постпавили. Такое бывает, если предыдущий хозяин обнаружил неточность меток и выставил правильно, а не по меткам. После покупки машины(таврослаувуты) рекомендую открыть крышку ремня и посмотерть как стоит ремень, чтоб когда порвется или что-то такое - знали, как было, если хотите чтоб после манипуляций оно ехало также.
может до перескакивания у вас ремень стоял зуб туда или сбда, а не так, как вы сейчас постпавили. Такое бывает, если предыдущий хозяин обнаружил неточность меток и выставил правильно, а не по меткам. После покупки машины(таврослаувуты) рекомендую открыть крышку ремня и посмотерть как стоит ремень, чтоб когда порвется или что-то такое - знали, как было, если хотите чтоб после манипуляций оно ехало также.
просто ремень менял на СТО пару месяцев назад, так как сам не решался лезть и его менять. а сейчас, понимаю, что надо было самому все менять, это не сложно. Единственное, увидел, что все там грязное и по виду в масле....сальник како-то проеткает. помою сегодня, и посмотрю что там течет. без спец интсурмента и на улице сальник КВ можно поменять?
Начинать с помывки, потом выявления и замены сальника, потом установки меток, потом правильной установки шестерни привода- если вынималась, потом остального.
Стробоскоп- блажь, выставить начальный момент можно и без него, элементарно.
Никаких специнструментов Таврия не требует- не Боинг, все операции многократно описаны в разделе.
С сальником КВ можно справиться при наличии некоторых навыков и места, на снегу это не совсем кошерно делать.
ага, таблетки от простуды дороже стоят, чем это сделать на СТО.
Начинать с помывки, потом выявления и замены сальника, потом установки меток, потом правильной установки шестерни привода- если вынималась, потом остального.
Стробоскоп- блажь, выставить начальный момент можно и без него, элементарно.
Никаких специнструментов Таврия не требует- не Боинг, все операции многократно описаны в разделе.
С сальником КВ можно справиться при наличии некоторых навыков и места, на снегу это не совсем кошерно делать.
Хорошо, спаисбо. попробую...Тут у товарища гараж, оказывается свободен, постараюсь до него доехать. пока заводитсья, но нет холостого хода. меттки выставил. помпа шатается, но надеюсь, на "доехать" хватит. ремень сниму и помоую для начала
Дорогие тавроводы! завелась, работает, тока на холостых заглохнуть хочет. Слегка прогазовываю и норм, ну или чуточку вытягиваю подсос. Как оказалось, стреляло и было полымя таки из-за зажигания, неверно были устанолвены провода+я его поставил ранним. но...это по не знанию, я провода поставил 1-2-4-3...так как до этого у меня была класика, а тут 1-3-4-2....и о чудо, завелась.. правда пару раз чихнула, выпедрилась и все-таки завелась. траблер вернул на прежнее место, закрутил новые свечи...работает на "ура"
выкрутил свечи, серый налет...я так понимаю. что судя по мурзилке обеденная смесь. наверное поеду искать номрального карбюраторщика. Да, знаю. елси помпа шатается, то ей осталось недолго жить. Пока холодно, да и работать надо, надеюсь, еще пару сотню километров выходит, а там , обещают потепление, и за полчасика поменяю ее, заодно прикуплю новые болты, чтобы закрутить взамен старых (они еще не менялись с завода, как мне кажется)
НАдеюсь, что сальник не течет. Когда буду менять помпу, помую все там, и просмотрю.
Всем огромное СПАСИБО, что откликнулись.
А теперь что делать с обеденной смесью и как ее обогатить?
Помпа- дело тонкое, может и в степи под Херсоном в два часа ночи потечь, тут уже никто не угадает.
Помпа- дело тонкое, может и в степи под Херсоном в два часа ночи потечь, тут уже никто не угадает.
Это я знаю((( правда, ни разу еще такого не было...но все бывает в первый раз:)
Надеюсь, до выходных дотяну) При замене: побрызкать ведешкой, и как подлезть к второму болту, который ближе к генератору??? там торцовым не получитсья, кожух мешает((((накидным попробовать?
СБорисов
12.01.2017, 21:06
Ремень новый?
Ремень ставить научился? значит помпу заменить как два пальца об асфальт, с сальником засада... Сделайте проще: замените помпу, покатайтесь если масло, то это будет видно сразу, если тосол, он через недельку высохнет , даже без особого мытья.
У помп бывает болты отламываются, тогда засада...
СБорисов
12.01.2017, 21:48
Не ну давайте про карбюраторы, у меня есть два солекса и пара волговвских, надо их куда то деть, ни кому не надо заменить? с доплатой, на одном и вырезки есть.
Ремень ставить научился? значит помпу заменить как два пальца об асфальт, с сальником засада... Сделайте проще: замените помпу, покатайтесь если масло, то это будет видно сразу, если тосол, он через недельку высохнет , даже без особого мытья.
Практически научился)))) вчера пока выставил по меткам раза три снимал и ставил))) теперь заемнить и сам смогу))) главное подлезть через колесо и открутить нижнюю крышку.
А помпу попробую. буду круиить аккратно. сначала ВДшка, потом прогрею двигатель, и тока потом буду пытатсья выкручивать
Не ну давайте про карбюраторы, у меня есть два солекса и пара волговвских, надо их куда то деть, ни кому не надо заменить? с доплатой, на одном и вырезки есть.
Давайте! вот на моем "слоник" завернули в первую камеру. Попытался продуть...с носика , который 35 воздух дует хорошо, со второго, тобишь верхнего, который загнутый, практчиески не идет. Поставил новый, и поставил как по мурзилке. завтра испробую как будет ехать.
Вопрос: стоит ли нвоый так загибать или старый прочистить и поставить обратно? и еще серый, вернее пепельный нагар на свечах. свечи, провода, катушка, комутатор, бешгунок новые. Должен быть кирпичным нагар. Как добиться? Крутил только винт количества, то бишь пластиковую ручку. Клапан ЭПХХ был закручен до упора, при отсоединении контакта не щелкает.
http://s015.radikal.ru/i332/1701/62/fa0bd367d189.jpg (http://radikal.ru)
http://s020.radikal.ru/i701/1701/ca/9fb291b1de35.jpg (http://radikal.ru)
voyajer75
12.01.2017, 23:47
А помпу попробую. буду круиить аккратно. сначала ВДшка, потом прогрею двигатель, и тока потом буду пытатсья выкручивать
Постучи по болтам и легенько пробуй, не идет снова стучи, там неудобно, но надо приспособится.
voyajer75
12.01.2017, 23:49
и еще серый, вернее пепельный нагар на свечах. свечи, провода, катушка, комутатор, бешгунок новые. Должен быть кирпичным нагар. Как добиться?
Кирпичный со временем образуется и он как бы не нагар, а следствие воздействия температур, как керамика на спирали. Ищи газоанализатор.
Кирпичный со временем образуется и он как бы не нагар, а следствие воздействия температур, как керамика на спирали. Ищи газоанализатор.
Хорошо, спасибо. Не правильно выразился, не нагар а цвет контактов. Согласен. :)
НО глонет на холостых. не срахзу...а иногда...
Постучи по болтам и легенько пробуй, не идет снова стучи, там неудобно, но надо приспособится.
Добре. Посмотрю!
Где наша не пропадала!
voyajer75
12.01.2017, 23:54
Хорошо, спасибо.
НО глонет на холостых. не срахзу...а иногда...
Шоб тяп-ляп отрегулировать полно информации в интернете
Шоб тяп-ляп отрегулировать полно информации в интернете
а если не тяп-ляп?:) а то такую читал. и на этом форуме нашел. сейчас сижу, читаю...
Michurin
13.01.2017, 01:09
На форумі писалось не раз про регулювання карбюратора без газоаналізатора. Ну, можете тут почитати: http://rem-dvig.ru/ekspluataciya/regulirovka-toksichnosti-bez-gazoanalizatora.html
Але спочатку перевірте чистоту жиклера ХХ, справність електромагнітного клапана та щільність посадки жиклера ХХ - при знятті клеми з ЕМК на працюючому двигуні двигун має зупинятися.
voyajer75
13.01.2017, 01:48
а если не тяп-ляп?:) а то такую читал. и на этом форуме нашел. сейчас сижу, читаю...
Мое мнение такое, без газоанализатора не тяп-ляп не получится, так как объем двигателя маленький, чуть крутнул и уже богатая смесь, назад вроде вернул, а она уже бедная, плюс к этому то, что на оборотах абсолютно другая будет стехиометрия.
На форумі писалось не раз про регулювання карбюратора без газоаналізатора. Ну, можете тут почитати: http://rem-dvig.ru/ekspluataciya/regulirovka-toksichnosti-bez-gazoanalizatora.html
Але спочатку перевірте чистоту жиклера ХХ, справність електромагнітного клапана та щільність посадки жиклера ХХ - при знятті клеми з ЕМК на працюючому двигуні двигун має зупинятися.
Знімав, двигун не зупиняеється. Значить, куплю новий клапан. а там буде видно.:) Дякую:)
Мое мнение такое, без газоанализатора не тяп-ляп не получится, так как объем двигателя маленький, чуть крутнул и уже богатая смесь, назад вроде вернул, а она уже бедная, плюс к этому то, что на оборотах абсолютно другая будет стехиометрия.
Тогда буду икать газоанализатор. Спасибо :)
Michurin
13.01.2017, 09:32
Мое мнение такое, без газоанализатора не тяп-ляп не получится, так как объем двигателя маленький, чуть крутнул и уже богатая смесь, назад вроде вернул, а она уже бедная, плюс к этому то, что на оборотах абсолютно другая будет стехиометрия.
И в сотый раз не соглашусь, потому как сотню и более карбюраторов отрегулировал без газоанализатора, при этом процентов 10 перепроверял газоанализатором и НИ РАЗУ не было выхода за рамки допусков. Газоанализатор нужен для тюнинха, когда вы меняет жиклеры-диффузоры. Если же дозирующие элементы штатные и все установлено по мануалу, все регулируется отлично и без газ анализатора.
З.Ы. Это как настраивать гитару: можна купить тюнер, но, если гитара нормальная, а у вас есть слух, то вы и без тюнера настроите ничем не хуже :)
Тогда буду икать газоанализатор. Спасибо :)
В данном случаеГА так же нужен, как и стробоскоп. Методики регулировки, нормальной! и того и другого известны и вполне оптимальны. Приводите в порядок ГРМ, зажигание по меткам, остальное проще. Мичурин прав на все 146%
При исправной системе зажигание выставляется с помошшу одного светодиода с резистором, или с помощью китайского тестера. Но стробом можно не только МЗ увидеть, но и неисправности, по типу залипающего вакуумника, расшатанных втулок трамблера, глючного ДХ и прочее. Сам езжу без строба, руки не дошли на коленке спять и проверить, но у меня замечний к своему зажиганию нету, потому и так.
Свечи необязательно должны быть кирпичного цвета, все мурзилки пишут - от светлосерого до кирпичного.
Может фигню напишу - но проведите пальцем по самой жидкой грязи на ремне и лизните, сравните со вкусом вашей СО и вам станет все ясно. Масло на вкус кажется безвкусное, но и на вид должно быть ясно, масло то или нет. Но только не ешьте ту грязь, а только чуть на язык ))) Обычно ОЖ сладкая, а тормозуха(само собой тут ей неоткуда взяться, это так, для инфо) горькая.
Лучший цвет свечей - серый, бежевый. Кирпично-красный указывает на наличие в бензине ферроценов. Если ферроценов много на свечах, то при их отсыревании пробой искры происходит по изолятору - есть риск не завестись утром. Лечение таких свечей - смочить редексом (продается на заправках как средство очистки топливной системы и горшков) и через 20 минут содрать нагар спичкой или щепкой, металлическими предметами не рекомендуется, ибо они оставят след на изоляторе, по которому потом пойдет искра.
Радикальный метод - пескоструйка. Раньше в каждом автопредприятии стоял компрессор и ящичек, с отверстием для свечи напротив входа воздуха, в котором был насыпан песок. Подавали воздух и песок чистил любую свечу от всего что на ней налипло/нагорело.
обычная ортофосфорная кислота на газовой горелке тоже все снимает.
Так то еще греть надо... и эта, ортофосфорная не растворяет железо, она закись железа (ржавчину) всего лиш преобразует в окись. Изолятор из красного черным станет, всего лиш.
ну не знаю...у меня после ортофосфорки становится белым изолятор, если сам изолятор не приобрел коричневый цвет(тоесть не налет, а цвет изолятора)
Zazotavr
13.01.2017, 14:16
В "Силит" для сортира окунуть на пол часика и вытереть мочалкой. :yes:
Michurin
13.01.2017, 17:07
Я знаю наилучший рецепт. Выкинуть и поставить новые.;-)
Оно то так, но если до ближайшего продавца километров 20 ехать - как новые купить не починив старых?
Силит да, тоже помогает.
Zazotavr
13.01.2017, 18:39
Я знаю наилучший рецепт. Выкинуть и поставить новые.;-)
Это если свечи "прошли" тысяч двадцать-тридцать. А если полторы? Зачем их менять? Почистил и вперёд! :yes:
Michurin
13.01.2017, 19:19
Я шучу. Вообще, если свечи "загорают", значит что-то не то с мотором. Неделю тому тесть приехал жигулем на трех цилиндрах. Оказалось, что свеча в первом цилиндре так заросла коксом из масла, что даже между контактами зазора не было. Это ж оно уже не одну сотню км дергало, подтраивало и неехало! Пришлось одну заменить, а три почистить. У себя свечи меняю каждые 15-20 тысяч - до первых перебоев в работе. Нахожу те, что начинает "сбоить" и выбрасываю, а оставшиеся идут в запас - иногда себе, иногда тестю и отцу на жигули доездить :).
voyajer75
13.01.2017, 20:56
Знімав, двигун не зупиняеється. Значить, куплю новий клапан. а там буде видно.:) Дякую:)
Клапан может быть и не виноватым, излишне открытая заслонка второй камеры, дает возможность работать двигателю в обход системы ХХ, что то из знатоков которые регулируют на отлично без газоанализатора, об этом не вспомнили!
Для Мичурина с Куком, у меня опыта не меньше вашего, но вот после моих регулировок на нюх и слух - регулировка с помощью лямдаконтроля(новейший датчик кислорода), показала абсолютно другие результаты!
Каждый дрочит, как умеет, шо тут сказать? Только то, что приборная регулировка СО есть далеко не самая оптимальная с т.зр. экономичности. Давно тому взад, приводилась мной и не раз таблица расход/СО из ЗР для мотора 1,1 Таврии.
Л-зонд, и уже не один!, на что смотрит, на СО и проч., или на экономичность? Не, я не утверждаю, упаси бог!, я интересуюсь!
Как и со стробоскопом- он даст какой УОЗ, пристегнутый к чему? Он учтет разные бензины на разных заправках не при регулировках, а в движении?
Michurin
13.01.2017, 21:19
Да-да-да. А еще у клапана может быть выкушена игла, а еще клапан может быть недокручен по туевой хуче причин, а еще может быть прорвана диафрагма ЭМР и двигатель будет работать при закрытом клапане ЭМР... Давайте все вспомним и будем это делать минимум дважды на каждой странице, чтоб уже наверняка.
Если у вас опыта достаточно, то попробуйте при закрытом ЭМК излишне открыть ДЗ и добиться более-менее стабильной работы двигателя на оборотах ХХ. Когда сможете добиться, тогда напишете, потому что утверждать, что при закрытом ЭМК можна добиться работы двигателя на оборотах ХХ излишним открытием ДЗ, может только теоретик. При закрытом ЭМК двигатель может работать исключительно за счет ГДС, а для ее работы нужно значительно открыть ДЗ, поэтому в такой ситуации двигатель работать на оборотах ниже 1500-1800 об/мин НЕ СМОЖЕТ.
Ну и то, что ваши регулировки на слух-нюх кардинально отличаются от инструментальных данных, означает, что ваш нюх и слух начали вас подводить. Сочувствую.
voyajer75
13.01.2017, 21:31
Человек собрался купить клапан, пусть покупает, да?
При излишне открытой заслонке второй камеры, нет никакой реакции - открыт/закрыт клапан, а псевдо-хх довольно таки устойчив.
Раньше считал Мичурина как человека, который может признать свою ошибку, да уж, что говнофорум с людьми делает((
Michurin
13.01.2017, 21:38
Послідовність дій я написав вище
На форумі писалось не раз про регулювання карбюратора без газоаналізатора. Ну, можете тут почитати: http://rem-dvig.ru/ekspluataciya/regulirovka-toksichnosti-bez-gazoanalizatora.html
Але спочатку перевірте чистоту жиклера ХХ, справність електромагнітного клапана та щільність посадки жиклера ХХ - при знятті клеми з ЕМК на працюючому двигуні двигун має зупинятися.
Якщо двигун не глохне, спочатку перевіряється, чи не відкушена голка клапана і чи жиклер щільно сидить конусом у посадочному місці, чи щільно закручений клапан. Якщо виявиться, що клапан неробочий, без голки, тоді треба купляти, якщо ж він робочий, але недокручений - нормально закрутити, якщо робочий, закручений, а двигун працює, тоді перевіряти зазори і цілісність діафрагми ЕМР.
Пусть, чужих денег не жалко. А не проще сначала проверить/убедиться?
Послідовність дій я написав вище
Якщо двигун не глохне, спочатку перевіряється, чи не відкушена голка клапана і чи жиклер щільно сидить конусом у посадочному місці, чи щільно закручений клапан. Якщо виявиться, що клапан неробочий, без голки, тоді треба купляти, якщо ж він робочий, але недокручений - нормально закрутити, якщо робочий, закручений, а двигун працює, тоді перевіряти зазори і цілісність діафрагми ЕМР.
Так, Мичурин, шоб дальше не портился, лишаю слова на 24 часа! Иначе лишу воскресной чарки сроком на один год, ишь, расфлудился!
Дорогие знатоки-тавроводы! Спасибо ВАм за помощь! почерпнул много для себя интересного из Ваших записей. Клапан ЭПХХ откручивал, но прежде чем откуртить, поптыался закуртить....оказалось он вкручен до упора. Выкрутил, прочистил/промыл/продул жиклер и обратно закрутил до упора. Как писалось ранее, для его првоерки надо снять и надеть провод, при этом, случать. щелкает он или нет. Он не щелкал, с чего сделал вывод, что не рабочий+при прогретом двигателе втопил ручку "подсоса" и двигатель начинает глохнуть. Когда год назад купил машинку такого не было. Ездить на "подсосе", так как исчез ХХ начал месяца два назад. При этом егго пытался регулировать винтом количества. Не получалось нормально. о он есть, то пропадал. РУки все никак не доходили занятсья этим. И вот после того как неделю назад машинка заглохла первый раз полез к зажиганию и карбюратору. До этого работала как часы, заводилась прошлой зимой на "ура". Полет был нормальным. Может это и не клапан, а все таки где-то что-то забилось. Машинка при этом резвая. Опыт в определении выставления зажигания по меткам не большой, но только на "класике". Но це таке. По поводу налета, до тоже уже перечитал много чего интересного по свечам.
А метки на ГРМ смотрели?
уже аж потом...надо было таки сразу их посмотреть!!!
В этих клапанах частенько бывает обрыв обмотки. Поэтому возьми заведомо рабочий, переставь на него жиклер.
Закручиваем клапан сначала от руки и чуток не до упора, заводим авто, двигатель должен работать при отключеном клапане. Закручиваем клапан ключем дальше, пока движок не заглохнет. Дотягиваем клапан еще на четверть оборота но не более - если сильно затянуть то погнеш жиклер.
Подключаем провод, заводим авто - при исправном клапане мотор должен работать.
Все это делать на прогретом движке.
В этих клапанах частенько бывает обрыв обмотки. Поэтому возьми заведомо рабочий, переставь на него жиклер.
Закручиваем клапан сначала от руки и чуток не до упора, заводим авто, двигатель должен работать при отключеном клапане. Закручиваем клапан ключем дальше, пока движок не заглохнет. Дотягиваем клапан еще на четверть оборота но не более - если сильно затянуть то погнеш жиклер.
Подключаем провод, заводим авто - при исправном клапане мотор должен работать.
Все это делать на прогретом движке.
Спасибо. Глянул клапан, игла в нем откушена, так как только меньше 1 мм торчит из корпуса, жалко не сфотографировал. Сейчас машинка у друга в гараже., будем менять сцепление. Вопрос: тросик брать родной, корзину, выжимной, и ведумый брать тоже завод или лучше купить сцепленеи в сборе например, Валео, так как читал и гвоорили, что слудить будет долго? Сразу приношу свои извинения , что не по тебе карбюратора спрашиваю. Клапан возьму заведомо рабочий и поставлю, а там буду уже слушать и смотреть.
Если корзина не изношена - нафига ее менять? И какая причина замены сцепления?
Если корзина не изношена - нафига ее менять? И какая причина замены сцепления?
затруднено иногда включение передечи особенно первой, второе когда выжимаю сцепление, двигатель как бы тише работает, отпускаю - появляется шелест и звук работающего мотора становиться громче.
Так может то шелест работающей коробки?!
voyajer75
18.01.2017, 10:12
Так может то шелест работающей коробки?!
Скорее всего, если в ней масла нет или кирдык
затруднено иногда включение передечи особенно первой, второе когда выжимаю сцепление, двигатель как бы тише работает, отпускаю - появляется шелест и звук работающего мотора становиться громче.
Об этом писалось 100500 раз, достаточно поиск побеспокоить и почитать. Всегда С КПП громче, чем БЕЗ КПП. Даже если и масло там есть.
А затрудненное включение передач - это регулировка кулисы, да и трос сцепления правильно отрегулировать надо. А если пытаться включить первую или вторую в движении - то легкость включения от скорости движения зависит, для первой чаще всего нужна хорошая перегазовка даже при скорости движения 5км/ч. И сцепление тут ни при чем.
Шелест кстати может появляться если трос сцепления перетянут слегка и вилка касается выжимного подшипника. Этого быть не должно, регулируй свободный ход.
Включайте первую с двойным выжимом, как на грузовике. Это особенность таврокоробки. Первая там очень короткая, в свое время ее делали под слабомоментный мотор 1.1 и длинную главную пару. Сейчас на таврославутах и моторы мощней (1.2 и 1.3), и главная пара покороче.
не только с двойным, а с перегазовкой, без нее ничего не будет. С правильной перегазовкой включается аж бегом и легко.
Перегазовка при переключении вниз само собой.
СБорисов
18.01.2017, 19:46
Таки давайте про карбюратор, купите новый клапан, но для начала проверьте ЭППХ, может с ним проблема, а тогда делайте вложения. И повторюсь ещё раз, не мешайте машине работать, машина любит когда ещё моют, пылесосят, меняют расходники, а не разбирают бездумно.
Систему ЭППХ можно проверить при помощи лампочки на 3 ватт 12 вольт, вольтметром, светодиодным индикатором, его надо подключить параллельно клапану, заводом машину, прогреваем, чтоб работала без подсоса, при перегазовке лампочка, индикатор или вольтметр должны отключаться в момент когда заслонка полностью закрыта. Если нет контакта на концевом, клапан должен быть все время под напряжением.
Уважаеміе тавроводы, спасибо за советы. Итак по порядку: сняли сцеплеение, таки пришел кирдык корзине, поменял ее, выжимной тоже подшумливал, ведомфый был ка кновый. поменял корзину и выжимной, шум остался , вернее не шум аж совсем. но при выжатом сцеплении не шумит, а при оптущеном, есть звук работающей коробки, (повторюсь, до этого была класика, там я шума не слышал, поэтмоу для меня она шумит, хотя может это ее номральный рабочий шум)))
масло было, правда, было слегка мутновытным, но гдето 2,5 л слили, залил новое, так как фиг его знает, когда старый хозяин его там менял. Включается теперь все намного легче, но шумит все -таки,п равда не в момент включения, а на холостых. Зато заодно поменял обе шаровых, пыльники вроде бы были целыми, но как снял, из них посыпались вкалдыши ((((( Помпу поставил, все чистенькое, как писал кто-то из уважаемых тавроводов, то был таки тосол, масло не течет, поэмтоу ремень поставил старый! Воть))) теперь моя ласточка ездит как новая!!! Еще раз спасибо за советы, очень все полезно.
Таки давайте про карбюратор, купите новый клапан, но для начала проверьте ЭППХ, может с ним проблема, а тогда делайте вложения. И повторюсь ещё раз, не мешайте машине работать, машина любит когда ещё моют, пылесосят, меняют расходники, а не разбирают бездумно.
Систему ЭППХ можно проверить при помощи лампочки на 3 ватт 12 вольт, вольтметром, светодиодным индикатором, его надо подключить параллельно клапану, заводом машину, прогреваем, чтоб работала без подсоса, при перегазовке лампочка, индикатор или вольтметр должны отключаться в момент когда заслонка полностью закрыта. Если нет контакта на концевом, клапан должен быть все время под напряжением.
Купил новый клапан, так как на старом была откушен кончик иглы. на днях поставлю и посмотрю, как будет работать.:)
Я ей не мешаю работать, просто когад полностью втянут подсос, она глохнет...пытаюсь холостой отрегулировать не получается((( а так машинка резвая, и едет хорошо. Клапан качества не трога (или количесвта) их путаю:))) вообщем, крутил пластиковую ручкУ)))
Шум остался, значит до кирдыка еще далеко? В чем кирдык? Она была грязная, большая, тяжелая и черная/ржавая? ))))) Где коробка в классике, а где в тавре(в салон шуму легче попасть)? А шумоизоляция? Классика потише будет, я в дядькой четверке к примеру движка не слышу, вообще, но больше 60 мне на ней не было где рагознаться. Вам нужно проверить все плоскости, что-то где-то чуть кривое - и будет подсос который не даст отрегулировать хх. Конечно зимой это делать не с руки.
При чем тут "коробка где"? Она и там, и сям в одном блоке с мотором, к тому же- в классике как раз ближе к телу, а шума меньше. КПП классики принципиально отличается от тавро-зубильной, вот в этом и причина. Но у нас базар за карб, или где?
Michurin
19.01.2017, 11:17
Шум в таврокоробке можна убрать только хорошей присадкой в КПП. У меня была и Ликви Моли молибденовая, и ХАДО сейчас - коробку на ХХ практически не слышно, хотя без присадки шумела, как у всех. Но это так, к слову. ;)
Шум в таврокоробке можна убрать только хорошей присадкой в КПП. У меня была и Ликви Моли молибденовая, и ХАДО сейчас - коробку на ХХ практически не слышно, хотя без присадки шумела, как у всех. Но это так, к слову. ;)
Спасибо за советы:)
Но это так, к слову. ;)
:ban: К слову, за рекламу того же хадо.
Они сыплют в масло молотый серпентин (минерал группы асбестов), а ты насыпь молотого графита. Результат будет таким же :)
ПАРТИЗАН
19.01.2017, 17:17
Шум в таврокоробке можна убрать только хорошей присадкой в КПП. У меня была и Ликви Моли молибденовая, и ХАДО сейчас - коробку на ХХ практически не слышно, хотя без присадки шумела, как у всех. Но это так, к слову. ;)
Не знаю.Уменя пожизни шмаровыдло ТАД 17И.Никаких шумов и тем более притензий. 93г.в.
Michurin
19.01.2017, 17:49
:ban: К слову, за рекламу того же хадо.
Они сыплют в масло молотый серпентин (минерал группы асбестов), а ты насыпь молотого графита. Результат будет таким же :)
Драссе, скажите еще, что они мне доплачивают ;-). Года 4 тому на пробеге тысяч 65 я вообще впервые решился залить какие-либо присадки. В коробке была полусинтетика Бритиш Петролеум, горячая коробка иногда тарахтела (как у всех, кроме ПАРТИЗАНА :)), и тихонько шуршала на ХХ. Вдавил 2 тюбика Ликви Моли для коробок и тарахтение и шуршание за несколько сотен км пропали полностью - только шум работы двигателя. Сейчас снова залил БП и 2 тюбика ХАДО. Гуталин там, или не гуталин, все равно посылку я вам не отдам, потому что у вас докУментов нету серпентин там, или не серпентин, мне все равно, главное, что коробка на ХХ вообще ни единого звука не издает и переключается отлично при пробеге 105 т. км.
Не знаю.Уменя пожизни шмаровыдло ТАД 17И.Никаких шумов и тем более притензий. 93г.в.
+1
СБорисов
19.01.2017, 21:51
Ну так а с карбюратором что было если коробка стучит?
Я например когда залил в коробку нормальное масло она как бы шуметь сильно меньше не стала, но включение той же 1 передачи стало намного проще, между 1-2, 3-4 и наоборот перестали сразу хрюкать шестеренки, типа синхроны стали работать все время, а не через раз. Сальники почему то перестали сопливить на шрусах, сейчас опять потеют. Масло прошло не много, когда делал капиталку слил в канистрочку, а эти уроды ночевали на СТО и вылили его(масло) в печку, это в апреле месяце. Езжу пока на ТАД-17, думаю залить что нибуть хорошее опять, но выбор невелик, а цена кусается.
Ну так а с карбюратором что было если коробка стучит?
Я например когда залил в коробку нормальное масло она как бы шуметь сильно меньше не стала, но включение той же 1 передачи стало намного проще, между 1-2, 3-4 и наоборот перестали сразу хрюкать шестеренки, типа синхроны стали работать все время, а не через раз. Сальники почему то перестали сопливить на шрусах, сейчас опять потеют. Масло прошло не много, когда делал капиталку слил в канистрочку, а эти уроды ночевали на СТО и вылили его(масло) в печку, это в апреле месяце. Езжу пока на ТАД-17, думаю залить что нибуть хорошее опять, но выбор невелик, а цена кусается.
на карбюраторе не устойчивый холостой ход. клапан купил, но еще пока не дошли руик поставить....завтар утром займусь
а коробка не стучит, а шумит слегка, хотя я так думаю, что это уже ее рабочее состояние. Знаю. что не по теме.
Драссе, скажите еще, что они мне доплачивают ;-). Года 4 тому на пробеге тысяч 65 я вообще впервые решился залить какие-либо присадки. В коробке была полусинтетика Бритиш Петролеум, горячая коробка иногда тарахтела (как у всех, кроме ПАРТИЗАНА :)), и тихонько шуршала на ХХ. Вдавил 2 тюбика Ликви Моли для коробок и тарахтение и шуршание за несколько сотен км пропали полностью - только шум работы двигателя. Сейчас снова залил БП и 2 тюбика ХАДО. Гуталин там, или не гуталин, все равно посылку я вам не отдам, потому что у вас докУментов нету серпентин там, или не серпентин, мне все равно, главное, что коробка на ХХ вообще ни единого звука не издает и переключается отлично при пробеге 105 т. км.
Никому в мире не пришло в голову сыпать в коробку молотый асбест, только хадошникам.
Я ничего в коробку лишнего не добавлял никогда, с новья коробка "дизелила" при перегретом моторе (летом езда на 1-2 через лес, 5 км, кулер работает пару минут после выключения двигателя), других лишних звуков никогда не было. Я все же грешу что звук дизельнного мотора издавала таки коробка, просто за все время не удосужился прислушаться к звуку работающего авто при выжатом сцеплении после проезда лесом, уж извините. Сначала в коробке был ТАД, потом ЕССО, потом снова ТАД. Так и продал.
Оппа, а вот и пришел новый год, а с ним пришли новые пользователи, которые как обычно не читают всю тему с нуля, и задают опять же одни и те же вопросы - как выставить УОЗ/холостой/смесь/, гнуть или нет два носа в первую камеру, и тому подобные грабли.
Я тут статейку написал, там есть простейшая схема о двух недорогих деталях и описание, как можно в гаражных/уличных условиях буквально на коленке выставить начальный УОЗ. Читаем, просвещаемся (http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1547).
Гнуть или нет носики в первую камеру? Вот вопрос. Ответ на него здесь (http://www.fuel-economy.com.ua/?p=615). Кому лень читать, в двух словах - да, можно гнуть два носа в первую камеру. Правда, это грозит перерасходом до литра на трассе из-за эффекта эконостата, но то такое ;-)
Кстати, о присадках. Я тут писал давеча, что было подозрение на тарахтение головы, в итоге оказалась... помпа. Но разобрал голову, заодно решил поменять колечки.
http://i.piccy.info/i9/f996bcd9102d2b979058de52242616fe/1478306145/25544/1085890/IMG_2819_500.jpg
http://i.piccy.info/i9/134915b4e72ef045714e2d69e1de0e01/1478306266/37859/1085890/IMG_2824_500.jpg
Пробег машины 170 тысяч, до этого не лазил. Масло полусинтетика 10W-40+присадка в масло Хадо через каждые 5 тысяч. Голова, кстати, в отличном состоянии, ездил к двум мотористам (на левый берег и на СТО Таврия на Шинной), оба сказали, что по голове делать ничего не нужно.
Michurin
22.01.2017, 15:28
Жаль, что фото некликабельные. А присадку, наверное, каждые 50 тысяч? А то каждые 5 тысяч разорительно было бы даже для владельца Феррари :).
Кликабельные картинки здесь (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=66693&page=10).
Хадо в баночке, которое я заливал в масло, стоит порядка 120 грн. Возможно, для владельцев Ферарри выпускают другое хадо, с золотой пылью, я не в курсе.
Можно купить дорогое масло за 600 и менять раз в 10 тык, а можно купить дешевое масло за 240 грн + кондционер металла, и менять его раз в 5 тык. Я выбрал последнее.
ЗЫ сейчас перешел на кондиционер металла SMT. Лью и в Джильку, и в Таврию.
Michurin
22.01.2017, 16:40
Я, вообще-то, думал, что вы заливаете такое: http://avtoto.com.ua/gel-revitalizant-dlja-benzinovogo-dvigatelja-xado-tuba-9ml.html
Там, чтобы 3 раза подряд обработать, нужно 1000грн и делать это они рекомендуют каждые 30-50тыс. км. А что там у них в банках за 120грн есть - я ХЗ.
ну какой кондиционер метала. хлорпарафин. Покажите справочник по химии или физике, где будут словосочетания кондиционер и метал. А так да, хлорпарафин действительно хорошо смазывает. но и канцероген после угара.
Да-да-да. А еще у клапана может быть выкушена игла, а еще клапан может быть недокручен по туевой хуче причин, а еще может быть прорвана диафрагма ЭМР и двигатель будет работать при закрытом клапане ЭМР... Давайте все вспомним и будем это делать минимум дважды на каждой странице, чтоб уже наверняка.
Если у вас опыта достаточно, то попробуйте при закрытом ЭМК излишне открыть ДЗ и добиться более-менее стабильной работы двигателя на оборотах ХХ. Когда сможете добиться, тогда напишете, потому что утверждать, что при закрытом ЭМК можна добиться работы двигателя на оборотах ХХ излишним открытием ДЗ, может только теоретик. При закрытом ЭМК двигатель может работать исключительно за счет ГДС, а для ее работы нужно значительно открыть ДЗ, поэтому в такой ситуации двигатель работать на оборотах ниже 1500-1800 об/мин НЕ СМОЖЕТ.
Ну и то, что ваши регулировки на слух-нюх кардинально отличаются от инструментальных данных, означает, что ваш нюх и слух начали вас подводить. Сочувствую.
поставил ЭПХХ новый, добился стабильных оборотов, но появились провалы в работе при нажимании газа на первой и второй передачах особенно. :(((
Жиклеры какие? Уровень в поплавковой? Зажигание как настроено? Смесь как настраивалась? Ускорительный насос точно работает? Судя по тому, что нос второй камеры забит, могло забить и нос первой.
Жиклеры какие? Уровень в поплавковой? Зажигание как настроено? Смесь как настраивалась? Ускорительный насос точно работает? Судя по тому, что нос второй камеры забит, могло забить и нос первой.
Жиклеры заводские, чистые, урвоень в норме, зажигание и смесь не трогал и не сбивал, ускорительный работает (с носиков идет впрыск топлива), но поменял "слоник", поставил новый, а старый и переделанный снял.
До того как перескочил ремень, работала отлично, провалов не было, но "слоник" делал впрыск только в первую камеру.
если резко нажать на педаль, идет провал, а потом стабильно набирает обороты.
Какие жиклеры стоят, какой уровень топлива (у каждого свое понятие "в норме", но это неправильно ;-)), смесь резко обеднилась, когда жиклер ХХ стал прилегать в свое посадочное место, до этого топливо шло в обход жиклера ХХ, теперь его хватает только для системы ХХ, для переходной не хватает.
Карб на регулировку винтом качества реагирует? Есть четкие три зоны?
Советую посмотреть видео Порошина "как настроить холостой по горочке" и настроить себе холостой так как он советует, предварительно проверив мануальные 5 град по коленвалу стробоскопом или светодиодом по схеме, ссылку на которую я давал.
voyajer75
23.01.2017, 10:26
Порошин есть барыга ВВ проводами и довольно тупорылая, шо можно у него узнать такого, чего нет в нормальных источниках?))
у него это наглядно и для простого пацика первокурсника все панятна. Другие источники есть, но там же читать и вникать надо.
Ага, а особенно если учесть, что современная школота ни читать, ни писать толком не умеет (хотите я дам пару сцылок на тему о продаже автомобилей, посмеетесь от души), то для них Порошин единственный источник ;-)
ну какой кондиционер метала. хлорпарафин. Покажите справочник по химии или физике, где будут словосочетания кондиционер и метал. А так да, хлорпарафин действительно хорошо смазывает. но и канцероген после угара.
Он не смазывает. Хлорпарафин - загуститель масла. Горячее масло с ним становится более густым, вследствии этого мотор работает тише, давление масла повышается - иллюзия восстановления двигателя. Раньше такого же эффекта добивались вливанием 200-300 грамм трансмиссионки в мотор.
Из-за канцерогенности хлорпарафины запрещены, как присадка моторного масла, во всем мире, кроме некоторых стран СНГ.
загуститель да, но я слышал байку, что токари им резцы смазывают, и очень нравится.
Токари много чем смазывают резцы. К примеру для сверления и резки стали многие используют исключительно старое сало, для алюминия хозяйственное мыло и т.п.
метчик в самом деле лучше старым салом мазать, о лучшей смазке не слышал, а более дорогие чем сало есть ))))
Для люмени не сало, парафин или керосин лучше. Массивные детали из алюминия и сплавов натирают парафином, чистота поверхности отличная.
Ну а на станках у нормальных токарей эмульсия автоматически подается в зону резки. На сверлильных кстати тоже. И я не слыхал шоб в эмульсию лили всякую гадость. И ХАДОсть тоже :)
Michurin
23.01.2017, 22:43
Так хадо - это же ревитализант! Оно ж наращивает металл. Представляете, вы сверлите, а оно обратно наращивает! Вот поэтому хадо при сверлении и не используют - смысла нет, замкнутый круг получается.
ну как нет??? зажал(но через тряпочку, чтоб кулачками вмятин не сделать!!!) в патрон поршень поношенный 71.8 мм, прошелся один раз резцом поливая хадо и вуаля! 72мм!
Пацаны, давайте вы технологию нарезки резьбы будете обсуждать в профильной теме, ок?
Ага, а особенно если учесть, что современная школота ни читать, ни писать толком не умеет (хотите я дам пару сцылок на тему о продаже автомобилей, посмеетесь от души), то для них Порошин единственный источник ;-)
Я бы не мерял всех под одну гребенку... Это по поводу школоты...
А вот ссылки можно в студию :) Смех, говорят, продлевает жизнь :)
Какие жиклеры стоят, какой уровень топлива (у каждого свое понятие "в норме", но это неправильно ;-)), смесь резко обеднилась, когда жиклер ХХ стал прилегать в свое посадочное место, до этого топливо шло в обход жиклера ХХ, теперь его хватает только для системы ХХ, для переходной не хватает.
Карб на регулировку винтом качества реагирует? Есть четкие три зоны?
Советую посмотреть видео Порошина "как настроить холостой по горочке" и настроить себе холостой так как он советует, предварительно проверив мануальные 5 град по коленвалу стробоскопом или светодиодом по схеме, ссылку на которую я давал.
жиклеры заводские, насколько помню 45 и 35, или 45 и 55, точно не помню, надо разбирать смотреть, не вникал в это, когда его промывал и продувал, уровень, как по мурзилке стоит, кажетсья 23 мм от верха, винт качества не трогал. НА днях разберу. перепроверю жиклеры, уровень и попробую винтом качества отрегулировать оборты, и да, перепроверю метки. Спасибо.
P.S. Видео не всегда бывает понятным, а вот буквы всегда видно:)
Понятно. Для начала узнайте хотя бы, какие главные жиклеры (топливный и воздушный) стоят в первой камере, потом можно будет о чем-то разговаривать.
И это - выкиньте свою продувалку, купите баллончик обычного Abro Karbcliener, вытащите винт качества, хорошенько промойте канал ХХ и переходную. А то ваши эти все продувалки приводят к тому, что переходная забивается еще больше, в итоге дичайший провал до оборотов, когда в работу вступает ГДС.
И, извините, что не по теме, но что можете посоветовать, чтобы перестал сопливить бензонасос? Когда устанавливал, садил на герметик, ставил новый, таврийский.
Понятно. Для начала узнайте хотя бы, какие главные жиклеры (топливный и воздушный) стоят в первой камере, потом можно будет о чем-то разговаривать.
И это - выкиньте свою продувалку, купите баллончик обычного Abro Karbcliener, вытащите винт качества, хорошенько промойте канал ХХ и переходную. А то ваши эти все продувалки приводят к тому, что переходная забивается еще больше, в итоге дичайший провал до оборотов, когда в работу вступает ГДС.
Так я и чистил сначала средством для чистки карбов (К2) с балончика, а потом сжатым воздухом продувал.
Просто вопрос в том, что до того, как поставил ЭПХХ рабочий, провалов не было.
Если имеется в виду течь масла из-под бензонасоса, то только снимать и шлифовать подошву. Я когда голову делал, занялся бензонасосом, почти 0.3 мм снял.
Я же уже писал - до этого клапан скорей всего был недокручен, поэтому смеси хватало. Потом когда купил новый клапан, одел на него провод, клапан закрутил до конца, смеси не хватает. Жиклер ХХ работает не только на холостой, но и на переходную.
Переходная система работает через жиклер холостого хода. Поэтому посмотрите его размер. У меня уже при 39появлялись дерганья на малых оборотах, хотя 41 поехало отлично. Но и раннее зажигание дает похожий эффект.
Michurin
24.01.2017, 13:00
staik, опишите подробно, как возникает провал? Сначала попробуйте на месте плавно нажимать на педаль газа и смотрите, как меняются обороты. Если плавно нарастают во всем диапазоне, то проблема, скорее всего, не в жиклере ХХ. Если провал возникает только при резком открытии ДЗ, то виновен ускорительный насос, так как не обеспечивает необходимого количества впрыскиваемого топлива. Если же при плавном открытии есть провал или задержка в повышении оборотов, значит нужно копать в сторону жиклеров.
staik, опишите подробно, как возникает провал? Сначала попробуйте на месте плавно нажимать на педаль газа и смотрите, как меняются обороты. Если плавно нарастают во всем диапазоне, то проблема, скорее всего, не в жиклере ХХ. Если провал возникает только при резком открытии ДЗ, то виновен ускорительный насос, так как не обеспечивает необходимого количества впрыскиваемого топлива. Если же при плавном открытии есть провал или задержка в повышении оборотов, значит нужно копать в сторону жиклеров.
Добре, посмотрю и отпишусь :)
Если имеется в виду течь масла из-под бензонасоса, то только снимать и шлифовать подошву. Я когда голову делал, занялся бензонасосом, почти 0.3 мм снял.
Я же уже писал - до этого клапан скорей всего был недокручен, поэтому смеси хватало. Потом когда купил новый клапан, одел на него провод, клапан закрутил до конца, смеси не хватает. Жиклер ХХ работает не только на холостой, но и на переходную.
Да, именно эта течь, сопливит на стыке :((((
Пилите, Шура, пилите шлифуйте, Леха, шлифуйте.
Подошва насоса гнется, если исходно установлено мало прокладок - т.е. не отрегулирован вылет штока. Вот он и упирается в насос, и гнет его, если дальше некуда двигать рычаг.
Я себе настроил прокладками насос так, что в любом положении коленвала насос рычажком подкачки хоть чуть, да качает. Второй год на газу, или сколько там, насос постоянно качает(с бензонасоса бенз в обратку через тройник с заужениям, чтоб и на карб было давление при включении клапана), не потеет. Даже масло не сопливит из под штока подкачки почему-то. BCD. И подошву не гнет, и при подкачке стартером ловить положение коленвала не надо, и производительности хватает с головой. Три зайца, и все в лоб.
Michurin
25.01.2017, 20:22
Тоже так регулирую. А то, что у вас BCD не потеет, это заслуга не только правильной регулировки, но и того, что у вас BCD :). У меня польский "уникальный" :) от Фиата уже года 4 ездит и не потеет , но это потому, что у него нет ручной подкачки, а на корпусе возле привалочной плоскости есть большие прочные ребра жесткости, не дающие гнуть подошву, которых нет в обычных жигулевских. Вообще, считаю большой удачей покупку этого насоса - диафрагмы и клапана подходят от жигулевского, а шток особенный, но я выточил и собрал диафрагмы со штоком про запас. А родной насос, сколько я не регулировал, сколько не шлифовал, примерно через полгода-год все равно начинал сопли пускать.
Понятно, спасибо. Значит буду подбирать прокладки:)
BCD возможно и хорош, но выходной штуцер сопливил в масштабах "успевало просыхать, хрен замтишь", тоесть в корпусе он проворачивался. Залил эпоксидкой по кругу штуцер, стало норм.
Michurin
26.01.2017, 23:44
У меня в польском тоже прослаб, только входной. Тоже намазал эбоксидным клеем и запрессовал.
Здравствуйте уважаемые тавроводы .Подскажите пож советом .Таврия 1989 года выпуска . В последнее время беда приключилась ,отрегулировал хх ,заводится с полоборота а при нажатии на газ глохнет или начинает работать рывками ,практически не реагирует на педаль газа ,бывает и постреливает .Перебирал карбюратор ,чистил ,бензонас новый поставил , свечи в норме , искра тоже ,распределитель зажигания тоже перебирал ,окончательно зашел в тупик. Спасибо.
Главный топливный выкручивали продували? Очень похоже что он забит.
Если холостой есть, то ГДС худо-бедно работает. Возможно плавающий мусор под жиклером ХХ. При этом он больше, чем диаметр жиклера, и в нем не застряет, но при нажатии на газ перекрывает полностью подачу топлива.
УН работает? Уровень в поплавковой какой? При сбросе провода с клапана машина работает или глохнет?
При сбосе провода глохнет ,уровень ,нормальный ,свечи чистые .
Michurin
29.01.2017, 08:49
Попробуйте снять шланг с вакуум-корректора трамблера и погазовать. Бывает, когда срабатывает вакуум- корректор и поворачивает подвижную пластину трамблера, пропадает контакт в трамблере или датчик Холла задевает за ротор. Если при снятом шланге работает нормально, значит проблема в трамблере.
СБорисов
29.01.2017, 22:10
Может 2-3 провода попутаны?
2-3 не попутаны , при снятой трубке с вакуум-корректора такая же самая картина .
Sergey12S
30.01.2017, 15:09
2-3 не попутаны , при снятой трубке с вакуум-корректора такая же самая картина .
Это не провода - это крышка пробита между вв проводами
Zazotavr
11.02.2017, 13:46
Уважаемые коллеги! Чуть теории. При холодном пуске (допустим, мороз -10) заслонка "подсоса" должна быть закрыта полностью. Вопрос: если закрыта не полностью, (допустим, остался зазор 3 мм.) будут ли проблемы с пуском? Т.е. что какие-то проблемы будут, это я и сам понимаю, но вот конкретно что: не заведётся совсем, заведётся с н-ного раза, запустится не сразу, но без особых проблем? :no:
дык вроде не полностью она должна быть закрыта, или уже забыл? там вроде про 2мм пишут, только не помню про какую заслонку
Zazotavr
11.02.2017, 14:53
дык вроде не полностью она должна быть закрыта, или уже забыл? там вроде про 2мм пишут, только не помню про какую заслонку
Про заслонку, управляемую рукояткой "подсоса". Та, которая управляется педалью "газ", разумеется, должна быть приоткрыта.
Я тут пытаюсь со своей автивкой разобраться. Пока было тепло (относительно), на холодную стало хуже заводиться. Не с первого раза. Ну, как-бы работает - и ладно. Но вот с приходом более низкой температуры началось дырчание стартером по пять минут. :( Заслонка у меня управляется автоматом. Закрывается, но не полностью. При запуске складывается такое ощущение, что не хватает именно топлива. Качнёшь педалькой пару раз - схватывает, несколько вспышек, потом опять стоп. :no: И так несколько раз, пока (по видимому) на этих вспышках двигатель чуток не прогреется и потом начинает работать. Обороты выростают до положенных пары тысяч и далее уже никаких проблем нет. :no:
Воздушная заслонка так же имеет пусковой зазор - воздух ведь как-то должен попадать в двигатель. В некоторых карбюраторах воздушная заслонка имеет подпружиненый воздушный клапан.
При полном закрытии воздушной заслонки дроссельная приоткрывается автоматически.
Zazotavr
12.02.2017, 00:27
При полном закрытии воздушной заслонки дроссельная приоткрывается автоматически.
Ну, да. Без воздуха бензин не загорится. При пуске двигателя за счёт воздействия диафрагмы пускового устройства должен выставляться пусковой зазор (автоматически). Много топлива - заслонка приоткрывается, много воздуха - закрывается. Но когда нет разряжения (коленвал не вращается) должна ли заслонка полностью перекрывать впускной канал первой камеры? По теории - должна. Или зазор должен быть минимальным (доли миллиметра). Но, управляя подсосом в ручном режиме, можно поставить её (заслонку) в любое положение от полностью закрытой до полностью открытой. Автоматика же ставит заслонку в нужное (одно из пяти) положение в зависимости от температуры. Поскольку, есть проблемы с пуском, прийдётся изучить вопрос поподробнее. Жаль, что нет (я пока не нашёл) толкового мануала по автоматическим карбюраторам... :no:
Zazotavr
12.02.2017, 20:04
Вообщем, мужики, ситуация такая: проблема с заслонкой "подсоса". Выбрался сегодня в гараж (он у меня, кстати, не замерзающий, минуса не бывает :cool: ). Для очистки совести попытался завести как обычно, получилось (точнее, не получилось) как обычно, но долго стартером я не крутил. Снял воздухан и начал разглядывать внутренности карба. Заслонка "подсоса" была не закрыта, а, скажем так, чуть прикрыта. Градусов на 45. Т.е., фактически - как подсос, выдвинутый наполовину (в "ручном" понимании этого термина). Аккуратно пальцем "помог" заслонке закрыться поболее. Не на глухо, а так, на 3/4. Пробую стартером - подхват - пуск! Выключаю зажигание. Беру "Вэдэшку" и начинаю "разрабатывать" заслонку. Гараж хоть и тёплый, но под воротами понамерзало. :( Совмещаю приятное с полезным. Пшикну "ВД" - пошевелю заслонку - подолбаю лёд. :D В итоге: после четвёртого круга заслонка закрылась совсем. Завожу и смотрю на заслонку. Приоткрыта на небольшой угол (вакуумное пусковое устройство приоткрывает, а следовательно - работает!). Выключаю зажигание, собираю всё до кучи, завожу, выезжаю, прогреваюсь и далее - по делам. Для полного завершения эксперимента надо ещё "холодных пусков", но то, что проблема именно с некорректной работой заслонки (не важно, по какой причине) - это уже очевидно. :yes:
Неужели в сети нет ни слова про эти карбюраторы? Ну не верится, были и на л-1300, и на ВАЗаз, наверняка все тот же ДААЗ.
Zazotavr
12.02.2017, 20:30
Неужели в сети нет ни слова про эти карбюраторы? Ну не верится, были и на л-1300, и на ВАЗаз, наверняка все тот же ДААЗ.
Есть, конечно. Слов 100500. На "Зубилы" и "Десятки" (в России) ставили исключительно такие карбюраторы. :yes: Кое-что мне помогло. :yes: А по сути вопроса - мне пришлось совмещать "ремонт, настройку и обслуживание" обычного "Солекса" с устройством "автоподсоса", только и всего. :)
45 градусов это перебор однозначно при пуске. я думал там масштабы приоткрытия меньше.
Zazotavr
13.02.2017, 11:41
45 градусов это перебор однозначно при пуске.
Конечно. :yes:
Вот давно хотел выложить фотки.
С недавнего времени ДААЗ полностью прекратил выпуск карбов. Но зато их место сразу же заняли китайцы с их ДК, ЛА, ЛСА и прочими непонятными буковками.
Сегодня очередной раз имел секас с таким вот карбом. LA 08, стоит на таврии. Мерзавец отличается от других карбов тем, что в него невозможно закрутить нормальные жиклеры.
http://i.piccy.info/i9/90f34b2aeca51c514638090ce76f5a42/1490200691/52810/1085890/SHag_rezby_800.jpg (http://piccy.info/view3/10986802/f64724eeb3f548d25fd2697bb4f51384/1200/)http://i.piccy.info/a3/2017-03-22-16-38/i9-10986802/566x755-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-03-22-16-38/i9-10986802/566x755-r)
При этом диаметр его тоже далек от того, что на нем написано :)
http://www.fuel-economy.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Dva_giklera.jpg
Понятное дело, что с таким жиклером, более похожим на 180 или выше, провалы, провалы, провалы. Но китайцам то пофиг, они уже продали. А я имею каждый день секас и попытки объяснить человеку, что это карма ;-)
Ужосы. Примусс, пора проливочную установку собирать и сверлить-запаивать жиклеры.
Лопнула пружинка, которая под винтом количества смеси холостого хода, отвалилась пара витков и она ослабла. Теперь винт живёт своей жизнью и от вибрации крутится куда хочет. Был в автомагазинах и на рынке, пружинки отдельно не продаются, только в составе дорогущего ремкомплекта (и то, говорят, из него не подходят). Купил пару похожих пружинок непонятно от чего у дедка, продающего насыпом всякое ржавое железо, но они тоже слабые. Подскажите какое решение проблемы, а то от злости скоро капну суперклеем на резьбу и все дела :(
А растянуть немного- не? Там всего лишь для противления отворачиванию, любая по диаметру.
И растягивал, и шайбы подкладывал, и механик понимающий смотрел и регулировал - все равно отворачивается, особенно когда по гравию или по грунтовке проедешь. Там и резьба на винте слизана немного, и вообще карб весь глючной - после установки ГБО кем-то криворуким. Сейчас там пружина потолще, которую с обеих сторон ограничивают две широкие шайбы. Страшновато смотрится, но вроде держит (пока на гравийку не выскочу).
Вот ЭТОГО и надо начинать- ...Там и резьба на винте слизана немного, и вообще карб весь глючной...(с) А то- пружина проблемная.
Zazik-sens
23.03.2017, 13:59
...С недавнего времени ДААЗ полностью прекратил выпуск карбов...
Это точная и информация?
Лопнула пружинка, которая под винтом количества смеси холостого хода, отвалилась пара витков и она ослабла. Теперь винт живёт своей жизнью и от вибрации крутится куда хочет. Был в автомагазинах и на рынке, пружинки отдельно не продаются, только в составе дорогущего ремкомплекта (и то, говорят, из него не подходят). Купил пару похожих пружинок непонятно от чего у дедка, продающего насыпом всякое ржавое железо, но они тоже слабые. Подскажите какое решение проблемы, а то от злости скоро капну суперклеем на резьбу и все дела :(
Завтра приезжают и пружинки (3 грн/штука), и винты (15 грн штука), и крышки УН, и еще много чего общим весом больше 8 кг. Обращайтесь. Магазин в подписи :D
Это точная и информация?
По крайней мере мне так мои поставщики говорят, у них на складах почти не осталось ДААЗовских карбов.
СБорисов
23.03.2017, 22:25
С недавнего времени ДААЗ полностью прекратил выпуск карбов
Куплю на запчасти и для реставрации карбюраторы "СОЛЕКС" производства "ДААЗ", "ПЕКАР" и БУ запчасти к ним, в любой комплектации и состоянии по приемлемой цене...
олх.уа, я не занимаюсь продажей убитых в хлам карбов по цене убитых в хлам карбов.
СБорисов
23.03.2017, 22:59
олх.уа, я не занимаюсь продажей убитых в хлам карбов по цене убитых в хлам карбов.
Тавроводам скидки!!!
Виталик... Вы не в политике, включите чуйство йумора:D
Борисов, вы не в политике, выключите чувство йумора ;-)
Куплю на запчасти и для реставрации карбюраторы "СОЛЕКС" производства "ДААЗ", "ПЕКАР" и БУ запчасти к ним, в любой комплектации и состоянии по приемлемой цене...
Дето валялся
СБорисов
24.03.2017, 08:56
Дето валялся
Подарите Примусу, иногда и из мусора детальки приходится доставать, например: тут на форуме кто то искал пружинку на винт количества ХХ.
Проблема не в том что... передать проблематично за дешево, БП и прочая срань.
У меня регулярно народ с Донецка закупается. Я сначала не понимал, почему в неделю до 30 посылок уходит только в один Бахмут, а потом мне рассказали, что это ближайшее отделение НП :D
Кстати, Борисов, как там "Наша Почта" - с Ростова уже возит товар?
Завтра приезжают и пружинки (3 грн/штука), и винты (15 грн штука), и крышки УН, и еще много чего общим весом больше 8 кг. Обращайтесь. Магазин в подписи :D
Пренести в купипродайку?
По китайкарбам: у них резьбы дюймовые. Там даже винтики могут быть с дюймовой резьбой, потеряеш один и долго потом искать будеш. А жиклеры надо проливать, наши тоже были далеки от идеала и не соответствовали маркировке. Если имееш таблицу соответствия диаметров отверстия маркировке - то заливай отверстие припоем и сверли заново нужным сверлом.
СБорисов
24.03.2017, 21:48
Ростов это как экскурсия выходного дня, главное добраться до Успенки пораньше, остальное дело техники, часов в шесть вечера уже на Успенке ну и к комендантскому уже. дома.
Пренести в купипродайку?
По китайкарбам: у них резьбы дюймовые. Там даже винтики могут быть с дюймовой резьбой, потеряеш один и долго потом искать будеш. А жиклеры надо проливать, наши тоже были далеки от идеала и не соответствовали маркировке. Если имееш таблицу соответствия диаметров отверстия маркировке - то заливай отверстие припоем и сверли заново нужным сверлом.
Так там не только от диаметра зависит, а еще и от толщины слоя олова (которую сложно контролировать) и даже от фасок, если они есть. Только проливка. Я себе когда ГБО4 ставил, тоже запаял и просверлил дюзы одним и тем же сверлом, так проливка показала разброс до 20%... И как газовщики их сверлят каждый день?.. Довел до разброса менее 2% за несколько проб и ошибок. В качестве "установки" использовал высокий и узкий литровый картонный пакет от сока с отрезанным верхом, в боковую стенку которого у самого дна вклеена пластиковая трубка, в которую плотно вставляются испытуемые жиклеры. На внутренней поверхности пакета нанес две риски, у самого верха и посередине примерно. Наливаю воды до верхней риски, жиклер при этом затыкаю пальцем. Убираю палец, засекаю время до того, как уровень достигнет нижней риски. Для сравнительных испытаний с эталонным жиклером вполне нормальная точность, проливал несколько раз для интереса, разброса нет вообще, секунда в секунду. Опыты проводил на кухне, установку ставил возле раковины, чтобы на пол не лилось.
СБорисов
26.03.2017, 15:09
И как газовщики их сверлят каждый день?..
Они сверлят заготовку и то если сверлят, берут готовые их там размера 4 всего...
Лет эдак 20-25 назад попал к одному деду в гараж, был великий карбюраторщик, у него на специальном щите штук 50 или больше было сверл разных навешано и каждое в цангу зажато. Специальный прибор для проливки был...
Я себе когда ГБО4 ставил, тоже запаял и просверлил дюзы одним и тем же сверлом, так проливка показала разброс до 20%...
А ты не задумывался - зачем слесарям развертки? Одним сверлом точное отверстие не сделаеш, заточка несимметричная и будут биения при сверлении. Но если сверло будеш пальчиками крутить а не дрелью, то разброс будет гораздо меньше. А чтобы крутить было удобнее то в цангу зажимают или впаивают в болванку с насечкой.
И сначала проходят меньшим диаметром а потом рассверливают нужным. Ну и контролировать проливом надо, если уж полной точности добиться хочеш.
попал к одному деду в гараж, был великий карбюраторщик,
Эх, повымирали уже такие карбюраторщики...
Эх, повымирали уже такие карбюраторщики... Ничъо! Примус молодой!
Молодой но уже ушлый. Я такие карбы поднимал с трупного состояния - мама не горюй :)
А ты не задумывался - зачем слесарям развертки? Одним сверлом точное отверстие не сделаеш, заточка несимметричная и будут биения при сверлении. Но если сверло будеш пальчиками крутить а не дрелью, то разброс будет гораздо меньше. А чтобы крутить было удобнее то в цангу зажимают или впаивают в болванку с насечкой.
И сначала проходят меньшим диаметром а потом рассверливают нужным. Ну и контролировать проливом надо, если уж полной точности добиться хочеш.
Эх, повымирали уже такие карбюраторщики...
А как проверить, на какую глубину олово залудилось?. Если жиклер запаивали, развертка мало поможет.
СБорисов
01.04.2017, 00:03
Молодой но уже ушлый. Я такие карбы поднимал с трупного состояния - мама не горюй :)
Если бы это ещё и ценилось... пропорционально проделанной работе.
Я вот в позапрошлом году солекс 4 камерный поднял от мерина старинного, а он теперь так в гараже и лежит пылится и место занимает, как оказалось хотели за даром, ну теперь у них выбор или заплатить или ставить туда какой другой, да вот не хочет ни кто, опять же за даром.
Та да... провозишься бывает 4 часа с карбом, пытаясь отшлифовать подошву, говоришь цену - 450 грн, а тебе - так это дорого, мне было бы проще б/у карб купить.
Ну ты же ко мне приехал не с вопросом, покупать или нет б/у карб, ты ко мне приехал с проблемой, я потратил свое время на ее решение. Шо не так?
а наперед озвучить ценовой расклад шо, никак? боясь вспугнуть клиента ценовым раскладом(если - плюс 100, а если это, то еще 50, а если то - то ваще пиццот) вы рискуете услышать "дорого" после выполнения работы, но это же ваш по сути осознанный риск...так шо все по чесноку
А наперед я озвучиваю цены и добавляю - стандартный ремонт карбюратора столько-то, занимает 3 часа. Если я е..сь с вашим карбом не 3, а 6 часов, то каждый последующий час оплачивается из расчета такой-то суммы. А то приезжает чувак "просто посмотреть", я блин на его карб убиваю 5 часов рабочего времени, а он думает, что ему это будет стоить 100 гривен.
Недавно один Артурчик приезжал, купил за 800 баксов уваленную в хлам таврюху со свежей краской. Щели в палец толщиной между правым крылом и стойкой, но ездит.
В итоге я продолбался 2 дня, все резьбы в карбе слизаны, включая под ремонтные шпильки, подошва не то, что изогнута, она горбом выгнута. В итоге за ремонт карба - 450 грн, за шлифовку запросил дополнительно 300 (человек отказался, ну ладно), а когда мы собрали, то оказался сильный подсос, плаванье холостых. Сразу начались наезды - мол, нужно было сказать, что карб не ремонтируемый, я бы новый купил. Блин, - чувак, - говорю, - я тебе два дня только об этом и говорил, показывал кривую подошву, предлагал полирнуть, у тебя денег нет. И потом - это классная идея. Сижу я такой, ногу за ногу забросил, приезжает тело на грязнючем карбе (вернее, его тянут на галстуке). Я такой - а, чувак, я не хочу об этот карб руки марать, езжай покупай новый, я тебе его за сотню переставлю ))))))
В итоге за два дня я заработал 450, и это с постоянными наездами и мозгое...ством (а за что я деньги платил, два дня а типа "ничего не сделано"), по факту приползая домой уже после 8 вечера.
Так что Соладко - не надо ля-ля. Поработай сначала с таким контингентом, стоя целыми днями раком у машины, потом поговорим.
В прошлом году у меня разговор был короткий - это будет стоить столько-то, если по времени приходится возиться больше - дополнительно столько-то. Я могу за ваши деньги решать ваши проблемы, или за бесплатно свои. Не нравится - ноу проблем, следующий. Но за зиму утратил хватку, вот на Артурчике снова на те же грабли. Ну ниче, будет наука ;-)
ПАРТИЗАН
01.04.2017, 13:19
primuss.дай плиз размер болтов скепляющих верхнюю часть карба.Надо менять так шоб сразу прикупить.
2108-1107896-01 Винт М5*0,8*18
ПАРТИЗАН
01.04.2017, 14:19
2108-1107896-01 Винт М5*0,8*18
спасибо.нарисовал.
Michurin
01.04.2017, 21:32
А наперед я озвучиваю цены и добавляю - стандартный ремонт карбюратора столько-то, занимает 3 часа. Если я е..сь с вашим карбом не 3, а 6 часов, то каждый последующий час оплачивается из расчета такой-то суммы. А то приезжает чувак "просто посмотреть", я блин на его карб убиваю 5 часов рабочего времени, а он думает, что ему это будет стоить 100 гривен.
Недавно один Артурчик приезжал, купил за 800 баксов уваленную в хлам таврюху со свежей краской. Щели в палец толщиной между правым крылом и стойкой, но ездит.
В итоге я продолбался 2 дня, все резьбы в карбе слизаны, включая под ремонтные шпильки, подошва не то, что изогнута, она горбом выгнута. В итоге за ремонт карба - 450 грн, за шлифовку запросил дополнительно 300 (человек отказался, ну ладно), а когда мы собрали, то оказался сильный подсос, плаванье холостых. Сразу начались наезды - мол, нужно было сказать, что карб не ремонтируемый, я бы новый купил. Блин, - чувак, - говорю, - я тебе два дня только об этом и говорил, показывал кривую подошву, предлагал полирнуть, у тебя денег нет. И потом - это классная идея. Сижу я такой, ногу за ногу забросил, приезжает тело на грязнючем карбе (вернее, его тянут на галстуке). Я такой - а, чувак, я не хочу об этот карб руки марать, езжай покупай новый, я тебе его за сотню переставлю ))))))
В итоге за два дня я заработал 450, и это с постоянными наездами и мозгое...ством (а за что я деньги платил, два дня а типа "ничего не сделано"), по факту приползая домой уже после 8 вечера.
Так что Соладко - не надо ля-ля. Поработай сначала с таким контингентом, стоя целыми днями раком у машины, потом поговорим.
В прошлом году у меня разговор был короткий - это будет стоить столько-то, если по времени приходится возиться больше - дополнительно столько-то. Я могу за ваши деньги решать ваши проблемы, или за бесплатно свои. Не нравится - ноу проблем, следующий. Но за зиму утратил хватку, вот на Артурчике снова на те же грабли. Ну ниче, будет наука ;-)
Вот поэтому я и бросил заниматься этим делом, хотя был период, когда ко мне отправляли делать карбюраторы с нашего самого крутого СТО (им не выгодно, потому что у них еще года 4 тому стоимость нормочаса была 250 грн, а с карбюратором е...ли часа на 3 в среднем). Но ведь народ сейчас пошел - мама не горюй: хочет, чтобы я пол дня ковырял карбюратор, поднимая его с колен, за 100 грн, потому что когда говориш 150, то "это уже дорого", а если бы я сказал 450, то меня сожгли бы на костре инквизиции. Поэтому нах! Только друзьям и знакомым за спасибо и символический "могорыч" ;-)
Мне проще. У нас в городе есть такие замечательные карбюраторщики, как Слава и Роберт. Народ сначала едет к Роберту (или к Славе - неважно). Там ему за 200 грн продувают карб компрессором. Машина не едет, холостой неустойчивый. Затем едет к Славе (или к Роберту :) ), там ему за 200 грн продувают компрессором. Машина снова не едет. Затем он находит еще кого-то, где ему... правильно, продувают карб компрессором ;-)
И только потом он попадает ко мне, я полностью снимаю, разбираю, промываю, собираю, настраиваю и опля.
Откуда я знаю Роберта и Славу? Дык это, люди рассказывают )))
СБорисов
02.04.2017, 00:47
Не у нас сейчас не так... едут на рынок, покупают зза птцот ремкомплект, тупо меняют и не едет, ну и поехали няньчить, ну если после третьей няньки попадут ко мне то хорошо, ну там все просмотришь, что надо подправил, проверил бегунок, провода, компрессию, угол продвинул на норму и поехала машинка если мотор ещё жив, а бывает ещё и клапана прихватишь за одно, можно и генератор со стартером прихватить.
На днях был например тазик 2105 с вопросом троения, после танцев с бубнами мотортаки лег в 0 полный, замер компрессии в два захода, первый заход показал 9, 10, 10, 11, второй уже показал другую картинку: 2, 4, 5, 7. Пролил водичкой места возможных пососов, ну и... водичка масло в цилиндрах и помыла. Подлив масла в цилиндры особо не помог особенно 1 цилиндру, скорее всего прогар клапана, а в остальных нет колец, да и поршня скорее всего жопа. А с ценами таки засада, но в любом случае люди любят и хотят халяву, да ещё и в кредит.
И все равно- карбюратор проще инжектора, дешевле и надежнее- любой кузнец скует!
Примус, там не наезд был, а как-бы вопрос. Вы ответили, развернуто, все понятно, спасибо. Думал все чуть не так.
КУК, сто раз писал, мне проще, Примусу проще, а рукожопам сложно и лампочку в фаре поменять. Это я конкретно не хочу инж, а хочу именно карб, потому что я например знаю, что если карб начал плохо рабоать в нем нужно менять резинки, мыть все, но не менять жиклеры, ибо с ними ничего не случилось, если пробег авто не сотни тысячкм. А умники начнут менять, заводское потеряют, и вернуть былую работу карба нельзя уже, нужно именно теперь жиклеры искать подбирать. Карб не работает по трем причинам - грязь, мембрана в говно, подсос где-либо. Все! разбитые заслонки или что-то открутилось не в счет.
У меня проблема карбюраторов решалась просто- свой в Таврии делал сам, а для остальных клиентов это был п. №1 в черном списке- ни под каким предлогом и никому.
Карб не работает по трем причинам - грязь, мембрана в говно, подсос где-либо. Все! разбитые заслонки или что-то открутилось не в счет.
И пружинки! Пружинки ещё!:D
После недели игр с карбом я поборол-таки капризную пружинку под винтом количества. Взял одну потолще, другую тоньше, вставил одна в одну и ограничил с двух сторон шайбами. Теперь другой прикол: деталь, обозначенная в мануале как «сектор управления дроссельными заслонками» не до конца возвращается в начальное положение и после сброса газа на холостом маслает как бешеная. Рукой поправил - обороты упали. Опять пружины?!
И третье. Все четыре шпильки на карбе разной длины и двух разных диаметров М5 и М6, а ещё вкручены криво, потому стандартная металл. накладка на толстую резиновую прокладку на них не надевается. Купил для опытов запасную, на днях буду пилить.
З.Ы. Новый карб в Луцке 2200 грн. Очуметь!
у вас просто криворукие мастера что-то погнули, впихнули что было, перетянули, вот и маетесь вы теперь. Осмотрите внимательно на предмет грязи, снимите пружину проверьте легкость хода этого узла без пружин и прочего и все станет ясно.
Zazik-sens
03.04.2017, 12:35
И пружинки! Пружинки...
З.Ы. Новый карб в Луцке 2200 грн. Очуметь!
Судя по последнему предложению - мне совсем не удивительны ваши проблемы
Новый карб завода ДААЗ это уже как хорошее марочное вино. Советую брать за 2200 и бежать, ибо с годами будет только дорожать :)
Рукой поправил - обороты упали. Опять пружины?!
Все четыре шпильки на карбе разной длины и двух разных диаметров М5 и М6, а ещё вкручены криво,
Пружинки пружинками, но смазать все трущиеся части не помешает. Для начала спрыснуть ВД40 и сразу станет понятно почему заедает.
Длина шпилек пофиг. Ремонтные шпильки имеют увеличеный диаметр вкручиваемой в карб части, мож у тебя ремонтные, но вкручены наоборот?
Грязи на карбе сейчас нет, я пока в нём ковырялся, отдраил почти до блеска. Просто сектор не возвращается в нулевое положение.
Насчёт шпилек. Одна из них - просто кусок резьбы М6 или длинный болт без шляпки, внизу заклиненный парой гаек. Другая - длиной больше 4 см и имеет прорезь на торце, как для отвёртки. Три таких «шпильки» стоят не вертикально, а под углом, оттого и не надевается металлическая накладка.
Короче, предыдущие владельцы колхозили как могли.
Есть в продаже ремонтные шпильки ступенчатые, не надо ничего колхозить.
Да, купил такие:
http://i.piccy.info/i9/fa3dfda6659056f90a9ecb03e8460302/1492068283/35692/1125305/SHpylka_800.jpg (http://piccy.info/view3/11070437/cd8088e7befe06ebd864a4b7b6964de7/1200/)http://i.piccy.info/a3/2017-04-13-07-24/i9-11070437/800x362-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-04-13-07-24/i9-11070437/800x362-r)
а они в два отверстия не вкручиваются. Посадочные места в карбе перерезаны под другой шаг резьбы, более мелкую.
Zazotavr
13.04.2017, 12:43
Да, купил такие:
http://i.piccy.info/i9/fa3dfda6659056f90a9ecb03e8460302/1492068283/35692/1125305/SHpylka_800.jpg (http://piccy.info/view3/11070437/cd8088e7befe06ebd864a4b7b6964de7/1200/)http://i.piccy.info/a3/2017-04-13-07-24/i9-11070437/800x362-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-04-13-07-24/i9-11070437/800x362-r)
а они в два отверстия не вкручиваются. Посадочные места в карбе перерезаны под другой шаг резьбы, более мелкую.
Видимо, колхозили не снимая карб с авто + метчик взяли не с основной резьбой. :no: Я тоже, когда ставил ремонтные шпильки, карб не снимал. Резьбу, правда, я нарезал ту, которая нужна, предварительно проверив метчик гайкой. Но вот беда - после моего рукожопства одна из шпилек стала "смотреть" чуть в сторону... :( Большая стальная верхняя крепёжная шайба не налазит, мешает одна шпилька (та самая, кривая). :no: В итоге - рассверлил в пластине одно отверстие, увеличив его по диаметру где-то на миллиметр. После этого всё нормально наделось и закрутилось. :yes:
Michurin
13.04.2017, 16:47
Во-первых, когда режете резьбу, контролируйте положение метчика по остальным шпилькам, чтобы он шёл параллельно шпилькам, во- вторых, небольшое несовпадение можна легко исправить: накрутить на край шпильки пару гаек и легкими ударами молотка по гайкам подогнуть шпильку до совпадения с отверстиями в верхней накладке. Я так делал много раз.
Zazotavr
13.04.2017, 17:06
... легкими ударами молотка по гайкам подогнуть шпильку до совпадения с отверстиями в верхней накладке. Я так делал много раз.
Ещё карб треснет. :no: Лучше уж пластинку подпилить. :yes:
В третьих, для шпильки резьбу надо резать только первым метчиком и садить на герметик.
Спасибо, народ, за советы. Пришлось погуглить - не знал, чем отличается первый метчик. Нарезать резьбу я ещё возьмусь, а вот бить по шпильке откровенно опасаюсь. После праздников займусь для начала шпильками, а потом, если повторятся «затыки» при разгоне, полезу и в ускорительный насос.
Michurin
13.04.2017, 20:46
Настаивать не буду, чтоб не быть виноватым, потому что с дуру можна и х...й сломать ;-). А если с умом, то в пределах 1-2 мм шпилька гнется маленьким молотком легко. На фиксатор резьбы сажают самой собой. К стати, шпильку, что возле камеры пускового, нужно особо беречь - там под ремонтную перерезать практически нереально.
деталь, обозначенная в мануале как «сектор управления дроссельными заслонками» не до конца возвращается в начальное положение и после сброса газа на холостом маслает как бешеная. Рукой поправил - обороты упали.
Вот у меня сейчас такая же проблема, вчера обнаружил, когда редуктор настраивал. Правда, не "маслает как бешеная", а обороты примерно до 1100-1200 при отпускании газа. Педальку резко (но не глубоко) надавлю и сразу отпущу (как бы ударю ногой по педали) - возвращается на место. Ну и на карбе рукой если поправить - держится до следующего нажатия на педаль газа.
Тросик газа не перетянут (был перетянут, там вообще ниже 1500 не опускались обороты на бензине, но я ослабил). Подскажите, пожалуйста, что где можно посмотреть, смазать? ВДшкой брызгал, не помогло. Или возвратную пружинку помощнее стоит поставить?
Заслонка второй камеры всегда возвращается в исходное?
Вы имеете в виду воздушную заслонку, которая при вытаскивании подсоса закрывается? Она да, строго вертикально стоит.
Нет, он имеет ввиду заслону второй камеры. Она же тоже не полностью закрываясь будет давать подсос воздуха. Но это скорее всего не ваш случай, чтоб она не закрылась ее сначала надо открыть, а вы врядли пользуетесь второй камерой.
Заслонка второй камеры всегда возвращается в исходное?
Не, имею в виду дросс. заслонку второй камеры, которая часто не закрывается при отпускании педали и висит, от этого и повышенные. Обычная причина- грязь в парах втулка/ось, реже- деформация оси, т.к. она разрезана. Ну и просто проверить свободное перемещение
Но это скорее всего не ваш случай, чтоб она не закрылась ее сначала надо открыть, а вы врядли пользуетесь второй камерой.
Да, Вы правы, второй камерой я вообще не пользуюсь, ибо на бензе не езжу, а на газу она у меня заглушена.
Не до конца возвращается сам привод, к которому тросик идёт. Буквально на миллиметр-два. Рукой туда-сюда свободно ходит, люфта не ощущается. А вот до "нулевого" положения не возвращается.
попробуйте снять его, протереть смазать и обратно поставить. Но без фанатизма при затяжке резьбовых соединений, всегда нужно помнить, что материал карба - пластилин, который только что достали с морозилки. Возможно у вас там грязь песок и тд и тп.
Вполне возможно, ибо с покупки машины (три с половиной года, 83 тыщи км) я в карб не лазил, кроме как трос подсоса поменять, а что там до меня было - фиг знает... Спасибо, пока так покатаюсь до выходных, потом попробую подчистить.
в этом месяце машине 5 лет будет, 35 тык. Ничего карбу не делал, кроме как поиграться с слоном. ДАже вот на газу езжу, и все равно даже зимой заводится на бензе, смысле все системы карба работают. ДУмаю этим летом наконец уделю время машине и хоть что-нить облагорожу....а то мне перед ней даже стыдно. Но машинка все время относится к этому с пониманием, и покорно ездит туда, куда мне нужно, тогда, когда мне нужно.
Так-то она у меня тоже на бензе зимой отлично заводится, даже в -17 (минимум этой зимой у нас было). А вообще машине 11 лет и 143 тыщи пробега, наверное пора бы уже и в карб залезть :D
Только аккуратно и с краю. :D Вот что не полюбил, так это карбюраторы.
143 да, у меня 85 все таки. Думаю пора в карб полезть мусор поискать))))
О, КУК пришел, сча скажет, что карб плохой, а вот инжектор даже за 143 тыщи ничем бы не подвел ))))) ;)
До 143 еще не дотянул, но вот уже 120 и таки да- не подвел. И за все время, писал уже, один раз мыл ДЗ- полезно и форсунки- напрасно.
И это, я не пришел, я не уходил- за вами глаз да глаз нужон! 8-)
Кстати, а за что Вы карбюраторы не любите?
А за что их любить, за 100500 постов в нескольких темах и все об одном? В доме сейчас три дырчика- бензогенератор, культиватор и коса, и все со своими конструкциями карбюраторов и каждый- со своими мухами в голове.
А в авто- холодно-проблемы, жарко-проблемы, ДЗ то не закроется, то зависнет и проч. и проч., эти тонкости пусть спецы рассказывают. Прошел все это за 8 лет на Таврии, не новой. Потому и инжектор брал без размышлений, как только появился.
Кстати, а за что Вы карбюраторы не любите? Они ломаются крайне чаще инжектора по утверждению Кука. не, оно то может и так, но карб мне как-то ближе, да и не подводил пока так, чтоб на галстуке ехать.
Почему по утверждению КУКА, гляньте в мартирологи "Все карбюратор" и "Все про инжектор и сравните количество постов.
Все, прекратили прения, Артему работать надо, таки да- карб- лучшее, что придумали люди. Спорить не будем.
Не лучше, а меньше требует поездок к спецам. Ну это в моем случае.
Прекратил. )
Как мне кажется, для езды на газу карб лучше, ибо не надо морочиться с прошивками. Для бенза да, инжектор - я иногда беру у брата Фабию покататься, самый кайф - это зимой завёлся и поехал, а не стоять греть движок минут 5.
Карб однозначно лучше. С точки зрения дубовости и ремонтопригодности в чистом поле. Как врач по карбам заявляю. Нормально отмытый и настроенный карб на 5 лет избавляет своего владельца от необходимости покупать цитрамон.
Но ежели как некоторые недоумки брызгать в работающий на холостом карб толуол, а потом ехать ко мне на галстуке, матеря инженеров ДААЗ, то да, карб отстой.
Ясно дело- врач здоровых никогда не хвалит.:yes:
Zazotavr
15.05.2017, 11:18
Вопрос в продолжении темы (не флуда). Чем правильно смазывать оси заслонок? Помнится, кто-то смазывал силиконовой смазкой и очень хвалил. Что сейчас в моде?
Маслом. Оси заслонок постоянно смазываются маслом из отсоса картерных газов. Но ежели у вас сапун выведен под салон, то никакое сало не поможет.
Zazotavr
15.05.2017, 11:22
Маслом. Оси заслонок постоянно смазываются маслом из отсоса картерных газов. Но ежели у вас сапун выведен под салон, то никакое сало не поможет.
Сапун на месте.
Отдельно смазывать заслонки не требуется или как? :no:
Но иногда не мешает побрызгать на карб ВД-40 или аналогичной жидкостью, если залипает шарик - то не полностью открывается воздушная заслонка. А жижа эта хорошо грязь отмачивает и смазывает одновременно.
Тогда уже лучше силикон, т.к. ВД- х/з что сейчас. Этот хоть температуры не боится, а соляровое масло, если оно там есть, оно и есть соляровое.
На своей Таврии смазывал смазкой Клин-Фло, у нее до 350 С, не растекалась и служила долго.
Та там пофигу что, густой смазкой мазать - разбирать надо, хотя бы частично, а жидкой ВД дунул и все, затекает под шарик в пружинку и заодно грязь вымывает.
Zazotavr
17.05.2017, 11:02
Но иногда не мешает побрызгать на карб ВД-40 или аналогичной жидкостью, если залипает шарик - то не полностью открывается воздушная заслонка. А жижа эта хорошо грязь отмачивает и смазывает одновременно.
Почистить - да. Тем более, для этого и специальные жидкости имеются. ИМХО, ВД вымоет от туда и грязь и смазку. Некоторое время оно будет работать, а в последствие подклинивать без смазки? Тут соглашусь с Васильевичем, наверное, лучше смазать.
жижу оно размоет, а потом засохнет. Разбирать надо, если такая проблема образовалась. Тогда на года забудете.
Я так на 6-м году пользования авто побрызгал, бо подклинивало заслонку в слегка закрытом положении. Больше не пришлось, воздушка потом открывалась полностью все 9 последующих лет, пока машина была моей.
ПАРТИЗАН
17.05.2017, 17:27
А если литолом надавить чуть шо работать не будет?Или кусок сала прицепить?
Там надо либо полная чистота, либо периодически смазку менять если литолом набить. Под капотом всегда есть пыль, а она любит прилипать к липкой смазке. А смазка с пылью становится густой и неправильной, чем больше пыли тем больше она похожа на пластилин. Вот и будет подклинивать.
Добрый вечер!
Помогите найти проблему(так как сам не технарь, и очень аккуратно пробую делать ремонт сам):
Машина отлично заводится на бензине, как говорится с пол-оборота, но и с таким же успехом сразу глохнет, оборотов не держит совсем. Клапан холостого хода - есть в двух вариациях с пластиковой иглой и со сломленной пластиковой иглой - не на одном из них машина не держит оборотов.
1. Неправильно выставлены пусковые зазоры.
2. Забита система ХХ и переходная.
3. Если холостой есть, но при заводе машина заводится и сразу глохнет - повело голову. Нормально сделанный движок должен заводиться и сразу держать те обороты, которые выставлены подсосом. Если движок заводится и сразу глохнет, то через прокладку головы подсасываются даже не капли, а пары тосола, и машина глохнет. Несколько рабочих циклов хватает, чтобы этот микронный зазор выбрался, и тосол не подсасывало.
Начнем с простого. Когда машина прогреется, холостой есть/нет/устойчивый/плавает (нужное подчеркнуть).
ПАРТИЗАН
29.05.2017, 15:08
Добрый вечер!
Помогите найти проблему(так как сам не технарь, и очень аккуратно пробую делать ремонт сам):
Машина отлично заводится на бензине, как говорится с пол-оборота, но и с таким же успехом сразу глохнет, оборотов не держит совсем. Клапан холостого хода - есть в двух вариациях с пластиковой иглой и со сломленной пластиковой иглой - не на одном из них машина не держит оборотов.
Бывает смешно аж до слез.Просто забыл одеть пружинку на заслонку.Сними кастрюлю обсмотри все подключеия.ФИЛЬТР на карбе продуй.И регулируй при снятом баняке.
Ух как серьезно. Что значит "продуй фильтр" и "регулируй на снятом баняке"?
ПАРТИЗАН
29.05.2017, 15:58
Ух как серьезно. Что значит "продуй фильтр" и "регулируй на снятом баняке"?
Тебе проффесору карбов шо не так? БУдет чихать если сетка на карбе забилась? Правильно отрегулировать карб только при снятой кастрюле или я не так понимаю?
Неправильно. В моей практике еще не было случая, что забивается фильтр под игольчатым клапаном. Как правило, то, что проходит через бумажный, легко проходит и через фильтр.
Второй момент - регулировка смеси ТОЛЬКО с фильтром и закрытой крышкой. Если я настраиваю 14.5 без крышки, то при установке фильтра и крышки обороты падают на 70, и смесь 13.5.
Бу смеяться но было у меня такое. Тупо перепутал подачу бенза с обраткой. Проверь шланги подачи бенза и обратки.
Не смешно- было все правильно, ехало, потом забарахлило. Причина- загадочным образом поменялись местами шланги. Так?
Про ехало не сказано ни слова.Сказано про ремонт, вот я и допустил такой ход событий. Это для тех кто не верит, может попробовать переставить местами шланги - результат будет как у топик-стартера
И как такое может быть с перепутом, если:...Машина отлично заводится на бензине, как говорится с пол-оборота...(с) ?
Василичь! Я б не писал если бы как говориться на собственной шкуре не испытал. Не веришь, найди карбовую Таврию,переставь местами шланги.
СБорисов
29.05.2017, 21:38
переставь местами шланги.
Мля... когда то притянули машинку, ребята потеряли штуцер толстый подачи бензина, закрутил я туда болт от натяжного ролика таврического, подачу вместо обратки, через некоторое время приехали со штуцером новым, заменил ну и обратку на место поставил, ну и не жаловались они ни на тягу ни на другие неприятности, если бензонасос качает норму то и обратки хватит ездить со скоростью 90 км\ч.
А вот на счет прокладки таки да возможно, так что не гоните на гуру, он дело говорит.
Я пишу то что было у меня. Заводилась с пол тыка, при нажатии на газ через пару сек тупо глохла. В спешке перепутал местами шланги. Никому ничего доказать не хочу, но то что было - было!
1. Неправильно выставлены пусковые зазоры.
2. Забита система ХХ и переходная.
3. Если холостой есть, но при заводе машина заводится и сразу глохнет - повело голову. Нормально сделанный движок должен заводиться и сразу держать те обороты, которые выставлены подсосом. Если движок заводится и сразу глохнет, то через прокладку головы подсасываются даже не капли, а пары тосола, и машина глохнет. Несколько рабочих циклов хватает, чтобы этот микронный зазор выбрался, и тосол не подсасывало.
Начнем с простого. Когда машина прогреется, холостой есть/нет/устойчивый/плавает (нужное подчеркнуть).
Короче рассказываю:
17.05.17 я забрал машину с кап. ремонта двигателя, заводилась и ехала на бензине, но через несколько дней началась проблемка(заводится-глохнет). Сегодня я поехал к мастерам, которые делали капиталку, они начали с того что выкрутили свечи и проверили компрессию(все 4 цилиндра по 10.5), свечи после капиталки ставили новые - на сегодня они почернели. После того, как убедились, что компрессия в норме и с под головы не берет воздуха, сказали, что где-то подсасывает воздух, так как когда заводишь и прикрываешь камеры карбюратора, машина более-менее держит ХХ. Сказали приезжать завтра и будут думать(((
---Начнем с простого. Когда машина прогреется, холостой есть/нет/устойчивый/плавает (нужное подчеркнуть).
На газу работает как часы- 900 оборотов держит на ура, как в прогретом состоянии, так и на холодную. Поэтому что подчеркнуть хз, так как на бензине заодил и на холодную и на гарячую - и нифига(((
1. Неправильно выставлены пусковые зазоры.
2. Забита система ХХ и переходная.
3. Если холостой есть, но при заводе машина заводится и сразу глохнет - повело голову. Нормально сделанный движок должен заводиться и сразу держать те обороты, которые выставлены подсосом. Если движок заводится и сразу глохнет, то через прокладку головы подсасываются даже не капли, а пары тосола, и машина глохнет. Несколько рабочих циклов хватает, чтобы этот микронный зазор выбрался, и тосол не подсасывало.
Начнем с простого. Когда машина прогреется, холостой есть/нет/устойчивый/плавает (нужное подчеркнуть).
Забыл еще сказать, что когда завел авто и ногой качаю педаль газа она работает, как только прекращаешь качать ногой газ, сразу глохнет,и подсос не помогает!
Если компрессию проверяли на горячую, то возможно тепловой зазор уже ушел. Да и вряд ли компрессометром можно померить кривизну бошки или неправильно затянутые болты. Вообще-то я сам делал голову, сам возил шлифовать, и сам же затягивал наноболты наноключом по схеме из камасутры издательства Ранок, у меня таких проблем нет.
Как вариант - не хватает разряжения для отсоса смеси из системы ХХ. Причины - где-то сосет лишний воздух - мужики правильно сказали. Шланг вакуумника + сам вакуумник. Трещина впускного коллектора. Кривизна подошвы (я советую поверх металлоазбестовой еще и паронитовую ложить). Возможно вообще не положили прокладку, а карб насадили сразу на термобарьер. Жопорукие слесаря сейчас самый тренд сезона ;-)
Если компрессию проверяли на горячую, то возможно тепловой зазор уже ушел. Да и вряд ли компрессометром можно померить кривизну бошки или неправильно затянутые болты. Вообще-то я сам делал голову, сам возил шлифовать, и сам же затягивал наноболты наноключом по схеме из камасутры издательства Ранок, у меня таких проблем нет.
Как вариант - не хватает разряжения для отсоса смеси из системы ХХ. Причины - где-то сосет лишний воздух - мужики правильно сказали. Шланг вакуумника + сам вакуумник. Трещина впускного коллектора. Кривизна подошвы (я советую поверх металлоазбестовой еще и паронитовую ложить). Возможно вообще не положили прокладку, а карб насадили сразу на термобарьер. Жопорукие слесаря сейчас самый тренд сезона ;-)
Завтра поеду пускай делают, до капиталки к карбу вообще никаких вопросов не было, работал как часики.
Ездил сегодня к ремонтникам, вскрыли карб, прочистили слоник - глохнет, сразу же полезли к клапану хх - три клапана по очереди колупали и ничего. В итоге заглушили гнездо клапана хх болтом и машина держит хх, но едит не внушительно, глохнет как только переходишь на нейтралку. В чем может быть загвоздка? Почему они заглушили гнездо клапана?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
ПАРТИЗАН
30.05.2017, 19:00
Ремонтники отстой. заглушили чтоб ты больше бенза покупал.Расход сам увидишь.Еще раз говорю посмотри КС ЗАКРУТИ И ОТКРУТИ НА 4 ОБОРОТА.
Сосет через сам клапан в виду трещины со стороны клеммы или нет уплотнительной резинки на канале ХХ между двумя половинками карба.
Мой вердикт - куча мусора в канале ХХ и переходной системе. Разбирать все и глобально чистить.
Ремонтники отстой. заглушили чтоб ты больше бенза покупал.Расход сам увидишь.Еще раз говорю посмотри КС ЗАКРУТИ И ОТКРУТИ НА 4 ОБОРОТА.
Что за кс?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Сосет через сам клапан в виду трещины со стороны клеммы или нет уплотнительной резинки на канале ХХ между двумя половинками карба.
Мой вердикт - куча мусора в канале ХХ и переходной системе. Разбирать все и глобально чистить.
короче полностью все разобрать и замочить в растворителе или бензине?
сколько времени это занимает?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot