Опять стал вопрос сделать инжекторную таврию

[marat_lysenko]

Для тех, кто будет собирать или выдирать себе инжектор, продублирую здесь свои мысли вслух (было написано мной в ЛС). Если что-то не точно - поправляйте.

С инжекторной Таврии или Славуты нужно достать:

1. Маховик (у инж там кроме зубьев для стартера есть еще 60 зубьев с пропуском для Датчика коленвала). Сам Датчик положения коленвала (ДПКВ) вкручен в коробку.

Если там такого нет, то значит должен быть шкив генератора с обратной стороны двигателя. Он тоже 60 –2 зуба, но поменьше размером. И еще тогда нужно снять рядышком кронштейн с Датчиком коленвала.

2. С коробки нужно еще снять Датчик скорости. В него может быть вкручен трос спидометра, если приборка стандарт, или ничего не вкручено (только разъем), если приборка люкс.

3. Нужно снять корпус фильтра со всеми резиновыми шлангами и железячками, на которых они держатся. Иначе потом замучаешься эту мелочь по всем магазинам спрашивать. И некоторые стоят совсем не мелочь… Еще там клапанную крышку две хитрые шпильки держат, они тоже инжекторного покроя.

4 Под ним будут:
впускной коллектор с топливной рампой и форсунками (четыре трубки в головку),
ресивер (пузатая такая деталюха с совмещенным датчиком абсолютного давления и температуры воздуха во впуске – ДАД+ДТВ, ОСТОРОЖНО не отломай разъем: рукой задвигаешь колодку разъема, нажимаешь на защелку, а потом снимаешь колодку с датчика) с дроссельным узлом (а на нем – датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) + регулятор холостого хода).

5. Модуль зажигания (под Микас 7.6) или сдвоенная катушка зажигания (под Микас 10.3) – выглядят одинаково и от них идут провода к свечам зажигания.

6. Электронный блок управления (ЭБУ) расположен под бардачком в салоне. Если это Микас 10.3, то в колодке нужно отверткой или руками вытянуть в сторону фиксатор, а он вытолкнет разъем из ЭБУ.

7. Проводку нужно снять вместе с резинкой печки, иначе как потом ставить, чтоб вода не текла. Мне пришлось покупать эту резинку новую и резать три провода в проводке, чтобы пропихнуть в эту резинку полуразобранный разъем ЭБУ. Ну и кронштейн на котором реле управления и адсорбер тоже нужен. Еще там много всяких кронштейнов поддерживающих проводку (один видел возле высоковольтных проводов, другой на вакуум-усилителе) – имхо, нужная весчь, чтобы не перетиралась и не цеплялась проводка.

8. Электрический бензонасос расположен перед бензобаком – снимай вместе со пластиковым щитком, фильтром и шлангами. Еще желательно и бак снять, т.к. в нем хитрая ванночка под заборник топлива – чтобы в поворотах ЭБН не глотал воздух. У него охлаждение за счет бензина, да и без нагрузки он крутится, что бешенный. А вот проводка бензонасоса идет по всему салону от него до разъема ЭБУ. И как она проложена, для меня загадка. Будешь снимать – расскажи как.

9. Система вентиляции бака состоит из адсорбера с клапаном (большая черная боклуша под капотом, там, где коммутатор у карбовых переднепреводных Жужиков) и сепаратора (спрятан справа под задним бампером). Вся эта система нужна для улавливания паров бензина. Лучше забрать, а потом уже решать, нужна она тебе или нет.

10. Катализатор и датчик кислорода (лямда-датчик) расположен после штанов выхлопной системы. Если будешь забирать, то можно вместе с резонатором. Но можно забрать отдельно катализатор и лямда-датчик (который в него вкручен), чтобы потом вырезать и переварить себе гайку под этот датчик, а сам катализатор выбросить – уж больно он занижает дорожный просвет на Тавриях и Славутах.

11. Еще есть датчик температуры двигателя (на лейке системы охлаждения, снимай и её тоже) и датчик детонации (на впускном коллекторе сзади под ресивером), но ты их увидишь и сам, когда проводку будешь снимать.

12. Вентилятор системы охлаждения вместе с диффузором лучше забрать – он на инже шире, больше и мощнее (110Вт против 40 Вт на карбе).

13. Ну и главный геморрой – снятие датчика фаз: расположен в головке блока цилиндров с той стороны, что над коробкой передач. Нужен корпус с сальником, кронштейн модуля зажигания и отметчик датчика фаз (вкручен в распредвал). Это все снимается легко, но нужен сам распредвал! А его можно снять только полностью разобрав головку… Проще забрать всю голову целиком, но могут не согласиться деребанить двигатель. Тогда можно купить распредвал отдельно (сейчас около 360грн. стоит), а головка останется на моторе.

Вроде бы ничего не забыл. Если, что спрашивай.