жаба 110206

[Werwulf]

Зачетно. особенно по сигналке. Правда не совсем понял про багажник. Можно для идиотов разжевать?

[urik]

Сообщение от Werwulf

Зачетно. особенно по сигналке. Правда не совсем понял про багажник. Можно для идиотов разжевать?

подходим к багажнику таврии, поднимаем ляду(крышку багажника) и видим на кузове корпус замка(прикрученый 2мя болтами). в корпусе видим пластмасовый круг с отверстием посередине. нажимаем пальцем на этот круг, преодолевая усилие пружины круг утопился. убираем палец - пружина хочет вытолкнуть круг из корпуса замка но изнутри на эту пластмаску одета стопорная шайба которая упирается в корпус замка не давая пружине вытолкнуть круг(пластмаску).

если багажник захлопнуть то направляющая крышки(находится на ляде) надавит на пластмасовый круг как мы только-что делали пальцем..

тоесть когда крышка багажника поднята то шайба на пластмасовом кругу контачит на кузов машины. багажник захлопнули - круг утопился и шайба повисла в воздухе держась просто на пластмаске(пропал контакт между шайбой и кузовам). такой же принцип и в дверном концевике.

если корпус замка снимался с кузова то при прикручивании нужно подрегулировать положение корпуса чтоб нормально закрывался багажник.

интерестно я разжевал или еще сильнее запутал?

[urik]

со временем купил б\у сидения от suzuki swift.

сидушки походу от седана но откидные.

установил на таврийские салазки без сварки с помощью 2х переходных пластин на каждое сидение.
сидеть стало не выше. значительно удобнее чем на родном дермантиновом сидении без подголовника.

_____

из минусов:
- у сидух походу конструктивный баг. после покупки у каждой сидухи был проварен треснутый(по шву сварки) кронштейн крепления спинки(на жопной части изнутри со стороны ручника). исходя из того что сейчас спинка на пасажирской сидухе шатается сильнее чем на водительской то сидуху надо снова проваривать. или изначально сварщик плохо проварил. водительская полет нормальный. но даже на пасажирской никто этого не замечает.. просто я об этом знаю.
- после откидывания спинка не возвращается в предыдущее положение.
- таврийские салазки а следовательно люфты салазок.

плюсы:
+ мегоудобнее сидеть.
+ спинка тоньше чем у заводского сидения. хотя я всё равно офигеваю кога сажусь назад..

Мегазачёт по сидухам!!!!!!!!!!! Себе хочу тоже поменять в славке, но всё жалко выкинуть 1000 гривен на них... А нашёл классные... Похожи на спортивные ковши, с электрическими регулировками и пиропатроном на ремне.

[urik]

шумовиброизоляция...

к сожалению фоток процесса не имею.
было куплено у exdancer по несколько листов стп.
в машине полностью разобран салон.

на весь пол уложен пб 3.5мм толщиной(вроде так называется) сверху положил купленую в епицентре шумоизоляцию 10мм(вроде изолон...белого цвета).

бани м1. им проклеен потолок и все вертикальные части салона - двери,моторный щит изнутри,бока под задними стеклами. на вибру приклеил купленую в епицентре самоклеющуюся шумку 3мм. в боковины под задними боковыми стеклами напихал прорезиненого паролона. паролон взял дома в забугровом диване советских времен. паролон влагу не набирает.

минусы:
1. машина прибавила в весе ~60кг наверное.
2. обнаружены конструктивные источники шума:
- слышно подкапотное пространство в месте входа патрубков печки в салон(это можно решить залепив там всё).
- в таврии в месте крепления ляды к кузову есть отверстия вентиляции салона которые поидее закрывать нежелательно. а вот шуму задним пасажирам они добавляют(тем более что отверстия расположены как раз возле головы).

плюсы:
1. если всю вибру проложить стык в стык то это некислая защита от корозии.
2. салон лучше держит тепло и дольше остывает.
3. ну как-бэ тише стало. хотя потом всё равно привыкаешь.

[urik]

со временем в машине поселился тахометр. сначала в родном корпусе приклееный скотчем. потом я его запихнул в корпус от манометра(поидее германского). детально процесс описывать не буду, наверное мало кто это будет повторять.
тах не влазил в корпус манометра по толщине. пришлось тахометру максимально похудеть, укорачивал его как мог. даже стрелку пришлось сделать тоньше. подсвечивают шкалу 2 светодиода(какихто-там рассеивающих).









подключаем тахометр:

1. + садим на колодку замка зажигания где есть +12vdc при включеном зажигании(меряем тестером или лампочкой и выбираем провод потолще)тоесть зажигание выключено - меряем где напряжение отсутствует(запоминаем провода). включаем зажигание и меряем тестером(тот провод где напряжение появилось - наш). на всяк случай можно поставить предохранитель на 1А или 2А.

2.- садим на массу где удобнее.

3.сигнальный провод прикручиваем к контакту *к* катушки зажигания.

4. провод подсветки можно прицепить к кнопке включения габаритов. так же желательно предохранитель.
просю прощения но по цветам я уже не помню к каким проводам цеплятся.

плюсы:
1. ну не знаю кому как а мне тахометр очень помагает.

минусы моего исполнения:
1. подсветка отражается в лобовом стекле над тахометром. по этому ненужная часть шкалы закрыта оракалом но это полностью ситуацию не лечит.
2. при определенных условиях слышу как дребезжит стрелка внутри тахометра что напрягает.

[Даня]

Таки да,сидухи у тебя мегаудобные.Не думал,что такие с виду простеникие сиденья будут иметь такую боковую поддержку.

Сообщение от urik

1. подсветка отражается в лобовом стекле над тахометром. по этому ненужная часть шкалы закрыта оракалом но это полностью ситуацию не лечит.

На моём АвтоГага тоже дребезжит пружинка внутри и шкала также отражается в стекле,хоть и расположен он в другом месте,правда я уже не обращаю на это внимания.

[Werwulf]

Сообщение от urik

подходим к багажнику таврии, поднимаем ляду(крышку багажника) и видим на кузове корпус замка(прикрученый 2мя болтами). в корпусе видим пластмасовый круг с отверстием посередине. нажимаем пальцем на этот круг, преодолевая усилие пружины круг утопился. убираем палец - пружина хочет вытолкнуть круг из корпуса замка но изнутри на эту пластмаску одета стопорная шайба которая упирается в корпус замка не давая пружине вытолкнуть круг(пластмаску).

если багажник захлопнуть то направляющая крышки(находится на ляде) надавит на пластмасовый круг как мы только-что делали пальцем..

тоесть когда крышка багажника поднята то шайба на пластмасовом кругу контачит на кузов машины. багажник захлопнули - круг утопился и шайба повисла в воздухе держась просто на пластмаске(пропал контакт между шайбой и кузовам). такой же принцип и в дверном концевике.

если корпус замка снимался с кузова то при прикручивании нужно подрегулировать положение корпуса чтоб нормально закрывался багажник.

интерестно я разжевал или еще сильнее запутал?

Распечатаю, подойду к машине и посмотрю а потом скажу интересно или запутано оно было

[urik]

ходовая ВАЗ 2108.

перёд реализован на обточеном таврокулаке.
тормозной диск вентилируемый fenox 13" от 2110
колодки ferodo premier




зад барабан 2108.
барабан алюминиевый
колодки ferodo premier




очучения:

сначала был установлен перёд. проблем с развалом небыло и нету. покатался.. тормозит и хорошо, ничего сверхестественного..
пока не затормозил с 4мя пасажирами - тут отчетливо понял что у тормозов действительно присутствует запас и тормозить машине не сложно (ВУТ на то время на машине ещё отсутствовал).

потом поставил зад. прикатал. начал тестить. зад перетормаживает(значит сделал всё правильно).




были куплены и установлены б\у ограничители давления с Lanos (3/30 4H09) вместе с б\у ВУТом. перетормоз ушел.

после установки ВУТа длины тормозных трубок стало не хватать до ГТЦ. передние трубки поставлены новые длинные. нехватку длины задних трубок компенсировали ограничитель давления + короткая торм. трубка от класики.





из ГТЦ на задний контур выходит короткая трубка от класики и вкручивается в сделаный токарем переходник. переходник через медную шайбу вкручен в ограничитель.
после ограничителя через медную шайбу идет еще один переходник (т.к резьба в ограничителе не отечественная) . ну а дальше трубка задней магистрали(заводская тавротрубка которая расчитана на безВУТовое исполнение - она короче).







нюансы:

- переходник до ограничителя. будьте готовы что у токаря может не оказатся метчика чтоб нарезать резьбу в переходнике (там М15*1 или М15*1.25 не помню уже). пока я искал метчик токарь умудрился нарезать резьбу вручную.. правда один переходник испортил..

- переходник после ограничителя куплен на авторынке Вереснева. по сути это просто переходник с отечественной резьбы на зарубежную. размер резьбы одинаковый но шаг разный.


вот что бывает если не покрасить переходники:




на фото ниже ГТЦ 2101 metelli. у него изначально 3 вывода под тормозные трубки. у токаря сделана торцевая гайка со штуцером для 4й трубки. глубина гайки и внутренний диаметр такие же как у оригинальной.



дико неудобно доставать\ставить аккум.!!
ГТЦ мне не нравится - неинформативная педаль.
либо бракованый либо с торцевой гайкой не угадал.


плюсы:

+получаем лучше и с запасом тормоза. лучше в смысле теперь я могу больше раз хорошенько оттормозится не теряя при этом эфективности тормозов.
+ при отбалансированых колесах нету вибрации на руле.
+ в задней ступице нерегулируемый шариковый подшипник.


минусы:

- когда ездил с резиной 175\70 то при проезде трамвайных рельс замечал более сильные удары в руль.
- вобрации руля нет но иногда появлялась маслянистость руля на скорости.
- ход педали тормоза стал больше чем был на тавроходовой. уже ждет своего времени ГТЦ технодельта 2108.


п.с. лето toyo350 165\65 на дисках 2108 (кременчуг)
зима fulda kristall montero 155\70 перед диски 2108 зад хз - старые, наверное тоже от восьмерки, но они реально крепче кременчуга.

нюанс: лето сзади при резаных пружинах еле-еле трёт о пружину при закладывании машины в повороты. при прямолинейном движении между колесом и резиной палец влазит.
это можно вылечить подложив шайбу между нижней опорой амортизатора и балкой. я этого пока не делал.

[urik]

на сегодняшний день

спереди: вкладыши плаза стандарт + резаные пружины фобос таврийские. убраны алюминиевые проставки за что получены сиськи на капоте.

сзади: заводские амики + задние фобосы таврийские неусиленые, тоже резаные.


плаза стандарт.

для установки вкладышей изначально необходимо убедится что на авто разборные стойки. заглядываем под машину и смотрим на наличие резьбы на корпусе стойки сверху(где шток амортизатора выходит).
у меня возникли проблемы с разбором стойки - не мог открутить гайку. там нужен либо спец ключ либо трубный ключ(попка).
мне сосед по гаражу прихватил сваркой на эту гайку прутик, на прутик одеваем трубу и откручиваем. вытаскиваем внутренности амортизатора и сливаем масло.
единственный нюанс при установке плазы это ,пепед тем как засунуть вкладышь в стойку, в стойку необходимо положить на дно шайбу\ы иначе вкладышь не прижмется гайкой с комплекта и будет стучать (вверх-вниз) при работе амортизатора.
заводской таврийский отбойник не ставил. инструкция говорит что в плазе уже есть отбойник.


фобосы таврийские.
перед
устанавливать на машину нерезаную пружину нет смысла т.к. мягкие витки смыкаются и не работают. получаем высокий и жесткий передок с неработающей прогресией(этого думаю можно добится заводскими пружинами и проставками). а мы берем в руки болгарку и настраиваем пружины.
я резал один жесткий виток и один мягкий, устанавливал и тестил.. потом опять резал один жесткий+один мягкий(ну или только жесткий\мягкий если есть желание ужесточить пружину или наоборот)... и так пока не добился удовлетворительного результата.
сейчас прогресия работает(мягкие витки не сомкнуты) и высота машины пока устраивает(даже если в лес заезжаю). на мягкие витки туго натянут шланг для поливки газона(купленый в эпицентре).
защита картера на машине не установлена. за что несколько раз награждал поддон-лыжу-картер коробки.

зад
уже не помню но вроде-бы нерезаная пружина ведет себя нормально.
я резал таким же макаром как и перед. немного переусердствовал и сейчас необходимо подвязывать балку. тоесть при вывешеном колесе пружина передвигается и прокручивается усилием руки. с неподвязаной балкой езжу больше года, пружина не выпадала. но я и не прыгал на машине.

сейчас машина выглядит как на фотках в предыдущем посте. на белых дисках лето 165\65. на грязных зима 155\70.
в будущем хочу попробовать одинаковые аморты по кругу, балку от пикапа. на стабилизатор спереди пока не созрел.

плюсы
+ подвеска жестче стандарта(хотя понятие жесткости сугубо индивидуально).
+ меньше крены. при плавном повороте работа прогресии пружин не чувствыется... а вот если машину закладывать в поворот..
+ ниже центр тяжести.

минусы
- клиренс меньше стандартного.
- поидее из-за большей жесткости идет больше нагрузка на кузов.
- сиськи на капоте. к стати от них можно избавится обточив сектор шайбы сверху на штоке амортизатора(мурзилка на эту шайбу говорит ограничитель хода верхней опоры)
http://www.tavria.org.ua/forum/attac...9&d=1262986319
http://www.tavria.org.ua/forum/attac...0&d=1262986307 фотки взяты с БЖ пользователя механик .надеюсь он не против.

[AlekSys]

Сообщение от urik

ходовая ВАЗ 2108.

Если не секрет кто делал?... или сам?

Есть желание себе перейти на такую но времени нет играться с этим вопросом самому...

[urik]

Сообщение от AlekSys

Если не секрет кто делал?... или сам?

Есть желание себе перейти на такую но времени нет играться с этим вопросом самому...

не секрет. делал я (кроме обточки болгаркой кулаков). машина видит СТО только на развал\схождении.