жаба 110206

[urik]

когда-то был куплен б\у мотор МЕМЗ 307. изначально он был инжекторным но предыдущий хозяин переделал его под карб.
впоследствии мотор был перебран и недавно установлен на машину.
уже почти прошел 1000км обкатки.
это мой первый опыт сборки мотора.

изначальная степень сжатия после открытия мотора была 8.78:1
на теперешнюю степень 9.44:1 вышли путем фрезеровки блока на ~1.3мм
+ торцованы поршня(выборки не трогались).
планировалась степень 10:1 но блок просчитывался на стенде с неродными коленвалом, вкладышами, крышками и шатунами.
либо присутствует разбежность в одноименных заводских деталях либо я был немного криворуким при проливке КС.


что сейчас имеем:
ход поршня ................73.5 мм
диаметр цилиндра .......75.0 мм
V камеры в поршне..... 9 мл(шприца)\см3 (было 12.3 мл)
недоход поршня ..........0 мм
V камеры в гбц ...........23.7 мл(шприца)\см3
прокладка ..................5.74 мл\см3

V 1298.19 см3
степень сжатия 9.44:1


блок:
-коленвал стандарт ремонт 0.125 динамически отбалансирован с облегченным маховиком.
-поршня остались б\у 75.0 зазор со стенками цилиндров 0.08мм.
-шатуны симетрично облегчены. с горем пополам взвесил по головкам - вроде получились в пределах 2-3гр.
-установлены форсунки охлаждения днища поршней у DRX.
-рассверлен жиклер подачи масла в ГБЦ.

ГБЦ:
-распредвал с 317 блока с шестерней трамблера и кулачком бензонасоса.
-увеличены каналы впуска-выпуска
впуск от колектора 29мм и 32мм после направляющей клапана.
выпуск от колектора 26мм и на глаз после направляющей.
- бронзовые направляющие клапанов.
-облегченные клапана.
-пиленый впускной колектор.


спасибо большое за помощь в постройке и консультации пользователям: Илья Лавр, DRX, Даня, AnRo, Leonsev.

детальнее о моторе распишу дальше.

[urik]

Илья Лавр:

верхняя головка шатуна это по сути часть поршня - которая бегает только вверх и вниз...
нижняя головка шатуна - это по сути часть коленвала....который вращается вокруг оси...
эти части шатуна совершают простые движения...
сложное движение совершает ножка шатуна...

теперь идем дальше...основные силы действуют по оси симметрии шатуна...вдоль двутавра...

с центральной части ты вообще не убираешь...только сравниваешь...убираешь остатки штамповки...а к краям начинаешь убирать и придавать скругление...

верхнюю головку шатуна я делал в центре толщиной 4мм...к краям доводил до 3мм...придавая форму бочки...

внизу...мериешь все шатуны и находишь самое тонкое место...и такой толщиной делаешь все нижние крышки...

потом берешь весы и по отдельности верхние и нижние крышки развешиваешь...т.е. как уровнял вес каждых половинок...потом собираешь шатуны и повторяешь процедуру с собраными...
http://s41.radikal.ru/i091/1007/21/02ae14341c5a.jpg

начинать работу проще всего с самой тяжелой верхней и самой тяжелой нижней крышек шатунов. так будет меньше мороки в конце.
например: берем самую тяжелую нижнюю крышку...попилили немного, взвесили, симетрично сняли с остальных крышек до веса первой.. потом опять пилим первую...

инструмент:
-тиски
-весы
-напильник
-надфиль
-наждачка
-точило. с точилом аккуратно! не перегрейте шатун.

шатуны в сборе без вкладышей
(хоть убей не помню это вес с гайками или без):
1. 569гр - 512гр
2. 568гр - 512гр
3. 569гр - 512гр
4. 569гр - 512гр

нижние крышки:
1. 131гр - 99.89гр
2. 127гр - 99.95гр
3. 131гр - 99.95гр
4. 132гр - 99.97гр

теперь ещё один ,более важный чем облегчение, нюанс - все шатуны должны быть вывешены по головкам и чем точнее тем лучше.
с этим у меня возникли небольшие проблемы. тяжело было выбрать способ измерения... один и тот же шатун постоянно показывал разный вес.
я остановился на электронных весах платформа которых стоит на одной плоскости с металическим уголком(поставленым домиком).
уголок и платформа взаимно неподвижны.
все шатуны кладутся одной и той же точкой на уголок и платформу в одном и том же месте. каждый шатун взвешивается несколько раз.
например: взвесили ВГШ, перевернули по продольной оси шатун и опять взвесили ВГШ..потом опять и ищем среднее арифметическое.

+в том что если все шатуны облегчались симетрично то разбежность их по головкам будет минимальна.

Лавр вывешивал иначе
так я понял с его слов: два стёклышка. между ними прутик поперек(по типу качели). на верхнее стекло на капельку клея фиксируем шатун. ищем центр перемещая прутик(качеля в невесомости). аналогично катаем на качеле остальные шатуны. добиваемся чтоб прутик относительно всех шатунов находился в одном и том же месте.


















поршня без пальцев и колец после торцовки весят все по 268гр.

собираем поршень с шатуном:

в тиски зажимаем оправку на которую оденется палец. палец ложим в холодильник.
запоминаем какой стороной должен быть поршень относительно шатуна.
ставим в поршень стопорное кольцо и мажем маслом каналы пальца. кладем поршень в микроволновку на режим гриля юбкой вниз.
мажем маслом ВГШ.
достаём палец с холодильника и ставим на оправку, тоже смазываем.
варежку на руку, в руку поршень.совмещаем с пальцем и легонько постукиваем молотком через деревяшку по поршню(вместо молотка можно стучать рукой)... вошел.. ставим шатун.. дальше точно можно от руки. выровнять палец в поршне можно постукивая по нему длинной головкой(вроде на 13).
шатун по пальцу должен перемещаться легко-легко. без затирания.

стопорные кольца устанавливаем замком вниз. этим снижаем вероятность их выпадения т.к. максимальное ускорение поршня при движении вниз после взрыва.
кольцо установленное замком вниз ,при движении поршня вниз, пытается распрямится сильнее прижимаясь к канавке..

[urik]

сидел смотрел на снятый маховик.. на фото облегченного Даниного маховика.. чертил чертеж.



на чертеже сверху стандартные размеры. снизу заштриховано то, что токарь должен снять. у края маховика снято немного меньше чем показано на чертеже.
обязательно просим токаря чтоб все переходы скруглял.
чтоб не было граней. думаю знающие закритикуют маховик.
на гранях концентрируются внутренние напряжения что может вылезти боком.

после облегчения маховик необходимо отбалансировать.
мне балансировали динамически на стенде с коленвалом и корзиной.
тоесть сначала балансируется коленвал, потом на него вешается маховик и балансируется ...потом корзина.
на мотор к сожалению установлена другая корзина..
пока этот маховик крутился только до 4500 оборотов..
в общем время покажет.





ещё маховик можно отбалансировать статически как писал DRX.
в тиски горизонтально(по уровню) зажимаем трубу. на трубу одеваем подшипник. на додшипник одеваем маховик. крутим маховик.... он остановился тяжелой частью снизу.. сверху лепим кусочек пластилина..
опять крутим маховик.
прилепливая кусочки пластилина добиваемся того, чтоб маховик останавливался в произвольных положениях.
отрываем пластилин. на том радиусе маховика в диаметральной противоположности где был пластилин необходимо высверлить с маховика вес этого пластилина.
повторно проверяем баланс маховика..






диск сцепления Valeo с накладками Valeo от Sens.






ну и помним слова DRX:

Причем момент инерции - четвертая степень от радиуса. Один грамм снятый с маховика на радиусе 200мм уменьшает момент инерции так же, как 16 грамм, снятых с радиуса 100мм.
Поэтому, кстати, взвешивать маховик - ни о чем...

[Gilya]

О классный бортовик, по нему можно капиталку делать, спасибо, что все подробно расписываешь.

[Даня]

Судя по фото,с маховика у тебя снято больше чем у меня.

[urik]

Пилим головку.

берём ГБЦ. разбираем её. при разборе помечаем все комплекты чтоб при сборке поставить всё на свои места.
выбиваем направляющие втулки клапанов чтоб они не мешали и в последствии установить туда бронзовые.
я пока выбивал разок промазал и попал по плоскости головки(
и то еле выбил впускные направляйки. выпускные мне выбивал дядя с другой весовой категории и молоточком посерьёзнее.


я растачивал каналы шаровой фрезой D15мм.
потом выравнивал поверхности наждачной бумагой. удобнее брать наждачку на тканевой основе.

впускные каналы точились по выпускному клапану D29мм.
убраны наплывы болтов крепления ГБЦ. немного оставил наплывы направляющих клапанов. но в том месте ,где направляющая, канал принимает овальную форму.

со стороны впускного колектора канал разбит по шайбе D30.4мм.
по этой же шайбе расточены впускные каналы от седла клапана и до направляйки.

выпускные каналы точились по шайбе 26мм от стыка колектор-ГБЦ до наплыва от направляющей клапана. со стороны седла точил на глаз сохраняя округлость канала.
наплывы болтов ГБЦ убраны не полностью.

прокладку колекторов совместил по впускным каналам с головой. потом подогнал по прокладке впускной колектор. тоесть сам по себе колектор с головкой не совмещал.
впускной колектор тоже точил по выпускному клапану на глубину куда фреза достала, глубже сняты неровности наждачкой намотанной на стальку и зажатой в дрель. сталька частенько ломается(
со стороны карбюратора тоже немного убрано и предана шарообразная форма под заслонками 1й и 2й камер.

как точить каналы?
самое главное побороть страх вскрытия каналов
сверлим фрезой круговыми движениями.. потом берем шайбу на палочке\клапан и мажем её помадой по окружности. вставляем шайбу в канал и проворачиваем за палочку. шайба рисует помадой по каналу где достанет(ведь такой фрезой круглым канал тяжело рассверлить). убираем фрезой помаду. потом делаем дрелью опять несколько круговых движений и снова суём шайбу в помаде. таким образом потихоньку продвигаемся в глубь канала. заодно проверяем канал на ощупь - замечаем незаметное для глаза.

очень аккуратно с дрелью когда пилим со стороны сёдел. не задеваем сёдла фрезой засовывая-высовывая её из канала. я наклеивал на сёдла изоленту.






между цилиндрами видно как я выбивал направляющие клапанов


впуск. шайба 30.4мм


та же шайба над отверстием для направляющей


впуск. тут как-то сильно блестит. на самом деле каналы более шершавые






выпускной клапан во впускном канале


шайба D26мм во впускном канале на вершине наплыва направляющей






впуск шайба D30.4мм



выпуск. шайба D26мм



выпуск. слева виден наплыв канала болта крепления головки


выпуск



выпуск. шайба D26мм





инструмент



когда отдавал ГБЦ на втуливание, облегчение и притирку клапанов на завод Патона...мне там показали таврийскую голову с большими вертикально-овальными каналами. так же мастер сказал что наплывы направляющих клапанов можно не оставлять.

на патона видел что головки варят-ремонтируют. да и Дане там делали ремонт каналов охлаждения...
отсюда появилась мысль что ничего страшного не будет если при расточке откроется полость болта ГБЦ или что-то еще. думаю потом это можно будет заварить.


ещё у Дани впускные или выпускные направляйки прошли 17т.км.... а мне такие же направляйки ставили те же мастера...(бронза)


такое узнал после сборки головки:
масло в головку подается в ось коромысел и оттуда распределяется дальше. при работе мотора ось пытается выгнутся под нагрузкой от коромысел. со временем места посадки оси в головке могут принять форму овалов. возможно появление утечки масла,подаваемого в ось коромысел. для минимизации этого эфекта ось коромысел прижимают к головке тремя болтами М6 со шляпками впотай. резьба для болтов нарезается в ушах головки(в которые вставляется ось).


я когда собирал ГБЦ то думал подложить шайбы чтоб увеличить жесткость клапанных пружин чтоб уменьшить вероятность подвисания клапанов на высоких оборотах.
не знал где взять шайбы. а шайбы можно вырезать из стеклотекстолита нужной толщины. себе шайбы не ставил. если будете ставить то негативной стороной есть повышение износа элементов ГБЦ.


ссылки по доводке ГБЦ
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=35973
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=15716


Gilya спасибо.
Даня. да с моего маховика снято больше по краям. но мне ,блин,до сих пор стрёмно крутить мотор... пока докручивал до 5.5к. (и то на мгновение)
пробег мотора уже 1000км. на неделе замена масла и еще несколько ништяков.

[Stranik]

И хватает у тебя на все это времени и вдохновения! за мани не говорю, так как все это делается исключительно для себя.

[Илья Лавр]

Сообщение от urik

изначальная степень сжатия после открытия мотора была 8.78:1
на теперешнюю степень 9.44:1 вышли путем фрезеровки блока на ~1.3мм
+ торцованы поршня(выборки не трогались).

спасибо большое за помощь в постройке и консультации пользователям: Илья Лавр, DRX, Даня, AnRo, Leonsev.

детальнее о моторе распишу дальше.

непонятно зачем нужно было портить блок...?????

ГБЦ спокойно торцуется на 2мм...
если мало...то ставится тонкая прокладка...либо вообще без прокладки...на кольцах...

а так респект за проделанную работу!

[urik]

Илья Лавр
на блоке был частично болгаркой запилен номер.. теперь блок безномерной.
расскажи подробнее что за кольца если собирать без прокладки?

Stranik
вдохновения пока еще хватает. а вот со временем большие проблемы. я мотор около года собирал.
деньги во время постройки не считал.. сейчас уже подзабыл. если правильно вспомнил то около 2500грн с запчастями без жидкостей. +900грн обошелся сам мотор.

[Рыжий]

Сообщение от urik

на блоке был частично болгаркой запилен номер.. теперь блок безномерной.

У меня друган блок фрезернул,половину цифр затер,при снятии с учета мозг вынесли с этим номером,как обьяснил гаец блок это запчасть и менять его можно но номер быть должен т.к. проверяется у них на предмет кражи,вот так вот

[urik]

в принципе ничего нового.

берем тавро и 2108 ГТЦ в руки.



на тавроцилиндре делаем выкройку и помечаем на ней горизонталь и вертикаль

ставим перед собой цилиндры так: тавро штуцерами под бачек вверх а ВАЗ на три часа дня.
переносим выкройку на ВАЗцилиндр



берем ВАЗцилиндр в руки и совмещаем горизонталь-вертикаль выкройки с цилиндром так, чтоб он отверстиями под бачек ТЖ был вертикально вверх.
помечаем места сверления и то место, где полюбе нужно отрезать максимально близко к выкройке - тут будет штуцер отбора вакуума..



отрезаем лишнее от 2108 ГТЦ.



далее идем к автомобилю с целью потра*атся..
откручиваем родной цилиндр... откручиваем вакуумник и поворачиваем его на 90 градусов по часовой стрелке.. прикручиваем обратно.
и прикручиваем 2108 ГТЦ



расключаем тормозные трубки



тут можно увидеть отверстие для штуцера отбора вакуума..



ставим бачек и прокачиваем тормоза.



на фото бачек установлен задом наперед.. правильная установка - острой (мелкой) частью к переднему бамперу.

нюанс: у меня получилось так, что гтц немного повернут по часовой стрелке.. значит при установке выкройки на 2108 цилиндр после центровки относительно горизонта нужно повернуть выкройку на несколько минут против хода стрелки. правда нужно по месту глядеть получится ли там сверлить..


результат
- стала раньше брать педаль в сравнении с предыдущим ГТЦ
- педаль стала предсказуемой (могу плавно-плавно остановится - без клевка)
- усилие на педаль возросло но за несколько дней привык
- бачек ТЖ стоит кривовато и жидкость нужно заливать не по уровню а на глаз чтоб лампочка не горела при разгонах-торможениях (так же можно оставить родной тавробачек)
- ваш вариант

до этого у меня стоял ГТЦ metelli от 2101 с торцевой гайкой-штуцером..
скорее всего цилиндр был немного бракованый.. был большой ход педали и тяжело прокачивался задок через регуляторы ланосовские..

на машине тормозные трубки:
передние под вакуум
задние короткие(на авто без вакуума) потом регуляторы, потом короткие от класики.


http://tavria.org.ua/forum/showthrea...%E2%EA%E0+2108

[Даня]

Клас! Только шланг отбора вакуума как-то некрасиво теперь проложен.

[urik]

был преобретен б\у карбюратор для извращений.
расписывать как что делал смысла не вижу - всё почерпнул из книг.

в карбе расточены большие дифузоры 24\24
скруглены оси заслонок.
убраны дефекты литья в месте стыка верхней и нижней крышки.
в общем максимально облегчен путь потоку воздуха и смеси.

пока играюсь с жиклерами и кручу туда-сюда свечи - смотрю на нагар... очень не хватает лямбда зонда. с ним бы меньше тыкал пальцем в небо при настройке.

литература:
-в первую очередь *Ремонт карбюраторов Солекс журн. ЗА РУЛЁМ* http://depositfiles.com/files/j07nllw5j

- http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/d.../karb/s083.htm

- по малым дифузорам http://www.speeder-gt.chat.ru/diffuzor.html

после прочтения включаем логику и фантазию

несколько фоток:






п.с. ездил на чайку на драг.. из 3х заездов телеметрией почему-то зафиксироали только последний. получилось 17.965с 130.75км на выходе.

[Даня]

Какие жиклёры сейчас вкручены?

[urik]

первая камера
107,5
145 zc

вторая камера
115
135 zc без шарика

УН 45 нива
кулачек №4
экономайзер 40
ХХ 43

на второй камере чувствуется что маловато смеси.

когда был на чайке то в первую камеру ставил 145 zc без шарика - свечи немного почернели.

[kobe]

я себекогда-то неэконом класс ставил))
115/165
120/135
Кстати, УН нужно поменять однозначно! Ставь 45/40 или 40/40. Приход сразу почуствуешь на второй камере!

[Даня]

Сообщение от kobe

я себекогда-то неэконом класс ставил))
115/165
120/135
Кстати, УН нужно поменять однозначно! Ставь 45/40 или 40/40. Приход сразу почуствуешь на второй камере!

У меня на второй камере топливо 117.5. УН 45/40, каждый в свою камеру.

[urik]

появился на 3х опорной рейке стук в руль при проезде неровностей(напр. рельсы трамвайные).
очень долго пытался понять в чем причина.
изначально поджимал рег.гайку в рулевом. на несколько дней рулевое становилось сбитым.радовался.потом опять появлялся стук. опять подтягивал рег.гайку.
в конечном итоге пружина спряталась в гайку и гайка встретилась с упорами. подумав подложил пару25коп в гайку чтоб сильнее высунуть пружину с рег.гайки. особо лучше не стало т.к. причина была не в этом.








если кто будет таким заморачиватся то главное не переборщить с шайбами а то потом при нормально поджатом рулевом рег.гайка будет сильно выкручена и упрется в кузов.

далее ,увидев у AnRo, была установлена доп.втулка в рулевое со стороны карданчика(слева по ходу машины)
для этого берем корпус рулевого и сверлим в нем три отверстия для втулки.
местоположение двух отверстий на корпусе рулевого находится на наплывах ,куда вставляются болты крепления рулевого к кузову.
сверлить нужно прям с угла наплыва к центру поперечного сечения корпуса. при этом между отверстиями образуется угол 120*. я грань наплыва немного подпиливал надфилем и кернил.
красным показано какой стороной ставить втулку.



первое отверстие



второе отверстие



очень важно сверлить как можно точнее к центру поперечного сечения рейки(если в нее как в трубу посмотреть то к центру отверстия). у меня на черновике получилось лучше чем на оригинале.

третье отверстие самое легкое. тоже под углом 120* относительно первых двух.


на черновике(кооперативный корпус) втулку еле забил. на рабочем экземпляре(корпус завод) втулка хорошо зашла.

втулка внутри корпуса рулевого


как и ожидал стало тяжелее крутить руль. стуки остались.

и потом ,после долгих мучений, поехал я в крым отдыхать... стук усилился... и был обнаружен люфт внутреннего рулевого наконечника(в заводской рейке там находятся резиновые боченки). люфтил палец в кронштейне. подтянул гайку наконечника и все стало на свои места.
конечно же неровности дороги ощущаются на руле но уже без стука.

в результате в рулевом появилась доп.втулка и несколько шайб в рег.гайке.

такая вот история.

к стати оч хорошая штука спец инструмент.
купил такой вот съемник рулевых наконечников (80грн июнь2011)


пока замечен единственный минус - гайка у него на 36 вроде
250грн за съемник в виде прищепки было жалко отдавать.


добавлено 28,05,2012
проездив почти год с доп втулкой понял что эта втулка в рулевом неуместна, она мешает нормально отрегулировать зазор в шестернях так как при поджиме рейки регулировочной гайкой рейка,вместо того чтоб поджиматься к шестерне, сильнее прижимается к допвтулке и начинает работать наизлом.
чем больше износ шестерен рулевого тем больше это заметно.

[urik]

покатался я как то в автоспаринге на ледовом стадионе.
понял что хочу шире резину и жестче сделать заднюю подвеску.

зашел на сайт Фобос. увидел что у них уже появилась спортивная серия прогрессивных пружин на таврию.

подумал что ездить сзади на серии спорт а спереди на обычных прогрессивках будет не по феншую. и купил передние таврийские прогрессивки серии спорт. на коробке даже написано -25мм))

приехал в гараж. разобрал передок. снял пружины. положил рядом с новыми.
у спортивных пружин на одну и ту же высоту приходится большее кол-во витков...
(как потом оказалось спортивная все равно жестче обычной прогрессивной) толщину прутка я не промерял.

ну и тут я или сглупил или наоборот... пильнул с дуру сразу по 3 витка с новых пружин(мягкий шаг). и стали они чуть ниже тех что стояли на машине.

бусы:


собрал перед. стало немного ниже. уже неделю катаюсь, стало жестче.

передние пружины поставил на зад, ничего не пилил чтоб если вдруг не понравится то вернуть обратно. +передняя пружина и так короче задней. а пиленая задняя и так болталась при поддомкрачивании задка.
итог: зад стал ниже и дубовее.

ну и я практически сразу созрел на то, чтоб подвязать балку.

взял кусок буксировочного троса, капроновую нить,иголку и два болта м8.

процесс:
заправляем трос в торец балки и оборачиваем петлей вокруг трубки(где нижний сайлент амортизатора крепится). зашиваем петлю. я делал много швов отдельными отрезками нитки вместо одного шва длинным отрезком нити.
сшили петлю.улыбаемся.
по днищу идет лонжерон.в нем есть две пары технологических отверстий(наверное для крепления фаркопа, хз). в одну пару этих отверстий я и вставил болт на котором в будущем образуется и вторая петля троса. чтоб трос не сатался о резьбовую часть болта и чтоб не повело лонжерон ,при затягивании гайки на болте, необходимо вырезать трубку длиной равной внутренней части лонжерона.
дальше поддомкрачиваем колесо пока пружина не начнет болтаться и немного опускаем домкрат, пружина в небольшом натяге, отмеряем трос чтоб он был натянут и сшиваем вторую петлю. одеваем петлю на трубу, вставляем болт и закручиваем.






руками шевелил трос - о колесо не трет.
пока самым слабым местом вижу контакт нижней петли с верхней гранью балки.

мне изначально показалось что ход задней подвески теперь слишком мал и при резких маневрах заднее внутреннее колесо будет вывешиваться.

с таким конфигом вновь катался на автоспаринге на ледовом стадионе(асфальт\бетон). поведение машины очень понравилось.

минусы:
- ездил на десенку. можно забыть о пересеченной местности. практически постоянный контакт лыжи(реже короби\поддона) с неровностями(правда если медленно ползти...)
- нагрузки на элементы кузова, рулевого....возросли.
- задним пассажирам, думаю, стало очень не комфортно.
плюсы
+ стало еще меньше кренов
+ машина еще лучше слушается руля
+ еще не уверен но,вроде бы,обрел чуть более избыточную поворачиваемость благодаря ужесточению задка.

не знаю + или - но машина стала табуретистее.


п.с. я в лонжерон на болт одел, направляющие клапанов из тавроГБЦ. хотя чугун зараза крошится но другого под рукой ничего не было.2 направляющие обрезал таким образом что их суммарная длина равна внутренней ширине лонжерона чтоб разгрузить его при затяжке болта.

п.п.с. фото внешнего вида машины на днях залью.

[urik]

за 85к пробега заметил что на КПП в вилке(где трос сцепления крепится) возвратная пружина нормальненько так выела металл вилки(круглое отверстие превратилось в овал).
нашел маленькую т-образную втулочку и одел на пружину чтоб изменить пятно контакта с отверстием вилки.





сегодня подтягивал ручник. с трудом сорвал заржавевшие гайки.
после регулировки на гайки одел колпачек ВВ провода. в колпачке внутри перепад диаметров(под свечу и под изоляцию ВВ провода). большой диаметр туго сел на гайки а маленький, так же туго, на резьбу троса.
поглядим как оно там будет держатся..
можно поверх и хомутом обжать.


из минусов:
- нашел брак в трехопорной рейке от ДРХ (
одно из отверстий под внутренний наконечник бОльшего диаметра чем требуется и палец наконечника в нем нормально не зажимается,соответственно в соединении присутствует люфт. сейчас ездим с постукиванием в руль на неровностях.
- ГТЦ. при активной езде(к примеру слалом) помигивает лампочка уровня ТЖ. поскольку положение ГТЦ относительно горизонта не такое как в зубиле и бачек немного наклонен то жидкость понемногу проступает через крышку. скорее всего вернусь к стоковому тавробачку ТЖ.
- когда активно кручу мотор то бензонасос подтекает маслом по штоку ручной подкачки. насос ставился на мотор б\у. есть два варианта, либо сам насос подгулявший либо из-за рассверленого жиклера подачи масла из блока в ГБЦ при высоких оборотах к насосу забрасывает масло больше нормы.

[urik]

несколько раз уже начинал писать о регулировке развала-схождения задних колес но как-то у меня не получалось это красиво с цифрами описать..

в общем тавроступица к тавробалке крепится тремя болтами. два сверху и один снизу.подложив шайбы определенной толщины под эти болты можно изменить параметры развала-схождения задних колес.

вот под нижний болт я и подложил шайбу между балкой и ступицей(в моем случае между балкой и переходником на ВАЗтормоза) из расчета
1*развала = 0.46мм толщины шайбы. это приблизительное число но, думаю, от него можно отталкиваться. долго описывать как я его получил, могу рассказать по телефону.

развал на стенде до и после установки шайб я не проверял. пробег уже около 1к км, пока ничего не отпало.
п.с. на ПП Вазы есть в продаже и спец-пластины развала...

Внутри -  фотке:

шайбы и переходник


на машине до установки шайбы


на машине после установки шайбы

[Gilya]

почему мучения с МПСЗ тут не описаны ? до сколько двиг крутиться ?

[Даня]

Да, напиши! Нашёл шнурок?

[Gilya]

Сообщение от Даня

Да, напиши! Нашёл шнурок?

да я вчера дал свой кабель, подключил все работает.
теперь игра с прошивками и настройками
ждем результатов. ( у меня то 1 версия была, а тут 3-я, хз как ее правильно под этот двиг до ума довести).

[vadozz]

Сообщение от urik

ъа пиленая задняя и так болталась при поддомкрачивании задка.
итог: зад стал ниже и дубовее.

ну и я практически сразу созрел на то, чтоб подвязать балку.

взял кусок буксировочного троса, капроновую нить,иголку и два болта м8.
ъ

К чему этой колхоз? У тебя амортизатор разборной, уменьшить выход штока плевое дело.
А на ленту зимой говно налипать будет.. Да и вообще...