Просмотр полной версии : Генератор, мерцает свет на холостых
А это все- автоматически, не бывает стандартного 201-го подшипнике иначе размерами, чем 12х32х10 мм.
По теме- в старых генераторах были 180201 и 180302, на новых вроде оба 180302, тут писали. Мне пока не попадались.
Первые две/три цифры означают тип уплотнения- металл или резина, и одно- или двустороннее уплотнение.
на старых генераторах Электромаш таких как 97.3701 стояли подшипники 180503, на новых 180203. Но только специальные генераторные.
503 от 203 отличается и сильно- 503-й имеет размеры 12х17х40, разницу улавливаете? Это надо разные крышки делать тоже?
Насчет "специальных генераторных" ссылку дайте?
503 от 203 отличается и сильно- 503-й имеет размеры 12х17х40, разницу улавливаете? Это надо разные крышки делать тоже?
Насчет "специальных генераторных" ссылку дайте?
Вообще-то размеры 12х17х40 - это 203, а 503 - 16х17х40.
Генераторы нового образца имеют новые крышки под типоразмер подшипника 203.
генераторные подшипники - SKF BB10037AE, наврядли такие найдёте в Украине, но они того стоят. Если кого-то припечёт обращайтесь.
..Соответственно просадка напряжения под нагрузкой ЗАЛОЖЕНА принципиально в такой схеме включения регулятора.
Чтобы несколько нивелировать просадку могут быть использованы более качественные силовые диоды, чтобы просадка напряжения на них меньше зависела от тока.
Но более правильно, как мне кажется просто использовать регулятор, который имеет высокоомный вход, который подключается на выходной болт генератора, и меряет напряжение именнно там, где мы его хотим видеть стабильным. А не на выходе выпрямителя питания возбужения...
Менял РН со щётками на гене Bosch с иномарки,хозяину авто нахаляву достался новый старый РН с разборки который и был установлен.Замер напряжения показал 14,2В с падением 0,2-0,4В под нагрузкой в разных режимах,хотя снятый гена проверялся на исправность обмоток и выпрямителя.В итоге поборов жабу хозяин купил по-настоящему новый РН,китайский,без опознавательных знаков,с ним напряжение на выходе чётко 14,1В независимо от оборотов и с той-же нагрузкой.
Вывод:нечего мудрить с дополнительными выводами тем более с установкой других диодов,просто ставить нормальный РН.
ПС.Возбуждение описаного гены-через лампочку.
Вот последнее- ключевое. Много раз писал- прежде, чем спорить о РН и проч., надо оглянуться на тип генератора, его схему!!!
Остальное- детали. Мелкие. Например- высокоомный вход. ЗАЧЕМ??? он здесь, что он нагрузит, будь он обычный?
Еще раз- в РН есть контроль именно напряжения на клемме + генератора, а не так, вообще. Иначе ему нет на что опереться при контроле заряда.
Остальное- детали. Мелкие. Например- высокоомный вход. ЗАЧЕМ??? он здесь, что он нагрузит, будь он обычный?
И вправду - зачем. Ну разрядит аккум за неделю простоя - и фиг с ним :)
Еще раз- в РН есть контроль именно напряжения на клемме + генератора, а не так, вообще. Иначе ему нет на что опереться при контроле заряда.
В винницком с дополнительным проводком есть. В родном - НЕТ, желающие поспорить - да посмотрите же схему наконец, выложил же.
Это- НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА!!! Нельзя нечто регулировать, не имея обратной связи. Во всех схемах РН она есть, и здесь есть, только по разному организована. Иначе все это бессмысленно- на что должен оглядываться РН, управляя током через ОВ? Просто нет сей секунд под рукой именно ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемы, показал бы. Если хотите еще точнее напряжение- протяните этот провод прямо на клемму АКБ. Прототипы применял 20 лет назад, только в другом исполнении.
Это- НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА!!! Нельзя нечто регулировать, не имея обратной связи. Во всех схемах РН она есть, и здесь есть, только по разному организована. Иначе все это бессмысленно- на что должен оглядываться РН, управляя током через ОВ?
да есть обратная связь в родной схеме с родным РН. Просто она нехорошо и нестопудово реализована.
Родной РН как вы говорите оглядывается на напряжение на тех трех диодах, которые питают возбуждение. Да, при увеличении нагрузки на гену оно там тоже просаживается вместе с напряжением на выходе. Но неодинаково с ним.
Кстати схема в мурзилке по сенсу - такая же.
Ну и лях с ним!
Схема в мурзилке- теми же руками малевалась для тех же потребителей. Или вам еще принципиальную панели МЕГА подавай, со всеми прошивками? Обывателю это не надо, ремонтнику- и подавно. Он меняет, а не ремонтирует.
ПыСы- а как же работало авторегулирование в генераторах без трех диодов? Да и вообще, зачем их придумали, догадываетесь?
Доброго........ Долго я ждал покуда КУК задаст этот вопрос.... Я имею ввиду последний вопрос в нижнем посту.... !!! +100 !!!
andreybelov
29.12.2013, 08:16
Доброго........ Долго я ждал покуда КУК задаст этот вопрос.... Я имею ввиду последний вопрос в нижнем посту.... !!! +100 !!!
а чего Вы так радуетесь? сильно ответ хотите узнать?
эти три диода ненужное усложнение и удорожние конструкции, просто производителю так легче обеспечить стабильность выходного напряжения. с помощью четырехконтактного реле можно заставить старые генераторы с простым рн работать не хуже чем новые с диодами.
Все проще, Андрей! Смотрим схемы генераторов- старого и нового и сравниваем:
1- при стоячем генераторе нет потребления тока обмоткой возбуждения, хоть 3 ампера, а не потребляет; аналогично и РКЗ, следовательно и тормозящий момент у ротора небольшой в начале работы мотора.
2- проще обмотки генератора т.к., не требуется делать лишнее- отвод для питания РКН,
3- не нужно лишнее реле РКЗ,
4- три диода дешевле, тем более, что они не уникальные, а любые, лишь бы 5 ампер обеспечить.
andreybelov
29.12.2013, 11:48
Александр Васильевич, все правильно, но все что находится внутри генератора подвержено большим вибрациям и нагреву. пайка трескается и отваливается. мое мнение самая надежная это самая простая схема когда на генераторе минимум навесного. как на волгах и москвичах было, на генераторе только щетки.
А что тогда делать в самолетах, судах, ракетах, там какие вибрации? Ничего не случается с нормальной пайкой нигде. И даже несмотря на приличное утяжелении всего проводникового хозяйства, на это идут. Вот авиаоборудования радио- и электро всякого пришлось увидеть много, судовое ремонтировал не один год, и не встречал ни скруток, ни соединителей абы как соединяющих. Авто- не в счет, тут массовость и стоимость превыше всего, вот и лепится на штеккерах, в одних случаях отлично живущих весь свой век авто, в других- контакта уже нет до сборки.
Кстати, не поленился, собрал в кучу два БП регулируемых, взял лампу для контроля отсечки вместо ОВ и РН 1702.3701-01 от ВТН и что увидел- от напряжения, подаваемого через цепочку лампа+резистор приборки на контакт "61" РН отсечка никак не зависит, вплоть до 16 вольт, изменение же напряжения на выводе "Б" он же "30", как и ожидалось, дает отсечку при 14,3 В для данного экземпляра и включение ОВ при снижении до 14,1 В.
Возникла проблема. Авто 1993 г , изначально горела лампочка зарядки постоянно, после того как подтянул ремень стало вре нормаль. Теперь другое , когда запускаешь двигатель на панеле загорается лампочка зарядки . Когда завелась по идее она должна тухнуть, но она тускло горит, как будто нет зарядки на АКБ, при движении тухнет через раз или же когда поддаш газу при переключении передач.Бывает когда заведешь потухнет , когда включаешь заднюю она загорается , и может потухнуть опять же при движении или же когда поддаш газу при переключении передач.
Вячеслав Л
10.01.2014, 16:05
Что это может быть ?
начать с вольтметра, какое напряжение на клеммах АКБ и Генератора, до/во время/после заводки.
Что это может быть ?
ставлю на регулятор
Вячеслав Л
10.01.2014, 18:23
ставлю на регулятор
Сначала контакты, потом да, РН
Возникла проблема. Авто 1993 г , изначально горела лампочка зарядки постоянно, после того как подтянул ремень стало вре нормаль. Теперь другое , когда запускаешь двигатель на панеле загорается лампочка зарядки . Когда завелась по идее она должна тухнуть, но она тускло горит, как будто нет зарядки на АКБ, при движении тухнет через раз или же когда поддаш газу при переключении передач.Бывает когда заведешь потухнет , когда включаешь заднюю она загорается , и может потухнуть опять же при движении или же когда поддаш газу при переключении передач.
Генератор родной?
andreybelov
10.01.2014, 18:39
щетки
Они пляшут при вращении, Андрей?
andreybelov
10.01.2014, 19:01
Александр Василич, я не в курсе почему но когда дотираются щетки то ситуация такая, то есть заряд, то нету.
Андрей, так то при "дотираются", а в данном случае какие они?
Сергей666
03.04.2014, 11:12
Какой предельный износ щеток допускается ? Генератор на 65 А
andreybelov
03.04.2014, 12:19
Какой предельный износ щеток допускается ? Генератор на 65 А
1,3 парсеков
Андрей, 1-е апреля прошло!
Если ход щеток при посадке на кольца 3... мм, достаточно.
Но опять же- 65 ампер у генератора- ни о чем.
andreybelov
03.04.2014, 18:08
дык и я о том что непонятно какой генератор и на таврии 65а генераторов не было. был херсонский на 63А, может речь о 65Амперном 16.3701, так он на газовские машины ставился.
пока обеспечивают уверенный контакт... когда предельный износ наступит - вы заметите, пропустить нереально. Кстати, судя по всему в некоторых РН замена отдельно щеток не предусмотрена?
andreybelov
03.04.2014, 21:21
пока обеспечивают уверенный контакт... когда предельный износ наступит - вы заметите, пропустить нереально. Кстати, судя по всему в некоторых РН замена отдельно щеток не предусмотрена?
ага, причем рн со щетками на бошевский генератор стоит 400грн.
ага, причем рн со щетками на бошевский генератор стоит 400грн.
а ВТНовского аналога за 35 грн нет?:)
Сергей666
04.04.2014, 14:38
У меня стоит обычный генератор от сенса, на 65 ампер, модель 97.3701 вроде такой, вот там щеток 5-6 мм осталось.
Тогда не переживайте, хватит еще немного. тем паче- не стартер, износ меньше намного.
и будьте так любезны, заполните нормально профиль- год, модель, версия стандарт/люкс. Таврия- для обывателя.
У меня стоит обычный генератор от сенса, на 65 ампер, модель 97.3701 вроде такой, вот там щеток 5-6 мм осталось.
на новом РН -10мм. и стираются они не менее 100 тыс. км. а тог и больше.
кстати вот остались два РН от сенсовского херсонского генератора. Отдам в хорошие руки. http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2699699#post2699699
Прочитал тему, так и не понял в чем просаживания напр... такие. Как решить, с морганием или не заморачиватся?
Читай, я об этом писал здесь ранее лет 5 назад.
Наконец то я разобрался с геной!!! Напруга скакала и мерцал свет из-за "корявого" напряжения, которое приходит на шоколадку(зеленый провод) с замка зажигания. машине то 13 лет и контакты подгнили. Об этом и ранее писали в форумах. я поставил реле TIGER 40А за 12 гривен с разъемом и проводами, то есть включая зажигание вы вкл реле, а оно коммутирует напряжение прямо с клеммы стартера(она же + АКБ) прямо на клемму шоколадки. И... о чудо! На ХХ даже с фарами 13.8 а чуть газку и 14.2V. Но я пошел дальше, на моем рабочем столе телемастера точно определил напряжение отсечки шоколадки Я112А1 и подобрав резистор (от стабилитрона на массу, вместо 85кОм поставил 51кОм) получил отсечку 14.4V. тут точно номинал резистора сказать нельзя-надо подбирать экспериментально. Теперь у меня гена выдает с вкл фарами 14.4V( и без фар тоже, держит напругу четко!), для меня это не много, так как езжу на небольшие расстояния с частыми остановками. Можно так настроить шоколадку хоть на 14.8 для зимы.
Цитата:
Ставлю на гену две заведомо исправные шоколадки а зарядки нет . Проверяю шоколадки на стенде, все работает, отключают питание "Ш" при 14.2V как и надо.
а это получилось с Я112В1. чтоб и они работали с Г222 как Я112А1, надо всего лишь кинуть перемычку на шоколадке соеденив "Б" и "В" :D
Теперь к этому дополнительному реле, на досуге, я еще подкину и бобину(катушку зажигания), чтобы и ее питание не просаживалось в 2-х метрах провода пока дойдет с АКБ,- это даст мощнее искру особенно устойчивую работу на малых оборотах.
Вывод: и москвичевский гена способен выдавать зарядку на ХХ даже с включенными фарами !!!
Все у вас правильно изложено, одно непонятно- зачем цепь с током от силы 5 ампер коммутировать 40-ка амперным реле? Это все же кинутся такие искать!
Это реле по размера не очень большое, как кажется. Через 5 лет как я продал ту машину, то ее владелец приехал с жалобой, что пропала зарядка. Причина была- подгорели контакты этого реле, я заменил на точно такое, работает и до сих пор. Поэтому, 40А не лишний запас по току для реле. Более маломощное реле сгорит куда быстрее. вот фото этого реле https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+TIGER+40a+%D1%84 %D0%BE%D1%82%D0%BE&client=firefox&hs=Ls3&rls=ru.rambler:ru:official&channel=sb&tbm=isch&imgil=EGicCGDmbymCrM%253A%253Bhttps%253A%252F%252F encrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9 GcQKnElAyk3S9_8Lnkiuq_fhW7THjgoaQWO3LkjE0uDMKFNP-vDX%253B682%253B384%253B6--TB4j5tudH9M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Felauto.co m.ua%25252Fproduct%25252Frele-s-kolodkoy-pit-40a%25252F&source=iu&usg=__EA48_LUj6jfr9o50xez2X9mB9GQ%3D&sa=X&ei=TAJBU73ZNYnJ4ASV1IGADA&ved=0CDgQ9QEwBA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=EGicCGDmbymCrM%253A%3B6--TB4j5tudH9M%3Bhttp%253A%252F%252Felauto.com.ua%252 Fwa-data%252Fpublic%252Fshop%252Fproducts%252F37%252F3 7%252F3737%252Fimages%252F7335%252F7335.970.jpg%3B http%253A%252F%252Felauto.com.ua%252Fproduct%252Fr ele-s-kolodkoy-pit-40a%252F%3B682%3B384 их валом на рынках. (https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+TIGER+40a+%D1%84 %D0%BE%D1%82%D0%BE&client=firefox&hs=Ls3&rls=ru.rambler:ru:official&channel=sb&tbm=isch&imgil=EGicCGDmbymCrM%253A%253Bhttps%253A%252F%252F encrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9 GcQKnElAyk3S9_8Lnkiuq_fhW7THjgoaQWO3LkjE0uDMKFNP-vDX%253B682%253B384%253B6--TB4j5tudH9M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Felauto.co m.ua%25252Fproduct%25252Frele-s-kolodkoy-pit-40a%25252F&source=iu&usg=__EA48_LUj6jfr9o50xez2X9mB9GQ%3D&sa=X&ei=TAJBU73ZNYnJ4ASV1IGADA&ved=0CDgQ9QEwBA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=EGicCGDmbymCrM%253A%3B6--TB4j5tudH9M%3Bhttp%253A%252F%252Felauto.com.ua%252 Fwa-data%252Fpublic%252Fshop%252Fproducts%252F37%252F3 7%252F3737%252Fimages%252F7335%252F7335.970.jpg%3B http%253A%252F%252Felauto.com.ua%252Fproduct%252Fr ele-s-kolodkoy-pit-40a%252F%3B682%3B384)
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+TIGER+40a+%D1%84 %D0%BE%D1%82%D0%BE&client=firefox&hs=Ls3&rls=ru.rambler:ru:official&channel=sb&tbm=isch&imgil=EGicCGDmbymCrM%253A%253Bhttps%253A%252F%252F encrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9 GcQKnElAyk3S9_8Lnkiuq_fhW7THjgoaQWO3LkjE0uDMKFNP-vDX%253B682%253B384%253B6--TB4j5tudH9M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Felauto.co m.ua%25252Fproduct%25252Frele-s-kolodkoy-pit-40a%25252F&source=iu&usg=__EA48_LUj6jfr9o50xez2X9mB9GQ%3D&sa=X&ei=TAJBU73ZNYnJ4ASV1IGADA&ved=0CDgQ9QEwBA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=1izrvxDuVtx6oM%253A%3BPTjuvhQZru5ocM%3Bhttp% 253A%252F%252Favtogsm.ru%252Fproducts_pictures%252 Frele-kb-new_vv4.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Favtogsm.ru%252Fre le-5-kontakt-p211.html%3B800%3B315
(https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+TIGER+40a+%D1%84 %D0%BE%D1%82%D0%BE&client=firefox&hs=Ls3&rls=ru.rambler:ru:official&channel=sb&tbm=isch&imgil=EGicCGDmbymCrM%253A%253Bhttps%253A%252F%252F encrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9 GcQKnElAyk3S9_8Lnkiuq_fhW7THjgoaQWO3LkjE0uDMKFNP-vDX%253B682%253B384%253B6--TB4j5tudH9M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Felauto.co m.ua%25252Fproduct%25252Frele-s-kolodkoy-pit-40a%25252F&source=iu&usg=__EA48_LUj6jfr9o50xez2X9mB9GQ%3D&sa=X&ei=TAJBU73ZNYnJ4ASV1IGADA&ved=0CDgQ9QEwBA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=EGicCGDmbymCrM%253A%3B6--TB4j5tudH9M%3Bhttp%253A%252F%252Felauto.com.ua%252 Fwa-data%252Fpublic%252Fshop%252Fproducts%252F37%252F3 7%252F3737%252Fimages%252F7335%252F7335.970.jpg%3B http%253A%252F%252Felauto.com.ua%252Fproduct%252Fr ele-s-kolodkoy-pit-40a%252F%3B682%3B384)
Странно, лампы БС и ДС оно коммутирует и не подгорает, а тут,..
Странно, лампы БС и ДС оно коммутирует и не подгорает, а тут,..
Может я призабыл и на это реле еще нагрузил и бабину? может и так, уже не помню. Но то, что контакты сплавились за 5 лет- факт! Да, видимо на этом реле и бабину я повесил!, В любом случае мощность контактов излишней не будет никогда. если есть лишние контакты то параллельте их для усиления возможной нагрузки, на дольше хватит.
andreybelov
06.04.2014, 11:58
Может я призабыл и на это реле еще нагрузил и бабину? может и так, уже не помню. Но то, что контакты сплавились за 5 лет- факт! Да, видимо на этом реле и бабину я повесил!, В любом случае мощность контактов излишней не будет никогда. если есть лишние контакты то параллельте их для усиления возможной нагрузки, на дольше хватит.
вам видимо плохое реле попалось. у меня обычное стояло с предохранителем и через него было запитано и рн и кз. за три года ничего не поплавилось и так машину продал
рн 5А никогда не потребляет. это максимальный ток для рн. подозреваю что там и 3А нету. померить не на чем.
вам видимо плохое реле попалось. у меня обычное стояло с предохранителем и через него было запитано и рн и кз. за три года ничего не поплавилось и так машину продал
рн 5А никогда не потребляет. это максимальный ток для рн. подозреваю что там и 3А нету. померить не на чем.
судя по размеру диодов на питание возбуждения (читай- РН) - там и трёх ампер нет. Диоды небольшие, насвкидку- 1,5А
andreybelov
06.04.2014, 21:55
3*1.5=4.5А, они же параллельно включены
3*1.5=4.5А, они же параллельно включены
ну, не совсем параллельно.. они к разным фазам подключены, т.е на протяжении оборота есть моменты когда почти весь выходной ток течет по очереди через каждый из трех диодов
Не переживайте, нагрев диода зависит от среднего тока, а импульсный может превышать его в несколько раз. В трехфазном выпрямителе средний ток диода втрое меньше общего.
Добрый день всем! Всех с наступившим НГ и наступающими праздниками.
Столкнулся с ситуацией что на холостом ходу проседает( пригасает) ближний свет и магнитола( если на высокой громкости). В чем может быть проблема, и можно ее выявить не обращаясь к электрику ?
Проблема может в заниженых оборотах ХХ. на зиму можно и 950
cj_bionic
06.01.2016, 14:24
Проблема в скрутках, плохих контактах как плюса так и массы на кузов. В первую очередь. Во вторую - генератор.
cj_bionic
06.01.2016, 14:25
Проблема может в заниженых оборотах ХХ. на зиму можно и 950
Как по мне - ниже 900 ХХ и летом дает вибрацию и легкие провалы при трогании с места.
У меня хоть зимой, хоть летом 1000 об/м на холостых, и ничего не просаживается да с полной нагрузкой на сеть. Добавьте холостых и будет Вам счастье...
Спасибо, проверю контакты! обороты добавлял, проблема осталась
cj_bionic
06.01.2016, 14:49
Незнаю, у мну ТАЗ
Ну так форум не ТАЗовский-то. На тазах и 600 бм нормально крутит летом.
Да хоть 200!, если так нравится, вот только генератору этого мало! Даже старый Г221 от ВАЗ 2101 требовал минимум 1200 об/мин ротора!- 600 об/мин КВ,и только для минимального вых. тока, а номинал был 1250 об/мин КВ- 2500 ротора! Не надейтесь перехитрить физику.
Да и стартпост малоинформативен для нормальных советов! Какое напряжение на клемме 30 генератора, какой генератор, какое на клемме +АКБ...?
Здравствуйте.
Таврия, генератор восьмерочный.
Была проблема, что мерцал свет на холостых, примерно до 900 оборотов, и заряд был до 13.9В. Поменяли шоколадку на такой же фирмы, заряд теперь в среднем 15В, и свет начал мерцать на оборотах от 900. На холостых и ниже мерцания нету вообще.
В чем проблема?
Массы все нормальные, месяц назад все точки масс зачищались, смазывались.
Читайте мануалы!
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Технические данные:
Диапазон рабочих температур, °С
-45 .. +100
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А, В
14,4 ± 0,1**
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до Imax*, В
14,4 ± 0,15
Максимальный ток выходной цепи: стандартное исполнение / по согласованию с производителем, А
5,0 / 8,0
Термокомпенсация Uрег, мВ/°С
-4,5 ± 1,5
Остаточное напряжение на выходе "DF", максимальное / типовое, В
0,14 / 0,12
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В
18,0
Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В
25,0
Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, длительностью до 10мкс, В
200,0
Добрый день. Что касаеться вашего вопроса то я человеку наднях на копейке с похожей проблемой решил вопрос. Просто в разрыв проводу возбуждения генератора что с замка зажигания поставил реле которое подаёт + с акб на генератор (возбуждение) ,у себя тоже поставил выравняло заряд в сети . Из за дальности и старости проводки плохо реагирует рр . Тоисть берём в разрыв 15 контакт гены цепляем на 86 контакт реле , 85 на масу далее " +" с АКБ на 87 контакт реле ,а с 30 контакта реле на 15 вход генератора. Да ещё одно рекомедую ставить реле с предохранителем. Я не знаю кому как но я и сосед результатом довольны . Пробуйте . Можете просто ради експеремента на прямую с АКБ кинуть провод на 15 вход генератора и проехаться и будете знать стоит морочиться с реле или нет.
У копейки и восьмерки генераторы и их схемы могут быть разные, под "восьмерочный" нет конкретного ответа, т.к. нет конкретной модели.
А про то, что вы пишете, Sanyk79, писано много-много раз, читать просто лень и некому.
zootechnik
26.05.2016, 11:01
Мерцание света - это часто виноваты токосьемные кольца, овальная выработка которая подкидывает щетки, решается проточкой колец и заменой подшипников
Та ладно! Это как же надо щетки подкидывать, и за счет чего от овал образовался? Если если и будет, то канавка, но для этого надо не один год работы.
Подшипники шуметь/гудеть/греметь должны.
у меня на восьмерочном свет мерцал на ХХ из за плохого контакта на возбуждение шоколадки(зеленый проводок на реле регулятор) пустил через реле напрямую с акума, мерцания полностью исчезли.
PS на предыдущей странице нашел такую же причину и такой же способ ее устранения
Наконец то я разобрался с геной!!! Напруга скакала и мерцал свет из-за "корявого" напряжения, которое приходит на шоколадку(зеленый провод) с замка зажигания. машине то 13 лет и контакты подгнили. Об этом и ранее писали в форумах. я поставил реле TIGER 40А за 12 гривен с разъемом и проводами, то есть включая зажигание вы вкл реле, а оно коммутирует напряжение прямо с клеммы стартера(она же + АКБ) прямо на клемму шоколадки. И... о чудо! На ХХ даже с фарами 13.8 а чуть газку и 14.2V.
у меня на восьмерочном свет мерцал на ХХ из за плохого контакта на возбуждение шоколадки(зеленый проводок на реле регулятор) пустил через реле напрямую с акума, мерцания полностью исчезли.
PS на предыдущей странице нашел такую же причину и такой же способ ее устранения
Все верно! Я когда открывал эту тему об этом тоже писал. У меня на Таврии такое было и вылечил я проблему подачей возбуждения через реле напрямую от АКБ, потому как проводка подгнила штатная.
Короче, причина в цепи возбуждения гены. теоретически виной могут быть плохие щетки или контакты в цепи возбуждения, а у меня был гнилой провод.
чесно говоря проводка в машине действительно "Г", у меня на "Мурчике" которому было 30-ник с лишним, живая изоляция была и медь.
1- проводка везде одна- медная жила и ПВХ изоляция. Состояние зависит от обращения, а не возраста- сопли на скрутках, висячие и трущиеся проводники хоть из идеальных материалов а сдохнут.
2- тема уже истерта не хуже плохих проводов, сколько еще тереть одно и то же?
Если с медью все понятно, то у изоляции есть старение, дубение, тресканье. Некогда ранее гибкий провод становится упругим прутком. фторопласт - крутая изоляция, еще круче силикон, он гибкий, высокотемпературный. Вот даже лямбдазонд взял в руки, там силикон - так берешь и уже чувствуешь, что в руках охрененная проводка. Касательно моей славуты - нормальная проводка, старения дубения изоляции не вижу. Обычный, но хороший провод.
В л-зонде изоляция такая, потому, что там жарко немного. Да и провод там не медный.
А у многих и под капот страшно смотреть. Я иногда от таких и отказывался- жаль потерянного непропорционально работе времени было.
на моей изоляция дубовая и при изгибании лопается, по свободе потихоньку меняю где корявая
Я вам скажу адын умный вэщ, но вы не обижайтесь- виниловые материалы в парах нефтепродуктов и повышенных температурах дубеют со временем и на Мерседесах и проч. Пройдено. Стабильны фторопласт и силикон, но они будут дороже Таврии. Поэтому выход один- привести в порядок, обеспечить правильную укладку и возможность изгибаться там, где нужно. Гофр, кстати, тоже дубеет и часто становится жестче проводов в жгуте, поэтому я предпочитаю спиральную оболочку для жгутов.
я предпочитаю спиральную оболочку для жгутов.------что это?
Ща дожую ланч и покажу.
Она есть разных диаметров.
я предпочитаю спиральную оболочку для жгутов.------что это?
используется в промоборудовании
хорошая вещь, только нам работу такую хрень возят, шо через год рассыпается
Черная не рассыпается, светлая- от производителя зависит. В свое время километрами брал.
а, ясно, видал такое, призабылосЪ.
то шо шло с оборудованием стоит не первый год, а возят Китай и походу где- то на солнце лежало.
да и снабженцы халтурят, берут то шо дешевле, а проводят по цене паровоза.
Добрый вечер. Прошу помощи в решении данной проблемы: когда машина заведена и стоит на месте немного мигает приборная панель, как только начинаешь ехать мигает уже достаточно сильно + пульсирующе мерцают фары. Если в режиме остановки дать подсосом оборотов где-то 1500, то эффект такой же как во время езды.
Массы смотри.
Массы на чем искать? С чего начинать?
Все точки крепления ''масс''- под капотом, под торпедой, сади на фонарях. Не просто пошевелить, а каждую открутить, тщательно зачистить оба контакта, смазать литолом и мощно прикрутить. Места креплений есть в интернете.
Не нужен там ЛИТОЛ!!! Собирается все насухо, затягивается, потом хоть чем, но контакты должны быть чистыми. Это рас. Два- подробнее про "моргает"! Вместе с поворотниками или все и сразу?
Массы проверить не лишнее, скорее проблема в РН + генератор.
Не нужен там ЛИТОЛ!!! Собирается все насухо, затягивается, потом хоть чем, но контакты должны быть чистыми. Это рас. Два- подробнее про "моргает"! Вместе с поворотниками или все и сразу?
Массы проверить не лишнее, скорее проблема в РН + генератор.
Панель на заведенную машину как во время езды так и просто стоя - мигает и фары мерцают также, что во время езды, что стоя. Кстати во время езды правый поворотник клацает "что дурной" (быстро).
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Не нужен там ЛИТОЛ!!! Собирается все насухо, затягивается, потом хоть чем, но контакты должны быть чистыми. Это рас. Два- подробнее про "моргает"! Вместе с поворотниками или все и сразу?
Массы проверить не лишнее, скорее проблема в РН + генератор.
Что такое РН?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Андрей Олегович
29.05.2017, 23:09
шоколадка
С шоколадкой все нормально, уже посмотрел.
С шоколадкой все нормально, уже посмотрел.
Как именно смотрели, чем, какие напряжения с мертвым мотором, на хх и средних оборотах, со светом и без.
Массы АКБ/мотор и АКБ/кузов в порядке?
Замеры мультиметром по акб:
На выкл. моторе 12.53
На вкл. моторе на хх 14.79-15.08
На вкл. моторе на 1500 оборотах 14.91-15.03
На вкл. моторе на хх с вкл. светом 13.31
На вкл. моторе на 1500 оборотах с вкл. светом 14.88-14.94
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Как именно смотрели, чем, какие напряжения с мертвым мотором, на хх и средних оборотах, со светом и без.
Массы АКБ/мотор и АКБ/кузов в порядке?
Как померять массы акб/мотор и акб?
Что значит кузов в порядке?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Как померять массы акб/мотор и акб?
Что значит кузов в порядке?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
ехайте на СТО рекомендованное тавроводами в вашем городе
масы не меряются.
откручивают-зачищают и прикручивают.
Осматривают и т.д.
ЗЫ: или как вариант таки перечитайте раздел
ЗЫ" и не кузов, а масса аккумулятор-кузов
Померял: масса на акб на заведенном двигателе: 15.3, такая же на кузове и двигателе.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Андрей Олегович
30.05.2017, 10:56
Померял: масса на акб на заведенном двигателе: 15.3
килограмм или тонн?
килограмм или тонн?
Вольт
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Vasyl 1960
30.05.2017, 11:21
... немного мигает приборная панель, как только начинаешь ехать мигает уже достаточно сильно + пульсирующе мерцают фары... Причиною моргання може бути зависання графітових щіток в регуляторі напруги, по причині їх зношення.
Причиною моргання може бути зависання графітових щіток в регуляторі напруги, по причині їх зношення.
Щетки износ на 40%
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
АО, не придирайтесь, лучше бы сказали- 15.3- много! Хоть миль, хоть пудов.
Andydog, массы тоже можно проверить- один щуп тестера на минусе АКБ, второй по очереди на кузове и на моторе. Должно быть не более неск. десятков милливольт на пределе 0,2 В любым тестером.
АО, не придирайтесь, лучше бы сказали- 15.3- много! Хоть миль, хоть пудов.
Andydog, массы тоже можно проверить- один щуп тестера на минусе АКБ, второй по очереди на кузове и на моторе. Должно быть не более неск. десятков милливольт на пределе 0,2 В любым тестером.
Плюсовым по кузову?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Vasyl 1960
30.05.2017, 11:25
Щетки износ на 40% Звідки така точність? І Ви встановили причина в них чи не в них? Мінус на кузов, плюс на плюс батареї. Надійність маси - мінус на мінус батареї, плюс на кузов. Побачите, якщо є, падіння напруги. Чим більше - тим гірша "маса".
Звідки така точність? І Ви встановили причина в них чи не в них?
Купил новые щетки и сравнил со старыми по износу, на новых щетках та же лажа.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Vasyl 1960
30.05.2017, 11:32
... на новых щетках та же лажа. Тоді потрібно дивитися стан контактів на роторі генератора.
Звідки така точність? І Ви встановили причина в них чи не в них? Мінус на кузов, плюс на плюс батареї. Надійність маси - мінус на мінус батареї, плюс на кузов. Побачите, якщо є, падіння напруги. Чим більше - тим гірша "маса".
Померял показания нулевые
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Vasyl 1960
30.05.2017, 11:53
Тоді "маса" хороша. Дивіться контакти на роторі.
Короче почистил все контакты массы, почистил контакты на роторе и поставил новую "шоколадку", мерцание фар прекратилось. Панель по прежнему мерцает.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Спасибо всем за отзывчивость с фарами.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Короче почистил все контакты массы, почистил контакты на роторе и поставил новую "шоколадку", мерцание фар прекратилось. Панель по прежнему мерцает.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Т.е. проблема не выявлена и не устранена.
Т.е. проблема не выявлена и не устранена.
Фары не мерцают это уже 70% успеха, как теперь с панелькой быть?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Vasyl 1960
30.05.2017, 15:52
... как теперь с панелькой быть? Шукати поганий контакт панелі з "масою".
Шукати поганий контакт панелі з "масою".
Это уже сложнее😬
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Всем привет.
Описываю ситуацию:
Таврия Пикап, аккумулятор абсолютно новый, и абсолютно заряженный. При холостом ходу напряжение 14,3. при включенных нагрузках (печка, дальний свет) - 14,1 - 14,2 вольта.
Беспокоит то что после длительных поездок без включенных нагрузок (фары, к примеру) аккумулятор выглядит подразряженным. Ранее когда был старый аккумулятор то вообще были ситуации что после поездки и заглушения стартер не мог крутить.
И вот еще такой наглядный симптом - редко ночью езжу и тут обратил внимание на явное плавание яркости фар. При добавлении газа не так заметно.
https://youtu.be/_w8blGs9YqE
Ваш диагноз? Регулятор напряжения? Ремень генератора?
Виноват водитель- пишет о АКБ, а ни слова о возрасте, типе, состоянии и о том, как понимать-...выглядит подразряженным...(с) Чем проверяли это состояние ?
Возможно и ремень, это просто проверить. А без фар ни приборка, ни габариты не мигают ?
Если фары не через реле, то влияние оборотов на яркость - это нормально...
В ЗАЗе всегда через реле. И это ненормально.
я же написал - аккумулятор абсолютно новый и абсолютно заряженный.
Если нужно еще более четко - аккумулятору неделя, Иста стандарт, 50 Ач. Заряжен полностью автоматической зарядкой.
Ощущение недозаряженности передаю уже словами - оно проявляется в том что ранее на старом акуме после длительных поездок без нагрузок стартер крутит вяло. Аккум немного постоит на зарядке и опять крутит нормально.
Так же было ощущение что аккумы на этой машине быстро умирают. Как я понимаю - изза вечной недозаряженности.
Просто раньше эта машина была без четкого хозяина и эти симптомы никого не интересовали.
Приборка не мигает точно, по габаритам не заметно.
andreybelov
24.06.2017, 06:34
Какой генератор?
Дело в регуляторе. Было сдох родной регулятор, но как-то странно. На холостых нормальное бортовое напряжение, как добавиш газу - напряжение падает. До того как заглючил наблюдалось на только что заведенном движке 14 вольт а с прогревом снижение до 13,8
Сегодня поменяли регулятор напряжения - мерцание фар пропало полностью.
По недозаряду ситуация частично прояснилась - то что стартер крутил вяло - оказывается дело было в разбитых в овал втулках.
То есть когда аккум заряженный по завязку - он еще крутил стартер преодолевая трение и дисбаланс изза втулок.
А когда уже было просто рабочее напряжение - то начинал буксовать.
Поменяли втулки и щетки стартера - крутит так что аж жужжит.
По заряду аккума при езде еще понаблюдаю
Ребят, вообщем есть такая проблема, поставил новые щетки, и переодически при разгоне или на холостом напряжение показывает с 14.1 аж 15.8-17.2 но кратковременно, потом выравнивается, а на светофорах 12.8-13.5 что это может быть?
ПАРТИЗАН
22.07.2017, 07:46
Ребят, вообщем есть такая проблема, поставил новые щетки, и переодически при разгоне или на холостом напряжение показывает с 14.1 аж 15.8-17.2 но кратковременно, потом выравнивается, а на светофорах 12.8-13.5 что это может быть?
Проверь тестером на акуме при 1500об.Сколько дает? щетки не притерлись.регулятор здох -если менял только щетки.Пик 14.5-14.7 и отрубон .
Ребят, вообщем есть такая проблема, поставил новые щетки, и переодически при разгоне или на холостом напряжение показывает с 14.1 аж 15.8-17.2 но кратковременно, потом выравнивается, а на светофорах 12.8-13.5 что это может быть?
Где показывает- в какой точке цепи- на генератора, АКБ или где-то под приборкой ? Генератор родной? Тогда читайте про проблемы с ним и плохими контактами, тут много написано.
Где показывает- в какой точке цепи- на генератора, АКБ или где-то под приборкой ? Генератор родной? Тогда читайте про проблемы с ним и плохими контактами, тут много написано.
Показывает в любом месте такую напругу. Генератор г222 щетки и шоколадка новые. Если выставить 1500 оборотов, то движку порой тяжело Гену крутить, обороты падают, а напряжение кратковременно до 17 подскакивает.
Тащить полное авто движок может, а отдать 1 л.с. уже не может?
В любом месте- не ответ, или вы на ходу на клеммах АКБ измеряете ?
...обороты падают, а напряжение кратковременно до 17 подскакивает...- за счет чего это может быть? ТАК НЕ БЫВАЕТ.
Щетки притерты, РН проверялся перед установкой? Еще раз- почитайте о проблемах Г222, в т.ч. с контактами по цепи провода 15- АКБ/РЗ/РН
Скачок напряжения возможен исключительно при обрыве провода от генератора до АКБ. Если батарея подключена - она не даст напряжению скакать, работает как стабилизатор.
кстати, кальциевая батарея в этом плане хуже, она может разрешить на своих клеммах скакнуть при неисправном генераторе напряжению в гораздо больших пределах, нежели обычная "свинцово-сурмянистая". Последняя более похожа на "стабилитрон".
Отнюдь. У меня на Москвиче однажды сгорел ближний свет на ДВУХ ФАРАХ ОДНОВРЕМЕННО. Механизм этого явления следующий. Перегорает одна фара, в момент обрыва волоска в ней возникает дуга, которая переходит на держатели волоска. Сопротивление цепи резко снижается практически до КЗ, напряжение борсети проседает, регулятор напряжения дает соответственно полное возбуждение. Затем держатели волоска отгорают окончательно, дуга гаснет, нагрузка на бортсеть резко спадает и в ней возникает классический переходной процесс с перерегулированием, то есть сперва напруга подскакивает вольт до 20 и больше (если АКБ уже старенький) поскольку возбуждение генератора полное в этот момент, а затем ток в ОВ спадает и напряжение возвращается в норму. При этом лампочка во второй фаре успевает перегореть, если она уже тоже видавшая виды.
кстати, кальциевая батарея в этом плане хуже, она может разрешить на своих клеммах скакнуть при неисправном генераторе напряжению в гораздо больших пределах, нежели обычная "свинцово-сурмянистая". Последняя более похожа на "стабилитрон".
А нафиг она такая нужна, любая, в т.ч. и Ка-Ка, если позволяет скачки? Тогда выкинуть ее надо. Насчет скачка за счет дуги сомнительно- всегда при обрыве нити остается огрызок ее же, почему он не улетучивается, дуга все таки теплее, чем норм. накал.
И по теме- давайте не будем тут в бубен бить, проблемы таких генераторов уже не то что изучены, а и облизаны многократно. Пока не будет приведена в порядок проводка, контакты, так и будет.
Отнюдь. У меня на Москвиче однажды сгорел ближний свет на ДВУХ ФАРАХ ОДНОВРЕМЕННО. Механизм этого явления следующий. Перегорает одна фара, в момент обрыва волоска в ней возникает дуга, которая переходит на держатели волоска. Сопротивление цепи резко снижается практически до КЗ, напряжение борсети проседает, регулятор напряжения дает соответственно полное возбуждение. Затем держатели волоска отгорают окончательно, дуга гаснет, нагрузка на бортсеть резко спадает и в ней возникает классический переходной процесс с перерегулированием, то есть сперва напруга подскакивает вольт до 20 и больше (если АКБ уже старенький) поскольку возбуждение генератора полное в этот момент, а затем ток в ОВ спадает и напряжение возвращается в норму. При этом лампочка во второй фаре успевает перегореть, если она уже тоже видавшая виды.
Аюсолютно аналогично было и у моего знамого, один в один, я ему тогда это объяснил вашим же текстом. Но Кальциевая все равно хуже "стабилитрон", другое дело что в описываемом вами случае даже то не спасло. и речь не о новых батареях, или старых, а вообще.
Насчет скачка за счет дуги сомнительно- всегда при обрыве нити остается огрызок ее же, почему он не улетучивается, дуга все таки теплее, чем норм. накал. Обратите внимание на плавкий предохранитель в сгоревших лампах на 220в, который в основании колбы....он почти всегда почти даже обвуглен.
Обрывок волоска сгорает сразу же, дуга горит между держателями волоска. У Вас дома никогда не выбивало автомат во время перегорания лампочки накаливания? Иногда они даже взрываются с градом осколков.
Не путайте, в лампе 220 В нет таких толстых траверс, которые и ток проводят, и держат нить, как в автомобильных. К ому же, раньше не было таких проблем с ЛН 220 В т.к. проводники от цоколя к месту стыка с выводами нити не были такими тощими, горела нить, но не эти сопли.
АВ выбивает именно при провисании проводников не внутри, а вне лампы. Покажите хоть одну ЛН 220 В, где сгорели токовводы, они же держатели нити, но только те, что внутри, а не снаружи!
Обрывок волоска сгорает сразу же, дуга горит между держателями волоска Добавлю. Дуга просто может не обхватывать остатки волосков вольфрама, ведь вспыхивает по кратчайшему пути, а спираль обычно чуть по другой траектории может быть приварена к держателям.
Не путайте, в лампе 220 В нет таких толстых траверс, которые и ток проводят, и держат нить, как в автомобильных. К ому же, раньше не было таких проблем с ЛН 220 В т.к. проводники от цоколя к месту стыка с выводами нити не были такими тощими, горела нить, но не эти сопли. Вот вот, горела нить, выбивало пробки, а подводные провода в самой лампе оставались целыми, потому и начали потом клепать лампы по другому. Правда я без предохранителей ламп то и не видел...или забыл уже.
Версия дуги и ее малого сопротивления отпадает начисто- она если и возникает при разрыве нити, то короткое сопротивление создать не может- она последовательно соединена с горячей нитью, а там- много ом. Дуга, возникшая между траверсами оставит след непременно. Тоже хотел бы это видеть, покажите! А еще лучше- перебирайтесь или в Бытовуху, или в Курилку
то короткое сопротивление создать не может- она последовательно соединена с горячей нитьюВ первые доли секунды она последовательно, потом по мере плавления и испарения вольфрама дуга своими начальными точками приближается к токоподающим проводам, пока в какой-то момент времени ей не станет выгодно гореть не между остатками нити, а между токоподающими проводами. Я б даже сказал по причине большого сопротивления нити дуга имея меньшее сопротивление обволакивает спираль. Интересно было бы это заснять на видео....
перебирайтесь или в Бытовуху, или в Курилку ну в принципе я все сказал, в курилку не пойду, но и здеся больше не буду.
посоветуйте генератор взамен родного (росийский с восьмерочным креплением) чтоб крепления не менять на инж. таврию 2006 и был надежным.
Интересует марка и код запчасти. Спасибо.
Как это в 2006-м мог быть российский? И что есть российский, ФИО какое?
Как это в 2006-м мог быть российский? И что есть российский, ФИО какое?
КАТЭК 372.3701-14
Ясно. Еще один деликатный вопрос- причина/повод для замены?
пробег почти 100 тыс,
30 тыс назад меняли регулятор напряжения и подшипники. Сейчас мерцает ближний свет на холостых, контакты проверял, чистил, все равно свет моргает. Раньше такого не было.
Если ремонт будет стоить как половина нового, то думаю заменитьна новый. Но какой лучше генераторне знаю.
Все генераторы страдают подобным. Что толку контакты проверять, диоды, остальное проверялось? Как лампа контроля себя ведет до-, при- и после запуска ?
ничего такого не умею, поетому не проверял. Индикатор контроля зарядки горит только при включении зажигания, после запуска не горит.
СБорисов
30.07.2017, 21:34
Если ремонт будет стоить как половина нового,
Езжайте на разборку, купите там сенсовский на 73 ампера найдите кронштейн с таврославуты и забудьте, а то Галя балувана у Вас. Хотя не факт что это поможет вашей проблеме... Там чутье нужно не меряное и эрудиция не банальная чтоб найти эту проблему, особенно в Вашем регионе.
посоветуйте генератор взамен родного (росийский с восьмерочным креплением) чтоб крепления не менять на инж. таврию 2006 и был надежным.
Интересует марка и код запчасти. Спасибо.
Восьмеричный Старвольт на 80А стал как родной.
С ВАЗ 2115 я так понимаю также можна генератор поставить на МЕМЗ-245?
Нет такого авто "МЕМЗ-245", есть ЗАЗ-1102/3/5ххх разных годов выпуска разных модификаций с разными схемами подключения генератора.
Нет такого генератора "с ваз 2115"! есть конкретная модель генератора, которая МОЖЕТ быть установлена куда угодно, в т.ч. и на ЗАЗ, все зависит от умения и возможностей.
СБорисов
23.08.2017, 16:44
Если там шкив под ручеек то без танцев с бубнами и шаманских заклинаний вряд ли получится. если с переднеприводного ВАЗа с карбюратором то станет, но опять же год модель тип ранее стоявшего генератора. можно и 2 киловатный пристроить если руки правильно растут, но зачем?
заменил генератор, теперь свет не мерцает
А можно было "подкову" с диодами заменить. Или вообще только один дохлый диод.
или пропаять отвалившийся диод...
Че я заметил, еще по таврофоруму на сайте auto.ru - кто ездит на инопомойках, так ищут наши аналоги ихних запчастей, а тавроводы ищут импортные аналоги таврозапчастей :D Если не находят более надежных, чем таврические, от совкопрома.
Сравни стоимость РН от ВТН и от Магнети или Бош.
Так вот наши люди предпочитают импортное.
Langolin
03.10.2017, 12:20
Вопрос такого плана. Загудел генератор, вскрытие показало смерть заднего подшипника (201). Купил новый, вскрыл, там смазки децл, так вот можно добавить литола, или нужно вымыть заводскую сначала, что вообще за смазка применяется в подшипниках? Или оставить как есть?
Обычно на ш/п пишется тип смазки, например 6-180201У1С9, последнее С9 и есть тип смазки- ЛЗ-31, если С17, часто бывает, то это Литол-24
Добавить можно однородной, если нет, лучше вымыть и дать новую, но не переборщить, выпрет и пользы не будет. А грязь будет, особенно в зоне колец.
Langolin
03.10.2017, 13:13
На коробке - 6-180201
На подшипнике - 180201 и 6201-2RS и спз-4 (это по-ходу завод)
Про тип смаки забыли...
Fedya_Baraban
03.10.2017, 13:14
Вопрос такого плана. Загудел генератор, вскрытие показало смерть заднего подшипника (201). Купил новый, вскрыл, там смазки децл, так вот можно добавить литола, или нужно вымыть заводскую сначала, что вообще за смазка применяется в подшипниках? Или оставить как есть?
Оставить как есть (ИМХО).
Хороший подшипник и с этой смазкой долго проживет.
Плохому никакая смазка не поможет
Оставить как есть (ИМХО).
Хороший подшипник и с этой смазкой долго проживет.
Плохому никакая смазка не поможет
Вы видели, сколько там смазки, что так уверенно пишете? За базар потом ответите? Так хоть адрес нормальный напишите, чтобы знать, куда слать.
Langolin
03.10.2017, 14:22
В общем, надёжнее всего вымыть заводскую, и напичкать в меру нормального литола24, так?
Смазки там реально маловато, как по мне, она видна только на шариках и немного на сепараторе.
Fedya_Baraban
03.10.2017, 14:36
Вы видели, сколько там смазки, что так уверенно пишете? За базар потом ответите? Так хоть адрес нормальный напишите, чтобы знать, куда слать.
Не видел конечно. Да и кто скажет сколько нужно смазки. Для разных условий. В генераторе условия тяжелые и лишнюю смазку все равно выдавит. Потому ИМХО большее значение имеет качество подшипника и чтобы не совсем сухой.
ЗЫ: У нас в Сомали адресов нет. Как в той песне про "не дом и не улицу";-)
Первое предупреждение было. Вам виднее.
krauze3415
02.04.2018, 15:46
Доброго дня шановні форумчани.
Звертаюсь до Вас за допомогою. Я вже втомився з недозаряжаністю свого АКБ. Майже місяць я не можу знайти причину цієї проблеми. Прошу допомоги знаючих людей. На диний момент на холостих обертах (1000) при влюченні Габарит+дальній+противотум анки зад+ обігрів+пічка =11.8В
Характеристики авто:
Славута 1.2 кабр,+ ГБО.
АКБ Centra plus 50 (4 роки),
генератор Ваз 372.3701 50А
РР - 372.3701-01 з додатковим контактом (новий)
Отже що було зроблено.
АКБ - помито, заряджено, перевірена плотність, долив дистцелірованої води до рівня, перевірено під навантаженням Електроліт 1.26-1.27 прозорого кольору з невеликою кількістю домішок навіть при інтенсивному перемішуванні, отже пластини не посипались. На зарядженому акб можу до 5-6 різів прокрутитидвигун на холодну, після чого йому вже важко;
Електрика - встановлені нові клеми, нові дроти КГ-16 (25) на стартер та відстартера до генератора. Клеми пропаював. Клема від генератора в салон почищена та пропаяна. Зачистка контактів мінуса.Додаткова розмінусовка, додав 2-а дроти по 8-10 мм. 1-й на коробку, а другий на правий стакан.
Генератор - нові підшипники, проточка контактних кілець (зняв до 1.7 мм) прозвонка діодів, прозвонка обмоток (щоправда без 220В) зменщення щківа (шків з 2-х половинок) шляхом підкладання регулюючої шайби товщиною 2.4 мм, що дало можливість глибше сісти ременю на шківі генератора на 8 мм на бік. Всі контакти були почищені від окислу, Ну і новий РР з додатковим контактом на "+". Це єдиний елемент, який я не перевіряв.
Що маю зараз: Вимірювання проводив тестером з відносною похибкою 0.2В (калібранув у сісідів з 3-а іншими приборами) і на клемах АКБ. На момент перевірка АКБ був заряджений не на 100%, але у робочому стані.
холості 1000 - габарити +дальній+зад противотуманки - 13.8В
холості 1000 - габарити +дальній+зад противотуманки + обігрів заднього скла - 12.4
холості 1000 - габарити +дальній+зад противотуманки + обігрів заднього скла+ пічка - 11.8
холості 1500 - габарити +дальній+зад противотуманки -13.9
холості 1500 - габарити +дальній+зад противотуманки + обігрів заднього скла - 13.8
холості 1500 - габарити +дальній+зад противотуманки + обігрів заднього скла+ пічка - 13.6.
холості 1500 - габарити +дальній+зад противотуманки + обігрів заднього скла+ пічка - тестер в салоні показав 12.7В, хоча нас це не цікавить.
Хто що думає з даного приводу. У мене є декілька варіантів:
1- РР, який я просто не зміг перевірити за відсутності обладнання.
2- Діоди, які вже пожили і повинні іти на пенсію
3- Слабкий генератор для даного навантаження.
П.С.Прошу сильно не туцати мене ногами, оскільки я не знайшов в інтернеті відповіді на своє питання. Після проведених маніпуляцій я не отримав бажаного результату. І тому звертаюсь до більш досвідчених людей на цьому ресурсі.
В скорому часі буде проведено профілактика двигуна пічки та стартера, але я думаю, що воно не може давати такий ефект.
Дякую всім, хто витратив свій час для того щоб проникнутись у мою проблему.
3 вариант.
По моему в ЧАВО кто-то когда-то мерял и выкладывал примерно такие же цифры как у Вас.
Ща придет КУК и даст по "шапке" за незаполненный профиль.
З.ы. Вот нашел
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=13891
krauze3415
02.04.2018, 17:40
Дякую за відповідь. Можливо в когось ще є авріанти?
Профіль вже заповнив. Дякую, звернули мою увагу на це.
Первый вариант. У меня было регулятор навернулся - заметил что как газонеш то стрелка показометра падает, напряжение вместо шоб вырасти - снижается.
3- Слабкий генератор для даного навантаження.---нет, для вами указанного хватает штатного геныча на 55А. Попросите у кого-то поюзать норм РР, а если будете покупать - берите только с измерительным проводом на болт генератора. Ну и массу проверьте, в том числе и массу самого РР
krauze3415
03.04.2018, 00:35
Дякую всім ще раз за висловлену думку.
Кожна із версій буде перевірятись окремо. Також є варіант несправності №4 Це не якісний мінус до генератора, хоча мені слабо це віриться.
Щойно на форумі знайшов дуже схожу проблему і метод її вирішення.
Дуже приємно що пан з ніком grab її озвучив. Якщо модератори не проти - я вставлю цитату його повідомлення. Ресурс : http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=641782&postcount=112
"Мож кому поможет, недавно занимался своим генератором...Симптомы таковы: на холодную без потребителей напряжение напряжение 14В, с прогревом уменьшается до 13,6 на 1000оборотах. Но при нажатии на тормоз, или при подключении другой нагрузки, напруга падает до уровня заряда аккумулятора (12в и ниже если разряжен). Лампочка заряда синхронно загорается в в пол накала с нажатием на тормоз. Летом разбирал генератор, траблов не заметил. При проверке всех диодов ничего подозрительного не обнаружил. С наступлением осени, когда чаще включаю нагрузку: печку, освещение - аккумулятор практически не заряжается...достало...прове рил регулятор напряжения, включается (подаёт на обмотки возбуждения питание) при 13,8 при комнатной температуре, что хорошо. Разобрал генератор, проверяю диоды в гараже при +5 градусах, и вижу что один из дополнителных диодов показывает сопротивление порядка 980 Ом, как другие порядка 450 Ом. Выпаял его, меряю - показывает 450 Ом....озадачился... Остыл диодик, меряю - снова 1 кОм, значит он паршивец барахлит! В литературе пишут, что стоят там доп. диоды на 3А 100В. От компового БП нашёл аналогичный по форме и содержанию (написано FR302), но видел в Инете что ставят IN5401 и аналогичные. Впаял.Почистил наждачкой и вытер растворителем контакты по которым бегают щётки. Собрал, установил - всё работает. При нагрузке всех потребителей и оборотах больше 1000, напруга меньше 13.2В не опускается. При меньших оборотах, проседает. Но это уже нужно менять силовые диоды на Шотки...пока что влом...Заметил также что если после заводки, обороты порядка 600, то зарядка не идёт, надо газануть что бы погасла лампочка. В общем всё работает как книжка пишет....Сейчас вот спаял простую схемку термостабилизированного регулятора напряжения - неделю юзаю, полёт нормальный. Вот схема http://autoelec.narod.ru/regnapr.html только вместо КТ829 втыкнул полевик IRFZ44 или 46 ...не важно в общем. Всё остальное можно без переделок. Но у меня подстроечный резистор нашёлся на 1 ком, и потому R5 подобрал на 8.2 ком, что бы на 3 ноге было 7В."
Отже з цього посту виходить наступне, що при кімнатній температурі опір у одного з діодів не відрізнявся від інших, а при зміні температури - опір збільшувався (а може й зменшитись).
Отже мій план дій наступний:
1- додатковий мінус дротом прикуривателя з клеми "-" акб на генератор. Результат?!
2 - Заміна РР (десь в гаражі ще 2 шт валялись ( Зараз РР встановлено нового модернізованогь зразка з додатковим контактом на "+") та перевірка маси РР, за порадою soladko. Результат?!
3 - 3-й раз демонтаж генератора з виявленням несправного діоду, а при неможливості виявитм ззаміною діодного мосту, або як варіант заміна генератора на ваз 2107-73-80А. Результат?!
Чесно я вже закохався з питанням бортової напруги, тому як тільки я доберусь до гаража - буду пробувати.
Разобрать генератор и проверить прозвонить диодный мост и обмотки. При проблем обмотки вопрос намного серьезнее а так диод заменить и все.
krauze3415: И эта, обороты ХХ ну совсем не 600 должны быть, как в приведенной тобой цитате, при таких оборотах не только заряда не будет - наоборот, аккумулятор на обмотку возбуждения будет разряжаться, плюс двигатель будет испытывать масляный голод. Обороты ХХ должны быть ближе к верхней рекомендованой заводом границе.
наоборот, аккумулятор на обмотку возбуждения будет разряжаться, ------- не будет. у стоковых таврославут обмотка питается только от доп выпрямителя, и если нет норм оборотов рязряда током 5 ампер не произойдет, как например у того же стокового москаля 412.
krauze3415
12.04.2018, 13:38
Шановинй Storag (http://tavria.org.ua/forum/member.php?u=7)!
Я просто вставив читату, і не вважаю що оберти в рийоні 600 - це нормально для авто. Я не беру на себе відповідальність за редагування чужої думки.
Я знаю, що від низьких обертів страждае не тільни аккумулфятор від недозаряду, але й двигун від масляного голодання. Тому всі мої випробування проводились лише на обертах не менших, ніж заявлено виробником, а для більшої точності замірів, я їх піднімав до поділки на тахометрі в 1000.
krauze3415
12.04.2018, 14:01
Отже по моїй біді - вирішив в суботу їхати купувати інший генератор не менше 65А,
Безрезультатно були проведені маніпуляції з додатковим мінусон на корпус генератора та заміною РР. При заміні РР, ще раз розібрав і зібрав генератор. Протестував, щоправда на температурі 15 градусів. Діоди ніяк себе не проявили. Відсутній пробой, а також обрив на них.
Отже після заміни на РР був в ланцюг від ДД до РР підключений додатковий діод (Вандально, і не кажіть, але на експеремент це потрібно було зробити, та й компенсувати якось треба недозарядку АКБ. Після заміни гени - политить діод в дальній ящик гаража).
Єдине забув клему з АКБ зняти.
Отже випробування:
Завів авто 9.00 - 14.7В (проводив замір без навантаження, а температура на вілиці +19, ),
Прогрів авто 9.05 - 14.5В
Проїхав пів шляху до робота 9.20 - 14.3В
Приїхав на роботі 9.35 - 13.8В
Сьогодні температура +5:
Завів авто 9.00 - 14.8В (проводив замір без навантаження, а температура на вілиці +5, ),
Прогрів авто 9.05 - 14.7В
Проїхав пів шляху до робота 9.20 - 14.6В
Приїхав на роботі 9.35 - 14.2В
Отже від навколишньої температури звінюється ВАХ одного з діодів і він не коректно працює.
Заміну діодного мосту робити не хочу, оскільки планую ставити додаткове електрообладнання, то ж потрібно збільшувати і потужність генератора.
заради цікавості після заміни гени спробую все ж таки знайти несправний елемент. На днях заскочу до друга, та на підміну візьму його АКБ. так, на всякий випадок.
А, може, спочатку розібратись з робою РН та дізнатись, шо в нього ТКН має знак мінус и напруга з ростом температури таки повинна падати, а не ловити міфічну ВАХ якогось діода?
krauze3415
13.04.2018, 15:48
Маю 5 РН. З них одне не робоче, яке дає в бортовій мережі до 17-18В.
3шт. РН перевіряв за допомогою блока та лампочки. При 14.2-14.3 лампочка гасне.
ще одне РН нове з додатковим контактом на клему30, щоправда я його не перевіряв на стенді. Всі робочі 4 РН однаково працють на моєму генераторі. 3шт. РН були мною куплені за останні 4 місяці. З них один РН 61.3702-01 інший виробництво України Я212А11 та з додатковим контактом ВТН РН 1702.3702-01.
Вчора зробив тест виключення проблеми з АКБ.
Приїхав до друга та при включених всіх споживачах відєднав мінус від АКБ. Оберти 1'000, а напруга 9.5 на гене. Підключив АКБ - 10.6. Відєднав свій АКБ і підключив АКБ друга - ті ж самі 10.6 В. Підняв оберти до 2'500 -13.4, вимкнув навантаження - 14.7 (бо стоїто додатковий діод, який піднімає напругу на 0.7В) Відключив доп діод - 2ʼ500 без навантаження 13.6-13.8. Зняв ногу з газу - 13.4В. Включив навантаження 9В. На привеликий жаль у мене не має завідомо робочого РН, и по цій причині я не можу точно визначити діагноз. Схиляюсь все ж таки до несправної підкови.
Нууу, знімати мінус з АКБ настільки круто, що далі резону говорити нема.
krauze3415
16.08.2018, 13:35
Отже вирішив проблему.
Проблема полягала у діодному мості. Він живий, На ньому не вийвлено не пробій, не обрив. АЛЕ!!! опір 240-260 Ом, що в двічи менше від нового придбаного у магазині - 516-560 ОМ. Я Маю на увазі всі 9 діодів знаходяться в цьому діапазонію.
Кому цікаво послідовність дій та нюанси пошуку несправності:
1- перевіряємо натяжку ременя.
2- Перевіряємо на клемах генератора при обертах 2000.
3- знімаємо РН та візуально оглядаємо щітки (довжина та пружинки).
4- Перевіряємо РН за допомогою БЖ та лампочки на коректність роботи.
5- Перевіряємо ротор і статор (Обов"язково опір повинен бути в діапазоні робочого), а також огляд токозємних кілеці.
6-Перевіряємо діодний міст (обов"язково повинен бути відсутній обрив і пробій діодів, а також, на це я як раз і не звернув увагу, опір кожного діоду повинен бути, як на одному форумі я вичитав, в діапазоні від 500-800 Ом і обов"язково з розбіжністю не більше 20-30 одоиниць. Якщо менше, як в моєму випадку - діодний міст в сад.
Можливо знаючі люди зможуть пояснити, чому зміна опору діодних мостів може давати таку плаваючу нестабільну роботу генератора.
Дякую всім хто відгукнувся і прийняв участь в допомозі діагностики та ремонту мого авто.
у диодного моста(диода) НЕТ понятия сопротивления. Если вы китаемультиметром мерили, то скорее всего это 240-260мВ(516-560мВ) при токе 1мА. Это не полная проверка, потому характер "подгорелости" диодов оценить сложно.
Ніхто нормально діоди/транзистори на опір не перевіряє, тільки на пряме падіння напруги, якщо є такий режим у тестера. Та і параметра нема такого- ххх Ом. ВАХ діода геть нелінійна, що малює м/метр в такому режимі, одному богу відомо.
що малює м/метр в такому режимі, одному богу відомо.
__________________ В даташите мультиметра все это есть. Мой в режиме прозвоки диода качает в него 1ма(или около того), а на табло при этом падение напряжения показывается
И что такое 1 мА и 1 В для мощного диода, где на его ВАХ будет эта точка, насколько она близка к рабочей ? Питание в режиме омметра стабильно ?
Если еще вспомогательный полумост как-то можно проверить китайским массовым м/метром, то мощные диоды объективно, вряд ли. Например- при инверсном питании перехода ?
Питание в режиме омметра стабильно ? Там есть стабилизация. 1ма всегда был показательным(мое имхо) например при проверке диодов шоттки даже на 40ампер. Показательнно ли это на германиевых - хз. Но я ж это пишу чтоб тот, кто мерит, понимал что он видит....
Забудьте про германий, нет его. Кремний. И не факт, что всегда там Шоттки.
Передо мною два массовых диода- 1N4007, SR510 и один их 4-х диодов моста KBPC110. М/метр Мастеч 8209, не самый дешевый/дорогой. Батарея свежая.
Режим сопротивления, прямого!!! 183 кОм, 61,2 кОм, 270 кОм соответственно. Обратного- бесконечность у всех.
Режим проверки прямого падения на переходе диода 0,513 В, 0,306 В, 0,527 В сотв.
Берем тестер Ц4313 , режим омметра, предел кОмх0,01 диоды те же, прямое сопротивление 15кОм х 0,01, 8кОм х 0,01, 13кОм х 0,01 Обратное- бесконечность.
Выводы ?
я это всегда делаю в режиме Д диод, то шо проверка падения напряжения. я чето подумал автор это и имел ввиду. Часто в мультиметрах(по типу м830) режим проверки диода это то же самое, что режим сопротивления 2000 Ом. Все остальное зависит от характера прибора, да.
А я чето думал до сих пор, что в генераторе силовые это германий....
Начиная с первых вентильных автогенераторов, шли Д104-20 и Д104-20Х, кремниевые, германиевые не выдержали бы такой тепловой режим.
Единственный тестер, который я признаю при проверке п/проводников- обычный стрелочник серии Ц43хх с большим, чем у м/метров напряжением питания, он и прямое, и обратное покажет, если есть.
krauze3415
17.08.2018, 17:22
Доброго дня!
Шановні форумчани. Я не знаю на скільки я правильно сфорулював свою думку відповідно до технічного лексикону, але проблему я вирішив.
І нехай мультиметр у мене однієї дуже відомої китайської фірми (рекламувати не буду), але він на старому діоді і новому показав різницю в 2 рази, (старий порядком 200+, а на новому порядком 500+ одиниць, нехай буде африканських папуг) в режимі продзвонки діодів.
Просто я не придав цьому значення при минулому розборі генератора, а як кажуть: уважність до дрібниць веде до меншого проводження часу під авто.
А на превеликий жаль ніхто не акцентує увагу, на таку, з першого погляду дрібницю, яка має тебе довгими, душними літніми вечорами в гаражі.
...А на превеликий жаль ніхто не акцентує увагу, на таку, з першого погляду дрібницю, яка має тебе довгими, душними літніми вечорами в гаражі...(с) а яка- тепле пиво?
Вивчіть добре свій м/метр, розберіться, ща віз за папуг показує, де кома на дисплеї в цей час, який був режим, якщо перевірки діодів, то там могли бути тільки десяті, соті, тисячні ВОЛЬТ, а не ОМ.
Саша, режим прозвонки таки омы показывает, а меньше 30 ом еще и пищит прибор если это предусмотрено. Некоторые приборы в режиме прозвонки показывают в 2 раза меньшее сопротивление чем на самом деле.
И что? На прозвонке только вусмерть пробитый диод покажет прибор, больше ничего. Нельзя таким током и напряжением проверять диоды нормально. Вернее- можно, но без пользы. Если так припекло- лампа 21 Вт последовательно с диодом для силовых и 3/5 Вт для вспомогательных плюс вольтметр для измерения падения напряжения.
Но если скучно, или с физикой туго- скурил типа, то можно как и чем угодно, не возбраняется никем и никак.
Приборы есть разные, некоторые и светодиод не зажигают в режиме прозвонки, а от других светится во весь накал. Если диод пробит то любой прибор покажет, если в обрыве то тоже. Ну а если подбитый слегка - тут уже от проверяющего зависит, будет это обнаружено или нет.
Ни один из массы побывавших в моих руках м/метров, а мнооого их было, начиная с совковых, не был в состоянии зажечь СД, причина простая- напряжение на щупах никогда не было больше 1-го вольта. Сейчас под рукой два МАСТЕЧ- один работает омметром, другой- вольтметром, не всех пределах Ом- от 200 до 2 МОм- 0,5 В.
Если есть такой у кого-то, который м/метр- не тестер !!! стрелочный, и он зажигает СД с самым низким напряжением, покажите хоть кто-нибудь, интересно!
Практически все совковые и не только стрелочные тестеры с тремя элементами АА зажигают любой СД, кроме последних, "шестивольтовых" и иначе быть не могеть.
Стрелочный, от которого горели любые светодиоды во весь накал, у моего бывшего сотрудника. Он всегда этим хвастался. Если вызвоню его то спрошу название прибора. У меня цифровой, поджигает советские светики в полнакала а современные не все, к некоторым присматриваться надо. И только в режиме прозвонки, на пределе 200 ом уже не поджигает вообще.
Практически все серии Ц43хх
Не, у него какой-то китаец
И китаясы стрелочные есть с тремя АА и нормально светят СД.
Шутите? мой китаец м830 в режиме прозвонки диодов зажигает даже белый!!! ну как зажигает....."жевріє". А красные зеленые честно горят при 1ма или сколько им там перепадет в таком режиме.
Неужели ваш М830 выдает на клеммах более 3-х вольт, что белый открывается и светит? Феномен, и только.
Созвонился, выяснил. Вот такой стрелочник у него - Sunva YX-360TR
https://www.youtube.com/watch?v=hM2z3GttMkY
Наверняка вот этот прибор - то же самое
https://www.youtube.com/watch?v=3N7tEtd3r-Y&t=42s
белые начинают светиться раньше 3 вольт. А некоторые белые работают в полный накал при 2,9-3,1. Если не забуду промерю дома на хх что на щупах моего мультиметра.
Посмотрел. М830В в режиме прозвонки диодов и в режиме 200 Ом дает 2,72В на холостом ходу, в режимах 2000 Ом ... 2 МОМ 0,3...0,27 В
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot