Система охлаждения Таврии [Архив] - Страница 2

Просмотр полной версии : Система охлаждения Таврии

Страницы : 1 [2] 3 4 5

Khrap2008

19.11.2009, 19:46

Кстати, Копейковод заметил, что в таврии стало жарко :)

Володимир

20.11.2009, 10:18

пропускная способность жиклера зависит от его диаметра и длины.
малый диаметр делать опасно - может забиться. Лучше увеличить длину.
Я вставлял в трубку между бачком и радиатором еще одну трубку с диаметрами 4/2.5. Она плотно вставилась внуть штуцера радиатора и бачка.
После этого из трубки тосол капает. Прогрев ускорился раза в 2.Я тут подумал чтобы не ставить трубочку, лучше я поставлю бензиновый фильтр возле бачка, и тормозить немного будет, и тосол будет чистить.

Aliance

21.11.2009, 17:25

Легкое решение :?
Затра буду на свою ставить .

Алекс Шульц

23.11.2009, 15:06

Слава

24.11.2009, 11:21

Володимир

24.11.2009, 11:26

На счет шайбы, диаметр 12 мм не подходить на все термостаты, на старой машине у меня стоял херсонский термостат, там проблем небыло, а стем что сейчас ставят с завода шайба 12 мм поднимает рабочую температуру, у меня термостат на 80 градусов, раньше стрелка показометра была чуть ниже отметки 80 теперь чуть выше, это примерно 87-90 градусов. Поэтому вчера раскулопал свою шайбу до диаметра 16-17 мм, так как езджу на 92-ом бензине, повышенные температуры мне не подходят, в работе пока не пробывал. На счет печки, то при скорости 80-90 км в час если садится вечером в холодную машину то через 10-15 км пути в салоне конкретная жаровня.

В верхнем посте я писал что мой термостат без байпасного клапана, я таки ошибся, клапан есть.

ArtemSaratov

24.11.2009, 12:49

ребят..вот честно..НАФИГ ШАЙБУ??
Это надо сливать тосол,скнимать патрубок...понимать что не тот диаметр шайбы...искать дургую..повторять заново )))

поставте,как парсер советовал, и я сделал..хомут который пережимамет патрубок между ГБЦ и термосом...-никаких шайб и слива тосола )) на ходу регулируется отверткой "крестик"......и все вопросы снимутся по диаметрам ))

24.11.2009, 13:21

И у нас и у вас -демократия.Кажды делает как хочет,иногда слегка поморочив голову и себе и другим...

Володимир

24.11.2009, 13:32

ребят..вот честно..НАФИГ ШАЙБУ??
Это надо сливать тосол,скнимать патрубок...понимать что не тот диаметр шайбы...искать дургую..повторять заново )))Шайба ставится за 15 мин без потери капли тосола. Для єтого, откриваем бачек, снимаем тонкий шланг и дуем медленно в него пока не наберется полный бачек тосола, закупориваем тонкий шлаг. Далее из бачка с помощю куска шланга сливаем жидкость в посудину, и повторяем процедуру есче раз. После такого слива жидкость в системе как раз на уровне байпасного клапана.
поставте,как парсер советовал, и я сделал..хомут который пережимамет патрубок между ГБЦ и термосом...-никаких шайб и слива тосола )) на ходу регулируется отверткой "крестик"......и все вопросы снимутся по диаметрам ))Шайбой мы управляем малым кругом, а хомутом всей системой.

ArtemSaratov

24.11.2009, 13:38

Это уже конструктивнее!! :-)
могу сказать только одно..
1.Хомутом ВСЕЙ системой, зато практически реал-тайм...в белой рубашке в любой дороге
2.шайбой только малым кругом, зато "гараж-френдли техноложи"-без посуди в поездке не порегулируешь ((

так что Демократия ))))) Ждем еще идей ))) эту вроде можно считать обсосаной )))

Володимир

24.11.2009, 13:43

ArtemSaratov

24.11.2009, 13:56

дружище..МИР :-)

ну напишу я,что мой "оптимум" это пережатие патрубка на 80%.... и не кипит ни в городе ни на трассе....... и картонка стоит у меня )))

и как это перевести в милиметры шайбных дырок, если я не пережал на 90% только потому что боюсь как бы шланг не лопнул-напряжения большие получаются ((

Алекс Шульц

24.11.2009, 15:18

Я в этой теме отписывался о переделке системы охлаждения с установкой тройника под термостат, езжу так уже наверно почти год, тоесть такая система прошла и прошлую зиму и жаркое лето, сейчас опять начало холодать и я опять ощютил всю прелесть переделки, машина греется 3 мин и уже 40, выезжаю через 500м уже 70, печка греет круче намного.
Тут заметил что народ опять оживился с похолоданием , с процессом изобритения велосипеда, не кому не в обиду, но сделайте один раз то что проверена, а не испытуйте судьбу на закипит или незакипит.

-стоп, что за переделка "тройник под термостат"?
А быстрый прогрев я оценил, но еще втулил на всякий случай медный радиатор. Проверил свой внутренний термостат - он оказывается нифига не холодный, а на 87 градусов. Так что с СО я уверен что вопрос закрыл навсегда - теперь нечего апгрейдить, тока чинить если накроется что :)

Володимир

24.11.2009, 16:33

-стоп, что за переделка "тройник под термостат"?это в патрубок под термостатом врезается труба для подключения расширительного бачка, и тогда получается как в 2108
А быстрый прогрев я оценил, но еще втулил на всякий случай медный радиатор. Проверил свой внутренний термостат - он оказывается нифига не холодный, а на 87 градусов. Так что с СО я уверен что вопрос закрыл навсегда - теперь нечего апгрейдить, тока чинить если накроется что :)А при чем тут СО.

Алекс Шульц

24.11.2009, 16:43

Володимир

24.11.2009, 16:48

а разве радик, термос - не СО?А понял, а то не сразу понял какими буквами написано, нашими или латинскими, моэтому решил что речь шла о выхлопах.

Алекс Шульц

24.11.2009, 16:51

а разве радик, термос - не СО?А понял, а то не сразу понял какими буквами написано, нашими или латинскими, моэтому решил что речь шла о выхлопах.

-я уже сам понял что написал двояко :)

Evgeniy

24.11.2009, 19:50

Я в этой теме отписывался о переделке системы охлаждения с установкой тройника под термостат, езжу так уже наверно почти год, тоесть такая система прошла и прошлую зиму и жаркое лето, сейчас опять начало холодать и я опять ощютил всю прелесть переделки, машина греется 3 мин и уже 40, выезжаю через 500м уже 70, печка греет круче намного.
Тут заметил что народ опять оживился с похолоданием , с процессом изобритения велосипеда, не кому не в обиду, но сделайте один раз то что проверена, а не испытуйте судьбу на закипит или незакипит.
+100 самый разумный вариант. буду и себе такой тройник ставить. недорого и со смыслом.

АтаН

24.11.2009, 21:43

Я второй холодный сезон езжу с внутреним термостатом с ланоса очень доволен и считю это самым правильным тюнингом системы охлаждения Таврии/Славуты.

Алекс Шульц

25.11.2009, 01:30

Володимир

25.11.2009, 10:14

Я второй холодный сезон езжу с внутреним термостатом с ланоса очень доволен и считю это самым правильным тюнингом системы охлаждения Таврии/Славуты.

-я глядел, у меня на 87 градусов он - самое то :) у тебя должон быть такой же. так что у меня то нюансы показометра.И что инжектор нормально ездит на 92 бензине, у меня с повышением температуры двигатель начинает работать жестковато.

25.11.2009, 10:24

Wild Rat

25.11.2009, 10:36

Алекс Шульц

25.11.2009, 10:49

Я второй холодный сезон езжу с внутреним термостатом с ланоса очень доволен и считю это самым правильным тюнингом системы охлаждения Таврии/Славуты.

+1

и прогревается быстро, и никакой картонки не ставлю перед радиатором на трассе, и через печку тосольчик активнее течёт.

-ну картонку перед радиком я видел только на копейках и кких-то грузовиках. На таврах такого не видел, точнее видеть не мог, росто не слышал.

25.11.2009, 10:53

Володимир

25.11.2009, 10:56

Да не ездит он нормально, и сказки это все про "лучшесь" 92-го и то,что его не бодяжат. Моя откликается всегда при повышенных нагрузках.Естесственно,при езде по городу от светофора и до следующего этого можно и не заметить.Я езжу в основном по трасе, сначала ездил на 95 потом перешел на 92 никакой разницы, только в городе в пробках когда двиг нагревается до включения вентилятора, двиг работает жесковато. Термос у меня на 80 градусов.

25.11.2009, 11:09

Давно тому назад описывал многократно повторяемое- дорога на подъем,затяжная,в авте я и два пассажира,багажник пустой.Там на 95-м всегда выскакиваю на 5-й без проблем при 100..110,на 92-м на половине дороги начинает мигать СЕ и машина тупеет,приходится переключаться.Вот и весь тест.Сначала думал-бывает...,потом увидел систему,причем ни 92-й,ни 95-й специально не выбирал и не выбираю.В городе такое не встречалось-просто негде.

ArtemSaratov

25.11.2009, 11:15

[/quote]

-ну картонку перед радиком я видел только на копейках и кких-то грузовиках. На таврах такого не видел, точнее видеть не мог, росто не слышал.[/quote]

Слышал )) я писал постам выше ))) Всегда с ней езжу....уже года 4.... :-) :-)

Володька

25.11.2009, 11:22

Я в этой теме отписывался о переделке системы охлаждения с установкой тройника под термостат, езжу так уже наверно почти год, тоесть такая система прошла и прошлую зиму и жаркое лето, сейчас опять начало холодать и я опять ощютил всю прелесть переделки, машина греется 3 мин и уже 40, выезжаю через 500м уже 70, печка греет круче намного.
Тут заметил что народ опять оживился с похолоданием , с процессом изобритения велосипеда, не кому не в обиду, но сделайте один раз то что проверена, а не испытуйте судьбу на закипит или незакипит.
Согласен с тобой насчет тройника,переделок минимум,а результат налицо-машина прогревается в два раза быстрее.

Володимир

25.11.2009, 11:43

Володимир

25.11.2009, 11:44

Согласен с тобой насчет тройника,переделок минимум,а результат налицо-машина прогревается в два раза быстрее.А кто нибудь знает от чего можно взять такой тройник?

Володька

25.11.2009, 11:53

Согласен с тобой насчет тройника,переделок минимум,а результат налицо-машина прогревается в два раза быстрее.А кто нибудь знает от чего можно взять такой тройник?
Я сделал из отрезка дюймовой трубки,приварив к ней кусочек трубки на 18мм.

Володимир

25.11.2009, 12:41

25.11.2009, 13:58

То Володимир!
Термостат какой? А ...его знает! Года четыре назад заводской "подустал" в одном положении,поставил херсонский,на сколько градусов не знаю,как-то и не задумывался- надо было быстро и далеко ехать.

Володимир

25.11.2009, 15:04

Алекс Шульц

25.11.2009, 15:27

Петрик

25.11.2009, 16:37

Алекс Шульц

25.11.2009, 16:48

Абысняю- дорога на Киев,декабрь,около -10,встречный ветеро,сильный,температура падает до 70(примерно),в салоне холодно,двигатель тупеет,авта ехать не торопится...Картоночка на 3/4 радиатора и спасает.

-хм. и термос не отключил радиатор при падении температуры???
Радиатор-то - дырявый, от наплыва воздуха и корпус двига охлаждается.

-воздух, который прошел через радиатор уже далеко не холодный, иначе б тогда радиатор был бы ледяной. корпус двига - без ребер, особо не наохлаждаешься.

andreybelov

25.11.2009, 17:21

Алекс Шульц

25.11.2009, 17:25

Саш, тебе абы поспорить? ели термос закрыт, то радиатор холодный, и двиг у нас поперечно стоит, те хорошо обдувается, а ребра на поддоне есть. имхо возможна ситуация зимой на трассе когда без картонки никак

-стоп-стоп, давайте разберемся...когда термос клинит - все возможно. но все же...
термос прикрывается совсем ненадолго, пока тепло от сгорания не нагреет тосол, а это произойдет весьма быстро.

для этого нужно ехать на малой скорости при сильном встречном холоднющем воздухе да еще с включенной печкой. Тогда да - при такой клинике может и будет...
сейчас у меня медный, с хорошей теплоотдачей - поезжу по трассе на 5-й в мороз, погляжу, замерзнет ли :) до этого стрелка опускалась чуть ниже привычного, но без клиники.

ребра на поддоне - ох, сколько там тех ребер и не у всех они есть :)

советую сторонникам воздушного охлаждения слить тосол и проехаться по хайвею, зимой.

andreybelov

25.11.2009, 17:32

попробый 150 поедь сколькото км, у меня летом в жару температура по показометру падала

Алекс Шульц

25.11.2009, 17:41

попробый 150 поедь сколькото км, у меня летом в жару температура по показометру падала

-ну дык она падает немного, нет? небольшое проседание температуры - есть признак нормально работающей СО.
кстати, насчет показометров...то что стрелка упала на сколько-то там мм - перевести в градусы НЕЛЬЗЯ. после тюнинга СО на относительно горячем термосе (87 град) стрелка заметно упала. прикинул - термос должен быть на градусов 70 наверное. Ан нет, к-лайн показал всю динамику роста температуры и то, что показометр показывает что угодно. в одну сторону - одна калибровка, в другую - другая.

25.11.2009, 18:34

Саша,так датчики-разные! Один для для показометра,другой-для мозгов.

Алекс Шульц

25.11.2009, 20:50

Саша,так датчики-разные! Один для для показометра,другой-для мозгов.

-Вот! Я слышу слова не мальчика, но Кука! Многие опираются на показометр, пытаясь из его (тут идут матерные слова) показаний вывести какую-то логику. Я чем дальше в лес - тем больше ему удивляюсь. Чего я и нервничал насчет своего термоса, думая, что он архихолодный, что мотор чуть ли не ледяной и что все пропало.
Так что случаи с "замерзанием" мотора требуют внимательного (с привлечением водно-спиртовых смесей) изучения без привязки к брехопоказометру. Будет у меня нетбук - померяю температуру по ДТОЖ в мороз и неблагоприятных условиях. Только это меня может упокоить :)

P.S. Злая тема...У меня отопление и горячую воду сегодня отключили :( буду писать в теме про системы обогрева...

Wild Rat

26.11.2009, 01:58

Петрик

26.11.2009, 10:13

Ну, я сверял показания с ЭБУ и показометра на приборной панели, так у меня они на удивление близкие и правильные.
Та-же фигня :-D .

Алекс Шульц

26.11.2009, 13:06

Ну, я сверял показания с ЭБУ и показометра на приборной панели, так у меня они на удивление близкие и правильные. Первая насечка - 40, 2 - 50 середина показометра - 85~87 начало красной зоны - ~100. ЭБУ считает двигатель прогретым после 40, а на 97 зажигает ЧекЭнжайн (всё это можно подправить в прошивке).

-какая приборка? у меня - мегапанель. Ах да, и датчик температуры тосола для показометра - от Дэу Матис, посему я ставил добавочное сопротивление.
Зона срабатывания кулера у меня совпадает. Все остальное - жутко нелинейное.
ЭБУ не считает двигатель прогретым сразу после 40, ибо:
-он нифига не прогрет, до 20% лишнего бензина летит в трубу
-поправки по зажиганию и прочая-прочая идут чуть ли не до 80 градусов по ДТОЖ.
Хотя есть специальный этап работы "прогрев" (там зависимость - длительность этапа в зависимости от температуры, в среднем секунд 20-30), но все равно дальше идет коррекция по ДТОЖ.

Володимир

14.12.2009, 11:46

2.шайбой только малым кругом, зато "гараж-френдли техноложи"-без посуди в поездке не порегулируешь ((Нафига регулировать, если есть инет, ктото постом више написал что ему подошло 15 мм, я проверю свои 16-17 отпишусь как оно а потом желающий пропробывать почитает и выберет для себя оптимальный вариант.По поводу шайбы, чтобы не влиять на рабочую температуру двигателя идеальным вариантом будет наверно 15 мм, 16-17 мм как получилось у меня уже много. У кого термостат 80 градусов и ездит на 95 бензине и хочет африку в салоне можно ставить 12 мм тогда температура поднимится до 90 градусов.

Самый оптимальный вариант конечно взять старый термостат и померять площадь пропускания байпасного клапана в закрытом состоянии а потом по этой площади вычислить и диаметр отверстия для шайбы.

Voland_

16.12.2009, 11:27

По поводу шайбы, чтобы не влиять на рабочую температуру двигателя идеальным вариантом будет наверно 15 мм, 16-17 мм как получилось у меня уже много. У кого термостат 80 градусов и ездит на 95 бензине и хочет африку в салоне можно ставить 12 мм тогда температура поднимится до 90 градусов.
У меня термостат на 80 градусов.
Шайба на 15. Темпиратура едва 85.
А каким образом ты выщинал 90 градусов?

Володимир

16.12.2009, 12:20

У меня термостат на 80 градусов.
Шайба на 15. Темпиратура едва 85.
А каким образом ты выщинал 90 градусов?Поставил шайбу 12 мм, ЭБУ у меня без шайбы показывает рабочую температуру 82градуса, по показометру стрелка чуть ниже отметки 80, с шайбой стрелка чуть выше 80, я так на глаз по делениям прикинул что должно быть приблизительно 90. При такой температуре в салоне заметно теплей, но ввиду того что езжу на 92-м бензине двигатель стал работать жестковато, поэтому решил что нужно опускать температуру обрато, сколько той зимы.

Voland_

16.12.2009, 12:22

сколько той зимы.
:-D :-D :-D
Термостат судя по всему 80 гр.
Что с перегревом?
Бывали? Или Карлсон справляется?

Володимир

16.12.2009, 12:40

сколько той зимы.
:-D :-D :-D
Термостат судя по всему 80 гр.
Что с перегревом?
Бывали? Или Карлсон справляется?Перегревов нетбыло, стрелка постоянно стояла чуть выше 80, а карлсон включается при намного болшей температуре.

Khrap2008

16.12.2009, 22:13

Перегрева быть не может в принципе, поскольку перед перегревом термостат уже давно полностью открыт и через шайбу ничего не идёт и не имеет значения есть ли она вообще

Володимир

17.12.2009, 10:06

Алекс Шульц

17.12.2009, 11:06

Перегрева быть не может в принципе, поскольку перед перегревом термостат уже давно полностью открыт и через шайбу ничего не идёт и не имеет значения есть ли она вообщеБайпасный клапан не дает 100% перекрытия малого круга, поетому при полностью открытом термостате в двигатель идет смесь малого и большого круга.

-и здесь я вижу логику. заметил по себе. перешел на внутренний термостат (87 градусов) - так двигатель стал лучше охлаждаться, хотя я думал что он будет сильнее греться.

Володимир

17.12.2009, 11:18

Алекс Шульц

17.12.2009, 11:26

Володимир

17.12.2009, 11:35

-и здесь я вижу логику. заметил по себе. перешел на внутренний термостат (87 градусов) - так двигатель стал лучше охлаждаться, хотя я думал что он будет сильнее греться.На малом кругу обязательно должна быть цыркуляцыя, в ланосе это печка, иначе в сильный мороз нечаянно закрыв печку чтобы быстрее нагрелась, двигательможет получить тепловой удар при открытии термостата.

-тут чел ставил заводской внутренний термос на тавр, не знаю - может у него и краника нет. малого круга там как такового нет. у меня же торчит трубка на подогрев дросселя.
не понял, почему там должен получиться тепловой удар?Ну как, пока не открился термостат у тебя весь тосол горячий в двигателе, при температуре около 90, при открытии термостата в двигатель начинает поступать ОЖ с температурой к примеру -10, где гарантия что при резком изменении температури чугуна в 100 градусов он не треснет.

Алекс Шульц

17.12.2009, 11:43

термостат открывается не резко, а постепенно. подмешивания будет также постепенное.

leo_root

17.12.2009, 20:33

проясните про фильтр, кто куда его ставил.. а то тут 2 поста проскочило.. как -то не очень понял? на обратку?

Алекс Шульц

17.12.2009, 20:55

проясните про фильтр, кто куда его ставил.. а то тут 2 поста проскочило.. как -то не очень понял? на обратку?

-да. наверное от температуры фильтр таки не распирает :)

Evgeniy

17.12.2009, 20:59

термостат открывается не резко, а постепенно. подмешивания будет также постепенное.
ага-ага! а кроме того есть еще теплопередача. которая протекает тем быстрее чем больше разница температур. аналог диффузии. даже самая дальняя точка в системе всеравно будет постепенно прогреваться сама собой естественными образом за ее счет.

Володимир

18.12.2009, 11:37

проясните про фильтр, кто куда его ставил.. а то тут 2 поста проскочило.. как -то не очень понял? на обратку?Фильтр ставят возле бачка в разрез тонкого шланга, но нужно подобрать такой чтобы не боялся тосола, я недавно поставил, хватило на одну поездку, размок.

Alexstr

19.12.2009, 00:15

вопрос: при минус десяти градусах у кого-нить включается карлсон??если нет, по почему у меня тогда включается??!?боюсь представить что будет летом.....

Evgeniy

19.12.2009, 00:38

вопрос: при минус десяти градусах у кого-нить включается карлсон??если нет, по почему у меня тогда включается??!?боюсь представить что будет летом..... А что в этом страшного? температура воздуха -10С. А температура охлаждающей жидкости +95С. Что смущает? Почему бы ему не включаться?

Khrap2008

19.12.2009, 09:29

Если обороты повышенные, а машина не движется (например дёрганье в пробке), то может включиться. При нормальной езде или ХХ никогда.

Leonsev

19.12.2009, 09:35

Фильтр ставят возле бачка в разрез тонкого шланга, .

А центрифугу пока ещё не применяют ?

leo_root

19.12.2009, 10:46

Alexstr
у меня на подсосе при прогреве и при минус 20 включается.. всё нормально.

Alexstr

22.12.2009, 11:27

Спасибо успокоили!!)))))

voteus1

19.05.2010, 13:06

Поставил на Славуту термостат 2108.Основная причина переделки это желание пустить расширительный бачок по большому кругу.Переделывать особо ничего не пришлось,но с патрубками проковырялся часа 4-ре.Верхний тройник остался не тронутым,колдовал с нижними патрубками.Подсоединив термостат начал шланг с расширительного бачка к термостату тулить и наткнулся на проблемку,от него идёт подогрев карбюратора :shock: ,а подогрев должен оставаться на малом круге.Думал не долго и врезал этот тройник в шланг печки который рядышком проходит.Вместо замены всего шланга расширительного бачка,продлил родной шланг,уж больно он красивый :D .Вообщем термостат стал как родной.На фото всё видно.Результат переделки:жидкость с газоотводящей трубки в бачёк не идёт ни капли,на малом круге.Радиатор полностью холодный,пока не откроется термостат.Кстати термостат ставил на 85град.В переделке учавствовали два S-образных жигулёвских патрубка,сантиметров 30 шланга с внутренним диаметром 18,трубка наружным диам.32-для изготовления нижнего S-образного патрубка и хомуты. Фото прилагаются...

АтаН

19.05.2010, 18:43

voteus1 а смысл? есть гораздо более простое решение с термостатом от МеМЗ1,4.

voteus1

19.05.2010, 20:16

АтаН
Вы предлагаете поставить инжектор,электро бензонасос,только для того чтобы было куда термостат от МеМЗ1,4. вставить???Разве это более простое решение?Или я чего не допонимаю?Да и с восьмёровским я ниодной сложности не вижу.

АтаН

20.05.2010, 01:33

voteus1 не обязательно. Можно ограничитсянапример МПСЗ убрав привод трамблера :D . Но если серьезно, то на форуме был (давно его постов не вижу) Сергунька, он ставил, см. фото.

ArtemSaratov

20.05.2010, 09:00

voteus1 а смысл? есть гораздо более простое решение с термостатом от МеМЗ1,4.

не везде он продается....Я про МЕМЗ 1,4 литра, тем более термос с него...
а цены на ВАЗ2108 термос, очень привлекают ))

Khrap2008

20.05.2010, 10:38

У меня красивее получилось с термосом от 2108, особенно с нижним S-патрубком :)

Khrap2008

20.05.2010, 10:43

voteus1 не обязательно. Можно ограничитсянапример МПСЗ убрав привод трамблера :D . Но если серьезно, то на форуме был (давно его постов не вижу) Сергунька, он ставил, см. фото.
Там что мпсз стоит (на фото)? почему трубка вакуумного регулятора отсутствует.

АтаН

20.05.2010, 12:16

smart_f

20.05.2010, 16:19

еще зимой, переделал охлаждение на восьмерочный принцип.
Основное отличие восьмерочного - там нижний патрубок расширительного бачка расположен ниже термостата.

И вот когда у меня термос заклинил, перекрыв оба клапана, я вспоминал свою переделку. На штатной системе хоть чуть чуть тосола бы шло через радиатор, а на новой, только печка помогала.

Khrap2008

20.05.2010, 19:16

И вот когда у меня термос заклинил, перекрыв оба клапана
Интересно как это возможно?

Основное отличие восьмерочного - там нижний патрубок расположен ниже термостата
Любой нижний патрубок термостата расположен ниже термостата :)

smart_f

21.05.2010, 09:56

Интересно как это возможно?

Любой нижний патрубок термостата расположен ниже термостата :)
1. Похоже что байпасный клапан выскочил из... из того что его держит.
И пружина вдавила его, перекрыв выход. Когда я снял термос, прижал байпасный клапан, он с щелчком стал на свое место.

2. И не поспоришь...

Shakur

05.11.2010, 20:47

Переделал и себе:

http://s43.radikal.ru/i100/1011/96/185760c2d039t.jpg (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1011/96/185760c2d039.jpg.html) http://s009.radikal.ru/i308/1011/a6/9958d48f0741t.jpg (http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i308/1011/a6/9958d48f0741.jpg.html) http://s60.radikal.ru/i167/1011/8b/17212e7fc628t.jpg (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167/1011/8b/17212e7fc628.jpg.html)

smart_f

15.11.2010, 14:57

Был у меня в прошлом году вернет на 87 гадусов. Весной он заклинил. Поменял на золекс 80 градусов. Летом ездил - ниче, нормально.
А как похолодало - чувствую недогревает. Все-таки 80 - мало для двигателя.
Пошел на рынок, на на 87 градусов только вернет.

Купил, поставил. Реально печка дует заметно теплее. Эти лишние 7 градусов на двигателе переходят в 7 градусов температуры воздуха на выходе из печки. По тем морозам, которые были прошлой зимой, они были совсем не лишнее.

neo_one

04.12.2010, 19:24

помню ранее читая темы про систему охлаждения упоминалось местами про утепление патрубков системы, но чем и как вроде как и не было. На данный момент просветите по данному вопросу, если есть опыт и есть отдача от подобного.
Переделал систему по своему к быстрому прогреву, пока ещё нормально не протестил, но чувствую этого мало и нужно ещё как-то бороться с данной зимней траблой для быстрого согрева и долгого удержания тепла..

Ваванидзе

15.12.2010, 12:19

Вот картинка, как поправить Тавросистему охлаждения, не меняя ничего коренным образом.

Это самый простой вариант.Купи 1 длинный шланг, прикинь, куда станет тройник, слей тосол, разбери верх, отрежь-собери-залей тосол. С 5 перекурами хватит 1 часа.

Круто и даст классный результат вставить тройник ниже термостата на линии радиатор-термостат и вывести на нижний выход расширит бачка. Штатнуый сосок на железной трубе заглушить . Вот это будет греть быстро, сильно, и стабильно. И летом все будет тип-топ. И зимой супер.

Извините недопонял, так тройник внизу термостата нужен?, если без него по єтой картинке делать что мі меняем, поток жидкости? я думаю,( именно рассуждаю а не утверждаю), что жидкость будет циркулировать как циркулировала через радиатор, поправте меня если я ошибаюсь.
а кто-то так уже зделал? результат?

Ваванидзе

15.12.2010, 12:30

http://tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=16506&d=1232619350Вот картинка, как поправить Тавросистему охлаждения, не меняя ничего коренным образом.

Это самый простой вариант.Купи 1 длинный шланг, прикинь, куда станет тройник, слей тосол, разбери верх, отрежь-собери-залей тосол. С 5 перекурами хватит 1 часа.

Круто и даст классный результат вставить тройник ниже термостата на линии радиатор-термостат и вывести на нижний выход расширит бачка. Штатнуый сосок на железной трубе заглушить . Вот это будет греть быстро, сильно, и стабильно. И летом все будет тип-топ. И зимой супер.

VITEKV

20.12.2010, 15:44

Я зробив простіше, ніяких тройників не ставив просто замінив металеву трубу (та шо від помпи до термостата) на новий зразок,результат більший ніж я очікував.на датчику ще немає 40 градусів а з печки дує теплим.В середньому при -10 прогрів 2 хвилини.

александр вишняков

20.12.2010, 17:04

Извините недопонял, так тройник внизу термостата нужен?, если без него по єтой картинке делать что мі меняем, поток жидкости? я думаю,( именно рассуждаю а не утверждаю), что жидкость будет циркулировать как циркулировала через радиатор, поправте меня если я ошибаюсь.
а кто-то так уже зделал? результат?

Тройник имелся ввиду тот самый штатный таврический...и он ставится наверху...
На термостате 2108 есть 4-й выход, тонкий...Именно к нему цеплять питающий шланг расширительного бачка..
Это вариант переделки системы охлаждения на термостат 2108 и круга охлаждения по принципу 2108..

Так сделано уже у многих...У меня уже года два, наверное...Именно переделав систему охлаждения по этому принципу, как раз через радиатор жидкость циркулировать не будет, до тех пор, пока термостат не откроется...

Посмотрите внимательно фото...

hornet

25.12.2010, 20:57

sweetest

28.12.2010, 19:07

на фото ДВС со старым типом саксофона, на современом саксофоне этого отвода нет, а подключается печка к отводу который справа..

http://i14.fastpic.ru/thumb/2010/1228/21/5c0b061f9056893224fcfc4b8139ab21.jpeg (http://i14.fastpic.ru/big/2010/1228/21/5c0b061f9056893224fcfc4b8139ab21.jpg)

Я если честно таких саксофонов в реале ещё не встречал и тоже не мог долго понять, где же тот отвод, пока данное фото не увидел случайно))

Сонтехнег

28.12.2010, 20:14

у меня по ходу старый двс. и ещё на нём выход картерных газов странно так сделан, не подходит шлангочка в кастрюлю которая.

sweetest

28.12.2010, 20:39

а куда же эта шланга уходит?

VITEKV

31.12.2010, 16:24

Что ты имеешь ввиду??? можеш фото или схемку??? просто не понятно какой "новый вид" :(

Виглядає все це так:
фото робив телефоном.за якість звиняйте.

warroad

02.01.2011, 21:53

Ура, товарищи! Я сделал это!
Моторчик, проехав 1,3 км за 2 мин по средним дорогам прогрелся до зелёной зоны. Судя по том, как было, то раза в 3 быстрее точно... Проехав ещё 400 м стрелка упёрлась в 2/3 зелёной зоны...
Проехав ещё до 2 км стал и как я ни ждал, до вентилятора не дошло... Наверно погодо - +10оС...
Что сделано: установлено теомостат 08, сдвинув его к мотору (с целью увеличения расстояния до радиатора (для уменьшения влияния конвекционных потоков)(укоротив соответствующие трубки) и возможности подсоединения к нижнему патрубку радиатора), поднято термостат (удоротив до мимнмума трубку между термосом и тройником), подсоединено бачёк к термостату и заглушено штатный патрубок бачка.
Из деталей:
1. Термостат 2108. 49 грн вернет.
2. Длинная S-образная трубка от СО восьмёрки - его хватит на удлинение верхнего патрубка и создание нижнего патрубка радиатора. 28 грн.
3. 1 м шланга диаметра патрубков бачка/термостата. 16 грн. Его как раз хватает и для сотворения заглушки. Затычка в шланг в идеале кусок кругляка. Я искал что, и, в результате нашёл компутерный динамик, его магнитная система как раз подошла... :)
4. Тосол 1 л на мелкие расходы - 10 грн.
Что получилось - на фотографии ( :( немного не красиво перегнутая трубка от термостата к нижнему патрубка радитора на работу на всех режимах не влияет)
Побочные эффекты.
При установке не забывать про трос сцепления под патрубком бачка. У меня нормально получилась 7-8 мм.
Поскольку писялка теперь работает только на прогретом моторе и больших оборотах (чего в принципе достаточно), то при заправке для безопасности лучше поднять бачёк на 30 см, чтобы тосол через радиатор затёк в блок. Шланг писюна при этом держать на штатной высоте. Когда из шланга писюна потечёт, то значит блок на 100% заполнен тосолом - остальное самосообразится.
Печка (вернее её шланг идущий сверху головы) традиционно для развоздушивания требует резкого газа...
P.S. При "холодном" прогреве верхний патрубок радиатора всё-равно не "ледяной", хотя по нему теперь и нет транзита тёплого тосола в радиатор, что возможно из-за конвекции и турбулентности. Полагаю, что установка вместо прямого патрубка U-образного колена ещё больше усугубит эффект, хотя для начала и это супер.

Теперь, критикуйте, пожалуйста :)

А если для простоты заправки системы ОЖ не глушить оставшийся патрубок после переподсоединения шланга расширительного бочка к термостату, а врезать кран тройник ??? Тем самым убиваем сразу 2х зайцев: В одном положении крана система легко и непринужденно заправляется ОЖ без еврейских мансов, а в другом положении крана глушится "ненужное" отверстие и обеспечивается работа переделанной системы !!!

кук

02.01.2011, 21:57

И сколько раз в день вы заправляете СО? У вас-самалёт?

warroad

02.01.2011, 22:50

Ну самолет не самолет, как по мне так гораздо менее геморно!(Гораздо приятнее просто залить жидкость и не танцевать с расширительным бочком вокруг разрабатывая руки) Переделывать систему только планирую и интересует любая полезная наработанная информация и опыт по теме !!!

>Zhek@<

03.01.2011, 19:01

Ну вы блин даете... , хорошо , что не перевелись "Кулибины" , я даже не мог подумать , что в нашей СО есть баг , и не один ..., буду переделывать и себе . Определился , перечитав всю тему с двумя переделками :
перестановка тонкой трубки с бачка , на левую сторону радиатора.
установка тройника под наш термостат.
Хотелось бы не изобретая , купить готовый тройник , вот нашел фото тройника , как раз такой как нужно нам , с тонким отводом , может кто знает с какой модели ВАЗа ? тройник помечен кругом .

hornet

06.01.2011, 01:01

я тож уже переделал на восьмерошный тип охлаждения , а теперь вопрос по существу - как этот вариант будет себя вести летом??? при -10 он зарекомендовал, 2,5-5 мин прогрев до норм температуры двигателя, динамика улучшилась в разы....у меня была вообще проблема с температурой из-за этой, сцуко, паразитной циркуляции на улице +5, а двиг прогреваеться 15-20 мин, и при движении охлаждался...проверял термос, вроде чуть норм работает, а радиатор сцуко грееться со всем двигателем...но не полностью а слегка, но этого слегка хватает, чтоб при движении был съем температуры на движке....и его температура падала до 50-60 град....прикиньте....так что схема рулит.... премногоблагодарен Кулибину, узревшему баг в нашей системе охлаждения...8-)8-)8-)8-)
переделал : всавил тройник под термостат,а в него подачу с бачка... на тройнике ,который на обогрев карба, поставил глушку,в обратку вставил трубочку тормозную (она 4,5 в диаметре снаружи и 3,8 внутри, поэтому рассверлил на 4,6 отверстие - идеально подходит), загнул слегка вниз, чтоб через пробку не фонтанировало (мучался долго с причинами, не один десяток поменял...)

vovchikvb

06.01.2011, 20:10

У меня проблема. Вчера слегка закипел мотор. думал термостат. перебежками домой доехал. Сегодня поставил новый термостат но та же проблема. нагревается до 100 и не спадает температура. Что интересно - радиатор слева в верхнем угле только тёплый, а весь холодный + трубка снизу от радиатора до термостата тоже холодная, и трубка к печке.
подскажите кто-то как решить эту проблему.

гаврюха

06.01.2011, 20:56

У меня проблема. .Симптомы неработающего термостата, возможно на фоне воздушных пробок. Удалить завоздушины. При неудаче - менять термос, который прежде проверяется на работоспособность в домашних условиях.

vovchikvb

06.01.2011, 21:25

Спасибо)
Как можно выгнать воздух? прокачивал мотором не получилось (
А как проверить термостат?

кук

06.01.2011, 21:27

А почитать не пробовали?

vovchikvb

06.01.2011, 21:48

Термостат то понятно. но как можно пробки выгнать ?

Evgeniy

06.01.2011, 21:51

Термостат то понятно. но как можно пробки выгнать ?
Оооо! это очень приятное для двигателя занятие! ))) Сделайте ему массажик! :D

vovchikvb

06.01.2011, 22:16

ахахахахах_)))) всмысле? ))))

Buzyan

06.01.2011, 22:46

ахахахахах_)))) всмысле? )))) Полезно вам указать в профиле номерок мобильного вы человек на форуме новый и на ваши вопросы нет желания отписывать романы ;война и мир;. Так что интересно узнать сначала о машинке переделывалась ли СО? Может там чего неправильно накручено? Дальше. Залить ОЖ медленно чтоб систеиа заполнила как можно медленно чтоб часть воздуха могла выйти. Запуск кран печки должен быть открыт. Пробку не закрывать прогреть до срабатывания карлсона. Разъеденить шланг обогрева карба или дросельного узла подождать пока прогонит воздух и плюнет жидкость. Ож заливать в бечек по нижнюю метку При этом проверять прогрев системы. Закрыть тряпочкой бачек и ртом дунуть слегка в бачек дать поработать мотору. Заглушить Таким же способом втянуть в себя создать вакуум в бачке.

vovchikvb

06.01.2011, 23:09

Спасибо огромное. завтра попробую)
В машинке ничего не переделывал. термостат менял 1,5 года назад, с того времени проблем не было.

Сонтехнег

06.01.2011, 23:58

очень косо смотрю в район помпы... хорошо если не она, а просто "бульбушки"

vovchikvb

07.01.2011, 00:06

Я тоже надеюсь что нет) просто уж сильно внезапно все... + я думаю при морозе -13 даже на малом кругу не должна она закипеть на трассе (

Сонтехнег

07.01.2011, 00:13

если помпа не фурычит, то и малый круг холодный

Buzyan

07.01.2011, 00:16

если помпа не фурычит, то и малый круг холодный
А не проблема выяснить как качает помпа по циркуляции шланга на печку.

vovchikvb

09.01.2011, 02:15

Парни, как не печально но оказалось что прокладка в мотере накрылась(((

ArtemSaratov

12.01.2011, 10:58

я тож уже переделал на восьмерошный тип охлаждения , а теперь вопрос по существу - как этот вариант будет себя вести летом???

Вишняковский на 2108 систему перешел уж год как. Лето у него, конечно, не чета Украинскому- дай бог, чтоб 30....35 град набиралось в жаркие дни, но у него... Сопки...Сопки и еще Сопки..... По ним тяжеловато кататься на высоких оборотах для системы охлаждения..

ЯШКА

02.02.2011, 21:30

гаврюха

03.02.2011, 12:04

чуваки!!! созрел такой вопрос: а что будет если при 8мой схеме в малом кругу будет пробоина и термос бут закрыт, то как тогда вместо вытекшего тосола в малый круг попадёт тосол из бачка? и лампочка об утечки на приборке хер загоритсо...

зы. катаюсь так пару месяцев пока доволен!Чувак, тосол из расширительного при 8-й схеме идёт через нижний патрубок радиатора и, заполнив его, идёт через верхний патрубок к мотору - малый круг и т.п. По закону сообщающихся сосудов ОЖ остановится на уровне "пробоины", что будет явно ниже расширительного, поэтому лампочка сработает...

ЯШКА

04.02.2011, 00:11

Чувак, тосол из расширительного при 8-й схеме идёт через нижний патрубок радиатора и, заполнив его, идёт через верхний патрубок к мотору - малый круг и т.п. По закону сообщающихся сосудов ОЖ остановится на уровне "пробоины", что будет явно ниже расширительного, поэтому лампочка сработает...

ну как бы по идеи да. я тоже так подумал..... но решил может ошибаюсь.

ЯШКА

14.02.2011, 20:27

кук

14.02.2011, 20:32

А вот скажите,КАК,КАКИМ образом вы видите повышение уровня в бачке при движении? В это время вы:
-сидите под капотом?
-вы ездите с поднятым капотом?
-как вы видите,что патрубок-пустой?

ЯШКА

14.02.2011, 20:47

кук

14.02.2011, 21:04

ЯШКА

14.02.2011, 21:09

А кто написал:...у меня при езде...? Вы успеваете ехать,затормозить,открыть дверь,рычаг капота,выскочить,открыть капот и все это увидеть??? Знаю,что на Таврофоруме -циркачи,но настолько!o_O

:mad::mad::mad:слушай если не можешь сказать чё умного... лучше ничё не говори!!!

кук

14.02.2011, 21:15

Слушайте.Правильно?
Не пишите чушь,не придется вам краснеть.

ЯШКА

14.02.2011, 21:44

Слушайте.Правильно?
Не пишите чушь,не придется вам краснеть.

а мне красней не зашо!!!!!!!!! :mad::mad::mad:
я думаю шо другие поняли о чём я говорю!!!

ЯШКА

14.02.2011, 21:49

А кто написал:...у меня при езде...? Вы успеваете ехать,затормозить,открыть дверь,рычаг капота,выскочить,открыть капот и все это увидеть??? Знаю,что на Таврофоруме -циркачи,но настолько!o_O

а шо млять при остановке тосол весь резко уходит в бачёк!?

или доипатса больше некому!?

Сонтехнег

14.02.2011, 21:58

Какой импульсивный молодой человек.

sweetest

14.02.2011, 22:01

ну капот можно реально снять и выкинуть вообще, три раза мудрил СО осенью и все три раза его снимал, потому что он меня раздражает и мешает в таком положении открытия..

ЯШКА

14.02.2011, 22:11

Какой импульсивный молодой человек.

не ну есть немного... 8-)
но чё задрачивать!?

ЯШКА

14.02.2011, 22:13

ну капот можно реально снять и выкинуть вообще, три раза мудрил СО осенью и все три раза его снимал, потому что он меня раздражает и мешает в таком положении открытия..

ну меня он в таком положении ни чуть не напрягает!

пы.сы. вопрос звучал немного не про капот...

ЯШКА

15.02.2011, 21:07

ну правописание обсудили... а умных мыслей ноль!... (((

гаврюха

15.02.2011, 23:33

кстате забыл добавить! почему задал такой вопрос... у меня при езде на закрытом термосе (пока работает малый круг) в бочке повышается уровень! а верхний патрубок шо идёт радиатору пустой!!!Пустой патрубок - свидетельство воздушной пробки. Проверь паровоздушную магистраль от радиатора до бачка на предмет "продуваемости". Ну и пробка должна быть рабочей, а не супергерметичной.

ЯШКА

16.02.2011, 08:57

Пустой патрубок - свидетельство воздушной пробки. Проверь паровоздушную магистраль от радиатора до бачка на предмет "продуваемости". Ну и пробка должна быть рабочей, а не супергерметичной.

там всё в норме! а в пробке я ещё год назад пол пружины откусил..... а то вечно тосол отовсюду лез!

bep7

16.02.2011, 14:44

sweetest

16.02.2011, 18:35

а возможно это траблы с клапаном самой пробки расширительно бочка..

Yar Sylim

16.02.2011, 18:42

sweetest

16.02.2011, 18:50

вообще хорошо промывалось СО обезжириной сывороткой (но радиаторы в этом варианте наоборот засирались мусором) и кока-колой.. Ну мне лично думается, что если радиатор засрался его прочистить жидкостями уже не реально, а вот саму СО без радиаторов можно..

гаврюха

16.02.2011, 19:10

там всё в норме! а в пробке я ещё год назад пол пружины откусил..... а то вечно тосол отовсюду лез!Тогда версия для "недержащих" пробок. В штатной СО бачек подсоединён к малому кругу. При переделке а-ля 8-я подающий шланг бачка выведен из малого круга под термос. Тем самым "пробиваем брешь" в большом круге, т.е. у ОЖ есть возможность двигаться по маршруту мимо закрытого основного клапана по шлангу в бачёк. Если пробка в норме, то этот "маршрут" практически не задействован. При разгерметизированной СО есть теоретическая возможность возврата ОЖ в бачёк.

гаврюха

16.02.2011, 19:37

Купил Таврию 1102 1995 года выпуска. Летом при езде повышается температура тосола и его выгоняет в расширительный бачок и далее через пробку наружу. Определил, что вместо термостата стоит только его оболочка. Установил новый термостат, но картина повторяется. Есть подозрение, что тосол плохо проходит через радиатор. Подскажите, пста, как можно проверить эффективность работы радиатора? Может кто-то выскажет предположение, зачем надо было убирать термостат? СпасибоПризнак неудовлетворительной работы радиатора - нагрев в нагрузках(движение на подъём, с пассажирами и т.д.). При уменьшении нагрузки температура падает... Чтобы исключить возможно некорректную работу термостата прибегают к "пустышке" -ставят корпус-тройник от термостата. Но надо заметить, что всё же надо имитировать работу термоса, т.е. вывод под байпасный клапан у этого тройника должен быть закрыт. Далее очередь помпы. Она имеет регулировку по посадке, а также различные модификации крыльчатки. Но это уже "хватание за соломинку". Радиаторные трубки имеют достаточный диаметр для долгой и уверенной работы. Внутримоторным мусором их забить достаточно сложно. Исключение может быть в случае частой доливки не дистилированной воды в тосол. Образуется нечто похожее на солидол, делающее трубки малопроходимыми. Как вариант, снять радиатор и промыть в противоположном направлении напором воды. Но перед этими действиями убедиться в чистоте наружной поверхности радиатора и корректной работе вентилятора.

ЮНик

16.02.2011, 19:50

...Как вариант, снять радиатор и промыть в противоположном направлении напором воды. Но перед этими действиями убедиться в чистоте наружной поверхности радиатора...

Заодно промыть снаружи горячей водой от дохлых мух.

Buzyan

16.02.2011, 21:30

Заодно промыть снаружи горячей водой от дохлых мух.
Мухи залетают изнутри а мыть снаружи?

ЯШКА

16.02.2011, 23:11

Признак неудовлетворительной работы радиатора - нагрев в нагрузках(движение на подъём, с пассажирами и т.д.). При уменьшении нагрузки температура падает... Чтобы исключить возможно некорректную работу термостата прибегают к "пустышке" -ставят корпус-тройник от термостата. Но надо заметить, что всё же надо имитировать работу термоса, т.е. вывод под байпасный клапан у этого тройника должен быть закрыт. Далее очередь помпы. Она имеет регулировку по посадке, а также различные модификации крыльчатки. Но это уже "хватание за соломинку". Радиаторные трубки имеют достаточный диаметр для долгой и уверенной работы. Внутримоторным мусором их забить достаточно сложно. Исключение может быть в случае частой доливки не дистилированной воды в тосол. Образуется нечто похожее на солидол, делающее трубки малопроходимыми. Как вариант, снять радиатор и промыть в противоположном направлении напором воды. Но перед этими действиями убедиться в чистоте наружной поверхности радиатора и корректной работе вентилятора.не ну она (пробка) не настолько страдает недержанием....

ща частично вернул как было... пробую новые идеи! )))

ЯШКА

17.02.2011, 00:21

кстати, а никто не замечал шо старые тавры (там де старая схема) быстрее греются и печка там раньше и сильнее греет?

Shakur

17.02.2011, 06:50

нет, там патрубок на печку через весь двиг идет, когда у себя подключил по новой схеме - лучше греть печка начала

ЯШКА

17.02.2011, 08:52

незнаю... у меня была ещё и вторая тавра там старая схема. та грелась быстрее! и печка там была поинтереснее!

Shakur

17.02.2011, 10:32

так может в термостате дело?

S@ver

17.02.2011, 11:36

кстати, а никто не замечал шо старые тавры (там де старая схема) быстрее греются и печка там раньше и сильнее греет?
Походу так оно и есть, если вы видели систему подачи и слива отопления в жигулях так там слив идёт прямо на помпу, и длинна этих магистралей минимальная. В старых тавриях тоже слив был поставлен близко к помпе, но недостаток в том что он высоко шел через двигатель. Отсюда и вывод какой перепад давления на подаче и на сливе. В старой схеме он был выше, проток сильнее вот оно и греет раньше и эффективней...

bep7

17.02.2011, 12:03

[QUOTE=гаврюха;1038897]Признак неудовлетворительной работы радиатора - нагрев в нагрузках(движение на подъём, с пассажирами и т.д.). При уменьшении нагрузки температура падает...
Да, действительно, машина хорошо идет по трассе, но при выезде на проселок обязательно закипает. Поэтому мне кажется, что тосол плохо идет по большому кругу и подозреваю не эффективную работу радиатора. А может ли закипать из-за некондиционной пробки расширительного бачка? Как ее можно проверить? Ездить с нагрузкой совсем невозможно. Пробовал проливать радиатор водой - проходит, но надо быть уверенным, что проходное отверстие радиатора больше, чем термостата, в противном случае тосол пойдет по малому кругу.

кук

17.02.2011, 12:20

А как и чем вы установили факт и момент закипания?

bep7

17.02.2011, 13:12

А как и чем вы установили факт и момент закипания?

10 минут езды по проселку или просто на 2-ой скорости - пар из-под капота, гейзер из расширительного бачка, тосол выгоняет из-под пробки. При этом по трассе на скорости 90 - все нормально. Я уже и вентилятор включил на постоянку - не помогает. Вот такие чудеса.

гаврюха

17.02.2011, 13:23

... Да, действительно, машина хорошо идет по трассе, но при выезде на проселок обязательно закипает. Поэтому мне кажется, что тосол плохо идет по большому кругу и подозреваю не эффективную работу радиатора. А может ли закипать из-за некондиционной пробки расширительного бачка? Как ее можно проверить? Ездить с нагрузкой совсем невозможно. Пробовал проливать радиатор водой - проходит, но надо быть уверенным, что проходное отверстие радиатора больше, чем термостата, в противном случае тосол пойдет по малому кругу.
Исправная пробка делает возможным поддерживать в СО некоторое давление и при этом температура закипания увеличивается (тем-ра кипения тосола при атмосферном давлении 108гр, а с пробкой около 120-122гр) Короче, не в пробке дело. Если у тебя неисправна пробка, то просто ОЖ закипит при 108гр. Только-то и всего... При исправном термосе большой и малый круги не могут работать одновременно потому, что малый круг обязательно перекрывается байпасным клапаном и СО работает только по большому кругу и печке (если открыт кран печки). Напомню, что малый круг работает до температур 80-94гр(в зависимости от ТХ термоса), далее открывается большой круг(ОЖ идёт через радиатор). Так что, при твоём случае малый круг при "забитом" радиаторе тебе "не грозит".

кук

17.02.2011, 13:40

Проще искать причину где угодно,чем купить нормальную пробку,а если надо-и бачок с нормальной горловиной.Выброс ОЖ через дырявую горловину не есть еще "кипит".

гаврюха

17.02.2011, 13:56

10 минут езды по проселку или просто на 2-ой скорости - пар из-под капота, гейзер из расширительного бачка, тосол выгоняет из-под пробки. При этом по трассе на скорости 90 - все нормально. Я уже и вентилятор включил на постоянку - не помогает. Вот такие чудеса.Весьма сомнительно, что двигаешься по посёлку на 2-й передаче на ревущем моторе... Нагрузка вряд ли выше, чем на скорости 90км/ч. На трассе просто прибавляется обдув встречным воздухом. Вот и вся разница при, возможно, близких по нагрузке параметрах работы мотора. Вопросы: уверен, что до и при закипании вентилятор работает и вращение в ТУ сторону?

ivg

17.02.2011, 14:19

..... Установил новый термостат....
Не вверх ногами случайно? развальцовка на термостате вверх или вниз?

bep7

17.02.2011, 16:04

При исправном термосе большой и малый круги не могут работать одновременно потому, что малый круг обязательно перекрывается байпасным клапаном и СО работает только по большому кругу
Могу, конечно, ошибаться, но мне казалось, что байпас закрывается не полностью и происходит некоторый подмес. Надо еще раз почитать ИЭ. Впрочем, смотрим пост 305.
Не вверх ногами случайно? развальцовка на термостате вверх или вниз?
Термостат по другому не поставишь- изменяется траектория проводки
Вопросы: уверен, что до и при закипании вентилятор работает и вращение в ТУ сторону?
Вентилятор принудительно включаю на постоянку - не помогает
В настоящее время машина на приколе. По весне начну разбираться. Попробовать, что ли в радиатор вливать горячую воду при проверке и определить по всем ли трубкам она проходит

ivg

17.02.2011, 16:57

Термостат по другому не поставишь- изменяется траектория проводки

Ничё не понял

Buzyan

17.02.2011, 18:27

Ничё не понял При условии достаточной циркуляции перегрев от неправильного термостата. Это лет 5 нужно ездить на воде чтоб заподозрить радиатор что он забит накипью.

sweetest

17.02.2011, 21:06

1) если вместо термоса стоит его скин, значит нужно ещё перекрыть верхний подводящий патрубок, который стоит между выходным патрубком головы и подводящим патрубком термоса (между тройником и термосом), это там сделано как-то? Если там нет затычки в патрубке, то почти всё движение идёт по малому кругу..
2) пробку нужно изучить, если клапану жопа, заменить на новую пробку..
3) как выше предположили возможно вентилятор из-за неправильной полярности крутит в обратном направлении..

ЯШКА

17.02.2011, 21:09

так может в термостате дело?

не!
просто при закрытом термосе не забирает тосол из бачка через радиатор...

bep7

18.02.2011, 12:21

Еще раз о хронологии: купил машину с рук 1995 г.в. Несколько лет мучился с тем, что на малой скорости, по проселку,т.е. без обдува двигатель перегревается. При этом не сразу определил, что вместо термоса стоит его оболочка. Стал подозревать , что перед продажей подкинули забитый радиатор. Промывал напором воды из-под крана. Менял пробку, купил новый термос. Картина не меняется: на скорости по трассе все нормально, без обдува - перегрев. Зимой забуксуешь- обязательно погонит тосол в бачок и далее через пробку. А может ли быть такое, что в бачке над уровнем тосола всегда должно присутствовать избыточное давление, подпирающее замкнутую систему? Вряд ли такую герметичность можно создать. А может ли неточно настроенное зажигание давать такую картину? Именно в такой степени?

1) если вместо термоса стоит его скин, значит нужно ещё перекрыть верхний подводящий патрубок, который стоит между выходным патрубком головы и подводящим патрубком термоса (между тройником и термосом)
как выше предположили возможно вентилятор из-за неправильной полярности крутит в обратном направлении..
А это можно попробовать: запустить принудительно только большой круг.
Интересно, все-таки, вентилятор должен обдувать радиатор или отбирать от него воздух?

V@chesl@v

18.02.2011, 13:02

Вентилятор должен крутится так чтобы поток воздуха дул на двигатель. Может у тебя не работает датчик включения вентилятора?

V@chesl@v

18.02.2011, 13:18

Начитался я за переделку тавропечки уже достаточно много. Но мне непонятна одна вещь: раньше у меня была Таврия 1993 года выпуска так вот при штатной печке проблем с отоплением не было. Моторчик печки включал только при движении по городу. По трассе даже на половину открывал заслонку зима-лето (было жарко). Сейчас езжу на Славуте 2003 года выпуска, система отопления стандартная так даже по трассе моторчик я не виключаю и в машине не особо тепло. Так вот мне интересно, что же там улутшили что печка стала греть хуже. Есть подозрение что это из-за того что раньше запитка печки была возле помпы а сейчас возле трамблера. Может в этом вся загвостка?

S@ver

18.02.2011, 13:25

раньше запитка печки была возле помпы а сейчас возле трамблера. Может в этом вся загвостка? Cлив. Перепад давлений на подаче/сливе уменьшился проток меньше и т.д. Выше уже писалось ....

V@chesl@v

18.02.2011, 13:38

Cлив. Перепад давлений на подаче/сливе уменьшился проток меньше и т.д. Выше уже писалось ....

Сори, только что нашел. Значит буду переделывать как было на таврии.

vita-79

18.02.2011, 21:08

кук

18.02.2011, 21:13

Афанареть! вся заправка 7 л,вы доливали половину? А пробку не проще/дешевле поменять?

vita-79

18.02.2011, 21:16

Пробка нормальная-я сам после этого отобрал ласточку и пару дней гонял,ничего не уходило-просто Х.з.-мож карма такая :) я ужо думал-пипец голове )

кук

18.02.2011, 21:19

Нормальная пробка пропустит только при избыточном в СО 1,3...1,4 кг/см.кв.Ненормальная-при любом.

vita-79

18.02.2011, 21:27

Такой вопрос-на разных авто требования к избыточному давлению примерно одинаковые,или всеж разные???Тут еще пакость Оковского бачка есть-у него струя с пароотводящего патрубка радиатора бьет прямо в клапан крышки,видать когда клапан открыт-тосол и уходит.Но я ж езжу все нормально?!
Кстати,по теме-на десятошном форуме тож перекидывают бачек на нижний патрубок радиатора,прогрев ускоряется вроде как....

кук

19.02.2011, 10:45

Даже на иномарках-1,4 кг/см.кв

Shakur

19.02.2011, 16:11

Сори, только что нашел. Значит буду переделывать как было на таврии.

Ничего не понимаю ... На моих машинках (1992 и 2001г) все в точности до наоборот!
термостаты одинаковые, машину 1992г переделал на "новую" схему

Leonsev

19.02.2011, 19:41

Сори, только что нашел. Значит буду переделывать как было на таврии.

Для начала , советовал бы посмотреть кран печки - полнстью ли открывается , не пережаты где шланги . Прежде чем кулибничать , нужно убедиться , что всё ИСПРАВНО .

кук

19.02.2011, 19:42

...но это же не наш метод,Шурик!...(с)

гаврюха

19.02.2011, 19:46

В штатной СО забор ОЖ для печки берётся на выходе из ГБЦ(самая высокая температура), а слив возле помпы. При переделке на систему под 8-ку забор остаётся прежним, а вот слив переносят на освободившееся место шланга бачка, вывод возле помпы глушат. Но улучшение работы печки(если таковое есть) происходит отнюдь не из-за переноса места слива...

S@ver

20.02.2011, 12:40

В штатной СО забор ОЖ для печки берётся на выходе из ГБЦ (самая высокая температура), а слив возле помпы. Вот именно, только одно небольшое уточнение в системе, машин выпуска с 89 г.в и наверное до корейской эры.
При переделке на систему под 8-куЗабудьте пока про систему на 08, а именно куда идет шланг с расшир. бачка, вопрос и проблема не в этом. В нашей штатной СО на новых машинах перенесли место слива он находится не возле помпы, а возле трамблера.
Скорость протока жидкости по трубе зависит от перепада давления на её концах, и её длинны (высота напора). Так при переносе слива дальше от помпы перепад давлений останется прежним? Количество жидкости будет прокачиваться столько же? ну и т.д., температура, эффективность ...
В жигулях подача организована так как и у нас, а слив прямиком на помпу в 08 она стоит с противоположной стороны от нашей, и длинна магистралей минимальна, а не так как в нашей СО.
И в данной схеме куда идет шланг с расшир. бочка несильно отразится на эффективности работы печки в целом....

Leonsev

20.02.2011, 17:55

вопрос и проблема не в этом. В нашей штатной СО на новых машинах перенесли место слива он находится не возле помпы, а возле трамблера.
Скорость протока жидкости по трубе зависит от перепада давления на её концах, и её длинны (высота напора). Так при переносе слива дальше от помпы перепад давлений останется прежним? Количество жидкости будет прокачиваться столько же? ну и т.д., температура, эффективность ...
В жигулях подача организована так как и у нас, а слив прямиком на помпу в 08 она стоит с противоположной стороны от нашей, и длинна магистралей минимальна, а не так как в нашей СО.
И в данной схеме куда идет шланг с расшир. бочка несильно отразится на эффективности работы печки в целом....

Написано много и непонятно ... Так что , старая схема лучше ( когда слив из печки идет выше заливной горловины ) ?:D ИЛИ как ?

S@ver

20.02.2011, 19:12

Написано много и непонятно ... Так что, старая схема лучше?Она лучше тем, что слив идет фактически на помпу, в то место где создаётся максимальное разряжение.
Написано много и непонятно ... Ну пардонтес, всё кратко и по существу, лекции по гидродинамики читать нет смысла.
Посмотрите как реализован слив в жигулях и разберётесь, а в калине и приоре слив сделан как у нас в новой СО, но при этом они радиатор отопителя развернули патрубками к водителю, что дало уменьшить длину подающих\сливных патрубков и добиться достаточно эфективной работы отопителя в целом.

Leonsev

20.02.2011, 21:22

Она лучше тем, что слив идет фактически на помпу, в то место где создаётся максимальное разряжение.
.

Ну пардонтесь , если Вы такой Вумный , приведите расчет на сколько лучше будет тянуть помпа по одинаковой трубе на расстоянии 10 см. и на расстоянии 40 см. ( ну хотя бы приблизительно - 50% , 100% )

гаврюха

20.02.2011, 23:02

...В нашей штатной СО на новых машинах перенесли место слива он находится не возле помпы, а возле трамблера.
Скорость протока жидкости по трубе зависит от перепада давления на её концах, и её длинны (высота напора). Так при переносе слива дальше от помпы перепад давлений останется прежним? Количество жидкости будет прокачиваться столько же? ну и т.д., температура, эффективность ...
В жигулях подача организована так как и у нас, а слив прямиком на помпу в 08 она стоит с противоположной стороны от нашей, и длинна магистралей минимальна, а не так как в нашей СО.
И в данной схеме куда идет шланг с расшир. бочка несильно отразится на эффективности работы печки в целом....Разница в сливе по расстоянию составляет 15-17 см. Насколько это критично для работы СО в целом и печки в частности?. Думаю, практически незаметно. Согласно законов гидродинамики скорость движения жидкости зависит от диаметра(сечения) трубы. Там где сечение большое больше давление, но скорость меньше, а при переходе в малое сечение скорость возрастает, а давление падает... Ну и при этом ещё и количество жидкости, протекающей за одинаковые промежутки времени, одинаково для всех сечений трубы. Вполне применимо и для нашей СО, состоящей из труб, патрубков различного сечения... Но, если перейти от премудростей к практике, то на своём авто изменил место слива. От помпы перенёс на место подачи ОЖ от бачка. На печке ну никак не отразилось...

sweetest

20.02.2011, 23:52

вся эта теория и законы относительны и у каждого индевидуальны как оказывается, я бы на вашем месте купил саксофон старого типа и когда через неделю температура опуститься до нуля, реально поэксериментировал, после чего был бы результат и попустило бы, думаю оно реально того стоит ;)

Leonsev

21.02.2011, 09:23

вся эта теория и законы относительны и у каждого индевидуальны как оказывается, )

Законы , как были неизменны , так и остаются неизменными . Только руки , есть по-прямоватее , а есть по-кривоватее .

S@ver

21.02.2011, 11:07

Ну пардонтесь , если Вы такой Вумный , приведите расчет на сколько лучше будет тянуть помпа по одинаковой трубе на расстоянии 10 см. и на расстоянии 40 см. ( ну хотя бы приблизительно - 50% , 100% )"Вумные" те кто на на заводе в КБ сидят и рассчитывают. Любые конструктивные решения для данного автомобиля это компромисс, что-бы работало с минимальными на то затратами, если сделать так чтобы-бы было правильно и более надёжно это другой бюджет. Предположение о том, что печка эффективнее работала в старой СО это не мои фантазии, это реплики других форумчан у кого машинки таких г.в., и речь не идёт о 50-100%-тах., достаточно 10-30.
Расчеты не кто делать не будет, я вполне доверяю решениям разработчиков, но того же ВАЗа, не зря они ещё раз подчеркну, даже развернули патрубками забора/слива радиатор отопителя чтобы магистрали подачи/слива были минимальными. То что основная сливная труба малого круга находится не со стороны моторного отсека это конструктивный недостаток, при котором есть некоторый "+" в доступе к помпе в маленьком двигательном отсеке, но "-" в сливе с печки.
А насчет протока по трубе то здесь и считать не нужно он выше если слив заходит почти на помпу (возле неё выше разряжение), обеспечивается выше перепад давлений подача/слив, при этом многим не надо было-бы тюнинхом заниматься ставить доп насосы газелевские на печку.
Само наличие помпы это не гарантия хорошего протока по магистрали на печку особенно на ХХ, где ещё находится радиатор отопителя (сопротивление - нагрузка) ОЖ не дурная соблюдает законы физики и старается искать пути с меньшим сопротивлением, потому эффективность нашего отопителя достигается на более высоких оборотах двигателя когда этот перепад давлений более высокий. Здесь можно ещё добавить то что, если вопрос с отопителем это тупик, понятно что завод переделывать его не будет, то выход нужно искать в снижении тепло потерь кузовом.
А если и правда хотите увидеть реальные цифры просите посчитать Сонтехника, он я думаю может посчитать, т.к. рассчитывает системы отопления, а автомобильная или для жилого строения принципиально не отличаются.

гаврюха

21.02.2011, 20:28

"Вумные" те кто на на заводе в КБ сидят и рассчитывают. ... Предположение о том, что печка эффективнее работала в старой СО это не мои фантазии, это реплики других форумчан у кого машинки таких г.в., и речь не идёт о 50-100%-тах., достаточно 10-30.
... То что основная сливная труба малого круга находится не со стороны моторного отсека это конструктивный недостаток, при котором есть некоторый "+" в доступе к помпе в маленьком двигательном отсеке, но "-" в сливе с печки.
А насчет протока по трубе то здесь и считать не нужно он выше если слив заходит почти на помпу (возле неё выше разряжение), обеспечивается выше перепад давлений подача/слив... Само наличие помпы это не гарантия хорошего протока по магистрали на печку особенно на ХХ, где ещё находится радиатор отопителя (сопротивление - нагрузка) ОЖ не дурная соблюдает законы физики и старается искать пути с меньшим сопротивлением, потому эффективность нашего отопителя достигается на более высоких оборотах двигателя когда этот перепад давлений более высокий. ....Действительно, жидкость "соблюдает" законы физики и заключаются они отнюдь не в способности её находить пути с наименьшим сопротивлением, а в изменении скорости движения, чтобы получить одинаковое количество ОЖ пройденое по участкам с разным сечением...Скорость движения по трубе(саксофоне) будет одинаковая что в начале своём, что возле помпы. При этом скорость движения ОЖ через шланги печки будет более высокой, а в самой печке(радиаторе) ещё выше, чем в шлангах.Скажем, на нормальных холостых 850-950об. помпа вполне обеспечит нормальное "снабжение"самых отдалённых точек СО. Помпа задаёт потоку скорость и меняться эта скорость будет лишь в зависимости от сечений, а не от близости к помпе. Если бы в нашей системе все сечения были одинаковыми, то скорость движения потока была бы одинаковой и до и после помпы. Рассчёты и произведены конструкторами для длины всей СО и соответствия помпы этим данным. Понятно, что помпа, допустим на ХХ, не должна иметь обороты соответствующие оборотам ХХ мотора 550-700. Ещё раз повторюсь, что ушёл преднамеренно от "старой системы слива" ОЖ из печки скорее не от того, что мёрз зимой или что-то не устраивало(не так уж и критично холодно зимой у нас), а было свободное "от полётов" время и желание проверить восторги переделавших... Вывод сделал для себя однозначный - быстрее печка "вступает в строй" лишь по причине нагрева на малом круге меньшего кол-ва жидкости. И ещё больше укрепился в этом мнении поставив два термоса. Тем не менее скажу и "крамольную" мысль, что и без этих переделок СО Таврии отнюдь не плохА, способна обеспечить нормальный тепловой режим мотору. Вряд ли у меня будет много оппонентов. Другое дело, что комплектующие - термосы, датчики, бачки и пробки оставляют желать лучшего.

Leonsev

21.02.2011, 20:28

Расчеты не кто делать не будет, .

Вот-вот по уму делать не хотят , чуть что , сразу " кулибничать " в самом плохом смысле этого слова , как говорит Уважаемый КУК : разобраться с неисправностью - это не наш метод !
Какой-то криворукий что-то на поскудил , и теперь всем свою охинею пытается впарить за чистую монету !
Почему у большинства на новой системе печка работает не хуже , чем на старой ???

Buzyan

21.02.2011, 20:59

Разница в сливе по расстоянию составляет 15-17 см. Насколько это критично для работы СО в целом и печки в частности?. Думаю, практически незаметно. Согласно законов гидродинамики скорость движения жидкости зависит от диаметра(сечения) трубы. Там где сечение большое больше давление, но скорость меньше, а при переходе в малое сечение скорость возрастает, а давление падает... Ну и при этом ещё и количество жидкости, протекающей за одинаковые промежутки времени, одинаково для всех сечений трубы. Что- вы не правильно поняли Бойля-Мариотта с прохождением определенного объема через сечение труб.

кук

21.02.2011, 21:12

Я не знаю,кто такой ваш Бойль с вашим Мариоттом,но уже давно писал и спрашивал- и на Таврии и на Славуте никогда и ничего не делал с печками,а они греют! Причем,именно зимой,когда холодно и когда она нужна! И много лет и раз мотался зимой по Украине сидя за рулем рубашке/тонком свитере. Может,и себе начать мордернизацуию?

гаврюха

21.02.2011, 22:39

Что- вы не правильно поняли Бойля-Мариотта с прохождением определенного объема через сечение труб.Не о газе, а о законах гидродинамики упоминал.

S@ver

22.02.2011, 13:02

Помпа задаёт потоку скорость и меняться эта скорость будет лишь в зависимости от сечений, а не от близости к помпе. Если бы в нашей системе все сечения были одинаковыми, то скорость движения потока была бы одинаковой и до и после помпы.
С этим сложно не согласится, но для расчёта гидравлической системы этих понятий не достаточно.
Если вкратце то:
1) «При расчете любой гидравлической системы решается обычно одна из двух задач: определение необходимого перепада давлений (напора) для пропуска данного расхода жидкости или определение расхода жидкости в системе при заданном перепаде давлений.» Исходя из этого я пытаю донести мысль, что при сливе на прямо помпу этот перепад давлений будет максимальным в СО, при этом увеличиться расход жидкости на данной ветке и т.д..
2) «При течении жидкости по трубам ей приходится затрачивать энергию на преодоление сил внешнего и внутреннего трения. В прямых участках труб эти силы сопротивления действуют по всей длине потока и общая потеря энергии на их преодоление прямо пропорциональна длине трубы. Такие сопротивления называются линейными. Их величина (потеря давления) зависит от плотности и вязкости жидкости, а также от диаметра трубы (чем меньше диаметр, тем больше сопротивление), скорости течения (увеличение скорости увеличивает потери) и чистоты внутренней поверхности трубы (чем больше шероховатость стенок, тем больше сопротивление)». Длинна магистралей подачи/слива в таврийской СО на 30-50% больше чем в ВАЗе.
Итог: при том же используемом радиаторе эффективность отопителя ниже чем у ВАЗа и достигается он на более высоких оборотах двигателя когда это перепад возрастает. Посему достаточно было попыток исправить этот косяк - как тут выражаются «Кулибиными» установкой доп. помпы, редукционной шайбой перед термосом на малом круге и т.д. Я не занимаюсь такими экскриментами и не приветствую, а тот кто это делает и близко не подозревает как это может отразится на балансе всей СО.
Более подробно с формулами хотя бы здесь (http://dieselloc.ru/books/kuzmich/page_7.html) если мало добавлю ещё 10 источников.
Вывод сделал для себя однозначный - быстрее печка "вступает в строй" лишь по причине нагрева на малом круге меньшего кол-ва жидкости. Так оно и есть, меньше жидкости быстрее нагреется…
Тем не менее скажу и "крамольную" мысль, что и без этих переделок СО Таврии отнюдь не плохА, способна обеспечить нормальный тепловой режим мотору. Вряд ли у меня будет много оппонентов.Как бы я тоже ни где не обмолвился, что СО плохая, но навеяно постоянными тёрками по этому поводу. То что она имеет достаточно конструктивных косяков заложенных изначально это факт, и как высказывался один из сотрудников АвтоЗАЗа про это знают, но ни кто переделывать не будет. Основную сливную трубку на двигателе не кто не перенесёт к моторному щиту, а вот развернуть радиатор патрубками к водителю тем самым сократить длину магистралей слива/подачи можно попробовать как потеплеет (так как это сделано на ВАЗе), при этом общий баланс системы не пострадает, а эффект будет.

У кого есть другие существенные доводы, источники, расчеты, а не пустые фразы, фантазии и ухмылки готов внимательно выслушать, и признать свои заблуждения…, и даже занятся ариХметикой Пупкина для получении конкретных цифирь, но если в этом смысл? на ВАЗе это посчитали и реализовали так что можно подсмотреть Это просто ответ «Почему оно работает так, а не вот так как мне хотелось или там?…
И многим тогда не пришлось бы ездить в варюжках и капюшоне.

гаврюха

22.02.2011, 21:30

.Не спорю с предоставлением каких либо рассчётов и пр. В этом нет необходимости. Скорее это даже не спор, а лишь точка зрения. Фраза-выдержка "...в трубах не очень длинных и достаточно широких трение настолько невелико, что им можно пренебречь..." тоже имеет право на жизнь. Насколько трубы-шланги нашей СО таковыми являются или нет и применимо ли это к ним могут сказать спецы. Частично мы оба где-то правы ведь я опираюсь на законы гидродинамики, но с применением их для очень ограниченной по протяжению водяной системы. Твои доводы предоставлены для более глобальных размеров, где и скорости потока и др. данные уже требуют других подходов с применением формул для рассчёта сил сопротивления и т.д. Во всяком случае, мне так показалось... Тем не менее, отбросив в сторону "научные" доводы, я всё же являюсь сторонником того тезиса, что перенос места слива или уменьшение длины шлангов СО не могут внести такие коррективы в сравнении с действующей, чтобы их можно было определить или почувствовать без специальных, более точных приборов. Дискусия дискусией, а практические переделки мою точку зрения лишь укрепили. Потому, собственно и выступаю в роли оппонента.

Leonsev

22.02.2011, 22:07

У кого есть другие существенные доводы, источники, расчеты, а не пустые фразы, фантазии и ухмылки готов внимательно выслушать, и признать свои заблуждения…, и даже занятся ариХметикой Пупкина для получении конкретных цифирь, но если в этом смысл? на ВАЗе это посчитали и реализовали так что можно подсмотреть Это просто ответ «Почему оно работает так, а не вот так как мне хотелось или там?…
И многим тогда не пришлось бы ездить в варюжках и капюшоне.

Мы академиюв не канчали , но уверен - разница в заборе жидкости помпой в старой и новой таврийской системе будет не больше 0.1-0.5 %
Считаю , что это можно отнести к погрешности :D

Для тех кто любит ездить в варежках и капюшоне :
1. Проверить термостат ( что-бы не был приоткрыт и температуру держал 80-85 гр. , а для любителей - можно и 90-95 ) У жены кастрюльку стырили или большую кружку закипятили с градусником и УБЕДИЛИСЬ .
2. Проверили краник ( то что рычажок ходит - ничего не значит , нужно что-бы он реально открывал и закрывал ) . Шланги нужно ставить ЗАВОДСКИЕ , простой дюрит будет сламываться и уменьшать проходное сечение .
3. Ставить только заводскую помпу и обеспечивать зазор между крыльчаткой и корпусом по мануалу - 0.4-1.3 мм. ( лучше меньше ) Попадались кооперативные помпы с недоразвитыми крыльчатками- такая циркуляцию жидкости не обеспечит ( куда-бы не совал обратку из печки )
4. НЕ сыпать стаканами и литрами стоп-течи , анти-течи и т.д. ( Если засрали радиаторы всякой сранью - толку тоже не будет , только менять ).

Всё , даже этих четырех пунктов хватит , что-бы радиатор печки ( при любом расположении выходного патрубка ) , имел температуру двигателя - 80 - 90 градусов. И для этого не нужно заканчивать институты , академии и т.д.

S@ver

23.02.2011, 17:05

Сообщение
Вот и я об этом, что нет необходимости считать т.к. для некоторых лень не позволяет хотя бы разобраться в элементарных понятиях, а тут давай цифры, напрашивается вопрос: «Что вы сними делать будете?». Радует что вы детально изучили приведённый мной источник как на мой взгляд в нём достаточно доступно всё описано, ну не хотел я выкладывать ссылки на те экземпляры как это растолковывают в курсе средней школы деткам на простых примерах, так же как более детальные проф. расчеты, а то опять появятся мысли, что кто-то кому-то, что впаривает.
Фраза-выдержка "...в трубах не очень длинных и достаточно широких трение настолько невелико, что им можно пренебречь..." Это справедливо можно отнести к расчетам больших гидравлических систем водопроводов, городских магистральных систем отопления где диаметры варьируются от 0,5 до 1 м. и более. Законы гидродинамики не меняются не при расчете ни малых ни больших систем. Разница только в принципиальном подходе. Обычно большие системы разбивают на подсистемы, производят расчеты локально потом увязывают в целом, добиваясь требуемых результатов.

А по существу темы: как показываю формулы и практика этим пренебрегать нельзя, т.к.
1) Линейные сопротивления. Диаметры трубок идущих на отопитель достаточно малы (Фраза «Их величина (потеря давления) зависит от плотности и вязкости жидкости, а также от диаметра трубы чем меньше диаметр, тем больше сопротивление, скорости течения увеличение скорости увеличивает потери и чистоты внутренней поверхности трубы (чем больше шероховатость стенок, тем больше сопротивление). Материал трубок резина, насколько у неё низкий коэффициент трения?
2) Местные сопротивления. Фраза-выдержка «Кроме трения в прямых участках, в трубопроводах встречаются дополнительные сопротивления в виде поворотов потока, изменений сечения, кранов, ответвлений и т. п. В этих случаях структура потока нарушается и его энергия затрачивается на перестроение, завихрения, удары. Такие сопротивления называют местными. Линейные и местные сопротивления являются двумя разновидностями так называемых гидравлических сопротивлений, определение которых составляет основу расчета любых гидравлических систем.
3) И последнее в автомобильной СО, источник энергии (помпа) который заставляет принудительно жидкость перемещаться, не имеет постоянной частоты вращения, что обусловлено разной величиной создаваемого давления, и на малых оборотах не позволяет добиться желаемого результата.

Итог выше изложенного: Тем не менее, отбросив в сторону "научные" доводы, я всё же являюсь сторонником того тезиса, что перенос места слива Да и ладно, этим вполне можно частично пренебречь в силу некоторых конструктивных недостатков системы. Проехали, я не делаю акцент именно на этом, это реально так и есть не более 5% эффекта.
Но или уменьшение длины шлангов СО не могут внести такие коррективы в сравнении с действующей. в этом-то и заключается вся конитель. Если сократить длину шлангов подачи/слива до 50%, эффект будет намного более чем 5%.
Простой пример пассажирская Газель, внутрисалонный доп. отопитель, хотя он и расположен не в конце кузова, а сразу за местом водителя но разработчики поставили доп. помпу (расчеты которой тоже были взяты не с потолка), т.к. длинна шлангов была критической и не позволяла штатной помпе обеспечивать достаточную прокачку теплоносителя на отопитель для обогрева.
Легендарная копейка которая у меня когда-то была, конструкция: выход с блока ->10 см. шланга->радиатор отопителя->выход->10 см. шланга->металлическая трубка слива прямо на помпу, всегда в машине была африка, даже на ХХ.
В этом то и ответ почему в ВАЗе и иномарках печка намного поинтересней. Потому вопрос по СО и поднимается из года в год на форуме здесь на 18 страницах, и пососедству ( http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=33934) на 8, не беря во внимание то что лежит в архиве (http://tavria.org.ua/forum/archive/index.php), вот это статистика, а это чево Почему у большинства на новой системе печка работает не хуже, чем на старой??? голосование проводили, как определили?

Я подсмотрел как это сделано на других авто, нашел этому обоснование и предложил сделать также, т.е. просверлить 2 доп. отверстия в моторном щите, развернуть радиатор отопителя патрубками к водителю тем самым сократить длинну магистралей до 50 см. Так это уже реализовано на Калине и Приоре, а достоверный пример схемы отопителя переднеприводного японца выложен Александром Вишняковым тут (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=33934&page=6 ). Вот я это и реализую как потеплеет, и не надо будет кулибитничать с дроссельными шайбами, доп. насосами, вживлять улитки от 08-рок, ну и доп. куллеры на торпедо и т.д.

Но это только первый недостаток СО, есть ещё и второй и вам Гаврюха про это естественно известно, который обсуждается по ссылке выше - слабая производительность отопителя на обдув, чрезмерная шумность. И ответ хоть и в спорах, и без обоснований того уже прозвучал, и есть не мало попыток хотя только экспериментальным путём это исправить. Если и это поправить по возможности, то не надо будет тогда его чем-то обклеивать, ни впихивать бесполезные улитки с 8-рок, и своих беличьих колес вполне более чем достаточно.

Мы академиюв не канчали , но уверен - разница в заборе жидкости помпой в старой и новой таврийской системе будет не больше 0.1-0.5 % Для того чтоб в чем-то разобраться не надо иметь несколько ученых степеней. А вот это вы правильно подметили «как говорит Уважаемый КУК : разобраться с неисправностью - это не наш метод !», только для этого надо желание и не ленится. Если есть реальный интерес могу поделится ссылочкой на то как понятия гидродинамики излагают в картинках.
Оставим место слива с помпы пока в покое, это можно упустить, основная проблема не в этом.
Считаю, что это можно отнести к погрешности :D Так не только вы считаете, потому как говорится «Маємо те що маєм»
Всё, даже этих четырех пунктов хватит Эти пункты по определению не обсуждаемы, и изначально должны быть выполнены, а то создаётся мнение, что одна часть тавроводов лопатой горчицу в СО засыпает, и мочалку на радиатор отопителя положила, другая настолько близорука, что не замечает недогрев двигателя, третья поставила вентили с канализационными трубами, а четвертая выторг кооперативщикам делает.

Ни кому ни чего не навязываю. Если нет желания разобраться, кого-то утомило или конкретных обоснований, а только предположения - комментировать не обязательно. Ничего личного...

Leonsev

23.02.2011, 19:08

вот это статистика, а это чево голосование проводили, как определили?

Я подсмотрел как это сделано на других авто, нашел этому обоснование и предложил сделать также, т.е. просверлить Вот я это и реализую как потеплеет, и не надо будет кулибитничать с дроссельными шайбами, доп. насосами, вживлять улитки от 08-рок, ну и доп. куллеры на торпедо и т.д.

Оставим место слива с помпы пока в покое, это можно упустить, основная проблема не в этом.
Так не только вы считаете, потому как говорится «Маємо те що маєм»
Эти пункты по определению не обсуждаемы, и изначально должны быть выполнены, а то создаётся мнение, что одна часть тавроводов лопатой горчицу в СО засыпает, и мочалку на радиатор отопителя положила, другая настолько близорука, что не замечает недогрев двигателя, третья поставила вентили с канализационными трубами, а четвертая выторг кооперативщикам делает.

Ни кому ни чего не навязываю. Если нет желания разобраться,

Ну во-первых , давйте отделим мух от борща : ВЕНТИЛЯТОР к температуре радиатора имеет КОСВЕННОЕ отношение .

Наверное ВЫ на форуме недавно и тавроводы , которые не знают , где краник печки ВАМ не попадались .

По поводу статистики , я ВАМ не скажу про всю Украину , но в Севастополе я не знаю никого , кто бы жаловался на радиатор печки .

Если Вам так тянет по-кулибничать , то может проще одеть шланги печки в термоизоляцию ? ( Раз расчёты потерь по длине в шланге печки на 20см. предоставить не можете ) .

ИЛИ это ПРИНЦИП такой - кулибничать ради кулибничания ???
Да , по поводу заглядывания в зад каждой ИНОМАРКЕ , давайте не будем , там свлего гомнеца хватает .

S@ver

24.02.2011, 01:44

Ну так как я вижу определённый конструктив, то годов пообщаться уважаемый оппонент.
Единственное пожелание, обратите внимание на раздел в котором мы находимся, это тюнинг, т.е., то, что касается доработки - усовершенствования автомобиля его узлов и агрегатов. Это к тому чтобы, в дальнейшем избегать коментов в виде: Всё, даже этих четырех пунктов всё это правильно но ни каким боком не относится к доработке, а чистой воды ремонт, если есть какая то неисправность, вот там и нужно рассказывать у кого что тырить, как варить, запекать и т.д.
Ну во-первых, давйте отделим мух от борща : ВЕНТИЛЯТОР к температуре радиатора имеет КОСВЕННОЕ отношение. Если вы как выше хотели кого то процитировать, то обычно это выглядит примерно так: Мужики, не мешайте мухи и котлеты: жидкие блюда здесь не причём, они их недолюбливают. Ну да ладно, проехали. Хочу ответить про вентилятор и радиатор, но не понял сути, это вопрос или повествование, уточните если не сложно пожалуйста, или просто выделите мою цитату.
Наверное ВЫ на форуме недавно и тавроводы, которые не знают, где краник печки ВАМ не попадались. Не надо снова ни чего гадать, сколько я здесь нахожусь на форуме, если для вас это сильно важно ответ у вас под носом, просто загляните в профиль (только не в свой естественно). Тот факт, что многие счетчик за год своего присутствия на форуме, наворачивают больше чем некоторые за 5-ть. эт не показатель, многие к примеру курилки посещают.
А насчет наличия крана и заслонок на печке, как похолодает так эти вопросы и начинают здесь сыпаться, для многих проще спросить, чем глянуть в мануал, хотя бы в тот, что идет с машиной…

Рад что у вас в Севастополе ни кто не жалуется на печку в Одессе тоже, всё таки как говорится - ЮГА, и средняя температура у вас зимой обычно выше 0 гр., а вы поинтересуйтесь прежде всего у Россиян, да и в других регионах Украины особенно прошлой зимой, температура долго держалась к – 15 – 20, а те кто ездит часто и на короткие расстояния, не и испытывали желаемого комфорта и не однократно про это писали.
По поводу термоизоляции, извините за прямоту это полный бред, она ни как не увеличит расход теплоносителя через радиатор отопителя, из законов физики только увеличение перепада давление и сокращение потерь (длинны магистрали) может увеличить скорость протока, термоизоляцию обычно применяют для уменьшения теплопотерь кузовом, но ни как участка трубу длинной 30-50 см. этим можно пренебречь. Если есть полученная энергия или тепло, то человечество давно пришло к выводу что его нужно рацианально использовать.
Ну давайте посчитаем. Ширина радиатора пусть 20 см. двигатель чуть ли не опоясан трубками подачи\слива. Если развернуть радиатор то считаем 20 туда + 20 обратно (см. схему) уже по приблизительным подсчетам получается 40 см, выше я написал до 50см., а если учитывать что вся длинна магистралей отопителя равна 1-1,2 м. то сократив её на 40-50% примерно на стока и сократим потери, выше описанные, ну и т.д
Да и не такие уже ИНОМАРКИ плохие, или чего там у них своего хватает, но почему то многие поздно или рана на них пересаживаются, и обратно возвращаются только в силу своих не очень радужных житейских обстоятельств. В использовании не вредного полезного опыта нет ни чего плохого, многие только так и делают.

Leonsev

24.02.2011, 09:53

Наша дискуссия , похоже зашла в никуда . Я не собираюсь никого агитировать - нравится заниматься обезьянством , занимайтесь . Повторюсь только - к тюнингу это отношение имеет ( так , как ТЮНИНГ - это УЛУЧШЕНИЕ автомобиля )
В данном случае , как не крути радиатор печки и куда не суй выходной патрубок - температура его будет такой же , как у двигателя ( разумеется при исправной системе )
Если бы Вы примудрили в радиатор какой - нибудь элекро нагреватель , который нагревал бы его до 120-130 гр.( тоесть выше температуры двигателя ) , что-бы увеличить теплоотдачу - это тюнинг , а переделовать что то , чтобы получить такой же результат - обезьянство . Если совсем уж делать нечего , а хочется - лучше поставить сидения с иномарки , электростеклоподъёмники и т. д. , полезнее будет.

По поводу вентилятора , дырявого корпуса печки , дырявых кривых воздуховодов - ЭТО другой разговор и на форуме неоднократно расписывался.

P.S. я не писал , что иномарки - плохие автомобили :D но некоторые решения у них , бывают , магко говоря , очень не продуманными .

S@ver

24.02.2011, 10:46

Наша дискуссия, похоже зашла в никуда.Ну почему?, я вот надеюсь, что понимание наступит тех физических процессов которые обговариваем, и не в агитации дело, я тоже ни кого не агитирую.
Ознакомтесь не с моей писаниной может я што-то не коректно изложил, а источниками мной приведёнными.
Смотрите давайте по простому, с другой стороны подойдём к данному вопросу. температура его будет такой же Проблема не в том какую температуру мы имеем на входе в отопительный прибор (радиатор), а в том сколько тепла мы можем получить. Условия мы берём такие, что система исправна. Когда идёт отбор тепла температура теплоносителя понижается она не может оставаться такой же, потому чтобы поддержать её на более высоком уровне, нужно увеличить количество подаваемого теплоносителя, т.е увеличить расход, тогда мы большее количество тепла можем получить. Каким образом это можно реализовать, поставив доп. помпу, дроссельную шайбу или рационально построить систему, это уже дело техники.

Почитайте историю создания нашего автомобиля, его разрабатывали интузиасты в свободное от работы время, а когда ещё оказалось что это ни кому не надо и 10-к лет пылилось на полках, то доработками ни кто не занимался. Ну в общем примерно так, на ВАЗе было не всё так печально.

гаврюха

24.02.2011, 12:26

...Ознакомтесь не с моей писаниной может я што-то не коректно изложил, а источниками мной приведёнными.
Смотрите давайте по простому, с другой стороны подойдём к данному вопросу. Проблема не в том какую температуру мы имеем на входе в отопительный прибор (радиатор), а в том сколько тепла мы можем получить. Условия мы берём такие, что система исправна. Когда идёт отбор тепла температура теплоносителя понижается она не может оставаться такой же, потому чтобы поддержать её на более высоком уровне, нужно увеличить количество подаваемого теплоносителя, т.е увеличить расход, тогда мы большее количество тепла можем получить. Каким образом это можно реализовать, поставив доп. помпу, дроссельную шайбу или рационально построить систему, это уже дело техники.

Какие бы мы аргументы не приводили в качестве поддержки своей точки зрения, но заблуждения возможны вполне из-за того, что не являемся квалифицированными спецами в области гидродинамики, значит либо выхватываем что-то из контекста, либо неправильно понимаем-трактуем. Думаю, с этим можно согласиться. Ведь мы не знаем даже элементарных вещей для получения рассчётов, скажем - скорость движения жидкости. 1м/сек, 2м/сек, 3м/сек? А начинаем говорить о силах сопротивления прохождению ОЖ и т.д. Вот я придерживаюсь точки зрения о некой сбалансированности и пригодной работоспособности даже штатной СО из-за совпадения теории закона и и компоновки СО. Выглядит это в моём представлении так: за основу берём ХХ - стабильные обороты, стабильная скорость ОЖ... По большим диаметрам ОЖ движется с определённой скоростью. Так в патрубках, саксофоне это значение одно, в бачках радиаторов скорость меньше, в блоке и шлангах печки скорость будет больше, а через трубки радиаторов ОЖ проходит с ещё большей скоростью. Ведь количество жидкости прошедшее за единицу времени через все сечения будет одинаковым. Причём в радиаторе печки скорость прохождения ОЖ будет наибольшей из-за установки "завихрителей-ускорителей". Другими словами, смена ОЖ в радиаторе будет достаточно быстрой. Это даёт мне основание говорить о том, что не нужны а ни дополнительные шайбы для "усиления" потока ни "газелевские" помпы для ускорения потока через печку... Всё заложено конструктивно для получения наибольшей эффективности работы СО...На "роль шайбы" претендует клапан термоса, уменьшающий сечение термоса, а на роль "газелевской" помпы претендуют вставки в трубки радиатора печки... Другое дело, что "взять" от радиатора печки всё возможное не можем из-за косяков в системе отбора тепла. Здесь я вновь обращаюсь к "расследованиям" А.Вишнякова с российского сайта, где он, в принципе, правильно описал суть проблемы... Но с "телодвижениями" в сторону перестановки радиатора и уменьшения общей продолжительности СО достаточно сложно согласиться. Без замеров изменений более точными приборами этого и не заметишь. Вряд ли уместно предполагать, что уменьшив длину шлангов на 40-50%, уменьшим на столько же и потери... Слишком просто...Всего лишь моё вИдение.

Leonsev

24.02.2011, 20:31

. Когда идёт отбор тепла температура теплоносителя понижается она не может оставаться такой же, потому чтобы поддержать её на более высоком уровне, нужно увеличить количество подаваемого теплоносителя, т.е увеличить расход, тогда мы большее количество тепла можем получить. поставив доп. помпу, .

А , наконец-то понял , Вы хотите , чтоб на холстых оборотах ( 900 ) при минус 30 градусах , радиатор печки был горячим , как и при 2500 - 3000 об. под НАГРУЗКОЙ , могу немного подразочаровать : наш таврийский мотор имеет малый обьём и для того что-бы обеспечить ему работу на холостых оборотах , нужно затратить очень мало энергии ( которая потом преобразуется в тепловую ) . Тоесть , выделится очень мало тепла . И если даже поставить по газелевскому насосу на вход и выход - тепла всё равно не будет , будет просто остывать мотор .

К стати о Ваших любимых иномарках - на последних мерседесовских дизельных моторах на холстых больше 40-60 гр. не нагрееш - почти все калории уходят в работу , на нагрев ( тобиш потери ) почти ничего не остаётся .

кук

24.02.2011, 20:34

Так и я ап том же писал-если от источника отбирать больше,чем он может,то пшик и выйдет,холодно будет всем.

locos

24.02.2011, 21:04

На иномарках с малым объемом движка тоже не сахар, Леонсев прав, на холостом слабовато греется мотор - печку на макс. и остывает.

S@ver

25.02.2011, 00:49

А, наконец-то понял, Вы хотите, чтоб на холстых оборотах (900) при минус 30 градусах, радиатор печки был горячим, как и при 2500 - 3000 об. под НАГРУЗКОЙ Мой надежды на понимание сути проблемы сбываются, что сказать - Уважаю.
Если бы Вы примудрили в радиатор какой - нибудь элекро нагреватель , который нагревал бы его до 120-130 гр.
Но не надо бросаться сразу в крайности. Этого не кто ни когда не сделает, разработчики хорошо знают физику. Потому Температура теплоносителя в любой системы отопления ограничена умышленно, и поддерживается в пределах не более 80 гр. С..т.к. при более высоких температурах теплоносителя при отборе тепла с радиатора (батарей) начинается процесс сжигание кислорода. Температуру то можно повысить, получить больше тепла и быстро нагреться, но дышать в салоне будет не чем. Потому температуру теплоносителя обычно поддерживают в заданных пределах для обеспечения нормальной жизнедеятельности человеческого организьма, а вот количество (или его расход) меняют для получения того же эфекта.
Всё что касается более детальных примеров, формул и расчетов, это позже, при наличии времени.
Поймите правильно, у меня как и у многих тоже работа, семья, и дети, возьму тайм-аут как накреслю, покажу.
К стати о Ваших любимых иномарках - на последних мерседесовских дизельных моторах на холостых больше 40-60 гр. не нагреешь - почти все калории уходят в работу, на нагрев (тобишь потери) почти ничего не остаётся. Возможно огорчу Вас но это не удачный пример, честно, скажу не ведаю, что там за проблемы у мерседесовских двигателей. Оставим дизеля в покое, давайте лучше наш вопрос добьём до конца.
А если всё же хотите получить ответ на свой вопрос, так хотя бы погуглите, (понятно что справочника у Вас нет под рукой), и поинтересуйтесь, температурой горения топливо-воздушной смеси, одного и другого вида топлива. И поймёте почему дызель сложнее нагреть, а машина на менане-пропане-бутане греются превосходно.
На иномарках с малым объемом движка тоже не сахар, Леонсев прав, на холостом слабовато греется мотор - печку на макс. и остывает.
Странно?, у моего кума, что на Королле-1.6 91 г.в., что на Крузере-4.7 01 г.в. печка ураган и в салоне африка (в Крузере кстати их две и обе - класс). Да и ВАЗе 1.2 я ни когда не жаловался, и боковые стекла ни когда не обмерзали..., или я не совсем понял суть вопроса или Вашей мысли? Как, каким боком, какая проблема с объемом?

S@ver

25.02.2011, 10:19

Так и я ап том же писал-если от источника отбирать больше,чем он может,то пшик и выйдет, холодно будет всем.Все честно и закономерно.

Если не сложно то ещё напишите ап том, как Вазовским разработчикам при большем объеме кузова автомобиля чем у Таврии, с примерно той же производительностью помпы, таком же температурном режиме двигателя, идентичным размером радиатора, получается снять больше тепла чем в Таврии? В чем фокус, или секрет? Или может они в тихаря на ВАЗе, кузов пенапластом обклеили для минимизации теплопотерь и греются хорошо и окна не обмерзают?

Любой может провести пару экспериментов если проблемы с расчетами:
1-й проехаться в новом ВАЗе, и ЗАЗе и сделать вывод как работает печка, и 2-й взять в нашей системе ещё удлинить магистраль слива на пол метра, и ощутить как станет работать печка. Потери напора будут настолько велики, если вообще на данной магистрали будет присутствовать проток теплоносителя, тогда точно, будет всем холодно...

кук

25.02.2011, 10:28

Какой объем СО ВАЗа и какой-ЗАЗа? Одинаковые? "Рубашки" СО одинаковые по эффективности? Мощности,следовательно и теплопроизводительности одинаковы?

locos

25.02.2011, 10:55

У меня на моторе 1,4 на Рено при морозе даже -10, приборка показывает что мотор прогретый, воздух дует из дуйки горячий, а мотор - тупее не бывает. И только через полчаса движения я чувствую что моторчик ожил, прогрелся как следует. Если печку не включать - это наступает намного раньше.
А прошлыми зимами - 20 у нас было, так я как-то грелся в машине, на ХХ включил печку на максимум - и на приборке температура сразу упала на два деления и так и осталась пока не поехал.

кук

25.02.2011, 10:57

И что тут необычного? У всех так-сначала греется малый круг,а вы от него отнимаете тепло.

S@ver

25.02.2011, 11:00

Какой объем СО ВАЗа и какой-ЗАЗа? Одинаковые? "Рубашки" СО одинаковые по эффективности? Мощности,следовательно и теплопроизводительности одинаковы?Вопросом на вопрос как обычно...
1) Да примерно одинаковый это не существенно...
ВАЗ 01-07: 9,85 л.
ВАЗ 08-09: 7,8 л.
ЗАЗ 10308: 7 л.
ОКА 1111: 4,8 л.
Из Ваших рассуждени что?, из-за объема в ОКЕ должен быть ташкент, а в класике северный полюс? Но это не так, тепло и там и там.
2)Теплопроизводительность зависит от применяемого вида топлива (его теплотворности и Т. горения), ну и от нагрузки. Выше писал ответ на вопрос по дызелям.

S@ver

25.02.2011, 11:02

И что тут необычного? У всех так-сначала греется малый круг,а вы от него отнимаете тепло.Да не у всех, нам где подача/слив выполнена более рационально это происходит быстрее.

кук

25.02.2011, 11:08

Тогда двигайте вы свою версию по посту 452,почитаем.

S@ver

25.02.2011, 11:10

У меня на моторе 1,4 на Рено при морозе даже -10, приборка показывает что мотор прогретый, воздух дует из дуйки горячий, а мотор - тупее не бывает. И только через полчаса движения я чувствую что моторчик ожил, прогрелся как следует. Если печку не включать - это наступает намного раньше.
Так оно и есть прогрет двигатель, но не вся СО вышла на рассчитанный температурный режим. В данной ситуации Вы начинаете движение то и производительность помпы возрастает, и расход теплоносителя на печь тоже увеличивается и отбор тепла выше, потому мотор и чахнет, и заработает нормально только тогда, когда вся СО выйдет на расчетную Т. С.

S@ver

25.02.2011, 11:27

Тогда двигайте вы свою версию по посту 452,почитаем.
Это не моя версия, а взято из ваших рассуждений Какой объем СО ВАЗа и какой-ЗАЗа? Одинаковые?? Так вы её и двигайте…. Я считаю это ошибочно.

Во всех машинах объем СО оптимальный для выполнения возложенных на него функции, вопрос в том на сколько это правильно технически реализовано.

гаврюха

25.02.2011, 12:32

Да не у всех, нам где подача/слив выполнена более рационально это происходит быстрее.Если сказанное относится к нашему авто, то повторюсь - ушёл от "рационального" -старого слива. Телом разницы не ощутил ни по быстроте ни по температуре прогрева. Какой критерий оценки должен быть?

Так оно и есть прогрет двигатель, но не вся СО вышла на рассчитанный температурный режим. В данной ситуации Вы начинаете движение то и производительность помпы возрастает, и расход теплоносителя на печь тоже увеличивается и отбор тепла выше, потому мотор и чахнет, и заработает нормально только тогда, когда вся СО выйдет на расчетную Т. С. Ну, не бывает так. Уж если мотор прогрет, то вся СО вышла на рассчитанный режим. Датчик температуры установлен в самой горячей точке. Что, падение температуры при прохождении через самую отдалённую точку столь разительно? Другое дело, что, включив вентилятор печки, мы затягиваем этот процесс и мотор дольше не выходит на нужный режим. Если под предложением " ...но не вся СО.." имеется в виду и большой круг, то его включение не может привнести в работу СО и мотора ухудшение...

S@ver

25.02.2011, 14:48

Если сказанное относится к нашему авто, то повторюсь - ушёл от "рационального" - старого слива. Телом разницы не ощутил ни по быстроте ни по температуре прогрева. Какой критерий оценки должен быть?К нашему автомобилю это не относится. И отвечу на ваш вопрос, если это так важно для Вас.

Смотрите, в старой системе слив подключили правильно так как и везде, но в силу конструктивных особенностей двигателя (главной сливной магистрали), шланг пришлось вести через блок по кратчайшему пути, чтобы не удлинять сливную магистраль. Но при этом нарисовался другой касяк, шланг слива с печки пошел вверх. А это дополнительные потери напора перемещаемой жидкости в добавок ещё и качество запчастей, кривой бачек и клапан, а в итоге получили возможные завоздушивания системы.
Если бы Вы более детально изучили приведённый мной источник, то знали бы что есть такая характеристика при расчете, как потеря напора от высоты. Подумайте, куда жидкости легче перемещаться в магистрали под углом в низ, горизонтально, или с подъемом высоты? Где нужно приложить больше усилий (перепад давлений в нашей ситуации), для прямолинейного перемещения любого тела, или вод углом вверх? (курс физики средняя школа). Вот мабуть вумные корейцы пересчитали эту магистраль, и подсказали что сливаем чуть дальше от помпы, но при этом не будет потерь по высоте подъема магистрали, ну и незначительно снизится перепад давления на сливе/подаче, но в системе будет исключено завоздушивание, а это очень важно. Потому Вы ничего и не ощутили, так по расчетам вышло один к одному. Выше я указал цифру не более 5% "+" к старой системе.

Ну, не бывает так. Уж если мотор прогрет, то вся СО вышла на рассчитанный режим.
Изначально нагревается двигатель и малый круг. Это не есть вся СО.
Но у нас не примитивная система с одной магистралью. У нас ещё есть магистраль отопителя на которой может присутствовать отбор тепла. И магистраль большого круга с радиатором. Вот когда наступит расчетный баланс температуры на всех элементах и магистралях системы, вот тут тогда уместно об этом говорить

У Локоса иномарка, зачастую там малый круг выполнен через печку, потому у него в машине тепло, так как всё что нагрели прямиком гоним на печку, и имеем некоторую потерю температуры на двигателе, до выхода её на полный расчетный режим

Leonsev

25.02.2011, 19:04

Любой может провести пару экспериментов если проблемы с расчетами:
.

Это правильная мысль ! Жаль зима закончоилась ( по крайней мере у нас :D ) , а то советовал бы провести такой эксперимент - просто вставить в контур печки газелевский насос ( надеюсь , что нет сомнений в том , циркуляция будет больше , чем при любом другом способе ? ) и посмотреть как будет вести себя система охлаждения и система отопления при минус 30 и холстых оборотах .

гаврюха

25.02.2011, 20:34

Вполне возможно, что "вумным" корейцам просто не понравился внешний вид мотора спереди с этаким не кошерным зигзагом через блок... Явление завоздушивания из-за этой конструкции вовсе не больше, чем при новой и присутствует при первоначальном заливе ОЖ. Значительны ли потери при подъёме жидкости на "высоту"? Ты склонен несколько преувеличивать значения сил сопротивления течению трубами, зависимость от длины магистралей и т.п. Я же, с учётом компактности всей системы, считаю это не значительным... Далее. Изначально работает малый круг и магистраль печки. Естественно, это не вся СО, но включение большого круга не внесёт особых изменений в тепловой баланс. Большой круг - это своеобразный предохранитель, не позволяющий мотору перегреться. Так что основные параметры температуры мотор получает на малом круге... Если на иномарках печка запитана последовательно с малым кругом(в чём я сомневаюсь), то вряд ли от этого она получает большие преференции. Во всяком случае, не больше, чем наша, запитанная параллельно с малым кругом... Мы ведь тоже, всё что нагрели, гоним через печку и точно так же имеем некоторое падение температуры. Думаю, не в этом дело. Опять же сделаю реверанс в сторону практики. Сын долгое время эксплуатировал мою Таврюху по работе и не понаслышке знает её систему отопления. Сейчас "забурел" - купил "Хюндай". Я поинтересовался и "звуковыми" и тепловыми характеристиками печки его машины. В ответ - снисходительная улыбка. Однажды ему вновь понадобилась моя машина. Он был искренне удивлён переменами с работой печки в Таврии. Если звуковое сопровождение осталось прежним, то выход на тепловые параметры как мотора, так и печки стал более быстрым. Во всяком случае, не уступают этой иномарке. Но только вот при одинаковой температуре ОЖ на радиаторах печки на иномарке съём тепла с него конечно же эффективней...

ЮНик

25.02.2011, 21:19

...как потеря напора от высоты. Подумайте, куда жидкости легче перемещаться в магистрали под углом в низ, горизонтально, или с подъемом высоты? Где нужно приложить больше усилий (перепад давлений в нашей ситуации), для прямолинейного перемещения любого тела, или вод углом вверх? (курс физики средняя школа).

Приведу простой пример: если мы откачиваем бензин со шланга из канистры, о какой потере напора от высоты может идти речь, при условии что сливающий конец шланга будет ниже, чем всасывающий. Другое дело если наоборот. Если концы будут на одном уровне, то потери равны 0.

S@ver

27.02.2011, 11:54

Это правильная мысль ! Жаль зима закончоилась ( по крайней мере у нас :D ) , а то советовал бы провести такой эксперимент - просто вставить в контур печки газелевский насос ( надеюсь , что нет сомнений в том , циркуляция будет больше , чем при любом другом способе ? ) и посмотреть как будет вести себя система охлаждения и система отопления при минус 30 и холстых оборотах .
Хорошо Вам, а у нас ещё зима…
Ну вот опять вы топчетесь на месте, почему нет желания сделать хоть маленький но обдуманный шаг вперёд. «Вопрос Газелевской помпы в нашей системе» Это не правильная мысль, точнее даже вредная мысль!!!!! Или я где-то, кому-то это советовал???
Поймите же наконец одну простую истину, НУ нельзя так просто СЕДЛО с коня прицепить на корову, также как и колесо от КАМАЗа на Таврию, оно для этого не рассчитано. И очень часто не достаточно иметь просто ровные руки Ваш пост # 431, нужно ещё четко понимать, что Вы собираетесь сделать.
И не кому не советуйте, проводить бездумные екскременты, т.к. это уже давно сделали до Вас, а результат в архиве. Только тот, кто это делал, понятно имел благие намерения, но не производил ни каких расчетов, и глубоко не понимал КАК это отразится на балансе и работоспособности всей системы. Это пути и методы средневековья, когда люди получали экспериментально какой-то результат, а позже находили ему объяснение, и делали расчеты. Потому искренне рекомендую не повторять чужих ошибок, и не наступать два раза на швабру, она всё равно звезданёт по лбу. Вот это и есть то, что вы называете кулибиничеством, Ваш пост # 431,439.
А по сути, в двух словах: она слишком мощная по производительности.
Вот если бы вы захотели добавить комфорту, задним пассажирам и поставили доп. Отопитель в конце салона для того чтобы, ноги у задних пассажиров не покрывались инеем, так как эффекта от воздуховодов очень мало, то длинна магистралей (трубок) до радиатора отопителя, компенсировала бы мощность, газелевской помпы, и не отразилась бы негативно на балансе всей СО.
Но более интересная и реализованная идея, это установка доп. отопителя в кунг Таврийского ПИКАПА. Мои знакомый предпренематель возит, Хрукты, а в зимний период, вы знаете как они гибнут при -20?, развозя их по нескольким точкам, да еще и стоя в пробках , я ему подсказал и помог это реализовать, теперь одеяла, солому и матрацы он не использует, для того, что бы их не поморозить….

Как тут часто советуют «Учите матчасть и ф поиск», но это относится к вопросам эксплуатации, для того чтобы заниматься «тюнинхом» или по попросту доработками, этого не достаточно, учить нужно и другое. И брать наглядный пример хотя бы тут ( http://tavria.org.ua/forum/forumdisplay.php?f=14).

ПС. С дизелями, Вы хоть разобрались пост #444? Можно просто: ДА или НЕТ?

S@ver

27.02.2011, 12:14

Приведу простой пример: если мы откачиваем бензин со шланга из канистры, о какой потере напора от высоты может идти речь, при условии что сливающий конец шланга будет ниже, чем всасывающий. Другое дело если наоборот. Если концы будут на одном уровне, то потери равны 0.
Привет земляк, у меня близкие родственники живут в Ачинске и я там прожил немало. И не по наслышке знаю про сибирскую зиму.
Заранее благодарю, что помогаешь разобраться в этом каверзном вопросе. Кстати очень удачный и наглядный пример. Давайте разбираться…
Всё в Вашем примере, верно. Осталось только это перенести на нашу СО. А для этого нам необходимо всего лишь, сходить к машине открыть капот, и измерить высоту точек подачи/слива, ну и прохождения шланга над блоком как это было в старой СО. Разница по высоте между точками подачи/слива не более 5 см., а высота прохождения шланга над блоком примерно 25 см.. Так вот осталось только ответить на вопрос, какая не виданная сила заставит жидкость подняться на высоту 25 см. и пойти на слив, перепада уровней в 5 см. для этого крайне не достаточно. Потому когда мы переливаем(ли) бензин из канистр, стараемся максимально поднять одну из них повыше другой, а если шланг короткий то ещё по мере её опорожнения ещё и наклоняем . Вот о какой потере напора идёт речь.
Можете это всё проверить экспериментально, поставите две канистры с перепадом высот в 5 см., а потом расскажете, сколько топлива (жидкости) Вам удалось откачать, и за какое время.
Потому и автор этого (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=33595&highlight=%EF%E5%F0%E5%EF%F3%F2%E0%EB+%EF%E0%F2%F0 %F3%E1%EA%E8+%EF%E5%F7%EA%E8) вопроса, может найти однозначный ответ здесь, что же произойдет.
Не ужели все живут в многоэтажках, и ни когда не слышал о насосных станциях? Тогда ещё можно спросить у Сонтехника тут (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=26173), он поведает, что это за хитрая характеристика – высота напора и для чего она важна.
Для наглядности схема в низу, сори за мои ху-ху-художества не силён я в этом ну и качество, издержки Телехфона...
Не пропадайте, мне очень интересен результат вашего эксперимента с канистрами если конечно вы его проведёте.

кук

27.02.2011, 12:18

ЮНик

27.02.2011, 12:49

При чем тут канистры-не пойму.Дорисуйте тогда для аналогии и второй шланг и насос,или у вас в авте СО- самотечная,или конвекционная,как в старых домах,где имеет значение и уклон труб и отсутствие переломов.

Я обозначил для примера, если допустим исключить насос! Понятное дело что житкость вверх не пойдет сама по себе, если высота столба на сливе будет короче. Saver правильно понял о чем речь. Перепады высот я не замерял, но по его словам 5см. Слив однозначно переносить!!!

S@ver

27.02.2011, 13:01

При чем тут канистры-не пойму. Дорисуйте тогда для аналогии и второй шланг и насос,или у вас в авте СО- самотечнаяТам уже всё нарисовано. Ну прочитайте внимательнее, и поймите суть задаваемого вопроса Юником. В любом автомобиле система с принудительной циркуляцией, которая и должна обеспечить тот пинок для жидкости, что бы она потекла вверх по шлангу над блоком, и этот пинок должен быть достаточным, чтобы преодолеть потерю высоты. КУК неужели сложно понять даже имея помпу в системе, жидкость легче потечет под уклон, чем вверх? т.е. по пути наименьшего сопротивления.

или конвекционная,как в старых домах,где имеет значение и уклон труб и отсутствие переломов.Наверное вы имели ввиду "Гравитационная", понятие "конвекция" обычно относится к батареям или радиаторам.

ПС. Уважаемый КУК, магём и про Viessmann подискутировать и про другие СО.

S@ver

27.02.2011, 13:04

Слив однозначно переносить!!!
УРА! земляк, коллективный разум это сила. Вот корейцы это и сделали. А результат этого я уже достаточно подробно озвучил.

ЮНик

27.02.2011, 13:18

А что насчет вот этого можете сказать? Мои посты 158;172 "моя борьба с тавропечкой" 1012538 1016580

S@ver

27.02.2011, 13:32

А что насчет вот этого можете сказать? Мои посты 158;172 "моя борьба с тавропечкой"
Кстати я хочу поправится в своих измерениях, высоту подачи я померял на патрубок печки, хотя правильней на точку выхода из блока, но эти +\- 5 см. кардинально ничего не меняют из-за общих потерь на длинне шлангов подачи/слива.
Я читал всю эту ветку, если не ошибаюсь речь шла о заслонках, ну лучше перечитаю.

S@ver

27.02.2011, 14:42

По каждому пункту вашей переделки.

В своей печке я убрал 2 малые заслонки.
Если в двух словах: то это очень кривая аэродинамика отопителя Тавр/Слав., да это реальная проблема, имея достаточно производительный вентилятор, мощный поток воздуха безбожно уничтожается на радиаторе печки, как мне кажется уставленном не под необходимым углом, плюс малофункциональные нелепые заслонки, в итоге имеем слабый поток воздуха на обдуве и нехилый шум в ушах, и слабый отбор тепла.
Установка ВАЗовской улитки частично решает с этим проблему, не из-за того что она более производительная, а тем что поток с неё идёт на радиатор под более оптимальным углом, итог меньше шум, сильнее поток, лучше отбор тепла. Тут (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=25616&page=3) пост # 66
Прибрав заслонки направление потока изменилось, от этого и эффект.
Тройник переделал, вварил в него дополнительный патрубок для обратки с печки, чтобы термостат учитывал охлажденную Ж на малом круге.
Это в принципе логично, но не совсем. Вы то учли температуру, но вы сильно отдалили точку слива от помпы, что негативно отразится на перепаде давления подача/слив. По простому я, бы этого не делал, верните слив как на новой СО разницу поймете.
Бачок на большой круг.Думаю циркуляция через бачок не существенно скажется на прогрев двигателя. Но здесь дилемма выбора, или незначительно увеличить время прогрева, или возможно столкнуться с проблемой заполнения СО. Нам даже для надежности в работе важнее малый круг, и компенсации температурных режимов и поддержания баланса, ведь именно на нём какой-то запас ОЖ для работы СО, потому традиционно он выполнен так, но лучше детально разобраться.
На шланг меж тройником и головкой врезал шаров.кран. Жили бы на Украине, и имели возможность купить оригинальный АвтоЗАЗовский кран, Вам бы не пришлось это делать. Оно ни как не отразится на работе СО.
А всё понял вы поставили кран на малый круг, вместо дроссельной шайбы перед термосом? Естественно греть будет лучше, но управление им (для отдельных юзеров это будет сложно), да и есть более простое конструктивные способы и решения.

А так, за трудолюбие и использование всех этих давно известных идей зачет.

Да и самое главное Юник в том, что вы поняли суть проблемы и решали это, Какими способами и хоть и без расчетов это уже не на столько важно, но на 100 %, что не бездумно За это вам жирный плюс пока ещё в худую карму.

Мне интересно Вы поняли какую, я доработку предложил, давно затертую и воплощенную на ВАЗе 10 лет назад, тогда необходимость в усложнении системы кранами, дроссельными шайбами, доп. насосами отпала бы к корне.

ЮНик

27.02.2011, 16:47

S@ver, у нас вопрос стоял о переносе слива. Зачем мне снова его переносить на старое место, если точно известно, что печка будет греть намного хуже, к тому же термос не учитывает охладившуюся Ж. эту тему каждую зиму обсуждают. При моих переделках довольно тепло в салоне даже при -40. А если кран, к примеру, перекрыть вообще то помпа сама сделает мощную циркуляцию через печку. Тогда о перепаде давлений подача/слив можно вообще не думать. Из-за бачка на большой круг проблем с прокачкой никаких-проверено! Почему рабочая температура держится примерно на одном уровне-да потому что клапан термоса регулирует ее путем некоторого подмеса с большого круга и с бачка в том числе. поэтому компенсация тепл.режимов и поддержания баланса(как вы сказали) работает на 100%. Может быть, управление кранами кому-то покажется и сложным, хотя там ничего сложного, но результат налицо.
К чему все разговоры?-А вы попробуйте сделать в своей машине свои изменения по укорачиванию магистралей, а потом отпишитесь подробно что из этого получилось. Может кто-нибудь последует и по вашему методу.:yes:

S@ver

28.02.2011, 14:14

Пардон, доця не дала нормально дочитать и изучить все ваши доработки в системе, потому прокомментирую дополнительно, и постараемся прикончить все оставшиеся вопросы.
Стало интересно - почему обратка с печки запитана минуя термостат? То есть он не учитывает охладившийся тосол из печки. Кроме того происходит странная циркуляция через бачок (когда двиг прогревается).
Да, не зря говорят «Любопытство это путь в будущее…»
История разработки ДВС очень давняя, и уходит в прошлые века. Вы думаете что, за этот период времени не у одного разработчика инженера не возникало подобных вопросов. Так вот, всё это прекрасно и давно учтено, это заложено в наш главный автоматический балансировочный клапан СО, по простому - термостат. Конструкторы рассчитали его так, чтобы заведомо пропускать в обратку малого/большого круга ОЖ с более высокой Т.гр., как раз учитывая Т гр. с магистрали слива (подмеса) печки, и трубки развоздушивания через расширительный бачек . В противном, случае сложно было бы, поддерживать температурный баланс ДВС в требуемых пределах.
Простой пример: У меня с завода стоит термос на Т-80 гр. и прибалтийская электронная VDO панель приборов, которая четко с рождения как прибитую держит стрелку на данной отметке на полностью прогретой СО, при движении по городу или трассе (городские пробки не в счет). Это и есть простое подтверждение вышеотписанного.
А такого рода тюнинг (http://club2108.ru/tuning/mot_005.html), на который ещё и получен патент (я думаю вы прекрасно понимаете разницу с докторской диссертацией), у меня вызывает только улыбку. Вы представьте себе на минуточку масштабы мирового машиностроения, и что за такой период развития и разработок, не япошки, не америкосы, не европа, этого не запатентовала? А нашелся самородок Сергей Некифоров, который экспериментальным путем в 1996 г. докопался до истины, и в очень авторитетном источнике журнала «За рулём», в рубрике «Советы бывалых» изложил суть своего великого открытия? А ведь разработка автомобиля это многолетний кропотливый труд, с последующими, доводками и доработками, и не возможно в гаражных условиях за пол часа экспериментов получить правильный результат.
А ответ на данный вопрос очевиден, такого рода открытия и патенты не кому не нужны, они не имеют ни какой интеллектуальной ценности, да и материально не имеют перспектив.
Вернёмся к вашей переделанную систему и проанализируем как это на ней отразилось, ведь она построена по такому же подобию. Так вот, Вы изменив ёе таким образом как раз таки и перестали учитывать этот подмес, и вывели работу ДВС на постоянную более высокую температурную отметку, НО она всё равно осталась в расчетном диапазоне 78-102 С гр. С это вы поимели те доп. градусы, и в машине естественно стало теплее.

Экспериментально решено было поставить термос от ваз-2108
По этому, вопросу ключевой момент не в том от какого конкретно авто Вы применили термос, а в том какой у него температурный режим работы. Для 08 это 85 +/-2 гр., У многих с завода стоит термос Электромаш Т-ТЦ80 вот такой (http://www.electromash.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=87&lang=ru). Потому поставив более горячий термос, Вы в добавок ещё получили доп. гр. Но и при этом температурный режим работы ДВС не выйдет за пределы верхней отметки 102 гр., это заложено и ограничено конструктивно.

Штатные выхода заварил.
А где он у Вас находился слив с печки?, на фотках я увидел у вас москвичевский гена, должен быть возле помпы. На новой СО, после прихода корейцев его перенесли. Потому у нас возможно и есть нестыковки по данному вопросу.

Вдобавок появился еще один плюс, поскольку выход находится выше самой печки, то воздух стал быстрее выгоняться при заливке тосола в систему. Выходной шланг с печки нужно установить на верхнюю трубку отопителя для быстрого удаления воздуха.
Это естественно пережав жабры малому кругу, ОЖ просто некуда течь как только через радиатор печки.
А как, замена местами трубок подачи/слива отразится на работе радиатора отопителя? Ответ выше я уже давал, (Ваш наглядный пример про канистры).

Именно поэтому я задумался о повышении циркуляции в печке. Решением было вставить шаровый кран на 25 в шланг, между тройником и головкой. Пережав краном на 3/4 поток (не полностью) через малый круг, тем самым повысил проходимость тосола в обход, т.е. через печку.
Да весь расход пойдет на печку. Но логичней конечно было врезать его перед термосом, как уже Вам возможно уже и советовали, что бы обезопасить большой круг и иметь прямой выход на него (но явно конструктивно это сложно из-за его размеров). Да Вы добились требуемого результата (удовлетворительного расхода на печку), но получили главный недостаток при работе СО, она перестала быть автоматической, а стала полуручной, что не приемлемо для многих. Каждый сезон возникают вопрос про поиски заслонки на отопителе, а мы тут про ручное управление системой СО, и насколько это возможно делать точно.

Ну а летом кран надо открыть полностью и тогда СО будет работать в обычном режиме.Но не вся, Вопрос касается отопителя. Проанализируите как он будет работать, когда в дождь вам придётся просушить стекла.

С самой печкой тоже пришлось поработать. В своей печке я убрал 2 малые заслонки. Более конкретно по этой доработке в двух словах. Выбросив, в какой то мере не достаточно верно реализованные заслонки, Вы частично как бы вернулись к старой схеме отопителя ВАЗ классики, забор -> прямой выход на радиатор. Эффекта от это вы добились, но у нас верхнее расположение вентилятора, а это доп. сопротивление к набегающему потоку в движений.
Каждая схема имеет как свои преимущества, так и недостатки. И об этом можно долго дискутировать, ВАЗовцы пошли по более удачной схеме (вопросы аэродинамики там максимально учтены), и довели его до ума, и продолжают дальнейшую модернизацию.
К чему все разговоры? А вы попробуйте сделать в своей машине свои изменения по укорачиванию магистралей, а потом отпишитесь подробно что из этого получилось. Может кто-нибудь последует и по вашему методу.
Читайте пост #394, #410, #411, в этой ветке. Человек спросил – я ответил, вот и почалось… Для многих жителей Украины, особенно на Югах, этот вопрос в корне не актуален, а разговоры как велись так и продолжаются. Потому возникло желание просто подсказать суть проблемы, для того это и есть форум. Чтобы результаты не были примерно такими (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=17313) пост #2.
А делать или не делать, это личное дело каждого, и свои методы и расчеты лучше оставлю для себя, а то дискуссия не когда не закончится. К стати мои отчеты здесь есть, но пока завязал с этим…

ПС. Как там не есть, но в любом случае вы достигли своей цели, а для вас это очень актуально. Уверенно могу сказать, что со штатной СО, в условиях вашего климата придется не сладко. И я бы не хотел, лично убедится, что такое «Ледниковый период», а то как то звонил, а мне -45С, думаю варюжки и капюшон, меня бы не спасли.

ЮНик

28.02.2011, 17:29

Конструкторы рассчитали его так, чтобы заведомо пропускать в обратку малого/большого круга ОЖ с более высокой Т.гр., как раз учитывая Т гр. с магистрали слива (подмеса) печки. В противном, случае сложно было бы, поддерживать температурный баланс ДВС в требуемых пределах.

Тогда объясните- почему же все-таки этот самый баланс поддерживается летом без подмеса, естественно при закрытом кране отопителя? И стрелка Т стоит как прибитая.

Потому поставив более горячий термос, Вы в добавок ещё получили доп. гр. Но и при этом температурный режим работы ДВС не выйдет за пределы верхней отметки 102 гр., это заложено и ограничено конструктивно.

Термос у меня сразу стоял на 87 при покупке. И в букваре написано 87, если я не ошибаюсь.

А где он у Вас находился слив с печки?, на фотках я увидел у вас москвичевский гена, должен быть возле помпы. На новой СО, после прихода корейцев его перенесли. Потому у нас возможно и есть нестыковки по данному вопросу.

Слив на трубе возле помпы. Машина 94г.в.

Это естественно пережав жабры малому кругу, ОЖ просто некуда течь как только через радиатор печки. Да весь расход пойдет на печку. Но логичней конечно было врезать его перед термосом, как уже Вам возможно уже и советовали, что бы обезопасить большой круг и иметь прямой выход на него (но явно конструктивно это сложно из-за его размеров). Да Вы добились требуемого результата (удовлетворительного расхода на печку).

Если бы кран врезать возле термоса, то такой циркуляции через печку практически не будет, поскольку пережимаем малый круг краном ПОСЛЕ слива печки. Куда течь тосолу? И через большой не пойдет, потому что клапан термоса будет закрыт, когда двиг прогревается.

Вопрос касается отопителя. Проанализируите как он будет работать, когда в дождь вам придётся просушить стекла.

И с открытым краном он будет греть. Просто летом мне не нужен такой сильный жар чтобы их просушить.:yes:

ПС. Уверенно могу сказать, что со штатной СО, в условиях вашего климата придется не сладко. И я бы не хотел, лично убедится, что такое «Ледниковый период», а то как то звонил, а мне -45С, думаю варюжки и капюшон, меня бы не спасли.

Эт верно. На штатной далеко не уедешь в -35, -40. А сейчас все нипочем:yahoo:

S@ver

28.02.2011, 17:54

ЮНик отвечу, позже, пора на хаус ехать, у нас разница в 5 часов.

strelok81

01.03.2011, 12:11

Всем привет. Подтекает тосол из под шланга к радиатору печки. Не могу понять, как туда добраться можно, чтоб их поменять? Вижу только один выход снимать карб, может кто другие варианты подскажет?

S@ver

01.03.2011, 12:22

Вижу только один выход снимать карб, может кто другие варианты подскажет?Если нормально делать, а не через задний проход других вариантов нет.

S@ver

01.03.2011, 15:38

Тогда объясните - почему же все-таки этот самый баланс поддерживается летом без подмеса, естественно при закрытом кране отопителя? И стрелка Т стоит как прибитая.
Да земляк, похоже, я недооценил на сколько Вам важен этот вопрос, и как глубоко вы его капнули. Ну не чего, скоро вы сами уже будете находить многие ответы, на многие вопросы по технике! А ответ простой: «Да – ни как» .
Вспомним фильм классику кинематографа бывшего СССР «Бриллиантовая рука», в котором прозвучала знаменитая крылатая фраза: «Лёлик это же не эстетично – зато дешево, надёжно и практично». Многие это воспринимают как удачную, веселую шутку, но она несёт очень глубокий смысл. Смотрите, результат многих конструкторских решений это просто компромисс. Из истории разработки ДВС, изначально задача СО, заключалась в охлаждении двиг. и таковой осталась, или если быть точнее в поддержании расчетного температурного баланса двигателя в заданных пределах. Это уже позже появились идей о добавлении комфорта потребителю. Потому имея под носом источник тепла, решили реализовать это, но насколько эффективно зависит опять же от разработчика. Вернёмся к крылатой фразе, которую я здесь привел. В СССР, приоритетной задачей была, чтобы автомобиль ехал, а как греет печка это неважно (вспомните Волги, Москвичи и т.д). Потому в силу некоторых конструктивных особенностей пошли по пути наименьшего сопротивления. Просто рассчитали то количества тепла, которое можно безболезненно отобрать у СО и компенсировали его, но при этом не вышли за пределы нижней границы регулирования температурного баланса, прекрасно понимая, чем это чревато (повышенный расход топлива, и т.д. Некифоров это новость описал в статье про свой патенте). Не один разработчик на это сознательно не пойдет. И коррекция про которую я выше написал, относится лишь к моменту когда этот паразит СО (печка) начинает работать. Когда она не работает, ну и что, ну поднимется температура на какие-то градусы не более, но она не выйдет за пределы регулируемых 87-102, зазор вполне достаточный. Исследования, конечно проводились, да и наверное проводятся в этом направлении, но не каждый разработчик отступит от принципа – «дешево, надёжно и практично» Потому, признаю что мой пример, насчет стрелки не удачный. Это не прибор, а простой указатель, и понятно, что на нём, мы ни чего не увидим. А вот тот пример, который привел Locos пост # 446 и #450 и есть тому подтверждение, как поступили при реализации данной вопроса, капиталюги. Для них важнее клиент, его нужно нагреть и обеспечить максимальный комфорт, в противном случае они его потеряют...
ЮНик, я ответил на Ваш вопрос?
Термос у меня сразу стоял на 87 при покупке. И в букваре написано 87, если я не ошибаюсь.
Разные ставили, и буквари разные печатали, доработки, изменение объема ДВС, пересчеты, радиаторы, карлсоны и т.д.
Слив на трубе возле помпы. Машина 94г.в.После 2000 г.в. перенесли к месту подсоединения расширит, бачка.
И с открытым краном он будет греть. Просто летом мне не нужен такой сильный жар, чтобы их просушить. Ну типа того, очень и очень слабо.
Если бы кран врезать возле термоса, то такой циркуляции через печку практически не будет, поскольку пережимаем малый круг краном ПОСЛЕ слива печки. Куда течь тосолу? И через большой не пойдет, потому что клапан термоса будет закрыт, когда двиг прогревается.Это всё логично и правильно, и вашу переделку я бы рассмотрел более дельно, есть много нюансов, может даже в Л/С не мешая здесь ни кому, а то еще по неуду поставят (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=36584&highlight=%EA%E0%EA%E8%F2%EE+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5 %F2). И по возможности избавится, от того недостатка, который Вы получили при дороботке СО, т.е. вернуть её к состоянию автоматической.
А пока проанализируйте, чего добился С. Некифоров, своим тюнингом системы, начав как бы учитывать, те градусы которые снимаются на отопителе, изменив точку слива? При этом уменьшив перепад давлений на прокачку отопителя (расход), на разных режимах работы СО.

ЮНик

01.03.2011, 16:15

Вижу только один выход снимать карб, может кто другие варианты подскажет?

Длииинная отвертка вам в помощь. Кроме кастрюли ничего снимать не нужно. Шланги посадить на герметик.

Чарли

30.03.2011, 11:07

Добрый день!
Есть радиатор от классики,хочется его применить на свою таврию,кто подскажет какие патрубки использовать, ибо их длину придется увеличивать? И есть ли отрицательные стороны в этой переделке, по мимо того что прогрев будет увеличен..

S@ver

30.03.2011, 11:16

Есть радиатор от классики, хочется его применить на свою тавриюКаким боком? они же разные по размерам, хотя если порезать корпус можно впихнуть невпихуемое... К чему такие сложности?

Граф

30.03.2011, 11:57

Чарли

30.03.2011, 13:13

Каким боком? они же разные по размерам, хотя если порезать корпус можно впихнуть невпихуемое... К чему такие сложности?

Резать ничего не придется,достаточно поставить втулки и длинные болты,так добиться того чтобы радиатор стал на 10 сантиметров ближе к двигателю,этого будет вполне достаточно,чтобы он стоял нормально...

Чарли

30.03.2011, 13:17

Чем родной хуже?

Во-первых, старый подтекает..что ремонт,что покупка нового радиатора приведет к затратам, при имеющемся отличном радиаторе..А во-вторых, все же они изготовлены из разных материалов,вспоминая жаркое лето прошлого года,думаю будет полезным...

S@ver

30.03.2011, 13:49

Резать ничего не придется,достаточно поставить втулки и длинные болты,так добиться того чтобы радиатор стал на 10 сантиметров ближе к двигателю,этого будет вполне достаточно,чтобы он стоял нормально...
Вот размеры (http://www.orenrad.ru/ru/business/production/adv-search/index.php?id15=222):
Давайте прикинем, класический на 5см. короче, ладно затычку-прокладку изготовим т.е Удлинним-уплотним таким способом.
Шире на 3см, толще на 1,2см. - т.е. нужно что-то пилить или радиатор или корпус.
Что выберете, каким путём пойдёте?
Куда болты, втулки?
Ценность радиатора я так понимаю - что он медный?

sweetest

30.03.2011, 14:05

есть ли отрицательные стороны в этой переделке, по мимо того что прогрев будет увеличенпрогрев врядли будет увеличен, так как прогрев работает на малом круге, а радиатор стоит в большом.. единственный трабл, что в классике же видимо нет штуцера под пароотводящуюся трубку, которая идёт к расширительному бочку..

ArtemSaratov

30.03.2011, 15:05

прогрев врядли будет увеличен, так как прогрев работает на малом круге, а радиатор стоит в большом..

Это бесспорное утверждение не относится к Таврии ))
У таврии радиатор влияет ))

sweetest

30.03.2011, 15:13

каким образом?))

S@ver

30.03.2011, 15:13

Это бесспорное утверждение не относится к Таврии Почему, в чем разница СО с моделями ВАЗ?, другие пока пропустим
У таврии радиатор влияет ))На что и какой радиатор?

Чарли

30.03.2011, 17:47

Вот размеры (http://www.orenrad.ru/ru/business/production/adv-search/index.php?id15=222):
Давайте прикинем, класический на 5см. короче, ладно затычку-прокладку изготовим т.е Удлинним-уплотним таким способом.
Шире на 3см, толще на 1,2см. - т.е. нужно что-то пилить или радиатор или корпус.
Что выберете, каким путём пойдёте?
Куда болты, втулки?
Ценность радиатора я так понимаю - что он медный?

С какой целью что-то резать?Повесить его на кронштейны..или уголки например..это вообщем не так сложно,придумать как он будет закреплен.Ценность не только в том,что медный,а еще и новый!

Чарли

30.03.2011, 17:54

прогрев врядли будет увеличен, так как прогрев работает на малом круге, а радиатор стоит в большом.. единственный трабл, что в классике же видимо нет штуцера под пароотводящуюся трубку, которая идёт к расширительному бочку..

Пароотводная трубка там есть,выходит из заливной горловины радиатора.

sweetest

30.03.2011, 18:02

значит всё вообще нормально будет ;)

S@ver

30.03.2011, 20:48

Чарли если не сложно заполните профиль, прописку. Может я чего-то не понимаю.

S@ver

31.03.2011, 09:16

Чарли, теперь всё более-менее понятно т.е Россия.
С какой целью что-то резать?Повесить его на кронштейны..или уголки например..это в общем не так сложно, придумать как он будет закреплен.
Да не получится так просто прицепить "седло на корову" хотя теоретически и возможно.
В СО и отопления и вентиляции салона автомобиля, не так всё просто, здесь необходимо глубокого понимания вопросов гидродинамики, аэродинамики, знаний по системам отопления и охлаждения, поддержания расчетного температурного рабочего баланса двигателя и т.д.
На форуме достаточно инфы. по различного рода доработкам в этом направлении, но от них очень мало толка, так-как не каждый достаточно четко понимает суть проблемы, в основном чаще кулибинские эксперименты результат которых не всегда положительный.
Очень близко к решению данной проблемы подошел наш земляк Юник, но тоже там есть очень много "НО", над чем желательно было-бы поработать и исправить.
В архиве, да и здесь есть несколько веток, которые просто полезны к общему изучению.
Если есть желание разобраться, изучайте, но не старайтесь наступать не грабли они всё равно звезданут. Не могу себе представить себе как радиатор печки повесить, на какие кронштейны, каким образом снимать с него тепло и распределять и подавать туда куда это требуется? Может такой (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=33934&highlight=%E1%EE%F0%FC%E1%E0+%F2%E0%E2%F0%EE%EF%E5 %F7%EA%EE%E9) вариант, но тут тоже не всё так конструктивно просто, да и ВАЗ отказался от такой схемы отопителя.
Как для Вас самый дешевый вариант будет поменять ВАЗ радиатор отопителя на ЗАЗ, для остальных доработок, необходимо не столько финансы сколько знания и время на эти работы.
Если возникнут конкретные вопросы готов по возможности ответить...

гаврюха

31.03.2011, 10:30

Поскольку автор вопроса указывает Пароотводная трубка там есть,выходит из заливной горловины радиатора. то, понятное дело - радиатор охлаждения. Ничем другим, кроме "головоломки" с креплением и подбором патрубков, автору переделка не грозит. Задача радиатора - охлаждать ОЖ. Если он выполнял(-ет) свою роль на более мощных или равных нашему моторах, то какие предпосылки к недоверию?

S@ver

31.03.2011, 10:46

Чарли

31.03.2011, 16:58

Тю, так тут речь про основной, конечно пилить и резать ни чего не надо. Вполне можно поставить, хуже точно не будет, мудрить с патрубками, и креплением карлсона, возможно незначительно может увеличится объем СО, или же при наличии запчастей переделать по типу как иномарке, выход из радиатора как раз с той стороны что надо, при этом объем СО вероятней всего останется прежним.

Да,я согласен,выразился я не совсем конкретно изначально.Но теперь стало очень интересно,как влияет печка салона на тепловой баланс двигателя и гидродинамику в СО. Если мне не изменяет память,то на гидродинамические процессы влияет режим течения среды (ламинарный или турбулентный),которые в свою очередь зависят от скорости течения,диаметра трубок (патрубков).При этих знаниях,я в принципе могу убрать печку салона,соответственно не нарушая круга.Так же это и относится к тепловому балансу двигателя,который не зависит в целом от СО,а в большей степени от процессов,что происходят в цилиндре двигателя (степени сжатия,полноты сгорания,УОЗ,коэффициента избытка воздуха и прочего)

В любом случае,огромное спасибо!Остался один вопрос, от каких автомобилей подойдут патрубки к ВАЗовскому радиатору охлаждения и Зазовскому термостату?Желательно по диаметру и длине.Если,я не ошибаюсь,то нужен один патрубок длинной сантиметров в 40.

S@ver

31.03.2011, 17:25

Так Вы почти всё прекрасно поняли но кой чего поправлю.
При этих знаниях,я в принципе могу убрать печку салона,соответственно не нарушая круга.Так оно и есть, а насколько она влияет на общий баланс я писал выше, и каким девайсом корректируется эта разница при разработке.
Так же это и относится к тепловому балансу двигателя,который не зависит в целом от СО,а в большей степени от процессов,что происходят в цилиндре двигателя (степени сжатия,полноты сгорания,УОЗ,коэффициента избытка воздуха и прочего)
Не буду углубляться, просто уточню прямую зависимость:
1. Применяемый вид топлипа т.е. теплотворность его. По простому, ДТ/бензин, и смотрим Т горения и т.д.
2. Объем СО, т.е. количество которое греем.

В любом случае,огромное спасибо!Остался один вопрос, от каких автомобилей подойдут патрубки к ВАЗовскому радиатору охлаждения и Зазовскому термостату?Желательно по диаметру и длине.Если,я не ошибаюсь,то нужен один патрубок длинной сантиметров в 40.
Это самый простой вариант.
Не смотрели схему как на иномарке, у Вас выход с радиатора в нужном месте. В такой схеме прогрев двигателя быстрее и отопитель раньше и эффективней работать начинает.

SeregaTavrija

03.06.2011, 11:45

ребят времени нету перечитывать все(
вопрос как слит ьвсю охлождающую жидкость? залил воду на время щас хочу слить и залить антифриз
на радиаторе знаю кранник
но в движке ведь останется еще

SeregaTavrija

03.06.2011, 11:58

S@ver

03.06.2011, 12:03

Пробка на блоке под саксафоном и ставь под уклон, что-бы максимально с печки стекло. Вода, если не дистилят - зло, мой систему.