Просмотр полной версии : Система охлаждения Таврии
Володимир
01.04.2016, 09:49
У мене із повністю штатною системою, але закритою половиною радіатора і сукном на двигуні при таких умовах теж за 5 хв нагрівається на місці до 40, а от коли починаю іхати - тут усе сумно, бо до 60 прогрівається на доброму кілометрі шляху, а для прогріву до 80 треба проіхати всі 10 кмНа стоячій машині двигун прогрівається швидше, так як нема обдуву повітрям ззовні, двигун таки має трохи велику площу контакту з атмосіферою.
Я не противник тюнинга, но тюнинг должен быть с мозгами например: заезжаем в тьму таракань к тещиной подружке, пьем, гуляем, ну и так далее и вдруг обнаруживаем что тосол куда то убежал и температура мотора под 130° и звонят с работы срочно приезжай, маршрутка последняя ушла (будет послезавтра), а ланостермостат приказал долго жить, опохелившись обнаруживаем у соседа в гараже залежи советских еще термостатов на таврию, а патрубков нет ни одного, ну и тройника тоже нет.
Это в КЫйове все просто, а в глубинке не просто жить, выжить сложнее.
Надо не ланос термостат ставить, а оставить родной термос, а переделать систему.В такому випадку з ланосотермостатом навіть простіше ніж з таврійським, відкрутив дві гайки, витягнув термостат і їдеш без нього. Двигун правда більше сорока не нагріється, але додому доїдеш.
Родная система охлаждения явно слабаяТут питання в тому який стоїть радіатор. В мене на старій таврії стояв радіатор ДААЗ в якому була відсутня 1/3 радіатора через розморозку, то охолоджувало краще ніж зараз на машині на якій стоїть типу паяний з підвищеною тепловіддачею лузар.
Таки открутил сливную пробку с блока. Поставил родной свой рабочий термос, но по ланосо схеме. Тоесть выход с блока пустил на средний вход термоса с помощью короткого 90градусного патрубка. В итоге верхний и нижний входы термика смотрят на водителя и на радиатор. Тот, что на радиатор подключил на радиатор, а тот, который на водителя через переходник 32 на 16 подал в шланг бачка поближе к флейте. Поймал по трассе воздушную пробку(по месту чуть покатался ее не было). Слить в бутылку пришлось чуть меньше литра, иначе жидкость почти до крышки бачка подобралась, потом по чуть влезло все остальное, но все равно теперь не знаю повторится ли в пути такое, ибо в начале пути не было такого, потом возникло, потом типа пропало(игрался печкой включая выключая краник, может в какой момент погнало пробку, если она там засела). На стоковой системе такого не может быть(да и не было), ибо люба\ пробка сразу выходит через блок в тройник и радиатор(этот путь всегда максимально открыт), да и при заполнении пожмакал и все. А тут термик на выходе блока приоткрыт только когда все прогрето, в итоге воздух может гулять по малому кругу. При заполнении лил пока с блока не показалась жидкость, потом подключил термостат, так меньше воздуха изначально при заливке. Потом дул в бачок, чтоб с патрубка развоздушки жидкость пошла с радиатора, она же затекла при этом в толстый патрубок с другой стороны закрытого термика. Другие патрубки не снимал, чтобы стравить воздух, ранее помпа все быстро выгоняла.
ТУ СБорисов. При прогреве тоже прогреваться почти весь нижний патрубок. температура в итоге почти не изменилась, но теперь нельзя делать вот что - после движения по трассе перед большой горкой выключать двигатль и катится накатом. После такого в радиаторе жидкость холодная, а термик будет полностью открыт. При заводке с толкача чтоб продолжить движение холодная жидкость с радиатора шуронет в трубу помпы, пусть даже подмешиваясь к малому кругу(подогрев карба, плюс возможно редуктор, плюс чуть с бачка) но все равно много сразу холодной жидкости пойдет. Я понимаю, что двигаться накатом на заглушенном движке плохо, но иногда баловался, а теперь нельзя, особенно зимой. А вот воздушная пробка беспокоит. Не хотела она выходить при такой схеме....а при работе движка пары внутри блока есть, им тоже теперь трудно выходить получается.....Есть желание вернуть все обратно :( . Сделал это при промывке и смены антифриза на ж12. Вода выливалась не совсем прозрачная, но без мусора. Новый антифриз красный, после поездки перестал быть кристально чистым, теперь просто красный. Значит есть что внутри мыть. Кукнич - тройник за 10 лет металлический ни грамма не съело, даже облой внутри есть толщиной 0,1м, он не пострадал. Тоесть залито было все это время не аргесивный антифриз, а нормальный, качественный.
Установи стоковый термостат как положено, не вынимай ни себе ни людям мозги. Или поставь ланосячий и все будет в порядке без пробок воздушных и гемороя.
стоковый так ставят. На форуме есть пример(СБорисов). У него все гуд. Я надеюсь, что пробка вышла и больше не возникнет. А возникнет снова - ну что ж, верну в сток, либо ланосотермос, тем более для него все готово в плане патрубков.
Блин, стыдно, но я признаюсь. То не пробка у меня, то я идиот. я по сути байпасный выход термостата через 16 тройник запустил в толстый шланг расширительного бачка. В итоге до приоткрытия термостата на оборотах выше 2000 жидкость гнало в бачок :wall::wall::wall::wall::wall:Хорошо, что не догнало до того, чтоб через развоздушку в радитор не поперло. Да...шланг то на 16мм через тройник, но шайбу 32ммХ12мм(может Бузян вспомнит, ибо точно по его размерам делал) я оставил там, потому это плавно происходило. Пережал тот шланг(не полностью, чтоб щель была.) и при оборотах теперь не растет уровень в бачке. Буду теперь исправлять. СБорисов, вы там в бортовике описывали переделку, добавьте может для таких оленей, как я, что дренаж с термостата нужно подключать ТОНКИМ шлангом, а еше лучше, чтоб тройник был с косиной, как заводской тройник на этом шланге, куда сброс жидкости с подогрева коллектора происходит(вот почему он косо заходит! не только для удобства) Век живи век учись :cool:
СБорисов
11.07.2016, 22:44
Ну не знаю кто тут олень, знаю одно: тройник в который сходится подогрев карбюратора и расширительный была впаяна еще одна трубка на 16 через нее идет и расширительный, и малый круг из термостата, вроде так. А если гонит в расширительный, значит забирает из расширительного воздух, значит ошибка, не правильно заполняется... ОЖ должна падать в самый низ(в радиатор) из расширительного, а воздух должен выходить через дренаж в расширительный. В стандарте ОЖ заполняет сначала мотор, потом через верх радиатор, пробка стоит под термостатом если он герметично закрыт.
Да, гонит, да забирает воздух в радиатор. Если шланг на 16 байпаса пережать до малого отверстия - не гонит. Да и видно это только на оборотах. Может впаяна у вас трубка на 16 под углом? Если не под углом сходите к авто лучше, после небольшого прогрева , допустим 40 градусов, поставьте подсосом обороты для эксперимента 2000-2500, и посмотрите за уровнем. Возможно будете удивлены. на хх этого нет. Вы ж правда ни разу после переделки не стояли возле авто, когда кто-то газует и термик еще не открыт?
Коллеги, можно еще вопрос? А вот Ланососхема, на которую тут все переделывают. Как там малый круг организован при ВЫКЛЮЧЕННОЙ печке - только подогрев дросселя тонким шлангом, который во флейту сбрасывается? Плюс дренаж термостата? Ничего доп нет? Гугл только это сказал.
Володимир
12.07.2016, 10:31
Коллеги, можно еще вопрос? А вот Ланососхема, на которую тут все переделывают. Как там малый круг организован при ВЫКЛЮЧЕННОЙ печке - только подогрев дросселя тонким шлангом, который во флейту сбрасывается? Плюс дренаж термостата? Ничего доп нет? Гугл только это сказал.Я врізав штуцер (товстий кусок трубки від лижної палки) який з"єднувався з сопілкою, коли поставив газ, то в розрід того патрубка поставив редуктор.
http://www.vlad5229.narod.ru/forum1/73.jpg
У вас же карб. Вам такое решение по ланосотермостату
http://s020.radikal.ru/i715/1412/c7/d3a3d50c64a0.jpg
Смотря где расположен ваш редуктор. Если на месте запаски то хватит диаметра штатного штуцера если на правом крыле до диаметр дренажа нужно больше. У меня 9 мм.
Это да. Меня смущает совсем малый круг в итоге. Или у Ланоса точно так же? Тоесть маленький малый круг через дренаж термика и подогрев дросселя? пока буду с родным ездить, но по ланососхеме, увидеть отличия и преимущества хочу. Потом может пересоберу как на картинке.
Это да. Меня смущает совсем малый круг в итоге. Или у Ланоса точно так же? Тоесть маленький малый круг через дренаж термика и подогрев дросселя? пока буду с родным ездить, но по ланососхеме, увидеть отличия и преимущества хочу. Потом может пересоберу как на картинке.
Круговорота через подогрев дроселя и круговорот через редуктор при закрытом кране печки достаточно чтоб не возникло локального перегрева в режиме прогрева мотора до открытия термостата. Потом термостат приоткрывается и жидкость проходит через основной радиатор.
Володимир
09.01.2017, 11:39
Можливо в когось є якісь думки щодо причини такої поведінки системи охолодження моєї машини. Прикол заключаєься в тому, що пічка різко починає гріти сильніше в момент відкриття термостата, так було і на рідному термостаті, і так залишилось після переобладнання системи на термостат від ланоса 1.4. Вчора їду машиною, моторчик пічки працює, ногам холодно, як тільки но на БК температура двигуна дісталась відмітки 85 градусів (на такій температурі відкривається термостат) зразу відчув що на ноги пішло тепле повітря.
Це не прикол. Відкрився термостат. Різко впав спротив на вхід помпи. Відцентрова помпа запрацювала ефективніше.
Володимир
09.01.2017, 12:41
Це не прикол. Відкрився термостат. Різко впав спротив на вхід помпи. Відцентрова помпа запрацювала ефективніше.Але діаметр малого круга в мене 12 мм, плюс на пічці буде 18 мм. Тим більше на стантартному термостаті взагалі можна сказати нема опору малому кругові, а так само, термостат відкрився, і зразу пішло тепло від пічки.
Ну так додати ще фактор різкого виділення тепла мотором.
Тепловтрата мотора підскакує на порядок. Так можливо приблизно в 10 разів підскочити.
Якщо порівняти обороти ХХ і навантаження мотора.
Звідси висновок. Те , що ви бачите на БК і (думаєте про відкриття клапана) - насправді є ознакою різкого виділення тепла мотором.
Але діаметр малого круга в мене 12 мм, плюс на пічці буде 18 мм. Тим більше на стантартному термостаті взагалі можна сказати нема опору малому кругові....
Для гідравліки, найменший вигин труби - це вже втрати, на тертя ...
А ви кажете про діаметри ... діаметри - це вже дроселирование, і втрати прохідного перетину,
тут втрати (на тертя) йдуть в рази більші....
Michurin
09.01.2017, 13:49
А, може, навпаки, закриття малого кола і відкриття великого збільшує опір потоку? Скільки там того малого кола? З двигуна - і знов у двигун. А велике коло - через радіатор. Опір потоку у великому колі зростає, от швидкість потоку через радіатор пічки і зростає в обхід великого кола. По-моєму, все логічно - температура підвищилась, термостат відкрив велике коло, швидкість потоку через пічку стрибкоподібно зросла, пічка стрибкоподібно почала віддавати більше тепла.
Володимир
09.01.2017, 13:56
Ну так додати ще фактор різкого виділення тепла мотором.
Тепловтрата мотора підскакує на порядок. Так можливо приблизно в 10 разів підскочити.
Якщо порівняти обороти ХХ і навантаження мотора.Все замічене відбувається на трасі при стабільній швидкості і нагрузці.
Звідси висновок. Те , що ви бачите на БК і (думаєте про відкриття клапана) - насправді є ознакою різкого виділення тепла мотором.85 градусів, це є стабільна температура після відкриття термостата.
Для гідравліки, найменший вигин труби - це вже втрати, на тертя ... А ви кажете про діаметри ... діаметри - це вже дроселирование, і втрати прохідного перетину, тут втрати (на тертя) йдуть в рази більші....Я більше схиляюсь до того, що з відкриттям великого круга, зменшується циркуляція через пічку, а через відсутність, чи погану конструкцію турбуляторів в трубках радіатора, на малій швидкості протікання рідини радіатор віддає більше тепла. Було замічено що на відкритому крані на 1/3, пічка гріє так само як і на повністю відкритому
Michurin
09.01.2017, 14:08
через відсутність, чи погану конструкцію турбуляторів в трубках радіатора, на малій швидкості протікання рідини радіатор віддає більше тепла.
Категорично невірно! "Турбулятори" потрібні для того, щоб рідина при протіканні віддавала тепло не тільки з шарів, що контактують зі стінками радіатора, а і шарів, ближчих до осі потоку. "Турбулятори", як конструктивна особливість, дають можливість підвищити ККД радіатора. Від швидкості потоку ККД, по великому рахунку, не залежить, залежить кількість виділеного тепла - чим швидший потік, тим більше тепла виділяється.
Володимир
09.01.2017, 21:35
Категорично невірно! "Турбулятори" потрібні для того, щоб рідина при протіканні віддавала тепло не тільки з шарів, що контактують зі стінками радіатора, а і шарів, ближчих до осі потоку. "Турбулятори", як конструктивна особливість, дають можливість підвищити ККД радіатора. Від швидкості потоку ККД, по великому рахунку, не залежить, залежить кількість виділеного тепла - чим швидший потік, тим більше тепла виділяється.Ну це все справделиво за умови що турбулятори є в радіаторі, а якщо нема.
Michurin
09.01.2017, 21:48
А якщо нема, то ККД радіатора нижчий, але його тепловіддача все одно тим більша, чим більший обьем рідини через нього протікає - на цьому базується принцип регулювання температури за допомогою крана (чим повільніший потік через радіатор, тим менше тепла він віддає за одиницю часу і навпаки).
З.І. На форумі були спроби підвищити тепловіддачу пічки встановленням дросельної шайби у патрубок малого кола. Це той же ефект: збільшуєте опір потоку у малому колі і охолоджуюча рідина починає більш інтенсивно циркулювати через радіатор пічки.
Категорично невірно! "Турбулятори" потрібні для того, щоб рідина при протіканні віддавала тепло не тільки з шарів, що контактують зі стінками радіатора, а і шарів, ближчих до осі потоку. "Турбулятори", як конструктивна особливість, дають можливість підвищити ККД радіатора. Від швидкості потоку ККД, по великому рахунку, не залежить, залежить кількість виділеного тепла - чим швидший потік, тим більше тепла виділяється.
А вы шо уже сменили Лузар комфорт на Дааз?
Michurin
09.01.2017, 21:53
Для чого? Я уже 100 раз писав - Лузар мене повністю влаштовує. Ну, не повністю, але влаштовує. Заводський теж не повністю влаштовував ;-).
Может быть у вас слишком узкий малый круг, поэтому помпа терят еффективность, идут завыхрения и скорость/давление выхода помпы(оно первично) падает. У вас есть вентилятор от блока питания компьютера? или другой вентилятор, но чтоб с кромкой вокруг винта? Проведите тест - положите вентилятор на стол так, чтоб он типа дул ввверх. Включите. Не дует?(само собой, снизу вход закрыт столом, воздух может только вокруг зазора корпус/винт проходить). приподнимите его на пару мм. Появится легкая циркуляция. Приподнимите на сантиметр - еще больше будет. А потом при определенном расстоянии резко, как по щелчку будет усиление воздушного потока. Возможно у вас нечто похожее. Как мне подсказывает возможно хреновая но техническая интуиция - у вас увеличен зазор крыльчатка/блок, или крыльчатка изношена, или какая-то неправильной формы, или задушен малый круг.
Свои наблюдения есть такие-в стоке в мороз печка самотеком на скорости 50 не греет(нужно моторчик включать), греет от 70 и выше самотеком. После установки шайбы над терсостатом печка на скорости 50 охлаждает движок печкой больше, чем при скорости 70, вентилятор включать необходимости нет в обеих случаях, в машине тепло всегда. При открывании термостата вроде как чуть теплее, но возможно это связано просто с большей температурой, скачка точно нет. В мороз минус 17 и выше могу ехать с полностью закрытым радиатором картонкой, печка на всю, в машине будет тепло. В мороз минус 13 и теплее необходимо радиатор открыть на величину пол площади вентилятора. Еще - в городе с иглой в патрубке развоздушки движок держит меньшуую температуру, наверное после зажатия того паразитного контура больше на хх жидкости уходит через весь радиатор, а не поверху радиатора и дальше в бачок. Вот все мои наблюдения поведения СО моей авто. Ну и еще, радаитор зимой нужно закрывать в меру возможностей, этим вы увеличиваете температуру на входе в помпу, увеличиваете циркуляцию через радиатор. Если радиатор на закрывать - на выходе в помпу будет "капать" жидкость охлаждения температурой минус 5,20?(смотря сколько на улице) смешиваясь с жидкостью малого круга. Температура движка при этом будет равна НАЧАЛЬНОЙ температуре открытия термостата.
Поставте нормальную помпу, выставите зазор крыльчатки -- и забудете про все проблемы.
С самого начала осени, заткнул шлангочку развоздушки(экономлю прогрев), пробка бачка не затянута(чуть каплю сопливит главный радиатор) --- всё греет ОК, начиная с холостых.....
Машина реальная, недавно был Greep в гостях, у меня в гараже. Говорил со мной, видел меня и машину.
Володимир
10.01.2017, 16:01
Может быть у вас слишком узкий малый круг, поэтому помпа терят еффективностьДіаметр малого круга в мене 12 мм, плюс пічка 18 мм. Коли стояв рідний термостат, то в нього ще більша прохідність на малому крузі. І так само, як температура добиралась до відмітки 80 тепла додавалось. Зараз ланосячий термостат на 87 градусів, по факту якщо вірити БК, то тримає 85 градусів, то так само, тепла додається на 85 градусів, а не на 80 як попередньому термостаті з температурою 80 градусів.
Свои наблюдения есть такие-в стоке в мороз печка самотеком на скорости 50 не греет(нужно моторчик включать), греет от 70 и выше самотеком. После установки шайбы над терсостатом печка на скорости 50 охлаждает движок печкой больше, чем при скорости 70, вентилятор включать необходимости нет в обеих случаях, в машине тепло всегда.Ну так при 70 кількість обертів на одиницю часу більша ніж при 50, а потоку через пічку пропорційно не додалось.
Я тут подумав, а може в перших тавріях не просто так обратка пічки була врізана біля самої помпи.
Поставте нормальную помпу, выставите зазор крыльчатки -- и забудете про все проблемы.
С самого начала осени, заткнул шлангочку развоздушки(экономлю прогрев), пробка бачка не затянута(чуть каплю сопливит главный радиатор) --- всё греет ОК, начиная с холостых.....
Машина реальная, недавно был Greep в гостях, у меня в гараже. Говорил со мной, видел меня и машину.Такі маніпуляції можна проводити при заміні помпи, а просто так знімати бажання нема. Можливо і помпа, на старій таврії помпа було з пластмасовою крильчаткою з високими лопатями, при прокручуванні крильчатка зачіпала за блок циліндрів, то 2/3 розмороженого звичайного трубчатого радіатора, охолоджували краще ніж паяний що стоїть з заводу.
Значит особенность помпы, не качает она при зажатом входе, а при старом термосе она не качала, потому что малый круг был слишком большой(тут и у меня так). Сначала выброс с печки был возле помпы наверное чтоб лучше тянуло, чтоб малый круг не надо было зажимать шайбой, как все мы делаем. А может просто банально выше температура - вот и лучше греет. Неужели вот так прям по щелчку выше температура при достижении 85? у меня плавно растет. И что там кстати с трубкой развоздушки? ведь все что вливается в бачок потом идет во флейту и мешает выходить жидкости и з печки.
Байка. Ставил я себе родной термос, но по схеме, как ланос. Редуктор-подача запитано с выхода на печку через тройник, Редуктор-слив подключен в тройник непосредственно возле расширительного бачка(это и ошибка наверное, основная), слив малого круга термостата включил в тройник возле флейты, там где подогрев карба/коллектора. И знаете что было? уровень бачка поднимался до горловины, воздух с бачка уходил через развоздушку в радиатор и потом по кругу циркулировал, а если больше оборотов - то жидкость с бачка шла через патрубок развоздушки. Как только вернул все обратно - все пришло в норму. Тоесть слив редуктора там же остался, возле бачка, а слив малого круга уже не в одну из дыр во флейте(где обогрев коллектора) - а в саму трубу, как в стоке, собственно. Система вся чистая, аж удивлен был, когда все снимал рассматривал внтуренности доступные к осмотру при снятии патрубков.
П.С. еще предположение после воспоминаний выше. Может наличие циркуляции со стороны радиатора через толстую приемную трубу по закону бернулли помогает печку прокачивать? Типа поток дополнительно проходя по трубе тянет из печки жидкость, и вместо легкого пути через обогрев коллектора и редуктора больше жидкости проходит через печку. Кстати, я забыл проверить, кто точно знает, в самой флейте, вот те два приемных штуцера - нет ли там на одном из заужения? Они одинаковые по проходимости?
Володимир
11.01.2017, 11:39
А может просто банально выше температура - вот и лучше греет.З заводу термостат стояв на 80 градусів, і краще гріла на 80, зараз термостат на 87 градусів, і на 80 чи 84 краще не гріє, а тільки на 85 коли відкриється термостат.
Неужели вот так прям по щелчку выше температура при достижении 85? у меня плавно растет. И что там кстати с трубкой развоздушки? ведь все что вливается в бачок потом идет во флейту и мешает выходить жидкости и з печки.Отак по "щелчку", на заводській системі як купив машину, то при досягненні стрілки на показометрі відмітки 80, зараз на ланосячій системі з термостатом 87, на відмітці 85 (Це постійна температа зимою). Днями їхав по трасі і слідкував за температурою на БК, моторчик на пічці працював, до 84 градусів ногами тепла не відчував, після досягнення відмітки 85 градусів секунд через 30 відчув ногами тепло.
Байка. Ставил я себе родной термос, но по схеме, как ланос. Редуктор-подача запитано с выхода на печку через тройник, Редуктор-слив подключен в тройник непосредственно возле расширительного бачка(это и ошибка наверное, основная), слив малого круга термостата включил в тройник возле флейты, там где подогрев карба/коллектора. И знаете что было? уровень бачка поднимался до горловины, воздух с бачка уходил через развоздушку в радиатор и потом по кругу циркулировал, а если больше оборотов - то жидкость с бачка шла через патрубок развоздушки. Как только вернул все обратно - все пришло в норму. Тоесть слив редуктора там же остался, возле бачка, а слив малого круга уже не в одну из дыр во флейте(где обогрев коллектора) - а в саму трубу, как в стоке, собственно. Система вся чистая, аж удивлен был, когда все снимал рассматривал внтуренности доступные к осмотру при снятии патрубков. В мене з штуцера термостата внітрішнім діаметром 12 мм малий круг іде на редуктор, а з редуктора на флейту. Пічка підключена штатно.
П.С. еще предположение после воспоминаний выше. Может наличие циркуляции со стороны радиатора через толстую приемную трубу по закону бернулли помогает печку прокачивать? Типа поток дополнительно проходя по трубе тянет из печки жидкость, и вместо легкого пути через обогрев коллектора и редуктора больше жидкости проходит через печку. Кстати, я забыл проверить, кто точно знает, в самой флейте, вот те два приемных штуцера - нет ли там на одном из заужения? Они одинаковые по проходимости?Підігрів дроселя електричний, в флейті тільки два штуцера, один на пічку інший на малий круг, бачок підключено до обратки пічки, але на систему він не впливає, бо циркуляції через нього нема. Пічка підключена ближче до помпи, тобто повз її штуцер на помпі проходить потік від малого круга.
У меня слив с редуктора подключен на толстый шланг расширительного бачка не вверху возле расширительного бачка а внизу максимально ближе к блоку двигателя. Що с стоковыми термостатом шо с ланосотермостатом никакого повышения уровня в расширительном бачке даже при скорости 150 км/ч ож и при незатянутой пробке не вылазила с расширительного бачка при уровне верхняя метка.
На флейте два штуцера. Слив с печки ближе к блоку. Шланг с расширительного бачка на штуцер который ближе к левому колесу. Сброс с редуктора на шланг расширительного поближе к мотору
Владимир, наверное дело в помпе, или в зазоре.
Бузян, значит по ланососхеме слив нельзя подключать к сливному бачку, следующий раз все переделаю.
Володимир
11.01.2017, 13:12
На флейте два штуцера. Слив с печки ближе к блоку. Шланг с расширительного бачка на штуцер который ближе к левому колесу. Сброс с редуктора на шланг расширительного поближе к моторуТак і є, злив з пічки не переставляв.
Master_Neo
19.01.2017, 18:55
Поставте нормальную помпу
А какую посоветуете? Что-то я по рынку походил и растерялся какую брать. Выбор не очень большой... На якобы заводские (мелитопольские) без слёз не взглянешь - выглядят ужасно. Но продаваны уверяют, что ходят они без проблем. Есть более красивые и дорогие, но красота не всегда залог качества. Да и отзывы о них иногда самые противоречивые. Как правило каждый продавец хвалит свой товар, а у соседа товар всегда хуже. К тому же на многих "красивых" лопасти крыльчатки ниже чем на оригинальных и часто имеют другую форму. Вопрос к знатокам: какую помпу лучше купить и как влияет высота лопастей крыльчатки на производительность помпы?
Сча Бузян вам покажет фотку правильной помпы)))))
О как я уже предсказуем....
http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg
Справа заводская помпа Лузар. Слева помпа завод повышенной производительности. Отработала 76 тык и трудится дальше. С ней лучше греет печка зимой и при нагреве мотора летом в пробках не так часто срабатывает карслон.
Master_Neo
19.01.2017, 23:40
Справа заводская помпа Лузар. Слева помпа завод повышенной производительности. Отработала 76 тык и трудится дальше. С ней лучше греет печка зимой и при нагреве мотора летом в пробках не так часто срабатывает карслон.
Если я правильно понял, вы советуете ту что слева, с высокими лопастями? У нас их продают как заводские (мелитопольские), хотя на самой помпе нет никакой маркировки - ни заводского клейма, ни номеров. А что вы скажите по поводу Лузара, Золлекса или LSA? Стоит переплачивать за бренд? А то некоторые говорят, что качество лузаров и золлексов уже не то как было раньше.
Если я правильно понял, вы советуете ту что слева, с высокими лопастями? У нас их продают как заводские (мелитопольские), хотя на самой помпе нет никакой маркировки - ни заводского клейма, ни номеров. А что вы скажите по поводу Лузара, Золлекса или LSA? Стоит переплачивать за бренд? А то некоторые говорят, что качество лузаров и золлексов уже не то как было раньше.
Да попрошу ссыль контакт где приобрести помпу повышенной производительности. В Киеве такой помпы не встречаю.
Master_Neo
20.01.2017, 01:02
Да попрошу ссыль контакт где приобрести помпу повышенной производительности. В Киеве такой помпы не встречаю.
Да вроде их полно в инете. Вот например http://gaz-zapchasti.prom.ua/p90155166-pompa-tavriya.html
Кстати, на одном сайте в описании к помпе указано:
Насос водяной (помпа) для автомобилей Таврия, Славута, Сенс с двигателями МеМЗ. Производится в Мелитополе частным предпринимателем. Качество среднее.
Володимир
13.02.2017, 10:57
Владимир, наверное дело в помпе, или в зазоре.
Бузян, значит по ланососхеме слив нельзя подключать к сливному бачку, следующий раз все переделаю.Схоже що справа була в помпі. Днями замітив що рідна підтікає, на заміну купив китайську HORT, перед установкою перевірив зазор, без прокладки крильчатка терла по блоку циліндрів. Перевірив зазор що був на заводській, без прокладки зазор близький до 1 мм, плюс прокладка, то зазор був точно більший 1-го мм.
Зараз коли відкриваю кран пічки на температурі 70 градусів, то чути запах гореної пилюки з радіатора, раніше зимою такого не було.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/274.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/275.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/276.jpg
Именно повышенный зазор и способствует снижению давления помпы(разность входа и выхода) при уменьшении суммарных диаметров входных и выходных патрубков, через которые идет циркуляция. Такой же эффект получает тот, кто переходит на ланососхему, хуже греет печка, а бытовая логика подсказывает, что должно быть наоборот, так как малый круг через термос отсутствует))))(но не увсех так, или не все замечают, возможно у кого зазор 0,5-0,8 то и не заметит)
Подскажите еще, раз вы недавно все разбирали. У меня тоже подтекает, но возле помпы сухо, ремень сухой, вал помпы сухой, внутри пространства грм сухо. Подтекает на холодную только на защитный козырек под шкивом коленвала. Возможно ли такое, что подтекает с прокладки, именно нижняя часть, а дальше течет по блоку ЗА декоративную крышку пространства ГРМ(не попадая внутрь пространства грм) и дальше капает на защитный козырек под ремнем? За одну заводку полчайной ложки...и только в мороз. Нет ли возле помпы техлологических отверстий, откуда могло бы течь(приемная труба само собой сухая)? Я вот вроде заметил с помощью зеркальца, что вроде из под прокладки, но там настолько малость и так смотреть неудобно, что сомневаюсь.
Володимир
13.02.2017, 12:23
Именно повышенный зазор и способствует снижению давления помпы(разность входа и выхода) при уменьшении суммарных диаметров входных и выходных патрубков, через которые идет циркуляция. Такой же эффект получает тот, кто переходит на ланососхему, хуже греет печка, а бытовая логика подсказывает, что должно быть наоборот, так как малый круг через термос отсутствует))))(но не увсех так, или не все замечают, возможно у кого зазор 0,5-0,8 то и не заметит)В себе такого не замітив з переходом на ланососистему, що до, що після гріло однаково погано.
Подскажите еще, раз вы недавно все разбирали. У меня тоже подтекает, но возле помпы сухо, ремень сухой, вал помпы сухой, внутри пространства грм сухо. Подтекает на холодную только на защитный козырек под шкивом коленвала. Возможно ли такое, что подтекает с прокладки, именно нижняя часть, а дальше течет по блоку ЗА декоративную крышку пространства ГРМ(не попадая внутрь пространства грм) и дальше капает на защитный козырек под ремнем? За одну заводку полчайной ложки...и только в мороз. Нет ли возле помпы техлологических отверстий, откуда могло бы течь(приемная труба само собой сухая)? Я вот вроде заметил с помощью зеркальца, что вроде из под прокладки, но там настолько малость и так смотреть неудобно, что сомневаюсь.Може текти і з під прокладки, я як після того як потік бачок, долив тосолу "Аляска" то зі всіх прокладок потекло, в тому числі і на помпі. Тоді тосол не розбризкувало, так як він не попадав на шестерню. Якщо тече з помпи, то тосол мусить витікати через отвори для зливу.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/273.jpg
В себе такого не замітив з переходом на ланососистему, що до, що після гріло однаково погано. Плохо было до, плохо будет и после. А если до было на грани - то после перехода может стать плохо. Все дело в нюансах. Спасибо, будет теплее полезу менять прокладку, думаю 99% она
Володимир
13.02.2017, 13:21
Плохо было до, плохо будет и после. А если до было на грани - то после перехода может стать плохо. Все дело в нюансах. Спасибо, будет теплее полезу менять прокладку, думаю 99% онаВ мене малий круг на ланосотермостаті 12 мм діаметром, плюс зимою пічка 18 мм, тому з штатною ситмемою різниці нема. Можливо хто робить мале січення малого круга, той і відчуває.
12 выход с термостата, а слив куда? В боковые отводы флейти, этого может быть мало.
Не знаю як у кого, але в мене після переходу на систему з термостатом від ланоса стало значно краще. Прогрів швидше, а значить і тепліше в салоні швидше.
Стосовно протікання тосолу, то може текти заглушка (або ГБЦ, або БЦ). Для виключення або підтвердження даного варіанту потрібно заглянути під жерстину.
У меня дренаж на 9мм идет на обогрев редуктора Гбо. Слив с редуктора на толстый шланг расширительного бачка. Тройник тонкостенный и максимально ближе к двигателю. На флейте два штуцера и важно не перепутать обратку с печки ближе к блоку а толстый шланг от расширительного бачка ставить на штуцер ближе к левому колесу. Если шланги попутать местами то таки да печка греет хуже. Помпа у меня повышенной производительности с ней печка на третьей скорости моторчика дует кипятком. На зиму ставлю термос на 92 к лету ставлю 87. И радиатор печки ставить Дааз если хотите тепла в салоне.
http://s017.radikal.ru/i438/1412/ee/8a8946dfd97e.jpg
Не знаю як у кого, але в мене після переходу на систему з термостатом від ланоса стало значно краще. Зазор в норме значит, или даже меньше.
Володимир
15.02.2017, 17:00
Мав вчора довгу поїздку, то перший раз було реально жарко в ноги, перепробувавши все грішив на поганий радіатор пічки, а виявляється що то на МЕМЗі не вміють виставити зазор на помпі.
На некоторых помпах на коробках(по крайней мере лузар, которую купил про запас) отдельным рекламным моментом написано "контроль зазора бла-бла бла суперпупер"
Davidrar
16.02.2017, 00:11
Наше электронные программы уже давно популярно своими популярными телешоу, какие создают на до 10 форм, также неизменные сторонники TV-планы могут уже просматривать телешоу у онлайн- режиме с помощью нашего веб-ресурс интернет шоу. В наше время всякий пользователь интернета сумеет действовать из ресурсом украинских трансляции <a href=http://rutvua.com/novyy-kanal/193-serdca-treh-4-sezon-vypusk-1-2016-novyy-kanal-smotret-onlayn.html>смотреть сердца трех 4 сезон 2017</a> в hd изображении без регистрации. Администрация сайта постоянно восстановляем ассортимент ток-шоу всяческих жанров от станции СТБ, Новый канал, ICTV, ТЕТ, 1+1 Украина также выставляем свежий серию вслед после трансляции в телеканале . Ожидаемые выдающие шоу Украины плюс выдающие моменты с шоу Вы найдете собственно именно на преподнесенном портале программ.
СБорисов
16.02.2017, 08:25
BAN
На флейте два штуцера и важно не перепутать обратку с печки ближе к блоку а толстый шланг от расширительного бачка ставить на штуцер ближе к левому колесу. Если шланги попутать местами то таки да печка греет хуже.
Ой, а как же быть тем, у кого обратка печки идет через блок, и для нее штуцер на флейте вообще возле генератора? Не зажарятся? Там ведь не 2 см разницы в расстоянии между штуцерами...
Не там ищете.
У меня тоже подтекает, но возле помпы сухо, ремень сухой, вал помпы сухой, внутри пространства грм сухо. Подтекает на холодную только на защитный козырек под шкивом коленвала.
Может подтекать заглушка блока. Подтекающих прокладок помпы не видел еще.
не увидел заглушки возе помпы. Вернее те что нашел сухие. Есть где-то схема всех заглушек?
Я поделился как реализовано у меня. У меня флейта длинная и штуцера возле коробки. Соответственно обратку с печки не проходит длинным шлангом через клапанную крышку у меня инжектор.
Все четко прогрев печки и редуктора Гбо тепло приходит одновременно. Для прогрева редуктора при холодном запуске газом и при прогреве на газу кран на печку не перекрываю.
не увидел заглушки возе помпы. Вернее те что нашел сухие. Есть где-то схема всех заглушек?
Она чуть выше, пока железку к которой крепится крышка ремней не снимеш - не увидиш.
Я поделился как реализовано у меня. У меня флейта длинная и штуцера возле коробки.
Та она у всех длинная, просто с какого-то времени перестали шланг кидать через блок а пустили слева от мотора. Температура печки не зависит от места подключения обратки к флейте, зато зависит от наличия в шлангах воздушных пробок, которые в свюю очередь плохо выходят если помпа плохо качает, особенно из шланга что через блок идет.
Кароче, проверить не забит ли радиатор печки, не завоздушена ли система, хорошо ли открывается краник печки. Основное внимание на краник - часто или рычажок на оси не держится как надо, или ось в заслонке не зафиксирована как надо, и в результате рычаг двигается на полный ход троса а заслонка или чуток приоткрывается или вообще на месте остается, тосол через кран не идет и печка не греет даже при хорошей помпе. И не зря в обратку печки ставят газелевский насос - и салон прогревается быстрее, и отсутствие воздуха гарантировано.
Спасибо за наводку. Вот полез искать и таки есть видео где именно ее показывают. Может и тут кому пригодится. https://www.youtube.com/watch?v=r7w5-EukERc (https://www.youtube.com/watch?v=r7w5-EukERc)
Судя из видео если снять ролик можно оценить ее состояние.
Такая ситуация. Еду на рыбалку вчера, на газу. Машина начала захлёбываться, открываю капот - редуктор обмёрз.
ну раз редуктор обмерз - смотрю на тосол, а тосола то в бачке с палец осталось. А было на нижней метке. Думаю ну ахереть, пропустило где-то. Завёл глянуть - нигде ничего не бежит, всё сухо. Отогрел редуктор кипятоком и с расширительного ещё сразу тосола ушло.
С выхлопухи дым нормальный, в бачке пузырьков нет. Тосол в масло не гонит.
Поехал в гараж, взял тосола, венулся и залил в бачек тосола, завёлся - всё нормально, нигде не бежит.
Проехал 15 километров до гаража, даже на газ переходил - едет нормально на газу, циркуляция тосола есть, уровень в бачке не уходит.
Что за хрень? Как такое может быть, что первый раз ушел уровень в бачке, а потом не уходит?
Василий_7
20.02.2017, 13:32
Такая ситуация. Еду на рыбалку вчера, на газу. Машина начала захлёбываться, открываю капот - редуктор обмёрз.
ну раз редуктор обмерз - смотрю на тосол, а тосола то в бачке с палец осталось. А было на нижней метке. Думаю ну ахереть, пропустило где-то. Завёл глянуть - нигде ничего не бежит, всё сухо. Отогрел редуктор кипятоком и с расширительного ещё сразу тосола ушло.
С выхлопухи дым нормальный, в бачке пузырьков нет. Тосол в масло не гонит.
Поехал в гараж, взял тосола, венулся и залил в бачек тосола, завёлся - всё нормально, нигде не бежит.
Проехал 15 километров до гаража, даже на газ переходил - едет нормально на газу, циркуляция тосола есть, уровень в бачке не уходит.
Что за хрень? Как такое может быть, что первый раз ушел уровень в бачке, а потом не уходит?
Если места течи не обнаружили вариантов немного...
1. Вы просто их не обнаружили.
2. Была воздушная пробка (нехилая) ее выдавило-уровень упал.
3. Тосол пошел в поддон (если выхлоп нормальный).
Вроде все.
Если места течи не обнаружили вариантов немного...
1. Вы просто их не обнаружили.
2. Была воздушная пробка (нехилая) ее выдавило-уровень упал.
3. Тосол пошел в поддон (если выхлоп нормальный).
Вроде все.
1. Осматривал тщательно, но думаю не мешает повторить.
2. Этот вариант я тоже обдумывал, т.к. зимой меняли мне помпу. Но если бы была пробка - могла бы при этом система адекватно работать? Никаких отклонений не было, стрелка при работе держалась посредине, как всегда. Правда меня смутило, что после замены помпы машина начала быстрее прогреваться.
3. Туда не заглядывал. В общем - как говорил один легендарный персонаж "Будем разбираться".
Спасибо
более быстрый прогрев косвенно указывает на возможность существоания пробки. Но со стоковой СО при нормлаьной помпе любая пробка вылетает сама. Печку ж на всю открывали и газовали же. А вот если помпа с большим зазором в итоге стоит, то будет она выгонять пробку или нет тот еще вопрос. А сейчас, после того как якобы пробка ушла стала снова машина дольше греться? если да, то возможно это и есть ответ на ваш вопрос.
Осмотрел всё ещё раз, тщательно - ничего не нашел из утечек. Поезжу пару дней, понаблюдаю. Если че - оно вылезет
В продолжение темы (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3501492&postcount=1056)
Таки это был расширительный бачек.
Классика - треснул снизу. Ну этот тыщ 25-30 прожил, за это ему спс.
Заменён, посмотрим на сколько хватит нового, в нём пластик по ощущениям плотнее и сам он более мутного белого цвета. Предыдущий был полупрозрачный.
Володимир
14.03.2017, 09:03
В продолжение темы (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3501492&postcount=1056)
Таки это был расширительный бачек.
Классика - треснул снизу. Ну этот тыщ 25-30 прожил, за это ему спс.
Заменён, посмотрим на сколько хватит нового, в нём пластик по ощущениям плотнее и сам он более мутного белого цвета. Предыдущий был полупрозрачный.Якщо чесно, то нема різниці який пластик, всі бачки лопають в одному місці на ребрі жорсткості. Коли бачок роздуває, то рветься пластмаса на ребрі жосткості, тому потрібно усунути зазор знизу між кузовом і бачком і зверху добре стягнути кріплення щоби бачок при збільшенні тиску не деформувало.
Підозрюю, що першочергово кріплення бачка мало бути іншим, для чого і передбачили виямку-ребро в бачку, але потім конструкцію кріплення спростили, але бачок залишився без змін.
http://tavrianova.narod.ru/images/zurnal/bachok_01_big.jpg
Василий_7
14.03.2017, 09:16
В продолжение темы (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3501492&postcount=1056)
Таки это был расширительный бачек.
Классика - треснул снизу. Ну этот тыщ 25-30 прожил, за это ему спс.
Заменён, посмотрим на сколько хватит нового, в нём пластик по ощущениям плотнее и сам он более мутного белого цвета. Предыдущий был полупрозрачный.
Тоже недавно менял бачок, намучался с ним и в итоге вернул старый, немного подлатав эпоксидкой стремные места.
Внимание нужно обращать на горлышко бачка, на новом оно тонкостенное, хотя бачок весть из толстого пластика, как и старый примерно.
Вот это горлышко и покоробило спустя месяц по-моему, крышку затянуть не представлялось возможным, постоянные течи тосола и т.д.
В след раз буду брать с чего-то другого, ланос или десятка, там вроде получше качество.
Володимир
14.03.2017, 09:45
Тоже недавно менял бачок, намучался с ним и в итоге вернул старый, немного подлатав эпоксидкой стремные места.
Внимание нужно обращать на горлышко бачка, на новом оно тонкостенное, хотя бачок весть из толстого пластика, как и старый примерно.
Вот это горлышко и покоробило спустя месяц по-моему, крышку затянуть не представлялось возможным, постоянные течи тосола и т.д.
В след раз буду брать с чего-то другого, ланос или десятка, там вроде получше качество.Тонке горлишко в кооперативних бачках, як і вся пластмаса в цілому, в мене попередній такий був, то його роздувало на м"яч що аж горловини зверху розходились в сторони. Підтікав на різьбі датчика, затягнути не вдавалось бо проскакувала різба і датчик перекошувало, вилічив установкою на обоймі з різьбою датчика, поверх хомута, щоби при затягуванні вона не розтягувалась і не проскакувала різьба.
ArtemSaratov
14.03.2017, 09:45
В продолжение темы (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3501492&postcount=1056)
Таки это был расширительный бачек.
Классика - треснул снизу. Ну этот тыщ 25-30 прожил, за это ему спс.
Заменён, посмотрим на сколько хватит нового, в нём пластик по ощущениям плотнее и сам он более мутного белого цвета. Предыдущий был полупрозрачный.
Уж сколько раз твердили миру - бачок от ВАЗ 2110 и нет проблем надолго:
https://a.d-cd.net/39874b2s-960.jpg
Хотите НА ВЕКА - берите тунинг от 2110:
http://test.clubturbo.ru/images/cms/headers/2110_bak_tosola_1.jpg
иглу от мяча в трубку, это снизит температуру жидкости в бачке со всеми вытекающими.
Василий_7
14.03.2017, 10:56
иглу от мяча в трубку, это снизит температуру жидкости в бачке со всеми вытекающими.
У меня не игла, а кусок трубки, типа кэмбрика, прямо в штуцере бачка, перекрывает на половину примерно проходное сечение. Мерял датчиком темп. в бачке после полного прогрева, показал 72 градуса, руку на бачке можно свободно держать, а вот на патрубках термостата горячо!:)
значит скорее всего нужные 80 у вас есть
Василий_7
14.03.2017, 12:02
значит скорее всего нужные 80 у вас есть
Тоже так думаю, еще попробую к патрубкам термоса датчик прислонить прижав теплоизолом, сколько потери на переходе ОЖ-Резина никто не в курсе?:)
Если будет в теплоизоле - то потерь не будет. Вернее не будет в тех размерах, чтоб повлиять на результат измерений. Только плотно обмотайте, и потолще, чтоб воздух не попадал, тогда будет точнее. Заодно будете знать где ваша стрелка при какой тепературе
Добрый вечер, опишу свою ситуацию. Шайба над термостатом 10 мм, в бачке вставлена заклепка без гвоздя, редуктор подключен перед краном печки и тройник возле бачка : печка грела нормально, редуктор прогревался хорошо. Бензина нет езжу на газу. До -18 заводился с полтыка. А теперь ВНИМАНИЕ!!!! Перекинул мотор (доведенный) и поставил помпу с увеличенной производительностью НО ШАЙБУ НЕ ВЫБРОСИЛ. Заклепку снял. Теперь поток ОЖ такой большой, что на холостых при открытой печке в бачке струя очень сильная. Печка греет хорошо, но когда прикрыл печку (было очень жарко) стартонул на светофоре и ВЫРВАЛО патрубок на выходе с головки. Если ставите помпу типа турбо, шайбу обязательно выбрасывать.
Володимир
26.11.2017, 19:38
То напевне хомут був не затягнутий сильно, в мене нічого не виривало, але коли трохи форсував, то робоча температура піднімалась. Одного разу на таврії карбовій, то подумав що датчик на радіаторі накрився, бо стрілка показометра полізла в плюс, а вентилятор не включився.
Все затянул, но на герметик. Суть в том, что помпа реально сильно качает. А на 7000 давление очень большое.
Добрый вечер, опишу свою ситуацию. Шайба над термостатом 10 мм, в бачке вставлена заклепка без гвоздя, редуктор подключен перед краном печки и тройник возле бачка : печка грела нормально, редуктор прогревался хорошо. Бензина нет езжу на газу. До -18 заводился с полтыка. А теперь ВНИМАНИЕ!!!! Перекинул мотор (доведенный) и поставил помпу с увеличенной производительностью НО ШАЙБУ НЕ ВЫБРОСИЛ. Заклепку снял. Теперь поток ОЖ такой большой, что на холостых при открытой печке в бачке струя очень сильная. Печка греет хорошо, но когда прикрыл печку (было очень жарко) стартонул на светофоре и ВЫРВАЛО патрубок на выходе с головки. Если ставите помпу типа турбо, шайбу обязательно выбрасывать.
Если тройник для обратки с редуктора ставить возле расширительного бачка то на оборотах расширительный переполняется. Тройник нужно ставить на шланге расширительного бачка поближе к двигателю к приемной трубе и тройник нужно использовать тонкостенный.
http://s002.radikal.ru/i197/1310/90/f054bb990960.jpg
У меня на сток термостате с шайбой отверствие 10 мм и иглой для накачивания мячей ( спорттовары) работала система ож идеально. Перед краном печки у меня тож стоял тонкостенный тройник.
Помпа уже стояла повышеной производительности
http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg
поставьте шайбу не 10, а 15 мм например, и будет снова у вас все ок. И заклеку верните, а то снова у вас она долго греется, как раньше
Если тройник для обратки с редуктора ставить возле расширительного бачка то на оборотах расширительный переполняется. -----это если система охлаждения собрана по ланососхеме, если же наш трехтрубный термостат, то тройник можно и возле бачка на слив. Проверено лично. езжу с тройником возле бачка, когда мудрил с нашим термостатом но по схеме ланоса - бачок переполнялся, тоже проверил лично.
Бачек не переполнялся ниразу, просто я предупредил о том, что с такой помпой очень сильно качает ож
http://s010.radikal.ru/i311/1711/5d/2d8135b6e0f7.jpg (http://www.radikal.ru)
ну так термостат таврический по тавросхеме. Переполнятся не будет.
Ребята, извините, но остался еще один висяк вопрос, который не дает мне уснуть...
В водительской "общине" ходит такая легенда, что если автомобиль эксплуатировать продолжительное время на воде, имеется в виду в систему охлаждения с крана или водоёма, та хоть речки, то после такой эксплуатации нельзя заливать Тосол Антифриз. Типа проест стенки и т.п.
На сколько это правда ?
Спасибо !
При эксплуатации на качественном не бодяжном антифризе не будет никаких отложений и не будет никакой корозии. А эксплуатация на не дистиллированной воде это вснгда накипь и в зависимости от состава воды корозия не только метала и также алюминия. Разберитесь терпения домывайте до чистоты и залейте антифриз
Если тройник для обратки с редуктора ставить возле расширительного бачка то на оборотах расширительный переполняется. -----это если система охлаждения собрана по ланососхеме, если же наш трехтрубный термостат, то тройник можно и возле бачка на слив. Проверено лично. езжу с тройником возле бачка, когда мудрил с нашим термостатом но по схеме ланоса - бачок переполнялся, тоже проверил лично.
У меня тройник под углом 45 градусов в сторону от бачка. Ничего не переполняется.
У меня был тройник прямой. При этом в штатной схеме все ок, уровень не шевелится, а включаешь на ланосрсхему и вуаля, потекло. Но сча я это перенес, поюс к винту карба стал норм доступ
Всем привет! Давненько я не писал на форуме, но назрел вопрос, вернее 2 вопроса)))
По причине того, что при похолодании под радиатором образовывалась небольшая лужица (летом в жару - совершенно сухо) поменял радиатор.. Осмотр снятого радиатора показал, что проблема была в нижней горловине радиатора... Форма горловины больше напоминает вытянутый элипс, поэтому металлический хамут не в состоянии равномерно прижать потрубок и поэтому с наступлением холодов начинает слезиться антифриз..
Вопрос: Как придать пластиковой горловине правильную круглую форму?
После замены радиатора залил новый антифриз...Так как отложений в патрубках и радиаторе совершенно нет (совершенно чистые без налета и прочей гадости) посчитал не обязательным промывать систему. Вместо слитого старого Cartechnic G11 залил свежий фиолетовый Cartechnic G12++. Немного поездил, заметил что ОЖ стала слегка мутновата с лёгким коричневым оттенком... Надобрав немного ОЖ шприцом из бачка капнул её на чистую белую салфетку. После высыхания - на салфетке не осталось никакого рыжого пятна, вообще нет следа от ОЖ... Значит это не ржавчина, возможно такой оттенок из-за смешивания старого (зелетого) и нового фиолетового красителей в ОЖ?
В интернете пишут что G12 ++ это универсальный антифриз который смешивается без проблем с G11, другие вообще пишут что нельзя смешивать...
Теперь меня терзают смутные сомнения: Слить мне удалось 5.7л, значит 1.3л старого антифриза, который остался в блоке смешалось с новым антифризом... Перемешалось... Немного помутнел и слегка чуть изменил оттенок... Осадка на дне бачка нет...
Ваше мнение: 1.Сливать, мыть дист.водой и заливать новый?
2. Кататься и наблюдать за цветом и состоянием ОЖ и если все ок, через 2 годика заменить ОЖ? 3. Забить - типа нифига не будет.?
НЕ морочить себе и мотору голову. Через два годика или шах, или ишак- или будет продана, или дойдут руки поменять ОЖ...
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot