Просмотр полной версии : Джели МК Кварца
Фотофакт:
URL=http://piccy.info/view3/11492063/1c5aa3cbdf44904cc72fa90e95a09e1b/1200/]http://i.piccy.info/i9/d699accef9efe5ef717f4c658230a1de/1503216259/56410/1172727/IMG_20170819_154320_800.jpg[/URL]http://i.piccy.info/a3/2017-08-20-08-04/i9-11492063/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-08-20-08-04/i9-11492063/755x566-r)
Раздражал меня непонятный дребезг на оборотах 2000-3000. Вот прям как шайба перекатывается в двигателе.
Передумал все. Сегодня не выдержал, снял защиту, и обнаружил отпущенный болт крепления кронштейна гидрача.
Какой-то баклан, поставил гровер под болт, а не под гайку. Соответственно, гайка отпустилась, и весь кронштейн, вибрировал в такт движка.
А там все на 16, блин, когда я уже раззорюсь на нормальный комплект головок?
Кароче, подтянул как мог, вдобавок накрутил контргайку и зажал все это дело по-нормальному.
Теперь шепчет:yahoo:.
Зы. Переделал проводку сигналки, добавил блок реле. на котором теперь висит дистанционное открытие багажника + повесил питание газовых мозгов через реле, дабы на стоянке не вытягивало аккум.
Плюс туда в планах поставил реле подогрева редуктора.
В октябре отпуск, планирую снимать редуктор, и тулить туда подогрев на основе провода мгтф.
Все это будет на ардуине, и с дистанционным запуском от 2 канала сигналки.
Не хочу платить за бензин:yes:.
Что за подогрев?
У меня переключение на 20 град.стоит, в минус двадцать нормально было
Что за подогрев?
У меня переключение на 20 град.стоит, в минус двадцать нормально былоТоже так ездил продолжительное время, но пришел к выводу что лучше пусть на 35 переходит. На 20 если сразу ехать, то дёргается у меня. На 35 градусах вообще не заметно что на газ перешла
Ну а какая нужна мощность для обогрева? Тоже были такие мысли, чтоб на электрику переделать. Я так понимаю нужно экспериментировать, чтоб в рабочем режиме не обмерзал редуктор
Единственное что заметил, если во время перехода на газ трогаешься - может заглохнуть. А в движении норм
Подогрев будет следующий:
10 метров провода мгтф, будет уложено в каналах редуктора.
Утром, перед выходом активирую 2 канал сигналки, ардуинка дает команду на нагрев, редуктор начинает разогреваться.
Пока оделся, спустился на лифте, редуктор уже тепленький. Притом тепленькие именно каналы газа.
Потарабанил на бензине, переход на газ.
Теоретически, переход можно будет поставить самый минимальный, поскольку теплый провод мгтф, будет способствовать испарению газа, и редуктор не должно заливать.
При нагреве редуктора до 50 градусов, ардуинка снимет команду нагрева.
Зы. Одновременно с редуктором, думаю задействовать нагрев сидушки. Приятно садится в теплое сиденье.
а смысл? сильно наэкономишь?
Да. У меня ежедневные короткие поездки. Бенза уходит много.
Zaz 968 1975
10.09.2017, 09:18
Проще и дешевле на общественном транспорте ездить, тем огород городить,
Угу, я годика три назад попробовал. Час времени тю-тю, два раза за зиму болел простудными, несколько опозданий на работу с лишениями премий, износ обуви.
Карочи, манал я иметь машину, и стоять на остановках в ожидании маршрутки.
Подогрев будет следующий:
10 метров провода мгтф, будет уложено в каналах редуктора.
Утром, перед выходом активирую 2 канал сигналки, ардуинка дает команду на нагрев, редуктор начинает разогреваться.
Пока оделся, спустился на лифте, редуктор уже тепленький. Притом тепленькие именно каналы газа.
Потарабанил на бензине, переход на газ.
Теоретически, переход можно будет поставить самый минимальный, поскольку теплый провод мгтф, будет способствовать испарению газа, и редуктор не должно заливать.
При нагреве редуктора до 50 градусов, ардуинка снимет команду нагрева.
Зы. Одновременно с редуктором, думаю задействовать нагрев сидушки. Приятно садится в теплое сиденье.
Тю. Так а де економія? Афтаматика керується ж температурою тосолу. Ні?
Нет, температурой редуктора. На редукторе свой термометр.
Заинсталил себе показометр лямбды.
Так-с, понаблюдаем-с.
Давненько не писал.
Был снят редуктор, разобран. Состояние - еще походит.
Был инсталлирован подогреватель.
Попутно заметил подтекание шланга с помпы. Все попытки подтянуть - тщетны :(.
Туда хрен подлезешь. Мешает палка полуоси, и штаны. Снимать пока не решился, буду доливать.
Сливая заливая тосол, заметил какую-то блестяшку в радиаторе. Заляз пинцетом, а это остатки клапана крышки. Самое интересное, что кроме шайбочки, ничего не обнаружил. Либо оно провалилось в бачок, либо когда снимал крышку,, бросил её, и клапан отлетел. Крышка на цепочке, так что возможно.
Заказал прям у китайцев на али новую. А сам решил, зимой не трогать. Давления в системе нет, глядишь и трещинку на шланге затянет;).
Подогрев редуктора рулит.
Значит так, согласно моим замерам, без подогревателя, переключение на газ происходит при температуре за бортом 2-5 градусов, на 500-600 метрах. Это при уставке 30 градусов. С подогревом, на 100-150 метрах.
При уставке 18 градусов. без подогрева, переход на газ на 300 метрах, но дергается.
С подогревом, переключается на газ на 20 метреo_O. И при этом никаких дерганий.
Отлично работает.
Масло после капельного теста, решил не трогать, а вот фильтр масляный, на всякий пожарный сменил.
Зима, зима идет. Колеса сменил, силикон в багажник закинул.
Пробеги уменьшились, все никак к 90 тыкам не подберусь.
Заинсталил автоматику нагрева редуктора, теперь все как калаш.
Сцуко, сдохла жопогрейка-накидка на сидушку. Нифига не успел её попользоваться. Говно качество.
Потек сальник первичного вала кпп.
Он видимо подтекал давно, потому и сцепа с самого начала не понравилась.
Потек видел, но грешил на задний сальник коленвала.
А тут почувствовал букс сцепы, при трогании с газком.
Готовлюсь к снятию коробки.
Как потек попадет на фрикц. диск ? Ну текеть себе по корпусу КПП вниз, чего ему на спицление вздумалось??? Или там уже и лужа приличная?
Постепенно, постепенно попадает на диск.
Как лужу хорошую проеду, сцепление становится идеальное.
Узнал стоимость замены/демонтажа, слегка присел - 2000 гривен работа.
Там сальник стоит изнутри, требуется колоть коробку.
Фиг знает, может пока забить? В принципе, ничем таким это не грозит. Буду доливать себе маслицо в коробку.
Я подозреваю, что потек зализывает по валику первичному, и забрасывает постепенно на корзину.
Кстати, заметил, что если под горочку дать копоти, особенно если в песке побуксить, то воняет горелым маслом.
Таки замаслен диск.
Michurin
30.11.2017, 19:54
Ну, а смысл ждать? Если потекло, то лучше сделать сразу, отмыть сцепление и забыть о проблеме. Все равно же раньше-позже плюс-минус месяц-два, но придется делать, а оно ж точно не подешевеет.
Та просто сейчас денег как назло нет. Я еще долги за машину отдаю.
Michurin
30.11.2017, 19:56
Ну, разве что только по этой причине :(
Та ото ж. Тем более, думаю усугубить там вроде нечем.
Как думаете, потерпит?
А именно масло воняет трансмисионное? Мне чето казалось что те 2-3 литра в среднестатистическую переднеприводную коробку вообще до уровня первичного вала не достают.
Ну сегодня дотянулся рукой до висящей капельки, растер между пальцами - воняет серой.
Взял со щупа двигателя капельку - другой запах.
Таки транмисионка.
Ну сегодня дотянулся рукой до висящей капельки, растер между пальцами - воняет серой.
Взял со щупа двигателя капельку - другой запах.
Таки транмисионка.
Ну как по мне если сцепление и так уже в масле то хуже ему уже не будет, в крайнем случае при сьеме коробки поставите новое ;-).
Я в своей жизни было спалил сцепу по неопытности до состояния "давиш резко на газ, мотор раскручивается, а машина как катилась так и катится". Шикарное чувство на трассе на обгоне ;-). Если такого пока нет, можно ездить.
Но масло таки решил сменить.
Джиливоды, кто что может сказать про вот такое масло WOLVER MULTIPURPOSE GEAR GL-4 75W90 1л ? (https://detali.zp.ua/catalog/59422-maslo_WOLVER_MULTIPURPOSE_GEAR_GL_4_transmissionno e_1l/)
Посмотрел его классификацию, вроде как почти идентичное с рекомендованным для джили шел 75w90.
Но масло таки решил сменить.
Джиливоды, кто что может сказать про вот такое масло WOLVER MULTIPURPOSE GEAR GL-4 75W90 1л ? (https://detali.zp.ua/catalog/59422-maslo_WOLVER_MULTIPURPOSE_GEAR_GL_4_transmissionno e_1l/)
Посмотрел его классификацию, вроде как почти идентичное с рекомендованным для джили шел 75w90.
А зачем лить вольвер если есть в наличии рекомендованный шел?
Michurin
02.12.2017, 00:33
А сколько масла в джили-коробку?
Просто это масло есть на деталяхзп, а шел в подворотне страшновато покупать.
Да и шел в два раза дороже:(.
Рома - 2,5 литра.
Работаю у оф дилера Аддинол. Могу предложить качество.
Спасибо, уже договорился с Ромой (Мичуриным).
Масло в коробасе сменил. Залил TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W90.
Слитое масло явно свежее.
Менял только из-за того что боюсь смешивать синтетические масла. Хрен его знает, как оно пройдет.
Следующей галочкой в цепочке моих дерганий сцепления, была задняя подушка двигателя.
Сменил сам. Поставил сайлент от 2108.
Изменений в поведении ноль. Таки буду снимать коробку. Сам не потяну, старый стал, пока подушку поменял (кто менял тот знает какой это гемор), запыхался.
Мастер, с которым хочу иметь дело, запросил за снятие установки коробки - 1200 гринов.
Если колоть коробку (а колоть придется, сальник таки подтекает), то от 2000 гривен. А дальше как пойдет.
Бабки отложил, пока готовлюсь морально. То он занят, то я не могу. Скорее всего, буду делать уже после НГ.
Мастер, с которым хочу иметь дело, запросил за снятие установки коробки - 1200 гринов.
Гринов? Баксов чтоле? o_O
Michurin
17.12.2017, 19:38
Гривень!
Следующей галочкой в цепочке моих дерганий сцепления, была задняя подушка двигателя.
Сменил сам. Поставил сайлент от 2108
Также пробовал ставить от 2108, толку никакого, затем сменил обратно на оригинал.
Скорее проблема в самой сцепе.
Обслуживал как то ГБО на МК 1.5 там такого глюка со сцепой нет. Все плавно без вибраций и дерготни.
Ну я как бы тоже сразу на сцепу подумал, но надо было удостовериться, что дело таки не в подушке. Тем более мне это ничего не стоило. Денег я имею в виду.
Просто движок довольно сильно на опорах прыгает, когда пытаюсь трогаться с газком.
Обидно было бы снять сцепу, а причина была бы в подушке.
Таки сдается мне, что там лопнувшая пружина в гасителе крутильных колебаний.
Если трогаться плавненько, почти без газа, то все замечательно.
Стоит газнуть, и начинает дергать. А оно ведь не всегда плавненько надо.
Как-то обвыкла левая нога обманывать сцепление.
В остальном, ездит, не ломается.
Пробег уже 91 тык. Бегут незаметно километры.
Зы. Ремонт сцепы, перенесен на весну.
Весной собираюсь перебирать кондер. Купил все резиночки, шлангочки и прочие переходнички. Осталось купить баллон с фреоном.
А зачем его перебирать у меня мк прошла уже 180 тисяч и с кондиционером все в порядке.
Как-то заехал на проверку так холодит нормально, а нагрев в салоне идёт из за плохо прилегающих заслонок
Утечка хладогента. Потекли стыки.
Сегодня при штурме снежных завалов, когда конкретно буксовал и тянул машину раскачкой, что-то щелкнуло спереди.
То ли инстинктивно выжал сцепление, то ли хрен его знает что, но машин замер в сугробе, хоть движок и фырчал.
Внутренне подумав про себя - пиздец, попробовал трогаться.
Едет.
Хм, странно, парконул её и пошел працювати.
Вечером вышел, завел и поехал.
Так вот, сцепа берет теперь мягонько, практически нет никакого дерганья. Никакого букса, все нормально.
Это чего такое может быть??? Я в шоке.
Назад разрегулировалась;-).
Все по прежнему. Как потеплеет окончательно, буду снимать.
Буксовать дергать вперёд/назад и возможно в снега глыба льда или шо попало могло ударить в днище....или в ряду сражения возникли какие-то субъективные впечатления?
Заипался с аккумами.
Значится так, маленькое повествование.
На джульке, стоял родной инчи аккум турецкого производства 2010 года.
Он необслуживаемый с глазком, который не хотел становится зеленым:). Пару раз той осенью, еле завел, и терпение лопнуло. Как потом оказалось, дело не в аккуме, а в неправильно подключенной магнитоле.
Кароче, изготовил площадку, и сунул туда аккум с таврии Веста 50. Ему было всего полтора года и на таврии крутил как зверь. Зимой вообще проблем не испытывал.
А напомнюсь, у меня суровая эксплуатация дважды в день по 5 км.
Тем не менее, на таврии он всегда находился в отличном состоянии. Напруга в бортсети таврии 14.2 вольта. На таврона вкинул старый аккум, которому уже 9 лет. Крутит, держит. В морозы я правда таврию не дергал.
Кароче, поставил я Весту на джильку, и откатал пол осени и всю зиму. И начал я замечать, что в морозы большие и не очень, по утрам он заводит совсем кислоo_O. Вот ставлю вечером на стоянку, утром к нему с тестером, а на нем 11,2-11.8 В. Это при том, что напруга в бортсети джульки 14,5 вольта.
Короче совсем кисло.
Давай разбираться. Померил ток утечки - 0.037А (37 мА). Это родные мозги + допсигналка. Думал может когда мозги в сон уходят, жрать начинают, гулял возле машины с подключенным тестером больше часа. Не-а, все те же 37 мА.
Карочи, думаю таки аккум сдох. Он еще на гарантии последние месяцы, надо суетится.
На джульку поставил родной инчиакум, который кстати, в квартире после зарядки показывал совсем правильные цифры - после трех месячной стоянки, на аккуме 12.6 вольта.
А снятый Веста, начал дома гонять. А он сука идеальныйo_O. Плотность в норме, разлета нет вообще. Напруга на клеммах после недельного отстоя 13 вольт.
В общем, я вас утомил, но мозговой штурм довел меня до следующего - дело очевидно в размещении аккума под капотом;).
В таврии, все вы знаете где стоит аккум. Первое же тепло от мотора, идет аккурат к аккуму. Таврия у меня уже 11 лет, каждую зиму езжу в одном режиме, и никогда такого не было. И со старым, которому 9 лет, ни с новым.
Оба Весты 50.
А в джульке он стоит высоко и слева. Тепла ему при таких коротких поездках, совсем не достается. С радиатора совсем не дует на него.
Короче, не хочет аккумулятор заряжаться когда тепла в нем нет:yes:. Даже когда с бортовым напряжение все идеально.
От такая фигня, малята;-). Хреново машине, когда ей не дают прикурить дальнячком по трассе.
Та х/з, Денис, в Таврии АКБ тоже не на печке, а на сквозняке, особенно зимой. Ток покоя и не большой, вряд ли в нем проблема. Напряжение измерял при разных температурах? Любой РН непременно имеет отрицательный ТКН в мВ/1 гр.С, только разный он у разных РН- 9702.3702= -4,5 мВ/1 С, 9444.3702= -6 мВ/1.С. По всем канонам с ростом температуры генератора должен снижаться непременно. Может, твой слишком быстро это делает?
Такого конечно не может быть но похоже дело в напряжении заряда
Я же писал, бортовое напряжение 14.5В.
У меня вольтметр цифровой. Я его по образцовому прогнал, он завышает на 0.1 вольта.
На машине, с самой заводки, до конца поездки, напряжение неизменно - 14,6 вольта. Минус 0.1В.
Так что, явно не в зарядке дело.
Та х/з, Денис, в Таврии АКБ тоже не на печке, а на сквозняке, особенно зимой. Ток покоя и не большой, вряд ли в нем проблема. Напряжение измерял при разных температурах? Любой РН непременно имеет отрицательный ТКН в мВ/1 гр.С, только разный он у разных РН- 9702.3702= -4,5 мВ/1 С, 9444.3702= -6 мВ/1.С. По всем канонам с ростом температуры генератора должен снижаться непременно. Может, твой слишком быстро это делает?
Напряжение измерял при минус 15, и при около нулевой.
После ночной стоянки, при очень низких температурах, напряжение на клеммах около 11.2В.
При около нулевой, около 11.8В.
Но это уже измерял тогда, когда он крутить стартер стал слабо.
Зы. За 5 километров, он не снижает напряжение вообще.
Когда протоплю куда далеко, то напряжение падает до 14.2 вольта. Но это уже после надцатого километра.
Зы.зы. На таврии, по памяти прошлых лет, примерно с третьего километра, напруга уже падала.
Склонен считать, что все таки дело в размещении аккумулятора.
У таврии, он одним боком прижимается к радиатору. Да и подкапотное более плотное.
А мне такая штука нравится.
https://s019.radikal.ru/i642 ни1601/e2/33b9ecd75e1e.jpg
Погугли их сайт почитай там все красиво пишут. Я это средство испробовал на старом 6 летнем он начал резвее крутить но всеравно когда пришли морозы 2015 купил новый. Три года Омега вив новом акуме все без проблем. А старый ещё жив.
https://s019.radikal.ru/i642/1601/e2/33b9ecd75e1e.jpg
https://s019.radikal.ru/i642 ни1601/e2/33b9ecd75e1e.jpg
Подтвердилась моя теория насчет непрогрева аккумулятора.
Две неделе назад, поставил его на таврию. Джилю поставил в гараж на прикол.
Пока были ледяные торосы, катал на таврии. Все отлично, аккум держит заряд.
Таки дело в расположении аккумулятора;). В таврии он прогревается и берет заряд.
В джили - нет.
Думаю как на следующую зиму готовиться. Или утеплять, или повышать бортовое до 15.2 вольт.
Денис, АКБ должна прогреваться собственным духом, за счет протекания тока заряда. РН генератора должен реагировать на температуру. Твой- китайский- реагирует?
В таврославуте для АКБ тоже далеко не идеальное место зимой- сквозняк есть всегда, а радиатор далеко не всегда нагрет.
Я пишу то, что вижу.
Аккум, который на джили за 2 недели скисал, на таврии чувствует себя нормально.
Хотя на джили, напряжение заряда выше.
Зы. Зависимость напряжения от температуры, на регуляторе джили есть. Он, кстати косвенно подтверждает мою правоту.
Когда у меня выпадала поездка километров на 20, бортовая напруга падала до 14.1-14.2 вольта.
А при поездках по 5 км, напруга ниже 14.5 не падает.
Денис, АКБ должна прогреваться собственным духом, за счет протекания тока заряда. РН генератора должен реагировать на температуру. Твой- китайский- реагирует?
В таврославуте для АКБ тоже далеко не идеальное место зимой- сквозняк есть всегда, а радиатор далеко не всегда нагрет. Ересь. При бортовых 14 не будет акум греться, только в конце зарда, при напряжении 16 и выше(но где его на бортовой сети взять), когда все булькает. Или грется может, когда подкорочены мусором банки. Но при БОРТОВЫХ 14 не будет грется. Только при более высоких напругах, тобишь в режиме циклирования заряд разряд(конечное напряжение высокое), а не в режиме стендбай, а аккум на авто находится почти в режиме стендбай.
Думаю как на следующую зиму готовиться. Или утеплять, или повышать бортовое до 15.2 вольт. Не утеплять надо, а городить подогрев(можно совместно с утеплением) Допустим на таврии он прогревается, от подкапотного пространства, от ИК излучения от мотора при 80С плюс теплый воздух в пробках при малой скорости(в пробках быстрее размерзается в трубках летняя омывайка, проверено)))) ). Теперь закутайте мысленно свой аккум в таврии в утеплитель, что будет? Правильно, раньше за получасовую поездку он хоть чуть отогревался, а теперь за эти полчаса за счет утеплятора так и останется при -20 температуре. А в Джили аккум типа в отдельном отсеке, тоесть стенки акума от подкапотки изолированы, да?
Да ну? Вот так сразу и ересь? И что, при 14 вольтах заряд не происходит совсем вааще? И после старта при бОльшем токе тоже не будет? Ну тады- ой! Зачем же тогда РН на 14.0...14.1 В делают, нас дурят?
И после старта при бОльшем токе тоже не будет? Да, тоже не будет. аккум после 1минуты после заводки будет брать МЕНЬШЕ 20ампер, даже если сильно разряжен был сигналкой. Первую минуту опускаем. теперь умножаем 20А на еще раз 20А и умножаем на Rвн (допустим 10мОм) итого 400*0,01=4Ватт. Вот весь ваш нагрев. А если каждый день ездить - не бывает через минуту после заводки даже тех 20А.
И что, при 14 вольтах заряд не происходит совсем вааще? --- конечно происходит, но медленне, это компромисс между перезарядом и сроком службы. По уму напряжение на аккуме должно быть зависимо от регулярности поездок, тока, который аккум берет, длительности поездки. По идее достаточно ввести ПОС по току зарядки на аккум, чем больше аккум берет ток - тем выше держать на нем напряжение. Наверное у Кварца именно так, когда РР видит(возможно отдельный датчик есть) что ток упал в цепи заряда аккума - оно уменьшает напряжение, или по другому принципу работает. Точно знаю, что так же ведет себя РР и на лачетти, чем дольше едешь - тем ниже напряжение. Возможно банально от прогрева корпуса генератора.
Да, тоже не будет. аккум после 1минуты после заводки будет брать МЕНЬШЕ 20ампер, даже если сильно разряжен был сигналкой. Первую минуту опускаем. теперь умножаем 20А на еще раз 20А и умножаем на Rвн (допустим 10мОм) итого 400*0,01=4Ватт. Вот весь ваш нагрев. А если каждый день ездить - не бывает через минуту после заводки даже тех 20А.
И что, при 14 вольтах заряд не происходит совсем вааще? --- конечно происходит, но медленне, это компромисс между перезарядом и сроком службы. По уму напряжение на аккуме должно быть зависимо от регулярности поездок, тока, который аккум берет, длительности поездки. По идее достаточно ввести ПОС по току зарядки на аккум, чем больше аккум берет ток - тем выше держать на нем напряжение. Наверное у Кварца именно так, когда РР видит(возможно отдельный датчик есть) что ток упал в цепи заряда аккума - оно уменьшает напряжение, или по другому принципу работает. Точно знаю, что так же ведет себя РР и на лачетти, чем дольше едешь - тем ниже напряжение. Возможно банально от прогрева корпуса генератора.Шото с милиомами не то, откуда эта цифра. Если от гены на акум приходит даже пусть 14 в и через акум течет 20 а ваши, это будет не 4 а 280 ватт внутри акума, а это уже норм кипятильники для того объема электролита
Отправлено с моего ASUS_X014D через Tapatalk
цифры почти с потолка. Например у нового CSB 40амперчасов это 8,5мОм, по паспорту. Для простоты и с учетом изношенности аккума принял для среднепотолочных рассчетов 10. Вы вот так просто 14 умножили 20 и получили 280? И решили, что это все превратится в тепло? А почему ничего не отняли на заряд(химическое накопление енергии) почему не отняли ничего не електролиз воды(ооооочень енергозатратное действо, да и то, електролиз начинает происходить в конце заряда, на протяжении заряда разрженного аккума вода мало разлагается)?
К слову, недавно прогонял аккум на 24амперчаса, так вот при токе заряда 5ампер он стал на градуса два теплее окружающей среды(нет градусника, чисто по "рукойпотрогать"), когда напряжение на нем под 15 подлезло уже. 2 градуса - я думаю в тот момент в аккуме выделялось не более 10 ватт тепла, кипел он сильно при этом. Когда начинается элеткролиз - Rвн повышается, и из-за этого в том числе растет тепловыделение.
цифры почти с потолка. Например у нового CSB 40амперчасов это 8,5мОм, по паспорту. Для простоты и с учетом изношенности аккума принял для среднепотолочных рассчетов 10. Вы вот так просто 14 умножили 20 и получили 280? И решили, что это все превратится в тепло? А почему ничего не отняли на заряд(химическое накопление енергии) почему не отняли ничего не електролиз воды(ооооочень енергозатратное действо, да и то, електролиз начинает происходить в конце заряда, на протяжении заряда разрженного аккума вода мало разлагается)?А внутр сопротивление от степени заряженности точно не меняется? Ну и у реальной хим реакции зарядки и электролиза кпд тоже не 100% тоесть какоето тепло дают еще они, величину я правда посчитать не умею)
Отправлено с моего ASUS_X014D через Tapatalk
А в Джили аккум типа в отдельном отсеке, тоесть стенки акума от подкапотки изолированы, да?
Нет, не изолированны. Но стоит он выше радиатора и слева. И напротив него ниша, которая продувается сквозняком из-под бампера.
Вот:
https://st3.zr.ru/_ah/img/4AKNXB5PbzzmgmIJnKdMog=s800
За 5 километровую поездку, тепла он не видит.
Да, кстати, тот аккум, гонял дома под зарядом. После суток заряда током 0.5 ампера, температура у него была не выше комнатной. Напряжение при этом, на нем было 15 вольт.
А вот старый аккум, которому уже 9 лет, в конце заряда нагревался градусов этак, что ладонь тепло ощущала.
меняется. чуть выше написал, когда електролиз идет уже - оно растет, Rвн. но меняется по моим личным наблюдениям, в литературе не находил такого. но и ток падает, не забывайте. потому при 14 вольтах нагреть аккум на практике не реально. у меня грелся только с мусором на дне, но там даже ощущалось, что низ аккума теплее.
А вот старый аккум, которому уже 9 лет, в конце заряда нагревался градусов этак, что ладонь тепло ощущала. при каком токе и напряжении? ладонь ощутит даже пару градусов, это чуть чуть совсем. тоесть в мороз он бы этим током прогрелся с минус 20 до минус 18))))) например
Нет, не изолированны. Но стоит он выше радиатора и слева.
Вот:
https://st3.zr.ru/_ah/img/4AKNXB5PbzzmgmIJnKdMog=s800
За 5 километровую поездку, тепла он не видит.О, у меня тоже так (та наверное у многих инокорчей). Но проблем зимой нет, правда раз в неделю стабильно есть километров 150 по трассе
Отправлено с моего ASUS_X014D через Tapatalk
есть километров 150 по трассе
Отправлено с моего ASUS_X014D через Tapatalk---- а это и есть ответ. аккуму важно время, которое он под зарядом проводит
О, у меня тоже так (та наверное у многих инокорчей). Но проблем зимой нет, правда раз в неделю стабильно есть километров 150 по трассе
Вот и ответ. Очевидно, разработчики не представляли себе режим эксплуатации с такими короткими поездками, как у меня.
а сколько на стоянке она жрет? например мой аккум очень ощущает, когда я отключаю магнитолу(6мА) и отключаю реледворников(12мА). за две недели простоя 18*24*14 оказывается достаточно, чтоб в два раза хуже стартером крутить.
20 мА мозги (цз и родная сигналка) и 14 мА дополнительная двухсторонняя сигналка.
Газовые мозги и магнитолу, развязал поле замка зажигания.
Зы. Вчера был в гараже, померял на джульке аккум - 12.2 вольта. Это уже две недели стоянки под напругой но на непостановленных сигнализациях.
И перед тем как ставить на стоянку, я аккум не заряжал. То есть, он уже был недозаряжен.
12,2 это жопа, тем более с учтом низкой температуры, не 20 градусов же у вас там. Если вы сейчас внесете его в дом и просто отогреете, напряжение на нем упадет на пару десятых и не будет даже 12,2, а 12,0 к примеру
Ну не то что бы жопа, но разряжен.
Зы. Стартером чувствуется, когда на аккуме 11.6 вольта. Не под нагрузкой, естественно.
12,2 это жопа, тем более с учтом низкой температуры, не 20 градусов же у вас там. Если вы сейчас внесете его в дом и просто отогреете, напряжение на нем упадет на пару десятых и не будет даже 12,2, а 12,0 к примеру
Це точно? Бо у мене зимою падає десь до 12-11,8в (як з неділю постоїть), а в теплу погоду на пару десяток вище (після аналогічного простою).
Акуму літом сім років буде, підзаряжав його усього пару-трійку раз і то по часу-півтора малим струмом. Останні три роки їжджу мало, в основному місто з невеликими пробігами.
12-11,8в это при включенном зажигании, или если открыть капот и померить ничего не включая? В принципе и для включенного зажигания маловато 11,8, хотя бы 12,3 надо, но если это БЕЗ ангрузки - вы его гробите, а мог бы еще поработать.
Летом выше - потому что успевает больше заряда перед простоем взять. Но просто при отогревании морозного(или пусть даже плюс5) аккума дома до 20+ градусов - напряжение на его клеммах падает ВСЕГДА после отогрева.
Bad Santa
01.04.2018, 16:17
мне кажется, что дело просто в плохом аккумуляторе, в моих обоих чериках аккум так же стоит в далеке от пихла и продувается и никаких проблем небыло с не большими пробегами. Ну и у тебя ведь есть гараж, так подзаряжай иногда зарядным заместо трассы.
100% дело не в аккуме.
Он до этого на тавре около года отпахал, и после всех перипетий и сейчас отлично ходит.
Очевидно у всех понятие мало - разное.
Плюс, я не грею двиг даже в морозы.
И еще, тут дело видимо в регулярности этих самых малых пробегов. Я каждый день, делаю два коротких пробега по 5 км.
И кроме того, два аккумулятора, показали одинаковый исход;). Прям уж два негодных аккума???
Зы. Гараж неэлектрофицирован.
я показывал где-то батарею с 18650 которой заряжаю аккум. Сказка. А дело наверное еще в том, что в Тавре сигналка и прочее меньше жрет при простое
Да, в тавре жрет только сигналка. Порядка 20 мА, точно не помню.
Нет, не изолированны. Но стоит он выше радиатора и слева. И напротив него ниша, которая продувается сквозняком из-под бампера.
Вот:
https://st3.zr.ru/_ah/img/4AKNXB5PbzzmgmIJnKdMog=s800
За 5 километровую поездку, тепла он не видит. Прикрой морду шоб не было сквозняка.
Там не так просто.
Хотя, этот вариант тоже рассматривается.
в минус 20 езжу со стопроцентно закрытым радиатором, только боковушки по чуть обдуваются. Так, для инфо. Но если печку закрыть - перегрев пойдет.
100% дело не в аккуме.
Он до этого на тавре около года отпахал, и после всех перипетий и сейчас отлично ходит.
Очевидно у всех понятие мало - разное.
Плюс, я не грею двиг даже в морозы.
И еще, тут дело видимо в регулярности этих самых малых пробегов. Я каждый день, делаю два коротких пробега по 5 км.
И кроме того, два аккумулятора, показали одинаковый исход;). Прям уж два негодных аккума???
Зы. Гараж неэлектрофицирован.
Езжу в день 2-3 раза по 1-2 км. Вожу ребенка в школу и на тренировку. Вообще никаких проблем. Аккуму 10! лет. Заводит дизельным мотор в любые -25. За это время НИ разу не разряжался. родная немецкая VARTA, вроде на 90 Ач. Но таки да, аккум в родной заводской "шубке". У жены в рено родная заводская MUTLU без шубок и пр. Ей 7 лет, проблем нет. Обе машины всегда стоят на улице под домом.
Купите нормальный аккум (и машину) и забудьте...
Да-да, мы вас верим, мы вам позвоним.
Кстати, родной аккум инчи акум, как бы тоже не иста.
А ведет себя так же.
Езжу в день 2-3 раза по 1-2 км. Вожу ребенка в школу и на тренировку. Вообще никаких проблем. Аккуму 10! лет. Заводит дизельным мотор в любые -25. За это время НИ разу не разряжался. родная немецкая VARTA, вроде на 90 Ач. Но таки да, аккум в родной заводской "шубке". У жены в рено родная заводская MUTLU без шубок и пр. Ей 7 лет, проблем нет. Обе машины всегда стоят на улице под домом.
Купите нормальный аккум (и машину) и забудьте...
Катать 2/3 раза в день на расстояние 1/2 км Каждый день? Эта вся эксплуатация авто и при этом с аккумулятором нет проблем?
Так для полной картины нужно отобразить время прогрева мотора и наверное грете до полного прогрева салона для комфорта ребенка. За время так шоб теплота в салоне то нужно понимать что АКБ восполняет заряд. Не так ли? Машина ведь стоит и барабанит. Другое дело когда запуск незначительный прогрев и в путь. И при этом продувается, моторный отсек. Разница в эксплуатации понимаете?
Дизель невозможно прогреть на холостом. Ну за вменяемое время..Т.е. завел, снег струсил и поехал. Это, кстати. реально головная боль - когда стекло замерзло.
У жены правда условия эксплуатации практически идеальные.
У меня родной акум варта на 53 А.ч продержалась 9 лет. Эксплуатация самая разная. А вообще я на смену во все свои машины и служебки в том числе на замену родным ставлю исту, ещё ни разу не пожалел, на таврии родная иста выдержала 5 лет лютых издевательств.
Я использовал исту как имя нарицательное, толко лишь потому, что это самый дешевый сегмент аккумов.
У меня веста, это по сути продвинутая иста. Круче по классу идет форс.
На москвиче веста 60, прошла 8 лет, и была продана вместе с машиной.
На таврии, веста 50, отпахала 8 лет, и была заменена аналогичной.
После простоя более полугода, вернулась под капот таврии, и благополучно прошла девятую зиму.
Теперь опять стоит как запасная. Удивительная живучесть.
А это разве не одно и то же (Веста и Форс) просто в коробочках другого цвета? У них, вроде, даже цена одинаковая...
Нет. У весты гарантия 2 года, у форса 3 года.
Да и цена отличается.
Это просто глупость, определять качество аккумулятора, по фирме производителю или дистрибьютору. И тем более, по породистости. Откровенная глупость.
Качество аккумулятора, это срок его службы, емкость.
У меня две весты (60 и 50) прослужили более 8 лет. Никаких проблем с ними не имел.
Даже более того, когда у меня на тавре прилип диск сцепления, мне пришлось раз пять за поездку заводиться на передаче.
И он отлично выдержал испытание.
Спасибо.
Был после работы в гараже, после трехнедельного простоя, завелась на родном аккуме, которому 7 лет.
Пока постоит еще, ямы такие, что я предпочитаю бить колеса таврии.
Разобрал передок.
Снял бампер, снял фары, снял радиатор кондера.
Кондером явно предыдущий хозяин не пользовался.
Поменял все стыки (колечки). Заправил кондер, пашет.
На уголках крыльев, пошел процесс коррозии. Зачистил, думаю оцинковать и покрасить.
Заодно задул мовилем весь металл под бампером.
На уголках крыльев, пошел процесс коррозии.
А де саме, фото робив?
Под фарами.
Буду в гараже сфоткаю.
Кстати, потеплело, и аккум (родной, которому уже восьмой год), отлично держит заряд.
Я же говорил дело в температуре, а вы все - не может быть, не может быть, меняй машину;-). Вот это бы поменял из-за вас хорошую машину:).
фотке:
http://i.piccy.info/i9/54d0aedefeb4ad34f0c98192e336b02c/1526576605/78763/1244973/IMG_20180517_161719_800.jpg (http://piccy.info/view3/12339029/b2882c6614bcbd92a5d04bae208b2e52/1200/)http://i.piccy.info/a3/2018-05-17-17-03/i9-12339029/566x755-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-05-17-17-03/i9-12339029/566x755-r)
http://i.piccy.info/i9/36f72cb7f10e156f9d3a497aa035d5e7/1526576681/61019/1244973/IMG_20180517_161723_800.jpg (http://piccy.info/view3/12339030/b2f157ebd38676c7a39a1a33cecc530a/1200/)http://i.piccy.info/a3/2018-05-17-17-04/i9-12339030/566x755-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-05-17-17-04/i9-12339030/566x755-r)
http://i.piccy.info/i9/3574152161ef74d94db4bee60b28bd61/1526576717/45418/1244973/IMG_20180517_161737_800.jpg (http://piccy.info/view3/12339032/8f36ee82b4a9acb5555d7b1a239574f0/1200/)http://i.piccy.info/a3/2018-05-17-17-05/i9-12339032/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-05-17-17-05/i9-12339032/755x566-r)
http://i.piccy.info/i9/3061eab5a2f78f8df5d272fb4ec0b90a/1526576762/49610/1244973/IMG_20180517_161741_800.jpg (http://piccy.info/view3/12339036/9b1f6911e48ed8f0c737c3e4691fd557/1200/)http://i.piccy.info/a3/2018-05-17-17-06/i9-12339036/566x755-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-05-17-17-06/i9-12339036/566x755-r)
http://i.piccy.info/i9/bc0a168b4d2e63178acd6c1182fac9bc/1526576803/49679/1244973/IMG_20180517_161746_800.jpg (http://piccy.info/view3/12339039/5dad976c2dc39c3ba4fce0bd1ffcf0d8/1200/)http://i.piccy.info/a3/2018-05-17-17-06/i9-12339039/566x755-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-05-17-17-06/i9-12339039/566x755-r)
Сегодня мотнулся на базар, как оказалось, по наклейке в багажнике, краску не купишь.
Только подбором. А с лючка бензобака не хочу, тон немного отличается. И гнать машину без бампера не желаю.
У меня с таврии осталось немного металлика, думаю им подкрасить, собрать и потом подъехать подобрать краску. Там подмазать фигня делов.
Завтра буду цинковать ;).
Батарейки купили уже ? )))))
Ага, на работе пробно все молотки и ключи поцинковал;-).
Поцинковал, подкрасил, все собрал.
Кондер зверь. В режиме рециркуляции, с дефлекторов идет воздух с температурой 2 градуса.
Раньше кондер работал циклически. Секунд 10 молотит, столько же в паузе стоит. С таким режимом, не езда а мучение.
Начитавшись инфы, полез и параллельно датчику температуры испарителя, поставил резистор 68 кОм.
Теперь все как надо. Как температура падает до 2 градусов из дефлектора, кондер вырубается. В режиме забора воздуха из вне, молотит постоянно.
Замена масла моторного и фильтра.
Масло взял у Псасы из коммерческой. 5w40 полный синь.
Мотнул на Азов. Все пучком.
Расход составил 7.6 газа. Шел 90-110 км/час.
Местами кочегарил до 130.
Зы. Перед поездкой, угостил коробку присадкой от ликви-молли. Пока ничего не заметил.
Зы.зы. Поставил свечи от торч иридий. Движок работает стабильно.
Мотнул на Азов. Все пучком.
Расход составил 7.6 газа. Шел 90-110 км/час.
Местами кочегарил до 130.
Зы. Перед поездкой, угостил коробку присадкой от ликви-молли. Пока ничего не заметил.
Зы.зы. Поставил свечи от торч иридий. Движок работает стабильно.Марка свечей?
Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk
Torch K6RIU
Зазор 0.8 мм.
На али у официала торч. Очень качественно изготовленные.
Завтра закину, а то с телефона не удобно. Там кажись сейчас акция на них.
Вот (https://ru.aliexpress.com/item/-/32864602646.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.5.3444 134bt3zQal). 9 баксов комплект.
Продавец нормальный, я у него около 15 лотов получал. Все дошло. Последние лоты, дошли за 2 недели.
Вот за что люблю али...
Цельнокроеное платье фонарик автомобильного свечи автомобиля
Вот за что люблю али...
Ну да, переводчик у них от бога.
Кстати, в английском варианте, вполне удобоваримый перевод:
1 Piece TORCH Car Candles Car Spark Plugs K6RTC for LADA for BKR6ES K20PR-U FR6DC2 C12YCC PFR6Q K20PBR-S10 FGR5KQE0 C6VPYC
Ну да, переводчик у них от бога.
Кстати, в английском варианте, вполне удобоваримый перевод:
Car Candles :-D это специально для надмозгов которые будут дословно потом на русский переводить
http://www.giftdhamaka.com/uploaded_files/products/car_candleTiwi.jpg
Решил я от скуки, снять датчик фаз. Он понемногу сопливил, не критично, но хотелось чистоты.
Значится открутил два винтика крышки, снял крышку. В самом датчике масла было чуточку.
Ну, думаю, подтекает по кольцу на корпусе.
Открутил винт, пошатывая корпус, аккуратненько вытащил датчик фаз.
Смотрю, а на вилке нет стопорного штифта.
Мать твою, он легонечко выпал в головку:(.
Оказывается, он там свободно плавающий, и видимо вынимать его надо, при определенном положении вал, когда когда соответствующие пазы вилки, стоят вертикально.
Ну что, пришлось раскидать верх. Штифт, падла, провалился в какой-то канал, еле его от туда достал при помощи магнита.
Передвинул валы, вставил все на место, предварительно подмотав нитку под уплотнительную резинку.
Завел, все путем. Будем посмотреть как оно будет теперь сопливить. Ибо достать сальник из датчика, весьма сложно. У меня тот вариант, когда сальник стоит за подшипником.
Так что, нюансов с незнакомым механизмом много;).
Ото у тебя руки чешутся))
:). Так сейчас на работе полный простой, а занять себя за 8 часов безделия чем-то надо.
Сегодня вечером получу бортовой комп, буду лампичить его на машину.
Нафіга бк, коли зараз є єлм і самрт?
До речі, хобдрайв знімає покази витрат пального з форсунок-самий точний варіант.
Взял ABCv2.4
Тоже снимает показания с форсунок. Имеет функцию калибровки.
Ну не люблю я смарты.
Игорь, штудирую сейчас поиск. Смотрю ты в свое время ставил себе бк. Скажи, у тебя нет цветовой распиновки подключений к нашим мозгам? У меня блок Бош 7.9.7+.
Судя по всему, у нас машины близнецы.
Провод на форсунку нужен?
Ага, и на датчик скорости.
Все що залишилося
Колодка блоку
http://i.piccy.info/i9/3119dc65e0fd10fb8a4835da1e23d600/1530902274/12724/1248289/kolodka_bloka_upravlenyia_dvygatelia.jpg (http://piccy.info/view3/12465261/7f75094446b3583c49ed6db79f743377/)http://i.piccy.info/a3/2018-07-06-18-37/i9-12465261/324x211-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-07-06-18-37/i9-12465261/324x211-r)
Але я вже не пам'ятаючи чи цією картинкою я користувався. Сигнал з датчика швидкості я брав з приборки.
Подивися розпиновку на блок на форумі, в бібліотеці. Там повинна бути ел.схема в англіцком варіанті і в нашому. І на форумі точно був детальний опис колодок. Пошукай.І мені здається що були різні варіанти колодок,чи то може були різні блоки. Вже не пам'ятаю.
Взял ABCv2.4
Тоже снимает показания с форсунок. Имеет функцию калибровки.
Ну не люблю я смарты.
Як там БК?
Вот поставил:
http://i.piccy.info/i9/0ae3c86723f6d16187218d13c5eb8796/1531752347/84096/1258013/IMG_20180716_173048_800.jpg (http://piccy.info/view3/12487615/994df5160cdda9182a94cc6b3f2ad370/1200/)http://i.piccy.info/a3/2018-07-16-14-45/i9-12487615/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-07-16-14-45/i9-12487615/755x566-r)
http://i.piccy.info/i9/05675817c1aa61dce2d6b21aa32b1297/1531752420/76339/1258013/IMG_20180716_173122_800.jpg (http://piccy.info/view3/12487618/ac7c1a6457d3ea51deb3fda26cbd844b/1200/)http://i.piccy.info/a3/2018-07-16-14-47/i9-12487618/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-07-16-14-47/i9-12487618/755x566-r)
http://i.piccy.info/i9/7427f8634067e7caf22fdbbf6b51174b/1531752442/78488/1258013/IMG_20180716_173158_800.jpg (http://piccy.info/view3/12487621/a9b98d883a0e57574b8a881b09843c17/1200/)http://i.piccy.info/a3/2018-07-16-14-47/i9-12487621/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-07-16-14-47/i9-12487621/755x566-r)
http://i.piccy.info/i9/255781d5c7eccb535caab7e87d2ce8f1/1531752538/74572/1258013/IMG_20180716_173100_800.jpg (http://piccy.info/view3/12487624/5ede9916ba0da6a7884a99ea00310e4e/1200/)http://i.piccy.info/a3/2018-07-16-14-48/i9-12487624/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-07-16-14-48/i9-12487624/755x566-r)
Сейчас в процессе настройки.
Фотки то лірика. Цікаво як працює, наскільки коректно ту ж витрату газу рахує
Пока некорректно. Надо настраивать. А у меня еще полбаллона газа.
Сцуко, лупанули стекло.
Ничего не взяли, не поняли как открывается дверь, и пытались вытащить запаску через проем заднего бокового стекла:-D.
Долбоеб какой-то, ей богу.
Самое обидное, что оказывается такие стекла не бьют. И в Днепре только под заказ.
Пытаюсь с расборок подыскать, но нашел в ЗП, а пересылка больно жирная.
Короче таки заказал в ЗП б/у стекло.
С нетерпением жду его.
В Днепре нашел только с зеленцой, у которого партнамбер с последними 133.
А мне надо 103, прозрачное.
Стекло установил.
Все (стекло, доставка) обошлось в 311 гривен.
Менять довольно просто, так что, можно бить дальше;-).
Ясно. Почекаємо:D
В общем, после двух калибровок, получил точность 3%.
Как бы, вроде не плохо.
В общем, после двух калибровок, получил точность 3%.
Как бы, вроде не плохо.
Похибка 3%це непогано, а точність 3% це мегажахливо:D
А, ну да, простите.
Погрешность 3%.
Сейчас залил 25 литров, и делаю контрольную калибровку.
Таки снял коробас. Как и диагностировал - потек сальник первичного вала. Масло попадало на диск, диск горел и прихватывался к ведомому корзины.
Самое что обидное, корзина и диск новые, H@S.
Диск поменял от греха по-дальше. Вкинул кимико.
Корзину оставил старую. Там на ней есть следы пригара. Думаю, новый диск шлифонет.
Когда раскидывали коробас, саморазобрался конический малый подшипник вторичного вала. Главное, ролики на вид нормальные, сепаратор целый, какого хрена? Стоят подшипники "корея".
Не стал трогать остальные, вкинул только вместо поломанного "японию".
Масло залил старое, в котором дисульфид молибдена.
Вроде как шумов не добавилось;-). Сцепа притирается.
Кстати, диаметр сцепы какой?
Шум КПП у меня тоже есть. Думаю пока ездит, трогать не буду.
По первичному не трогал.
По вторичному поймал момент гайки, когда еще немного и валы крутятся хуже.
Диаметр диска 199. Мотор 1,6.
Сцепуха таки притирается. Почти нет пинков при трогание.
Зы. Интересное дело, я настроил борткомп свой, по скорости. Константа вышла 2465.
После переборки коробки, у меня стал не правильно показывать комп скорость. Теперь константу подобрал и получилось 2480.
Как так? Ведь там прямая механическая связь с датчиком скорости. Ничего не понимаю.
А по какому образцу ты определял скорость?
По штатному. И не скорость, а одометр+спидометр.
Просто после переборки коробки, заметил, как комп поплыл.
Может раньше датчик запинался иногда, а в штатных мозгах есть алгоритм отсечки случайного пропуска?
А после стресса, датчик стал точнее импульсы сыпать. Штатный этого даже и не заметил, а доп комп поймал.
Это единственное, что приходит в голову.
а это укладывается в то, что теперь больше импульсов стало? просто вы не пишете что делаете с константой.
Константа, это инструмент подстройки бк под любой датчик импульсов.
До переделки коробки, я подстроил бк под свой датчик. Получилось численное значение константы - 2465.
При этом значении, мой бк, показывал одинаково с штатным одометром. Проверял дважды.
Затем, после ремонта коробки, бк начал считать быстрее пройденные километры, чем штатный одометр.
Адаптируя значение константы, получилось новое значение - 2480.
Как так, я хз. Но поскольку штатный одометр, это часть мозгов бош 7.9.7, то предположительно, штатные мозги, обрабатывают импульсы от датчика скорости, более корректно. Возможно, были некие пропуски импульсов, и штатные мозги, это нивелировали.
А контролер бк, очевидно такое не умеет. Он просто считает количество импульсов.
Не, я к тому, количество импульсов делится на это значение, или, может, время между импульсами умножается на это значение. Это чтоб для себя понять что таки были пропуски импульсов, или, может, были ложные.
Я не знаю алгоритм обработки импульсов.
Мне для изменения, доступна только функция ввода значения константы.
А как оно там считает, хз.
Начала грюкать левая шаровая.
Поскольку там и сайлент малый уже жеванный, наверное куплю рычаг в сборе.
Присмотрел рычаг Кимико. Посмотрим из какого он пластилина.
Интересные наблюдения сделал по расходу газа.
В моем режиме езды, а это две поездки в день по 5 км, средний расход 11.3 на сто. Практически никаких пробок, и всего один светофор.
А тут надо было мотнуть по Днепру с его пробками, светофорами. 120 км намотал за две поездки. Средний расход вышел 8.5 литра на стоo_O.
Во как интересно влияет езда на холодном недогретом моторе.
Вот вам и город и его расход. И там, и там город, а какая значительная разница.
Не раз з заміною важелів вже попадали. Дивись щоб хоча б метал був по товщині не меншим ніж у оригіналу. А краще (і дешевше) такі міняти шарові і сайленти і залишити рідний важіль.
а шаровую обстучать как на таврии там нельзя?
Не раз з заміною важелів вже попадали. Дивись щоб хоча б метал був по товщині не меншим ніж у оригіналу. А краще (і дешевше) такі міняти шарові і сайленти і залишити рідний важіль.
Попробую взять рычаг. А старый отреставрирую, и если кимико окажется говно, закину по весне назад.
Мне машина сейчас нужна, рычаг закинуть проще, чем потом бегать с прослабленной шаровой в поиске сварщика.
а шаровую обстучать как на таврии там нельзя?
Судя по внешнему виду, ей уже капут.
Поменял левый рычаг в сборе. Кимико неплохое качество. Вес аналогичен стоковому.
На старом рычаге, как и предполагал, сайлентам писец.
Стал на место руль. Ну, то есть, сместился примерно на то зеркальное положение, которое было при покупке авто.
Видимо внутреннему сайленту, давно был пушистый зверь. Но никаких признаков, не подавал.
Переставил руль назад.
Вроде авто не тянет в стороны. Думаю, надо ли развал/сход делать? Геометрия вроде не должна измениться. Хотя, хз насколько неоригинал соответствует чертежам.
сли руль стал в другое место - однозначно схождение уплыло. Вопрос только раньше оно было неправильным, или сейчас стало. банальной раздвижной линейкой проверьте хоть навскидку.
творческая личность
03.11.2018, 21:17
200 грн стоит 3D развал. Это если нужно делать что-то. Лучше потом сделать, когда колеса начнет "жрать". :)
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Тем более, что настройки могли уйти просто от ям и ударов...
у богатых свои причуды, могут позволить себе менять резину чаще...
Понял, принял к сведению;-).
Сделал развал.
Мастер таки критиковал не оригинальный рычаг. С его слов, геометрию еле вытянул. Боялся, что резьбы не хватит на наконечнике.
Но все хватило.
Выставил мне руль по центру. Все в допуске.
а как было не сказал? ну смысле с сильно ли кривым развалом и схождением приехали к нему
Сильно кривым. По лазерному стенду, левая метка, была за пределами видимого поля.
Удивительно, но по накату и рулежке, разницы не видел.
творческая личность
19.11.2018, 15:36
Если бы покатался ещё какое-то время, то увидел бы по съеденной боковине покрышки.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Та да. На ощущения, равняться нельзя.
ну смысле с сильно ли кривым развалом
Кстати, что интересно, у мк развал не регулируется.
Заложен конструкцией элементов.
Как и на многих японцах.
совсем, или как у Таврии сзади(развальщики отказываются) - но если очень хочется - можно шайбами играться самому.
Кстати, что интересно, у мк развал не регулируется.
Заложен конструкцией элементов.
Как и на многих японцах.
И не только на япеньцях, на евро тоже есть такое, но было бы желание.
Кинь фото
Вот, сфоткал сегодня. Куски изолона которые нашел в гараже..
Почему-то оба БЖ МК-шек (этот и Примуса) обновляются одновременно всегда! ))
Почему-то оба БЖ МК-шек (этот и Примуса) обновляются одновременно всегда! ))
Квантовая запутанность. Джилли Шредингера.
Ну что, обновим бортовик, понаблюдаем за бортовиком Виталика;-)?
Значится так, вчера утром, у меня закончился газ, ну я был готов к этому, в баке около четверти бенза, думаю покатаю пока не доеду до задувки.
Вечером завелся, выезжаю с работы, и метров через 200, перешла на газ. Ехала хреново, был явный провал, и через метров 600, запищала и перешла на бенз.
И начала ехать хреново и на бензинеo_O. Холостые прыгали, при нажатии на газ дергалась.
Ну, думаю, бензин в баке скис:). Дотянул до задувки, залил газ, завожусь, а чек не тухнет перед стартером.
Когда нет ошибок, чек всегда тухнет на моем боше. Когда заведется, то чек тухнет.
А вот когда критические ошибки, то чек горит и при работе двигателя.
Стало быть понял, что есть ошибки. Ладно, дотяну до гаража, мало ли что дальше будет.
Завожу, а она едет хреново уже и на газуo_O.
А у меня на торпеде, есть маленький вольтметр, который я поставил когда купил авто, он показывает напряжение с датчика кислорода. Это я осваивал азы работы инжекторного авто.
Так вот, напруга на нем показывает 0.1 вольта, авто дергается и едет откровенно хреново.
Значит попал на датчик кислорода:(.
Дотягиваю о гаража, кидаю лаунч, тестирую, и вот чего оно Михалыч:
Приехали короче на ДАД и ДК.
Дай думаю скину ошибки. Скинул, и машин прозрел:).
Сижу теперь соображаю - получается, когда я на последних каплях ехал на газу, смесь сильно обеднилась, начались хлопки в коллектор, и ДАД поймал глюк.
Прикол в том, что мозги получивши неверные показания от датчиков, выключает из работы их совсемo_O. При том, физически. Снимая питание на типа неисправный датчик.
Посидевши, подумавши, я вспомнил, что месяца два назад, я ковырялся в газомозге ноутом. И кажись я там снизил порог перехода на бенз по давлению.
Выходит, я сам себе сделал лажу;-).
Зы. Теперь мозги заново собирают инфу. Машина туповатая и хреново заводится на холодную. Но это я проходил уже, достаточно пять-десять пусков, и мозги насобирают коррекции.
Начало пованивать газом, при переходе с бензина на газ.
Именно на холодную.
При этом, облазил обнюхал все стыки, не обнаружил утечек.
Такое впечатление, что травит из выхлопной. Возможно, на яблоке сифонит.
Думаю всерьез заняться температурной коррекцией газовых мозгов. Интернет по этому поводу, дает скупую инфу.
Хомуты подкрутить у редуктора.
Завтра повторно все обожму.
Ищи пружинные, плоские- лучше или проволочные, не придется постоянно поджимать.
Обмилить соединения и хомути
Занялся подборкой коэффициента компенсации времени вспрыска, по температуре газа.
Первые результаты, принесли неожиданные плоды - расход упал почти на литр. Тяга осталась на приемлемом уровне, ибо жопомером, отсутствие нескольких лошадей, ощутить нереально.
Сказывается то, что у меня большую часть поездок, двигатель недогрет.
Удивительно, но куски изолона, которыми я утеплил аккум, работают весьма и весьма.
Тот аккум, что в прошлом году требовал домашней зарядки каждые три недели, теперь исправно отдает энергию каждый день. А ему, на секундочку - 9 лет.
Таки Рексфекс оказался не прав;).
Удивительно, но куски изолона, которыми я утеплил аккум, работают весьма и весьма.
Тот аккум, что в прошлом году требовал домашней зарядки каждые три недели, теперь исправно отдает энергию каждый день. А ему, на секундочку - 9 лет.
Таки Рексфекс оказался не прав;).
При -1 любой аккум питает надеждами. :)
Объясните мне плз, что делает шуба на аккуме? Она же сама по себе не греет. Вот допустим прошло 2 часа, как заглушили авто - шуба держит тепло, а если прошла ночь?
У меня на одном авто аккум с завода в курточке и ВАРТА, на втором голенький и МУТЛА - оба шо молодые хотя 11 и 8 лет соответственно. Ни разу еще не заряжал внешним.
СЛЕДИТЕ за исправностью (и регулярностью) зарядки и будет вам счастье.
Не, там не шуба. Шуба тут сыграла бы отрицательную роль термоса.
Я закрыл нишу, через которую холодный забортный воздух охлаждал аккум.
Теперь аккум прогревается от радиатора.
Я же писал - проблема именно в том, что у меня регулярные короткие поездки. И не совсем грамотно спроектированное подкапотное пространство.
Не, там не шуба. Шуба тут сыграла бы отрицательную роль термоса.
Я закрыл нишу, через которую холодный забортный воздух охлаждал аккум.
Теперь аккум прогревается от радиатора.
Я же писал - проблема именно в том, что у меня регулярные короткие поездки. И не совсем грамотно спроектированное подкапотное пространство.
Я на кадди последние 4 года езжу утром и вечером по 2 км. В любую погоду - пох, заводит. Причем завести дизель это не 1,5 литровую бензиновую финтефлю. Ищите причину, потому как если стукнет -15 будете с проводами бегать.
п.с. а машина небось еще и гаражная?
На таврии не имел такой проблемы. Другая подкапотная компоновка. Режим езды аналогичный.
А морозы у нас с переменным успехом уже второй месяц.
Зы. Нет, машина живет под окном.
На таврии не имел такой проблемы. Другая подкапотная компоновка. Режим езды аналогичный.
А морозы у нас с переменным успехом уже второй месяц.
Зы. Нет, машина живет под окном.
Дык блин, то Таврия, а то Джилли :)
Так а я вам о чем? Не корректно сравнивать с кади;).
ИМХО прибор в зубы и искать недозаряд-утечки... У кучи авто аккум перед мордой.
Аналогично. У джили явный проеб. Либо там должен стоять какой-то пыльник/защита, но предыдущих хозяин его упразднил. Хотя, по каталогам его нет.
ИМХО прибор в зубы и искать недозаряд-утечки... У кучи авто аккум перед мордой.
Все проверено. Напруга 14.5-14.6. Ток разряда - 0.035А.
Дело не в расположении аккума, а в нише, которая прям перед аккумом.
Поставил щиток из изолона, и все изменилось.
Ну дай бог, но то, что 10 минут на аккум дуло холодным имхо не может быть причиной.
Отпишитесь, когда будет настоящая зима.
Так у меня вся поездка 10 минут.
ЗЫ.Ок, отпишусь ещё. Хотя, февраль обещают в +.
https://a.d-cd.net/b18e3b8s-960.jpg
https://st3.zr.ru/_ah/img/4AKNXB5PbzzmgmIJnKdMog=s800
В рено даже круче должно обдувать. Снизу там вообще землю видно.
Хотя, февраль обещают в +.
Ну значит немного сэкономили отложив покупку аккума на еще один год. :)
Ну вот, что и требовалось доказать - сегодня -13, уверенный пуск. При заводке, просадка напруги до 10.5 вольт.
Я б на вашем месте, ещё б и бензобак укутал :)
Какую еще глупость напишите?
Я факт привел.
Поставил заслонку, и получил результат.
С этим можно соглашаться, а можно и не соглашаться.
Ещё раз обращу внимание - у меня нет длительных поездок зимой.
Застучал задний амортизатор.
Разведка доложила, что приказал жить сайлент нижний левого аморта.
Ориджинал 300 гривен. Интернет пестрит заменой, в виде двух конусных бочонков от газ24.
Так и есть, 10 гривен за два сайлента, и авто избавилось от неприятного стука.
Делал сам. Там 5 минут работы. Разве что, поставил гровер и доп шайбу, ибо в родной схеме ничего контрящего нет.
Поставил переднюю камеру.
Очень удобно.
С удивление узнал, что есть передние воздушные подушки (https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/pnevmoballony-pnevmopodushki-usiliteli-pruzhin-est-opt-IDsGimU.html#19a7017e9a;promoted) под стойку.
Вызвало интерес, ибо у меня с правой стороны, выкрошился отбойник. Убиваю двух зайцев.
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/ximt23aqmn2t3-UA/image;s=644x461
Как я понял, на жульке диаметр штока 20 мм, ход штока 160 мм.
Надо будет измерить диаметр внутрянки пружины.
Кто-то подобное колхозил?
С интересом наблюдаю... ))
Пообщавшись с продавцами, пришел к выводу, что мне подходит подушка 90*90*25мм.
Две такие подушки, обойдутся в 450 гривен.
Все конечно хорошо, но, придется все время бегать вокруг тачки с рулеткой, ибо углы схождения передних колес сильно зависят от клиренса...
Я качать буду совсем чуть-чуть. Цели поднять машину нет, у меня и так она лифтованная на всех 4.
Не устраивает пробой подвески и разрушенный буфер, тому подтверждение.
Измерил диаметр внутренний пружины. 130 мм, идеально для подушки 90 мм. По 20 мм на сторону, для изменения диаметра при сжатии.
у меня тоже были пробои подвески, до того момента пока не поменял все в круг, аммо, пружины, отбойники.
можно конечно вкинуть проставки, но мне кажется все это полумера.
Приобрел подушки в передние пружины.
Теперь надо выкроить время, и инсталлировать их.
http://i.piccy.info/i9/79bb9449a28c8d9d090ad7c8e091f675/1557240878/68240/1314849/IMG_20190507_162725_800.jpg (http://piccy.info/view3/13157561/5a4a6822f3a85d5c040f369efada6533/1200/)
http://i.piccy.info/i9/86930b3e40377cef86126bdc303901a1/1557240953/60644/1314849/IMG_20190507_162744_800.jpg (http://piccy.info/view3/13157564/3445d0451fd1a8ff0b7067c187922f9a/1200/)http://i.piccy.info/a3/2019-05-07-14-55/i9-13157564/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2019-05-07-14-55/i9-13157564/755x566-r)
Они что, вместо пыльника ставятся?
Да, полностью закрывает шток.
Начал процесс монтажа подушек на переднюю стойку.
Пока сделал правую стойку. Стало тихо, никаких пробоев нет даже на высоких буграх. Качнул 0.4 атмосферы.
Слева завтра начну делать. Сильно жарко, и в гараже можно работать только до 10-00.
Michurin
11.06.2019, 12:42
Денис, а як поведе себе авто, якщо на швидкості одна з цих подушок лопне і різко просяде одна сторона авто? Я б з таким не експериментував.
Никак. В среднем положении, подушка не оказывает никакого подпора пружине.
Она работает только на сжатие.
Это прогрессивный буфер сжатия. У тебя просто тугая резинка, а у меня теперь с сжимаемым воздухом.
Денис, а як поведе себе авто, якщо на швидкості одна з цих подушок лопне і різко просяде одна сторона авто? Я б з таким не експериментував.
так же само как тогда когда лопается пружина я думаю. Просто в яме очередной гупнет чуть громче чем обычно.
И это, стабилизатор не даст одной стороне никуда проседать резко.
так же само как тогда когда лопается пружина я думаю. Просто в яме очередной гупнет чуть громче чем обычно.
И это, стабилизатор не даст одной стороне никуда проседать резко.
Да. Надеюсь на увеличение ресурса пружин и амортов. Все таки, большую часть знакопеременных нагрузок, теперь возьмет на себя подушка.
Michurin
11.06.2019, 16:52
Тобто, якщо зараз ви поїдете з подушкою з одного боку, то кузов стоятиме рівно?
Да. Так сейчас и есть, езжу на одной стороне.
Michurin
11.06.2019, 19:53
А, ну тоді ок. Я просто думав, що подушка трохи піднімає одну сторону.
Собрал вторую сторону. Качнул в обе 0.7 атмосферы.
Абалдеть. Машина мягче, более упругая.
Спецом попрыгал на полицаях. Не на современных, а ото наше убожеское, накатанное.
Пробовал и поперек, пробовал и диагональ.
Никаких пробоев подвески, все мягко и тихо.
Стала меньше крениться в поворотах.
Одним емким словом - редакция советует;-).
Проверил клапанные зазоры. Три выпускных клапана, надо делать.
Стаканы цельные, без таблеток.
Думаю наебать судьбу - попробовать стянуть шестерню приводного ремня, не снимая ремень;).
Откручу болт шестерни, начну распускать бугеля. Выпускной вал послабится и даст выйти шестерне с штифта.
Технически-теоретически, все должно получиться.
Зы. Буду торцевать стаканы.
А что ты выиграешь и почему нельзя при наличии штифта обойтись метками?
А что ты выиграешь и почему нельзя при наличии штифта обойтись метками?
лень ослаблять натяжной снимать остальные ремни, защиты и мотор я так думаю. :D
В точку.
Рассматриваю другой вариант. В гараже на крыше есть рым. Думаю подтянуть за шестерню грм вверх, дабы послабить натяжение ремня грм, и спокойно стащить её со шкива.
Так и натяжение останется, ремень не соскользнет с ведущей шестерни.
лень ослаблять натяжной снимать остальные ремни, защиты и мотор я так думаю. :D
А остальные ремни с ГРМ как связаны?
Лень спорить в такую жару, но не выиграешь ты много, Денис, тем более имея рым.
Та не, Васильевич, там очень много чего снимать только лишь что бы ослабить ремень грм.
И щитки, и остальные приводные ремни и опору двигателя.
На джильке сам не менял, на пежо снимал гбц не снимая ремней. Просто стянул с верхнего шкива и хомутиком притянул к чемуто чтоб не перескочил внизу на шкиве коленвала. А вот когда начинаешь потом натягивать ремень назад, перескочить на зуб туда-сюда - нефиг делать. Темболее что распредвал пытается чуть провернуться сам за счет усилия пружин клапанов, от того положения которое нужно.
Кароч фокус исполнить возможно, но не так просто
А что, нет мест фиксации РВ в положении ВМТ?
Ну вы блин даёте, Джили не разбирал ниразу но тоетовских моторов трохи ковырял, один распред насколько я помню вынимается без снятия ремня, там ещё прикольчик есть одна из шестерен состоит из двух, между ними пружинка и собрано все в натяг шоб не торохтело, там ещё меточки должны быть для правильной сборки, а в крышке ремня ГРМ должен быть лючок через который можно расконтрить натяжной ролик и отвести его.
Ну вы блин даёте, Джили не разбирал ниразу но тоетовских моторов трохи ковырял, один распред насколько я помню вынимается без снятия ремня, там ещё прикольчик есть одна из шестерен состоит из двух, между ними пружинка и собрано все в натяг шоб не торохтело, там ещё меточки должны быть для правильной сборки, а в крышке ремня ГРМ должен быть лючок через который можно расконтрить натяжной ролик и отвести его.
да там ремнем крутится только выпускной распредвал.
Но лючков в крышках вроде нет, та и так визуально непохоже что там ваще кудато можно подлезть не скинув последовательно все ремни навески.
Никуда там не подлезешь. Поверьте, я все вдоль поперек облазил.
Либо всю бочину разбирать, либо пытаться наебать судьбу.
Это всё для того чтобы клапана отрегулировать? 8)
А я думал, что у меня сложно... ;-)
Не то что бы сложно, просто много манипуляций.
Поштудировал джили форум, почти все стягивают ремень со шкива. Значит так тому и быть.
Методика такая:
Ставим выпускной вал в положение А,
Метим своими метками все что видим,
Стягиваем ремень, подвязываем его к капоту,
Снимаем левый бугель на впускном валу. Закручиваем болтик 6мм в разрезную шестерню вала,
Ослабляем по схеме выпускной вал,
Снимаем вал, снимаем стаканы,
Собираем в обратной последовательности,
Натягиваем ремень на начало шестерни, и проворотом распредвала, натягиваем полностью ремень,
Проверяем все метки.
Натягиваем ремень на начало шестерни, и проворотом распредвала, натягиваем полностью ремень,
Проверяем все метки.
вот в этом моменте он и может перескочить внизу, тошо колено так просто не захочет ремнем ГРМ крутиться, хотя если вдвоем, они крутит распред, второй коленвал...
Даруйте мені мою тупість, а що клапани регулюються в одному положенні РВ????
Тут слово регулируются, имеет несколько иной смысл.
Тут заменяются калибровочные стаканы.
Но я буду не заменять, а торцевать свои.
На работе есть токарный станок.
Чтоб снять стресс обязательно на закуску отрегулируйте у славутки )))
А что, в Славуте хуже, чем в Таврии? НИЧЕГО ТАМ СМЕРТЕЛЬНОГО нет в Тавромоторе!
Тут слово регулируются, имеет несколько иной смысл.
Тут заменяются калибровочные стаканы.
Но я буду не заменять, а торцевать свои.
На работе есть токарный станок.
Хорошо, ты сторцуешь дондышко, зазор увеличится, потом шайбы? Что подходит?
Хорошо, ты сторцуешь дондышко, зазор увеличится, потом шайбы? Что подходит?
Нет. Сторцую один стакан на 0.15 мм, а два на 0.1 мм.
По родным стаканам, максимум можно снимать 0.15 мм. Твердость падает с 60 до 50 HRC.
Та я ж к тому и говорю, что легко и приятно на тавромоторе. Стаканы типа с 'цементированием' как поверхность пальца? Хм...думал по всему объему
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot