Просмотр полной версии : Джели МК Кварца
торцевать только надо не там где касается кулачка РВ, с снизу выступ.
Но там твердость вообще не важна
На токарном то и не особо получится. Резцом, по крайней мере
Я планирую в торец шлифовальным камешком.
А в чистую нулевкой.
Камешек тоже крутить надо. Токарного мало
Поверхность которой касается распред трогать нельзя, только пупырышек внутри стакана, если есть сверлильный станок лучше им, на токарном плоскость до сотки оч трудно поймать, да и затрахаешся его вставлять вынимать шоб микрометром замерять, и желательно с эмульсией
Согласен с Механиком. Мне на Geely именно так и регулировали зазоры, путем стачивания пупырышка внутри стакана на фрезерном станке.
Зазоры сделал.
Для тех, у кого двигло копия 4a-fe и 5a-fe, смело стаскивайте ремень с верхнего шкива.
Для этого, снял короб фильтра, снял верхнюю боковую крышку грм.
Валы поставил на "К". Нижняя метка ставится на ноль по пластиковому указателю.
У меня была проебана метка. Распредвалы открывались на зуб раньше относительно коленвала.
Это от прошлого хозяина.
Назад ставил ремень, пшикнувши на ремень и шкив немного силикона. Налезло как миленькое.
Прикладываю таблицу на будущее.
Зы. Холостые стали стабильней. Упал расход по бортовому примерно на 0.5. Это результат метки. Клапана по звуку не изменились.
Зы.зы. Стачивал пыптык внутри стакана, при помощи наждачки и стоечки на сверлильном станке.
А що там з БК Циклон? Вийшло налаштувати, щоб витрату газу показував +/- адекватно?
У меня не циклон а ABCv2.4.
Да, показывает весьма точно. На 360 км, погрешность по скорости в пределах 200 метров.
На 36 литрах израсходованного топлива, погрешность около 0.3 литра. Правда, может по трассе будет больше погрешность.
Потому как, бортовой не понимает моментов движения накатом.
Он считает эти моменты по углу открытия форсунок и скорости движения.
При стоячей машине, расход по бк 1 - 1.1 литра, а при движении накатом, допустим на скорости 60 км в час, расход показывает около 2 литров на 100.
Взагалі Шикарний результат
А у многих штатный бортовик рисует накатом 2 литра, видать, секрет какой-то.
Фиксация пробега.
Регулировка клапанов, смена воздушного и масляного фильтра.
Замена масла Леол 5W40.
а как дела с коррозией?
во дворе МК стоит и не одна
год правда незнаю
но пороги и двери уже пошла коррозия
но год машин думаю 2008-2010
то есть не рейстайлинг
Сквозной коррозии нет.
Машина эксплуатировалась вне города. Соленых дорог не видела.
Это я сужу по тому, что все болты и гайки как новые.
По кузову множество жуков. Страдают в первую очередь концы порогов и края колесных ниш и все места где хоть что-то трется о кузов.
Борьба с жуками, ежевесенняя:). Кто-то борется на огороде с короладом, а я с коррозионом;-).
Все ниши залиты мовилем. Все открытые части днища, замазаны мастикой.
В общем, кузова еще лет на 7-8 хватит.
Походу помпа скоро рип:(. Издает чавкающие звуки на холостом.
Подтеканий вроде пока нет.
Тогда проще, правда, х/з можно ли снять помпу просто так, сняв только поликлиновой. Бо у Хуньдае привод тоже поликлиновым, а шоб поменять помпу, надо снимать ремень ГРМ. Пляска еще та, особенно с натяжителем РГРМ.
В Фиате ролик плавающий в определенных пределах, подпружинен, а тут- как в Таврии.
Та вроде надо снимать ремень грм, крышки так точно. У меня на китайце с покупки пищала, что именно помпа- выяснил пшикая вд-шку между шкивом и корпусом помпы. Видимо сальник был говенный или задубел. Хотя сама помпа потом при замене оказалась вполне живая без люфтов и протечек. В инете вроде ктото заморачивался спресовывал шкив чтото там смазывал итд, но проще конечно всыпать новую и всё.
Сикока денег отвалил за замену;-).
Думаю стоит ли самому ковырять?
Та вроде надо снимать ремень грм, крышки так точно. У меня на китайце с покупки пищала, что именно помпа- выяснил пшикая вд-шку между шкивом и корпусом помпы. Видимо сальник был говенный или задубел. Хотя сама помпа потом при замене оказалась вполне живая без люфтов и протечек. В инете вроде ктото заморачивался спресовывал шкив чтото там смазывал итд, но проще конечно всыпать новую и всё.
И куда там можно попшикать при нормальных сальниках, кроме как на шкивы и ремень? А если это помогло, условно, и смазка таки проникла, то это уже не уплотнение и менять не глядя.
Для смазать надо выковырять уплотнение и добавить смазки, правда- родной, а какая она там???
Обычно так- не шумит, не гремит- едет, редчайше бывает, что без предупреждения- шум, ОЖ через дренаж, ее клинит. Но если помпа приводится не ремнем ГРМ, то проблем намного меньше. Во всяком случае, про гнутые клапаны в таких случаях не слышал. Да и менять ее не так и смертельно сложно.
Ремінь ГРМ знімати не потрібно, як і кришки. А от піддомкратити одну сторону двигуна прийдеться.
Сам не знімав, але думаю, що ця інструкція не буде зайвою.
Вопрос думаю актуальный, поскольку машинки в клубе стали подходить к рубежу 40К (некоторые уже и перешли его ). Вопрос конечно обсуждался, но не помню, чтобы выкладывали фото. Попробую я.
Итак, первым делом, я обзавелся 3 ремнями, благо в FAQ форума их маркировки есть. В маркировке я не спец, конечно, мои ремешки слегка отличались цифирью, но по уверениям поставки - это они и есть (фото прилагаю).
Для работы будет нужен ключ на 16 (лучше конечно головка)
Остальные ключи, как правило найти можно.
Как я уже был наслышан, для смены ремней необходимо поднимать (поддомкрачивать) двигатель и это действительно так. Решил немного сэкономить времени и не поднимать двиг целиком, а только правую часть (это сторона с которой и устанавливаются ремни), благо под рукой завалялся стационарный подъемник Оговорюсь сразу, без подъемника или на худой конец тельфера лучше не морочиться, а сразу рулить на СТО ибо все дальнейшие действия будут крайне проблематичны.
Можно ли обойтись без подъема? Думаю нет. В связи с компактным расположением всего оборудования в моторном отсеке, для того, чтобы убрать натяжение с ремней и соответственно их снять, нужно хоть как-то распустить стопорные болты, а вот чтобы добраться к этим болтам и придется приподымать двиг.
Прежде чем произвести поддомкрачивание (подъем) двигателя, рекомендую снять коробку воздушного фильтра вместе с гофрой рукава которой коробка присоединена к двигателю. Данное действие обеспечит свободный доступ к ремням. После съема коробки так-же будет обеспечен и доступ к подушке двигателя, которую нужно будет снять.
Рекомендую сначала открутить 3 гайки, которыми подушка притянута к крылу, а уже после поддомкрачивания снять 2 болта которыми подушка крепится к двигателю (т.е. мы поддомкрачиваем двиг с подушкой вместе).
Когда машина была поднята на подъемнике, был подставлен козлик (сваренная металлическая конструкция) и на это самого козлика я потихоньку и стал опускать двигатель (ессно защиту двигателя предварительно то-же нужно снять).
Особо хочу обратить внимание на то, что рядом проходят трубки кондиционера и во избежание повреждения их подымающейся подушкой двигателя, стоит отпустить хомуты, которыми трубки крепятся к кузову. Эту операцию желательно сделать вдвоем, т.е. чтобы кто-то наблюдал и придерживал эти самые трубки.
Особо усердствовать с подъемом двигателя не стоит, по причине того, что мы не отсоединяем двигатель от подающих трубок. Рекомендую поэтому также визуально контролировать угол подъема правой части, а также перегиб все трубок и шлангов слева. Достаточно приподнять двигатель до 15 см. Этого достаточно.
Первым делом снимаем ремень генератора ибо он первый. Генератор, для съема ремня должен иметь свободный ход, для чего нужно рассупонить 3 гайки. 1 в верхней части генератора, 2ая, если стать лицом к лобовому стеклу, окажется перед вашим лицом внизу генератора (она регулирует натяг, ее распускать нужно довольно прилично) и 3я в самом низу со стороны ремней под генератором, ради которой мы и поднимали двиг. Эта гайка - редкостный гемморой, под нее я гнул ключ или можно попробовать небольшой трещеткой.
Послабив генератор снимаем ремень.
Теперь ремень кондишена. Тут проще. Регулировочный болт хорошо досупен, при его роспуске шкив будет приподыматься вверх и ремень окажется в ваших руках.
Ну и последним мы доберемся до ремня ГУРа. Там 2 болта. 1ый хорошо виден возле бачка с маслом для ГУРа, а вот 2ой болт лучше всего распустить в тот момент, когда машина будет на подъемнике после съема защиты. Он находится внизу под бачком масла ГУРа и достать его сверху крайне проблематично
Ключи- то такое, бывает, и 14, и 15, и 16, и 18 требуется. Поддомкратить, так и в Таврии так удобнее, еслишо.
Сикока денег отвалил за замену;-).
Думаю стоит ли самому ковырять?
1000, за все ремни ролики помпу и антифриз
Сегодня изловчился и побрызгал на ремень гура силиконом.
Таки сам ремень скрипел. Видимо такое качество.
Отделался малой кровью.
Взял супруге чери кимоху.
Машинка 2008 года в эксплуатации с 2011 года.
Пробег 71 тык.
Бортовик буду вести общий.
Позже добавлю фоток.
Sergey_Sch
24.09.2019, 15:06
Поздравляю, удалось найти с хорошим кузовом?
Спасибо. Кузов удивил. Такое я видел только на копейках. Все залито пушсалом. Включая днище. По лету течка у машины начнется;-).
Появилась проблема завестись утром на жульке. До того, стояла в гараже пока я занимался кимой.
Тупо не схватывает на бензе. Подозреваю, что бензин скис. Ему уже два месяца плюханий в баке на жаре.
Слил нахер с бака все.
Залил свежего 10 литров. Завтрашний пуск покажет.
Взял супруге чери кимоху.
Машинка 2008 года в эксплуатации с 2011 года.
...
Откуда такая уверенность?
По кимохе требуется:
Разобраться с датчиком скорости. На холодную показывает, стоит мотору прогреться, падает в ноль. Одометр при этом не считает, значит таки дело в датчике. Хочется верить, что разъем.
Разобраться с периодически горящей лампочке авс. Скорее всего, глючит какой-то датчик. Хочется верить, что разъем.
Непонятки с тормозами. На незаведенной, когда с ваккумника весь ваккум выгнать, педаль стает нормально колом.
На заведенной, педаль уходит больше половина, будто бы в системе есть воздух.
Надо снимать суппорта, смотреть колодки, снимать барабаны, смотреть колодки, и попытаться прокачать жидкость. Само собой, тормозуха под замену.
Разобраться с тросом сцепы. Подклинивает, скрипит. С салона ведешкой попшикал, помогло слабо. Со стороны коробаса, под пыльник не подлезешь, но при надавливании на пыльник, капает водичка. Трос приехал по ходу. Но все таки попробую шприцем накачать масло, и погонять.
Заменить воздушный фильтр, ибо предыдущий колхозник, влепил туда черти что, и воздух явно свистит. Вроде аналогом является фильтр от ланоса. Заказал на деталях невский, посмотрим. Чертежные размеры, дают несоответствие длины на 9 мм. Но поскольку корпус самого фильтра силикон, то должно стать нормально. Плюс стенки короба фильтра, немного деформированы вовнутрь.
Маслице вроде свежее. Думаю до лета на этом поездить.
Откуда такая уверенность?
По базам так бьется. И в талоне техосмотра указанно.
Откуда такая уверенность?
у меня не кимо, но чери...с такой же ходовкой, двиглом..коробкой... ;-)
машина 2008г.в
но куплена в 2010 в салоне новой, следовательно в эксплуатации с 2010..
так что все могет быть 8-)
По базам так бьется. И в талоне техосмотра указанно.
Не стоит полностью доверять этим базам. Когда искали машину родственнику неоднократно сталкивался с тем, что дата выпуска и начала эксплуатации отличаются года на 3-4, как у вас примерно. Шарящие люди обыясняют так что примерно с 2011 - 12 г. только начали создаваться эл базы, и часто эти года и устанавливали как начало эксплуатации. Такая путаница тянеца (частично) по авто до 2012 гв , начало эксплуатации ставят до 2013 включительно, дальше уже все идет ровно. Говорят так, что если разница в 1, макс 2 года, еще можно доверять, если больше, то скорее всего глюк базы.
Инфа не 100%, но при осмотре лично видел авто напр 2008 гв с началом эксплуатации 2011, а у него на руках сервиска оф дилера с 2009гв.
у меня не кимо, но чери...с такой же ходовкой, двиглом..коробкой... ;-)
машина 2008г.в
но куплена в 2010 в салоне новой, следовательно в эксплуатации с 2010..
так что все могет быть 8-)
Ну , это хорошо конечно, но имхо скорее исключение из правила )))
В техпаспорте, стоит графа - "Дата первой регистрации".
Независимо от количества перерегистраций, эта графа остается постоянной. А пластик, начали выдавать за долго всех электронных баз.
Да, забыл дописать, на жульке начал выпендриваться провод третьего цилиндра.
Купил силиконовые заготовки нулевого сопротивления (https://www.olx.ua/obyavlenie/vysokovoltnyy-silikonovyy-provod-luzhenaya-med-nulevoe-soprotivleniya-IDw4w8s.html), потратил вечерок, и машин забегал еще лучше.
По бортовику, раньше холостые гуляли в пределах 50-80 оборотов. Сейчас стабильные 795-805.
На низах, немного прибавилось, и трогаться стало лучше.
Чем, собственно, этот провод отличается от штатного, если учесть ток через него и падение напряжения на нем? Единственный выигрыш- механическая прочность, можно дергать на провод, а не наконечник, как принято, можно соседа повесить...
Проблема с оборотами скорее в заделке в наконечниках и проч. неземных силах, а не в самих проводящих жилах, но это уже на совести производителя конкретного изделия, а не сущности проводника- многожилка, графит или спираль, на которых двух последних весь мир давно ездит и не чихает.
Если валить неустойчивые обороты ХХ на провода, сканер должен был видеть пропуски, были? Если не было- на что еще валить?
Если не было- на что еще валить?
Там уже столько наколхожено, что валить можно на всё. :)
Я на жониной ренохе провода сменил на 90т. Потому что в сырую погоду троила первые 5 км. Свечи бриск раз 40т. И провода и свечи по 200 грн.
Не мешайте машине ездить!
хотя... не. Прикольно почитать.
а почему кимо? есть же нормальные авто. Был в семье матиз - только хорошие воспоминания. Я понимаю, что звучит дико, но матиз более престижное авто :)
Не смешите мои тапки, матиз престижнее:-D.
По поводу проводов - пока на проводе сопротивление до 8 кОм на полметра, проблем нет.
Проблемы начинаются когда сопротивление стремится в бесконечность.
Не смешите мои тапки, матиз престижнее:-D.
Чем престижнее? Чем кимо!
Вообще-то Мотя - это фиат. Он для фиата был задуман, но там что-то не сложилось и они отдали чертежи корейцам.
Во-первых он красивый, во-вторых конструктивно безупречен (но задние тормоза таки трахают мозг пока их нормально не отрегулируешь). В-третьих один из самых удобных салонов с потрясающей посадкой. Конечно ауди тех годов лучше, но с Кимо не смешите. Да и безопасность, как для такой крохи вполне норм (авторевью били, можно поискать).
Я правильно понимаю, что китайцы сначала скопипастили QQ с матиза, а потом из QQ слепили КИМО?
Вообще-то Мотя - это фиат. Он для фиата был задуман, но там что-то не сложилось и они отдали чертежи корейцам.
Во-первых он красивый, во-вторых конструктивно безупречен (но задние тормоза таки трахают мозг пока их нормально не отрегулируешь). В-третьих один из самых удобных салонов с потрясающей посадкой. Конечно ауди тех годов лучше, но с Кимо не смешите. Да и безопасность, как для такой крохи вполне норм (авторевью били, можно поискать).Отсыпте курева. Матиз конструктивно это тико в замыленном кузове. А тико это сузука конца 80х. От фиата там вообще ничего. Дизайн да, делали итальянцы. Так и ланос тоже они рисовали
По теме почти )
— Мой папсик в Париже мне подарок выбирает, спрашивает: — «Матисс» или «Ренуар»? — Ты сдурела? Какой «Матисс»? Конечно, «Ренуар» — нормальная тачка, а «Матисс» — дешёвая корейская микролитражка!
Отсыпте курева. Матиз конструктивно это тико в замыленном кузове. А тико это сузука конца 80х. От фиата там вообще ничего. Дизайн да, делали итальянцы. Так и ланос тоже они рисовали
Ну да, я про дизайн и посадку. Тико, кстати, был прекрасен с замечательный расходом, который на матизе загубили нормами экологии. :( Кимо тоже итальянцы рисовали, но он не перестал быть китайцем.
Но мы сейчас о престижности :)
Как по мне, так матиз имеет ущербную внешность.
По подвеске, это одноклассники.
По кузову, вы вес сравнивали? Матиз консервная банка.
По мотору, матиз проигрывает однозначно. Устаревший маленький мотор, у которого ресурс около 150 тыков.
У чери кимо, двигло капризней. Чего только стоит замена ремня. Но мотор намного технологичней. Да и снимается с него неплохо.
Салон. В кимохе есть один недостаток, в локтях узковато. В остальном, намного лучше чем мелкий салон матиза.
И самый убойный аргумент - мой половинке не нравится внешность матиза ;-). Я с ней в этом солидарен. Хотя варик такой рассматривал.
Поднял статистику, матизы угоняют. Это плохо. Машина будет жить без гаража.
Я правильно понимаю, что китайцы сначала скопипастили QQ с матиза, а потом из QQ слепили КИМО?
Нет, если погуглите, удивитесь, что там побывали руки:
автомобиль в целом разрабатывался совместно с инженерами из Детройта (Chrysler Group), то дизайн непосредственно разрабатывался с итальянским всемирно известным кузовным ателье Bertone.
Матиз больше угоняют, потому что кимо все уже сгнили. :)
Но согласен, вкусы у всех разные.
Полно по городу ржавых и матизов и кимо. Просто кимо в целом меньше продавалась.
Да о чем спор? Жена довольна. У меня хлопоты;-).
Матизы как-то странно гниют. Практически, как мерседесы ВИТО. :)
Одни до дыр за год, другие ездят и хоть бы хны.
Ну пусть радует, я ж только "ЗА"
Просто кимо в целом меньше продавалась.
Вот! DeLorean в Киеве вообще не угоняют, а в Днепре и подавно :)
По поводу проводов - пока на проводе сопротивление до 8 кОм на полметра, проблем нет.
Проблемы начинаются когда сопротивление стремится в бесконечность.
Спрошу за провода - вы просто переставляли наконечники со старых или покупали там же всю фурнитуру?
Все, таврия уехала к новому владельцу ездить и радовать.
Закончилась эпоха заз для Кварца (то бишь для меня) :).
Не стоит полностью доверять этим базам.
Сегодня убедился, что ваша правда. В техталон таврии, вписали дату первой регистрации, ту, с которой я её покупал.
Видимо в какой-то год, базы обновлялись.
Скажите чесно, жалко осознавать, что продали?
Вторая машина легче ушла. Да и мелькать будет постоянно, купил сотрудник.
Нашел в чем непонятка тормозов - оборвало накладку передней колодки.
Сука продаван гандон, сказал что передние колодки менял.
Теперь надо без тормозов доехать до гаража.
Зы. Как оно клина не поймало, когда машину перегоняли с женой? Повезло.
Так, по чери пробег 71000, пофиксил:
1. Передние колодки, взял Коннер.
2. Фильтр воздушный. Взял Невский ланясячий.
3. Датчик скорости.
4. Свечи поставил Торч платинум.
На очереди трос сцепления.
Надо растонировать заднее стекло ляды. Нихрена не видно.
Вместе с подогревом можно растонировать
Это да. Но и ездить так опасно.
Буду подогревать.
Погуглите как отривать, вдоль нитей или поперек. По идее две большие разницы. Но я сам не знаю. Думаю ничего не выйдет. Тот клей подсох и грей или нет толку мало.
На тавре когда растонировал, весь клей остался на стекле. Задрался оттирать его.
он растворяется большим количеством спирта. и лучше в холодную погоду, а то очень быстро испаряется
Вычитал, что он очень хорошо растворяется муравьиным спиртом. Спрошу в аптеке.
прочтите состав этого препарата. 1.4 процента муравьиной кислоты, 70 процентов этанол.....ну вы поняли, да ))))))
Тросик сцепы на кимохе пофиксил.
Завтра буду пытаться отдирать тонировку.
я 100 лет назад отдирал бюджетную тонировку. Попшикал стеломоем типа "секунда" мистер мускул и прочее(они вроде с изопропилом, или хз, но растворитель в составе точно есть) подождал пока влагу пленке отдаст и на удивление просто снял. Старая-сухая может мелкими кусками отрываться. Хотя может пленки все разные.
Если пленка была качественная то с феном отклеивается без всяких следов клея, если дешманское говно то хз, главное хорошо прогреть равномерно по всей поверхности, перегрел одну точку стеклу жопа, оно в кимохах любит рассыпался
Растонировал. На задней двери, пленка была из говна, заипался оттирать клей. Обогрев уцелел.
Боковые передние, качественная пленка, клей ушел вместе с ней.
То просто заднее стекло выпуклое и на него с прогревом клеили.
А чем таки размачивали? И как оно размачивалось, если что-то иное кроме спирта брали
Растворителем чудесно размачивается и шпателем снимается. Никакого фена. Содрал пленку.
Потом тряпочкой с растворителем.
Что бы не закоцать пластик- проклеивал малярным скотчем и пергаментом.
Несколько Фокусов, Шкода и Ленд-ровер сказали спасибо и подогрели карман.
А чего ж не пишете каким растворителем)))
646 быстро испаряется. 650 медленнее, но и растворяет хуже. И тем и тем работал.
Замачивал мускулом для стекол.
Оттирал спиртом.
спасибо. такого не пробовал еще.
По кимохе:
Заменена и прокачана тормозуха DOT4.
Заменено масло в коробасе Волмер 75W90.
Поклеены задние ветровички.
Снята тонировка с задних боковых стекол. В машине сейчас аквариум:).
Пробег на данный момент 71300.
Жулька пока без вложений.
Дон Пириньон
16.10.2019, 09:19
масло в коробасе Волмер 75W90.
А я залил 80w85 вместо рекомендованого такого же 75w90
Не было ниче по месту другого. Походит? или сливать нах?
А вот хер его знает. Ты куда, в сабу?
Дело в том, что на китайцах коробасы очень нежные.
Дон Пириньон
16.10.2019, 09:30
Ну да. В таврию я давно и надежно лью ТАД-17. Лучше чем на ТАД-е кпп там ни на чем у меня не работала.:D
Мне просто интересно, насколько хуже верхняя граница вязкости 85 против 90.
Мануал пишет или 75в90 или моторное 10в40 ( в старые времена моторку даже рекомендовали) с аннотацией "синтетическое масло не применять". Я вроде вообще накормил коробку чистейшей минералкой:D
Ладно, похолодает, посмотрю. Если колом станет рычаг, то наверное поменяю.
Якщо не палево, то з нашими теперішніми морозами немає чого переживати. От колись були зими... з роботи їхати, а там -28 і важіль коробки ні туди, ні сюди. :)
По кимохе были заменены шаровые. Взял Ямато. Скорее всего гомно, но выбор невелик. По старой привычки, под пыльники поставил колечко поролона, пропитанное маслом. Заодно и в 4 яйца стабилизатора вложил.
Думаю немного продлит ресурс.
Теперь спереди тишина.
Супруга сломала ручку наружную водительской двери. Как я понял, это болячка.
Кимоха уже на зиме. Не нашел б/у дисков от шеви авео, потому пришлось бортировать на родные диски. Из купленных 5 б/у покрышек Кордиант Полар, одна с шишкой:(.
Никогда больше на б/у не поведусь.
На жульку взял дворники алка на деталях зп, супер, все четко вытирает и не скрипит.
Плюс адин! Сам такими тру!
Подскажите, может кто сталкивался.
Где-то месяцок назад, жулька, стала плоховато заводится после ночной стоянки.
Она и раньше не схватывала с первого тычка, но всегда после трех-пяти оборотов колена, запускалась.
А это начала выпендриваться. Стартер маслает, две -три вспышки и все. Два-пять-десять раз, и заводится.
Значится так, при включении зажигания, бензонасос качает секунды три, затем останавливается. Значит насос/фильтр/регулятор давления невиновны. После того как завелась, работает ровно. Значит форсунки как бы тоже не виноваты.
Сканировал елмом, температуру показывает корректно. Ошибок нет.
На газу работает нормально.
Сегодня отключил нафик вариатор гбо, ничего не поменялось.
Я уже не знаю куда копать.
Зы. Пытался стартонуть на газу в аварийном режиме, не хочет стаг. Хотя галочку количества аварийных пусков снял.
Включаю зажигание, нажимаю на кнопку стага, через секунды три пищит, и переводит на газ. При заводке, начинает опять моргать, как на бензине.
Денис, на рампе удавление измерял? Время работы ЭБН вроде не зависит от состояния потрохов магистрали, а токмо от заданного в ЭБУ, или у твоей есть датчик давления на рампе для ЭБУ?
У кума гетц так сеья вел в мороз, виноваты резинки бензонасоса, задубели и не держали. 0 градусов это уде холодно доя рти.
Денис, на рампе удавление измерял? Время работы ЭБН вроде не зависит от состояния потрохов магистрали, а токмо от заданного в ЭБУ, или у твоей есть датчик давления на рампе для ЭБУ?
На рампе стоит регулятор давления топлива.
Но походу в системе где-то есть датчик давления.
Потому что, если повторно включить зажигание, то бензонасос не жужит.
А вот если подождать минутку, то при включении зажигания жужит около секунды.
Выходит, бензонасос, отключается по давлению.
Давление на рампе не мерил. Ок, понял, надо городить тройник с манометром.
Насколько знаю нет там датчика давления, просто эбу знает, что совсем недавно вы включали уже зажигание. Копайте бензонасос или качество бенза.
Слишком это простая система питания, шоб и ДД бензина был, это не коммон-рейл. Тройник проще всего, т.к. найти переходник с той резьбы, если там аналогична зазовской, сложно. К рампе присоединение клипсами на шлангах или хомутами, как на зазах?
У сантехников бронзовых тройников, что под 6 мм, что под сколько угодно мм- полно, стоят дешево, манометр максимум на 6 атм.
А почему тогда, если снять шланг с рампы, и опустить конец в баклажку, то при включении зажигания, бензонасос не качает? Стоит скрепкой обойти реле бензонасоса, как все качает. Именно там и сливаю с бака остатки.
Выходит, в системе есть датчик давления топлива.
Соединение штуцерное, под хомут. Тройник нашел, манометр нашел.
Теперь вечерком заеду в гараж, найду пару шлангов.
Завтра буду тестить.
У гктца только кратковркменное включение при зажигании и все. Модет быть в теории там есть датчик например на 0.5 атм, исключительно доя того, чтоб видеть качающий насос и видеть нк оборваный шланг*биметал пластинка типа как двтчик масла*, чтоб не лилось на асфальт. Но он никак не влияет на то, отклонилось ли давлкние на рампе от нормы на 20 процентов или нет.
Может быть, но где он стоит? Явно не в бензонасосе.
А на рампе только механический клапан.
В датчике масла разве биметалл?
Оборванный шланг не заметить трудно- мотор глохнет и сразу.
Денис, с пережатым выходом насос должен дуть больше 5 атм, а на рампе около трех примерно. Х/з как у китайцев, но у других чаще всего так.
Может быть, мозги по току на бензонасосе что-то вычисляют?
Да ничего- скорее всего самое простое решение- есть команда на старт- запустился ЭБН, нет импульсов с ДПКВ- отключился. Есть импульсы- остается включенным или до отключения зажигания, или пропадания импульсов.
Кук, не знаю, предположил, в рассматриваемом вопросе не суть важно
Погуглил, еще мозг может делать клапан гбо на редукторе.
Пишут, что при ночной стоянке, газ постепенно заполняет впускной коллектор и при утреннем пуске, смесь банально не горит.
Завтра проверю давление в рампе, а дальше, будем копать дальше:).
Так он- газ за ночь может быть везде, аж до выхлопной, почему только впускной коллектор, не?
А какая разница, смесь богатая. Пусть даже и до выхлопной трубы, а пока продувка не пройдет, двигатель не пускается.
Ну да ладно, вначале рейка.
у меня было такое, что маслаешь стартером, еле заводится при том на бензине
как оказалось газовая форсунка травила в коллектор
поменял форсунку, все прошло
или может еще мембрана в редукторе изношена и так же может газ в коллектор травить
ездил к спецам одним по гбо, дошло до того, что хотели компрессию мерять в цилиндрах :-D
будьте осторожны ;-)
Раз есть ELM327 проверьте топливные коррекции. Ну и редуктор само собой не кидает ли газ через вакуумную магистраль в ресивер.
Можно вечером к примеру перекрыть баллон выработать газ, утром проверить пуск.
Свежий бензин давно добавляли?
Давление в рампе на хх 2.1 атмосферы. Если пережать шланг на рампу при работе на газу, растет до 2.8 атмосферы. Норма - не ниже 3.7 атмосферы на хх.
Регулятор исключаем.
ГБО исключаем.
Остается фильтр и бензонасос.
Фильтр по любому по меняю, если не поможет полезу в бак.
Зы. Странно, что по ездовым не чувствуется. Я конечно на бензе практически не езжу, но ведь должна тупить страшно. Но не фига, едет нормально.
А там фильтр отдельно, или встроен в баке к ЭБН на пару? Когда ф-р менялся, пробег?
Там два фильтра, грубый в виде чулка на самом насосе, и отдельно на клипсах под днищем. Конструкция аналогична ланясачей.
Пробег 98 тыков, моих 12. Фильтр я ни разу не менял.
Судя по бумагам на гбо от прежнего хозяина, гбо было установлено в 2016 году. Сколько она пробежала за период от момента установки до сего дня, загадка.
Но то, что при работе гбо, бензонасос всегда маслает, я уже уяснил. Надо прерывать это дело.
Нууу, как-бы и пора, обычно второй через раз с маслом меняют.
Но то, что при работе гбо, бензонасос всегда маслает, я уже уяснил. Надо прерывать это дело.
Нельзя по мерам безопасности же .
Какой такой безопасности?
При неисправности гбо на ходу машина должна перейти на бензин. При отключенном бензонасосе этого не произойдет.
Ну я же не тумблером буду отключать, а ардуиной. Газомозг дал команду на переход по бензину, ардуина включит насос.
Значит, надо за 10 секунд до внезапного отказа ГБО включать ЭБН, а шо делать?
Дон Пириньон
31.10.2019, 19:27
Погуглил, еще мозг может делать клапан гбо на редукторе.
Сними шланг МАР с редуктора, надень кусок шланга на редуктор, и кинь в стакан с водой. Если травит, увидишь бульбашки аэро
Зы. Пытался стартонуть на газу в аварийном режиме, не хочет стаг. Хотя галочку количества аварийных пусков снял.
Включаю зажигание, нажимаю на кнопку стага, через секунды три пищит, и переводит на газ. При заводке, начинает опять моргать, как на бензине.
Потому что алгоритм не правильный производишь. Надо зажать кнопку, и включать зажигу. И так запускать мотор, с таким конфигом. Тогда пускается в аварийном режиме
Потому что алгоритм не правильный производишь. Надо зажать кнопку, и включать зажигу. И так запускать мотор, с таким конфигом. Тогда пускается в аварийном режиме
Хм, в руководстве к стагу гоу фаст, написано так, как делал я.
Но попробуем и по твоему;). А вдруг.
Дон Пириньон
31.10.2019, 19:35
Хм, в руководстве к стагу гоу фаст, написано так, как делал я.
Но попробуем и по твоему;). А вдруг.
Гофаст хз. У меня кьюбокс. Там так пишут. И так именно работает. Ну, попробуй. Може у тебя текст по дебильному написан (с)
Какой такой безопасности?просто бензин в рейке будет испарятся и рас творёными остатками забивать форсунки. хотя вам можно.
Ну я же не тумблером буду отключать, а ардуиной. Газомозг дал команду на переход по бензину, ардуина включит насос. как я понял ардуина даст управляющий импульс на реле и оно уже скомутирует питание на насос.
дам рацуху бесплатно . используйте только реле от ардуино и провода подключения
просто бензин в рейке будет испарятся и рас творёными остатками забивать форсунки. хотя вам можно.
как я понял ардуина даст управляющий импульс на реле и оно уже скомутирует питание на насос.
дам рацуху бесплатно . используйте только реле от ардуино и провода подключения
Не боись, у меня режим езды не стандартный. У мну форсунки минимум по два раза в день омываются бензом. А нагреваться не успевает.
Ардуинка уже есть на борту. Порты свободные есть. После перехода на газ, бензонасос будет маслать еще секунд двадцать.
При переходе на газ, будет включаться насос. Задержка ардуины 200 миллисекунд.
Ну да, при переходе на бензин будет провал. Но как часто такое происходит? У меня редко. Мне можно;-).
Ну я же не тумблером буду отключать, а ардуиной. Газомозг дал команду на переход по бензину, ардуина включит насос.
Я в ардуинах не разбираюсь честно говоря, ну а если например пропадет питание на газомозг, кто даст команду?
И какой вообще сакральный смысл отключать насос, вы хотите чтобы он пережил автомобиль?
А смысл в том, что покупать буду дешевый аналог от ланаса. Который скорее всего, имеет короткий период жизни.
Оригинальный насос, идет только в сборе модулем. Стоит нерационально дорого.
Цена вопроса - разница на порядок.
Я в ардуинах не разбираюсь честно говоря, ну а если например пропадет питание на газомозг, кто даст команду?
Ардуина. Как только пропадает сигнал с газомозга (в любом случае, если это штатный переход на бен, либо аварийный, либо пропало питание мозгов), ардуинка включит реле бензонасоса.
Зачем такие сложности, у меня пробег более 122к км. (ГБО устанволено на 55к км) насос родной, фильтр бензиновый меняю раз в 20к км. Пуск с утра без проблем.
Сложности в том, что у меня возможно уже насос накрылся. Хотя, до последнего надеюсь, что фильтр забит.
Судя по картинке, очень похож на ЭБН от/для Ланоса, это дешевле, чем все в сборе.
Так и есть, вставка подходит от ланаса и от ваз 2110.
На мою вроде тоже десяточный подходит. Он что, полное г..., на пару месяцев? Так, на будущее узнать.
Я ФСОшные от Ланоса и на свой Фиат ставил, и другим, нормально работает. А что дешевле, то и слов нет. Псевдобош и дороже и стремнее, он уже чей-попало есть.
На мою вроде тоже десяточный подходит. Он что, полное г..., на пару месяцев? Так, на будущее узнать.
Почитай отзывы на деталях зп уа. Лотерея. При том, что от цены сильно не зависит.
Зы. Потому и хочу отключать его. Так он проживет гарантированно долго.
Если будет сухой- не хвакт.
Та не будет он сухой. В нормальных условиях, воздуха не будет.
Кум в геце кскието колечки менял и ему хватало насколькото. Внимательео изучите свой, может ремонтопригоден
Володимир
01.11.2019, 13:21
Ардуинка уже есть на борту. Порты свободные есть. После перехода на газ, бензонасос будет маслать еще секунд двадцать.
При переходе на газ, будет включаться насос. Задержка ардуины 200 миллисекунд.
Ну да, при переходе на бензин будет провал. Но как часто такое происходит? У меня редко. Мне можно;-).Я колись думав про відключення форсунок, але є шанси що вони будуть перегріватись і на сухо так жаритись на рампі, що може зменшувати їм тривалість життя, тому від такої ідеї відмовився.
Я думаю сделать подогрев газовых форсунок.
Получил с али вот такую хрень (https://ru.aliexpress.com/item/32997813152.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.2e0e5456Tm rBv2).
Шмалит очень быстро. Прикручивал к радиатору примерно похожему по площади как коллектор форсунок. За минуту нагревает до 40 градусов. За пять минут, нагревает до 80 градусов. Это все при комнатной температуре.
Не проще активировать в настройках газомозга подогрев форсунок?
Я сделал отключение бензомозга пару лет назад. Полет нормальный
https://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3558338&postcount=25
А знаете как этот подогрев реализован? Тупо молотит форсунка. На сухую.
В инструкции так и сказано - применять только на изношенных форсунках.
Володимир
01.11.2019, 16:16
Я думаю сделать подогрев газовых форсунок.
Получил с али вот такую хрень (https://ru.aliexpress.com/item/32997813152.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.2e0e5456Tm rBv2).
Шмалит очень быстро. Прикручивал к радиатору примерно похожему по площади как коллектор форсунок. За минуту нагревает до 40 градусов. За пять минут, нагревает до 80 градусов. Это все при комнатной температуре.
Тут є один мінус, треба контролювати температуру бо його максимальна температура 270 градусів, на алі є ще такі https://ru.aliexpress.com/item/32968436305.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6ec52e0eI5D vFD які мають обмеження по максимальній температурі, але там знову ж питання, чи буде він так швидко нагрівати форсунки.
И такие у меня есть. Правда еще не испытывал. Погоняю на работе отпишусь.
Я думаю сделать подогрев газовых форсунок.
.
а можно узнать зачем?
Два слова - короткие поездки.
а может проще редуктор греть? чтоб переход в паровую фазу был быстрее . такого даже на евро5 нет. там наоборот жидкая фаза нужна.
У Кварца редуктор с подогревом
Заменил антифриз на жульке.
Взял зелененький G-11 феликс.
Пробег:
Купил на али гамнитолку на андрюше для жулика.
Пока всем нравится.
Зы. Свою магнитолку, буду вкорячивать в черика жены.
Дайте ссылку на магнитолу
https://ru.aliexpress.com/item/32957381784.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.4bf1acd71x CEN4
Отправил продаван быстро. Шла полностью отслеживаемым треком. В пути была 3 недели.
https://ru.aliexpress.com/item/32957381784.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.4bf1acd71x CEN4
Отправил продаван быстро. Шла полностью отслеживаемым треком. В пути была 3 недели.
Спс, как поюзаете напишите отзыв , как оно что. Дополнительно охлаждение не ставили?
Залез сегодня в бак жульки.
Поставил вот такой насос (https://detali.zp.ua/catalog/96508-nasos_toplivnyj_jelektrobenzonasos_2110i_3302_2217 _2705_31105_31105i__vstavka/).
Самое дешевое;).
Давление не мерял. Завтрашний утренний пуск все покажет.
Увидел подгоревший контакт на цепи двигателя бензонасоса. Пришлось отрезать клемму, и дотачивать куском провода с обжатой клеммой.
Залез сегодня в бак жульки.
Поставил вот такой насос (https://detali.zp.ua/catalog/96508-nasos_toplivnyj_jelektrobenzonasos_2110i_3302_2217 _2705_31105_31105i__vstavka/).
Самое дешевое;).
Давление не мерял. Завтрашний утренний пуск все покажет.
Увидел подгоревший контакт на цепи двигателя бензонасоса. Пришлось отрезать клемму, и дотачивать куском провода с обжатой клеммой.
вот за насос молодец, орига всегда хорошо,
Проблема решена, два дня подряд, стабильный пуск на холодную.
Поменял колеса, залил незамерзайку - зима, встречаю тебя;-).
Зы. Сцуко, пыльник шаровой, которую менял год назад, уже весь в трещинках.
Ох и гомнево.
Надо искать подходящий размер.
Поменял колеса, залил незамерзайку - зима, встречаю тебя;-).
Зы. Сцуко, пыльник шаровой, которую менял год назад, уже весь в трещинках.
Ох и гомнево.
Надо искать подходящий размер.
Вроде ж с тойоды там
Замена масла и фильтра на кимохе. Масло леол 5w40.
http://i.piccy.info/i9/8ca7965666b896f22c902815b04dcb45/1582361930/64987/1363881/IMG_20200204_160153_800.jpg[/URL]http://i.piccy.info/a3/2020-02-22-08-58/i9-13669170/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-02-22-08-58/i9-13669170/755x566-r)
Фото моей магнитолы с джульки на кимохе:
http://i.piccy.info/i9/32c1f0d55b2975bb2020d5cefc05d088/1582362015/59440/1363881/IMG_20200204_160159_800.jpg (http://piccy.info/view3/13669173/275bd1f30f2818083945f81b89d3e146/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-02-22-09-00/i9-13669173/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-02-22-09-00/i9-13669173/755x566-r)
Магнитола была гамнитолой, в дежурном режиме жрала около 300 мА.
Встроил в нее платку с реле времени на 20 секунд с резюком встроенном в цепь питания.
Получил в дежурном режиме 8 мА.
Удовлетворен.
Спс, как поюзаете напишите отзыв , как оно что. Дополнительно охлаждение не ставили?
Доп охлаждение не ставил.
Магнитола нормальная.
В принципе все устраивает.
Но хочу предупредить - я очень нетребователен в плане магнитолы.
Магнитола была гамнитолой, в дежурном режиме жрала около 300 мА.
Встроил в нее платку с реле времени на 20 секунд с резюком встроенном в цепь питания.
Получил в дежурном режиме 8 мА.
Удовлетворен.
А схему платки можно глянуть...?...а то та же проблема....
Вот:
http://i.piccy.info/i9/8ca0d9d9f7f8dc82158e72cda4f20917/1582480554/28546/1364093/rele_vremeny_800.jpg (http://piccy.info/view3/13671943/8cdc65e24510b2c4ba11104854db8706/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-02-23-17-55/i9-13671943/777x550-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-02-23-17-55/i9-13671943/777x550-r)
номинал резистора подобрать таким, что бы не слетали настройки магнитолы. У меня получилось порядка 12 Ом.
Дякую Вам...релюшка ж любаая ?...а то РЭС 55 как- то не але.
Любая маломощная. Транзистор любой р-n-р.
Кондер желательно фирмовый. Можете с любой материнки спаять.
Транзистор любой р-n-р.
Наверное n-p-n:)
Кондер желательно фирмовый. Можете с любой материнки спаять.
Электролиты предпочитаю новые ставить. Есть фирмовые.
И диодик параллельно обмотке реле.
Ой, там в схеме неточность. Сейчас неудобно рисовать, домой приеду перемалюю.
Я просто в отпуске, по памяти рисовал.
Вот:
http://i.piccy.info/i9/e950b4645bc95751a1b4e981947d893d/1582545539/29693/1364093/rele_vremeny_800.jpg (http://piccy.info/view3/13672955/f6d353fe7485d3e21b668ec559b659a6/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-02-24-11-58/i9-13672955/777x549-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-02-24-11-58/i9-13672955/777x549-r)
Разница в том, что катушку реле, не надо держать от кондера. Тогда при 200мкФ, получается около 20 секунд задержки.
Задержка нужна, что бы мозги штатной магнитолы, успели уйти в режим сна. У меня это около 10 секунд.
Если не делать задержки, то сбивается все настройки, ибо пока мозги не ушли в сон, потребление многим больше чем 300 мА. И на резюке происходит большое падение напруги.
Возможно, для каждой магнитолы, необходим свой подход.
У меня при выключении светится OFF и жрет 300 мА. Через некоторое время (больше 5-ти минут) полностью уходит в сон, и сколько потребляет не мерял. Я это увидел, когда воткнул уже в машину. И включается: одно нажатие и гамнитола в режиме OFF, второе нажатие и она играет. И у меня питание и красный и желтый провода подключены к +12 тупо через выключатель. Тоесть после длительного простоя мне снова приходится настраивать радиостанции. +12 от аккумулятора заведено к самой гамнитоле но пока не подключено. По свободе померяю ток потребления при полностью потухшем дисплее. Возможно мне и не придется встраивать платку. Но, на всякий случай соберу.
Я подключаю магнитолы без реле времени и для этого надо всего лишь два слаботочных диода с токов не меньше 300 ма, берем диоды и соединяем в кучу их катоды и подключаем к красному проводу магнитолы тот который АСС, анод одного из диодов подключаем к проводу который служит для питания ант усилителя обычно синебелый, анод другого подключаем к проводу на котором появляется напряжение
при включенном зажигании. Работает все это так, по желтому проводу от аккума поступает постоянное питание, при включении зажигания напруга появляется и на красном и магнитолу можно вкл, при отключении зажигания, красный провод получает питание через диод и магнитола остается включена, поле выключения мегнитолы напряжение на синеголубом отключается и включить ее можно будет только включив зажигание. Это проверено уже на многих магнитолах. Вот так просто и сердито.
Где-то я уже читал про это. Ща попробую найти.
Та я так подключал дешёвые магнитолы, которые не имели мозгов лет пятнадцать назад.
Какое отношение это имеет к современным магнитолам?
Это схема подключения через таврийский замок. И к току потребления магнитолы в дежурном режиме никакого отношения не имеет
https://tavria.org.ua/?p=22&m=296
Який патефон стоїть на Кімо? Теж 7"? Тіпа ноунеймов 7010 без операційної системи?
Тепер питання по андрюліку.
Я бачу що теж ноунейм. Теж пишуть, що стоїть 8 андрюлік? А на справді? Щось сторонє з програм ставив? Як стоковий плеєр (скільки частот можна налаштовувати? показує теки з плейлистами чи йде суцільним плейлистом? як якість звучання, прийому радіо? є різниця між відтворенням музики з плеєра і радіо (різний рівень звуку, тощо). Скільки жре в виключеному стані? Підключав + бат і +асс?
Не відволікає в дорозі коли треба переключити хвилю чи папку/трек? І взагалі не відволікає цяцянка? Як вночі, не сліпить? Вдень, за ясного сонця, щось видно екрані? Як реагує тач?
Може ще щось згадаю папізже. Дякую.
Шрифт дуже мілкий, збільшувати є можливість?
На кимо поставил какой-то мустери. Без ОСи.
Стоит 8 андроид гоу.
Радио не работает по причине антенны. По теплому буду искать. По отзывам других, с радио все путем.
В звуке для меня балалайки подобного типа, звучат одинаково. Низа есть, верха не пищат.
В дежурном жрем 20 мА.
Подключал по полной схеме.
Экран супер. Довольно контрастный. На счет солнца, летом напишу.
Тач нормальный. Хреново работает левая сенсорная панел. Очень малюсенькие виртуальные кнопочки.
Громкость жутко неудобно регулировать. Все-таки крутилка лучше.
Треки сложно на ходу крутить. Может созрею на подрулевой трекер.
Шрифт как в любом андроиде.
Зы. Подключил камеры заднего вида, переднюю по геркону на первую передачу. Очень удобно парковаться.
Да, по ширине.
Но у меня уже была пиленная. Та мустери, что я поставил на кимо, стояла у меня.
Если мне не изменяет склероз на клокспринге две дорожки незадействованы, можно кнопки на руль вывести.
Да, там есть незадействованные контакты.
Вообще думал о блюпупном подрулевом.
Хотя, пока других проблем хватает. Меня устраивает циклическое квакание с флехи.
Ну грає такі краще за сток. І фм приймач краще ловить.
У мене сенсорні кнопки норм реагують. Струм покою 10мА.
Ти кронштейни з коробки ставив чи залиш стокові?
Поки що все подобається.
А у меня стоковых не было.
А, ну так. У тебе модель де небуть вказувалася? У мене на коробці було 7089С
Замена задних тормозных цилиндров и колодок чери кимо. Пробег 73000км.
Колодки дополнительно проклепал. Старые колодки рассыпались. Толщина накладок приличная, а клей дерьмо, подтекали цилиндры и клей расквасило.
Цилиндры полирнул. поставил на поршеньки накладочки, ибо даже с новыми колодками, поршенек сильно выступает из цилиндра.
Сопливит рейка рулевая чери кимо. Правый сальник походу того. Пока доливаю. Расход получается около 50 грамм в месяц.
Обнаружил на заднем левом кольце абс, отколотый зуб. Остальные зубья тоже повреждены. Такое ощущение, что что-то попало, и пожевало зубья. Хотя датчик цел.
Скорее всего, именно это дает периодическую ошибку абс. Стоит проехать пару км, и ошибка загорается. Затем, после глушения двигателя и последующее движение авто, ошибка тухнет. И так циклами.
Видимо блок абс видит пропуски импульсов и при критическом накоплении пропусков, падает в аварию.
Кольцо заменяемое. Цена вопроса 50 гривен. Садить я так понял на горячую. Думаю ступицу охладить фреоном, а кольцо нагреть газовой горелкой.
Перебрал задние и передние тормоза на жулике. Впереди смазал направляющие, побрызгал силиконом уплотнительные резинки поршней. Коррозия минимальная.
Колодки с остаточным 8 мм. Равномерненько. Еще походят сезон.
Еле снял задние барабаны. Приржавели за полтора года. Все помазал литолом, избегая колодок;-). Побрызгал силиконом в полость пыльников.
Пробег приближается к 100 тыкам. Скоро фотофакт.
Замена задних тормозных цилиндров и колодок чери кимо. Пробег 73000км.
Колодки дополнительно проклепал. Старые колодки рассыпались. Толщина накладок приличная, а клей дерьмо, подтекали цилиндры и клей расквасило.
Цилиндры полирнул. поставил на поршеньки накладочки, ибо даже с новыми колодками, поршенек сильно выступает из цилиндра.
Сопливит рейка рулевая чери кимо. Правый сальник походу того. Пока доливаю. Расход получается около 50 грамм в месяц.
Обнаружил на заднем левом кольце абс, отколотый зуб. Остальные зубья тоже повреждены. Такое ощущение, что что-то попало, и пожевало зубья. Хотя датчик цел.
Скорее всего, именно это дает периодическую ошибку абс. Стоит проехать пару км, и ошибка загорается. Затем, после глушения двигателя и последующее движение авто, ошибка тухнет. И так циклами.
Видимо блок абс видит пропуски импульсов и при критическом накоплении пропусков, падает в аварию.
Кольцо заменяемое. Цена вопроса 50 гривен. Садить я так понял на горячую. Думаю ступицу охладить фреоном, а кольцо нагреть газовой горелкой.
Я на ренохе менял такое кольцо. Правда на СТО, просто грели. Оно падло треснуло, еле-еле разглядели, что причина в нем. Горела лампа после 100км в час. Купил на автокладе, какое-то на свой страх и риск, за 50. Потому как родное стоило 800. :) Подошло.
Засунь ступицу в морозилку а кольцо на плите нагрей, делов то...
Та даже в морозилку ниче не надо пихать если вторая деталь хорошо нагрета... вот разбирать веселее, хотя если кольцо все равно в металлолом его и подпилить можно
Та у меня фреон и газовая горелка есть.
Внезапно сдох аккум на жульке.
Ему 9 лет.
Сегодня сдал два старых и приобрел новый веста 60. Ценник 1500 - 370 = 1130 гривен.
На чери потеет серьезно рейка. Заметил зависимость - если колеса ставить ровно, за два дня, падает от макс к мин. Если колеса ставить выкрученными, хватает на две недели.
Суко, выработка по рейке. Рейка новая завод 5500, типа аналог 3800.
Зы. Приобрел защиту двигателя для чери на пром уа. Брал за 560 гривен. Думал придет тонюсенькая манюсенькая, ибо аналоги стоят больше штуки.
Бля, пришла толщиной 2.5 мм и размером на весь моторный отсек. Фарт.
Так же, приобрел комплект проставок для переда. Бум компенсировать защиту.
Ставить пока не готов, в Днепра жара пипец. Жду прохлады.
у тебя ж сиськи надувные стоят в амортах, нашо проставки?
рейку сделай сам, там нефиг делать
у тебя ж сиськи надувные стоят в амортах, нашо проставки?
вангую что если сиськами сильно поднять, рвет амортизатор на подскоке
у тебя ж сиськи надувные стоят в амортах, нашо проставки?
Я тут две машины веду в бортовике. Подушки у меня стоят.
На чери подушек нет.
рейку сделай сам, там нефиг делать
Там выработка рейки. Думаю, шлифовка не поможет.
вангую что если сиськами сильно поднять, рвет амортизатор на подскоке
Задача подушек не поднять, а смягчить. Передние около нулевые. Задние 0.3.
Там выработка рейки. Думаю, шлифовка не поможет.
То шо ты написал - скорее всего немного поврежден вал.
На круглошлифе обычно десятку снять хватает и снова зеркало.
Если износ зуба уже - то да, будет стучать
То шо ты написал - скорее всего немного поврежден вал.
На круглошлифе обычно десятку снять хватает и снова зеркало.
Если износ зуба уже - то да, будет стучать
Обычно зубы как раз и выбивает, на тиго два раза чинил, потом плюнул купил новую
Где, на китайцах?
От зуба стук будет. А то шо кварц писал это похоже на ржавчину на валу. Поставил на более менее чистое место - меньше течет. Попал на каверны - больше
Карочи, глянул я стоимость новой рейки, и понял, что буду сам перебирать.
Теперь надо забрать машину у жены. Уж больно не хочет на маршрутки пересаживаться;-).
Где, на китайцах?
От зуба стук будет. А то шо кварц писал это похоже на ржавчину на валу. Поставил на более менее чистое место - меньше течет. Попал на каверны - больше
Так это понятно, но смысл лечить только одну болезнь?, делать так делать.
Карочи, глянул я стоимость новой рейки, и понял, что буду сам перебирать.
Теперь надо забрать машину у жены. Уж больно не хочет на маршрутки пересаживаться;-).
Разводись;-)
Так это понятно, но смысл лечить только одну болезнь?, делать так делать.
Тигго тяжелее, и возможно на кимо такого с зубом не будет
Тигго тяжелее, и возможно на кимо такого с зубом не будетКак в принципе может быть нагрузка на зуб, когда жижа ГУР толкает вал?)
У тебя вал рейки на зуб опирается
Сухарь давит на рейку, рейка на зубьями на червяк распределителя, а он опирается на подшипники
І як правило зношуються пару зубів, при прямолінійному руху. Причина зношування не та, коли ви повертаєте колеса, а різні дефекти дорожнього покриття, брущатка, коли відбувається різнонаправлений високочастотний контакт зубів в парі рейка-вал-розподільник.
Дон Пириньон
23.10.2022, 19:07
Денис, а че за Лена у тебя на номере, на вайбере?
Я х.з. на номере 0993566329 Кварц.
О, бля, бортовик ;-).
Много воды утекло.
Масло в этом сезоне на обеих машинах решил не менять. Только масляные фильтра.
На кимохе 20.10 заменен аккум. Старый еще крутил стартер, но поехал домой освещать квартиру на периоды отключения э/энергии.
Сейчас запланировано на джульке заменить линзы. Линзы уже купил, самые дешманские биксенон. Будем интегрировать.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot