Постоянно плавают обороты холостого, Tomasetto до 100 л.с

[SergeySK]

Сообщение от ancifer

Даже не знаю, возможно ряд других факторов здесь вмешался.
Сопутствующее утверждение по бронзовому винту от 97,45% установщиков - "если его открутить, то потом редуктор хрен настроишь, лучше не трогать, холостой замучишься выставлять".
Ну блин, я с руками, растущими из жопы, выставил ХХ с бронзовым винтом за 3 минуты. Теперь поведение мотора предельно прогнозируемо - прогрев до еле "тёплого", "тельного" патрубка охлаждайки, пусть будет 30 град, переключение на газ и вуаля - ХХ тут как тут, стабильный, пусть и 600 об мин, но обороты как вкопанные, газуй, перегазовывай, глуши, заводись - они никуда после перегазовок и повторных запусков не уходят. По мере прогрева плавно растут и по полному прогреву доходят до 950, и всё. Я себе выставил ХХ так чтоб было как и на бензе.

Абсолютно с вами согласен, даже добавить нечего!

[Buzyan]

Сообщение от SergeySK

Абсолютно с вами согласен, даже добавить нечего!

Ребята нужно подождать морозца градусов с десять и пляски с хх по регулировке винта холостого хода будут более выражеными от температуры.

[SergeySK]

Сообщение от Buzyan

Ребята нужно подождать морозца градусов с десять и пляски с хх по регулировке винта холостого хода будут более выражеными от температуры.

Посмотрим, сам жду морозов, залил масло летом вот это:

http://www.liqui-moly.com.ua/index.p...&product_id=53

Чуть похолодало и утром старт - первых пару оборотов еле крутит, может это потому что на газу стартую?
Акум заряжен, стартер вроде крутит нормально.
Попробую заглушить вечером и на бензине утром завести, первый раз малозольное залил, не вникал прочитал, что типа для газа хорошо...

[Василий_7]

Сообщение от Buzyan

Ребята нужно подождать морозца градусов с десять и пляски с хх по регулировке винта холостого хода будут более выражеными от температуры.

Морозов дождались, у меня холостой в норме, как и летом ничего не трогал. Можно сделать вывод, что пляска с ХХ не зависит от способа регулировки редуктора, покрайней мере не всегда.
Ps: врезки+завтулен(без занижения старого седла, просто вставлена втулка-жиклер вровень со старым седлом)+регулировка с винтом хх. Обогрев с дроселя, в -15 через пару минут редуктор теплый.

[VLADIMIR_RND]

Аккума после простоя должна показать 12,7В. Напруга 12,5в - это недозаряд процентов 30 или сильно поношенный аккум. И это косвенный показатель степени его заряженности (зависит от плотности электролита, который в свою очередь должен соответствовать климатическим условиям). Главное - это ток, который он может отдать в нагрузку, который в свою очередь зависит от внутреннего сопротивления аккума, а тут еще и сульфатация пластин просится на сцену (при хроническом недозаряде: низкое напряжение с гены, плешивые провода от него же, короткие поездки и тп).

А так, при полной уверенности в аккуме, нужно посмотреть в сторону:
- провода от аккума к стартеру, почистить болтовые соединения, проверить качество соединения провод-наконечники;
- стартера: щетки в первую очередь, втулки якоря (от износа он бывает подтирает о магниты и это еще зависит от температуры), сам якорь.

[SergeySK]

Сообщение от VLADIMIR_RND

Аккума после простоя должна показать 12,7В. Напруга 12,5в - это недозаряд процентов 30 или сильно поношенный аккум. И это косвенный показатель степени его заряженности (зависит от плотности электролита, который в свою очередь должен соответствовать климатическим условиям). Главное - это ток, который он может отдать в нагрузку, который в свою очередь зависит от внутреннего сопротивления аккума, а тут еще и сульфатация пластин просится на сцену (при хроническом недозаряде: низкое напряжение с гены, плешивые провода от него же, короткие поездки и тп).

А так, при полной уверенности в аккуме, нужно посмотреть в сторону:
- провода от аккума к стартеру, почистить болтовые соединения, проверить качество соединения провод-наконечники;
- стартера: щетки в первую очередь, втулки якоря (от износа он бывает подтирает о магниты и это еще зависит от температуры), сам якорь.

У меня 52 ампера аккумулятор, и раньше даже при 12.4 он двигатель крутил при минус 10-15 легко, а сейчас еще плюс...

[VLADIMIR_RND]

Сообщение от SergeySK

У меня 52 ампера аккумулятор, и раньше даже при 12.4 он двигатель крутил при минус 10-15 легко, а сейчас еще плюс...

А у меня есть дешевый аккум 55Ач ноунейм то ли 2006гв, то ли2010гв (не понимаю я клеймо), который я купил новый, но уже с сульфатацией. Прошел процедуру десульфатации. Пожил он на трех машинках (в -25 заводил 1.8л), был забракован на 1.3л(как выяснилось потом из-за стартера), побыл в резерве на случай отключения электроэнергии, а сейчас заводит газель 2.5л (бережет варту для зимы). Подробности в Пс.
А я могу увалить аккуму за считанные недели, сказать как? У вас прошел грубо говоря год и судя по напряжениям - с хроническим недозарядом. А это что? - правильно, сальфатация пластин, которая закрывает нормальный доступ к их активной массе и является диэлектриком, а соответственно увеличивает внутреннее сопротивление аккума, ну и конечно же снижает ток, который он может отдать. Если у аккума есть пробки для обслуживания, через них вы сможете посмотреть на состояние пластин и токоприемникам. Если они покрыты белым налетом, возможно даже есть наросшие белые кристаллы - это она, сульфатация. Что в этом случае делать? Снять и давать циклы заряд до 14.4В - разряд до 10.8-11В током 1/10 от емкости; устроить ему тренировку "качели": заряд током 1/10 емкости 1секунда - разряд током 1/30-1/100 емкости 1секунда и т.д. Источник инфы- ваш земляк А.Сорока. Таким методом удавалось вытянуть аккумы без признаков жизни. Речь идет только о экземплярах с целыми, не осыпавшимися пластинами. У малого на электромобиле стоят поднятые по этому методу аккумы с УПСов, которые были списаны не работе (УПСы на них уже не работали).
Пс Вообще взял за правило периодически снимать и гонять аккумы на заряд-добивку и "качелями".

Помимо аккума за уверенную работу стартера влияет:
- напряжение с гены на заведенном моторе, замеренное на клеммах аккума не должна падать ниже 13.7В, лучше 14.4В (может быть коррекция по температуре);
- все провода, контакты, наконечники проводов, качество массы на мотор;
- состояние самого стартера: щетки, втулки якоря, якорь, смазка могла попасть на коллектор.

[SergeySK]

Сообщение от VLADIMIR_RND

А у меня есть дешевый аккум 55Ач ноунейм то ли 2006гв, то ли2010гв (не понимаю я клеймо), который я купил новый, но уже с сульфатацией. Прошел процедуру десульфатации. Пожил он на трех машинках (в -25 заводил 1.8л), был забракован на 1.3л(как выяснилось потом из-за стартера), побыл в резерве на случай отключения электроэнергии, а сейчас заводит газель 2.5л (бережет варту для зимы). Подробности в Пс.
А я могу увалить аккуму за считанные недели, сказать как? У вас прошел грубо говоря год и судя по напряжениям - с хроническим недозарядом. А это что? - правильно, сальфатация пластин, которая закрывает нормальный доступ к их активной массе и является диэлектриком, а соответственно увеличивает внутреннее сопротивление аккума, ну и конечно же снижает ток, который он может отдать. Если у аккума есть пробки для обслуживания, через них вы сможете посмотреть на состояние пластин и токоприемникам. Если они покрыты белым налетом, возможно даже есть наросшие белые кристаллы - это она, сульфатация. Что в этом случае делать? Снять и давать циклы заряд до 14.4В - разряд до 10.8-11В током 1/10 от емкости; устроить ему тренировку "качели": заряд током 1/10 емкости 1секунда - разряд током 1/30-1/100 емкости 1секунда и т.д. Источник инфы- ваш земляк А.Сорока. Таким методом удавалось вытянуть аккумы без признаков жизни. Речь идет только о экземплярах с целыми, не осыпавшимися пластинами. У малого на электромобиле стоят поднятые по этому методу аккумы с УПСов, которые были списаны не работе (УПСы на них уже не работали).
Пс Вообще взял за правило периодически снимать и гонять аккумы на заряд-добивку и "качелями".

Помимо аккума за уверенную работу стартера влияет:
- напряжение с гены на заведенном моторе, замеренное на клеммах аккума не должна падать ниже 13.7В, лучше 14.4В (может быть коррекция по температуре);
- все провода, контакты, наконечники проводов, качество массы на мотор;
- состояние самого стартера: щетки, втулки якоря, якорь, смазка могла попасть на коллектор.

Успокойтесь, нет сульфатации, а если и есть то выбросим Сифону с Бородой, я без преувеличений.

[VLADIMIR_RND]

Сообщение от SergeySK

Успокойтесь, нет сульфатации

Спокоен как удав, выкладывал варианты проблемы.
Нет желания разбираться возьмете зря новый или последующие тоже

Сообщение от SergeySK

выбросим Сифону с Бородой

[ancifer]

Ага, видел Ну вы на полном серьёзе спрашиваете? В продаже часто мелькают редуктора без бронзового винта, на аукро, на лох.юа. Вот только на сайте http://www.tomasetto.com/en/products...ers/model-at07 таких моделей нет (не нашёл по крайней мере). Китайщина?
Попутный вопрос (у меня таких много будет) - давайте на минутку посчитаем бронзовый винт таковым, который отвечает за подачу газа на ХХ ну очень большим моторам. Берем какой-нить ну "очень мощный многокубатурный" мотор, типа опелевского 1,6-1,8 там как раз 90-95 л.с. И что, если таврия-жигуль-москвич с их жалкими 1,2 - 1,5 потребляют около литры бензина/газа на ХХ за час работы (я реально перепроверял - так и есть), то опелевский 1,8 с мощностью в 95 л.с. следуя такой логике жрёт ну настолько много, прям аж целые 2-3 литры в час, что пластмассовый винт крути-обкрутись - хх не будет? Уж таким моторам то топлива на ХХ надо столько же, если не меньше, чем малокубатурному совкопрому.
Более того, ДАЖЕ если мотор таки мощнее и топлива на ХХ потребует больше, прям настолько больше, что проходное отверстие канала ХХ под бронзовым винтом его только и спасает, то вы думаете большой мотор (до 100 л.с.) не способен создать ТАКОЕ разрежение, которое потребуется ему для открытия 2 ступени и появления хх? У тавромотора 1,1 разрежение во впускном тракте больше?
Ваши БОЛЬШИЕ и МОЩНЫЕ моторы до двух грёбаных литров обьёмом жрут ту же литру в час. Запомните! Сомневаетесь - спросите у людей, эксплуатирующзие такие авто, а то тут пишут такие вещи - глаза на лоб лезут. Я по крайней мере хоть и зеленый нуб, но я пытаюсь думать, а не тупо повторять то, что гаражные дядьки 1 раз сказали.
Таз 1,6i 90 л.с.

моя машинка прогрета, то расход на холостом ходу БК показывает 1.0-1.1 л.

еще

У меня на волге 3102 ЗМЗ 406 расход был на хх 1,6 л/ч. был неисправен ДМРВ который искажал и завышал данные по расходу воздуха, тем самым контроллер выдает больше топлива. В редких случаях помогает чистка ДМРВ жидкостью для чистки карбюраторов. Мне не помогло и я купил ДМРВ Пекар. После замены расход на хх стал 0,9-1,1 л/ч. Искажение в 70%

у меня ваз 2114 1.5 после кап ремонта и после обкатка при исправленых агрегатах расход 0.8- 0.9

фокус 2х литровый на ХХ кушает 0,8-1 литр в час.

у меня 0.9-1.3 бортовик показывает на холостых. до прошивки 0.6-0.9 показывал.

1.6 1.0 -1.2 я считаю нормально!

У моего форда, двигатель 2.0 мгновенный расход на хх 1.0 при выключенных энергопотребителях

Про пятилитровые моторы просьба не писать, т.к. это трешак, мы же понимаем что редуктор до 100 л.с.

[Kvarz]

Какое ущербное рассуждение, однако.

Зачем наступать на одни и те же грабли?

Если эксплуатируете авто с гбо, согласно заводских инструкций - регулируйте как хотите.
Если хотите выйти за пределы заводских инструкций, то есть заводить авто зимой на газу, не прогреваясь на месте сразу в путь, то открытый канал перепуска газа (кстати, он именно так называется), даст вам обморожение редуктора.

Проверено на своей авто, и на несколько в парке.

[ancifer]

А я нигде и не говорил что впредь никогда в жизни не буду зажимать винт ХХ, более того - если вдруг обстоятельства того потребуют - то сделаю это, для постоянного или временного спасения ситуации.
И куда уж более ущербными являются рассуждения о "мощных моторах, требующих бронзового винта" (все как обезьяны друг за другом это повторяют, и стар и мал, в любом уголке Украины - всяк от газовщика СТОшника до гаражного деда), именно на них я и делаю акцент, а не на обморожении редуктора при неправильном зимнем запуске и проч. вещах. Об этом наверняка пишут в других топиках.
Речь сейчас о ХХ и методах его настройки, и о примитивных и тупых стереотипах - "тронешь винт - хх никогда не настроишь", или "расход будет 20 л на сотню".
По цифрам расхода на ХХ есть дельные замечания?

[Kvarz]

Конечно есть. Как пример - мемз 1.1 литра, обороты хх 900.

змз 2.44 литра, обороты хх 600.

На значения расхода воздуха, влияют много параметров. И ход поршня, и насосные потери, и обороты двигателя.
Пожалуй, самое большое влияние оказывают именно обороты двигателя.

Вопросы есть?

Ваша ущербность, в привязке к расходу топлива. Это детский сад, ей богу.

[ancifer]

Есть конечно же. Вы почему зиловский мотор в пример не привели, чё так слабо? Я вам о 99% случаев легкового совко и инопрома.
Если взять в расчёт этот ЗМЗ 2,44, он явно попросит уже 140 ку, а даже если он укладывается в 100 л.с. (сдаётся мне у него под 150 л.с.), неужели мотор 2,44 на 600 об/мин создаст меньшее разрежение, чем тавромотор 1,1 на 900 об/мин. и не утащит за собой мембрану, приоткрыв коромыслом клапан?

[Kvarz]

Вот, кстати, мне лень было комментировать этот пост на работе.
Теперь имею немного лишнего времени, и хотелось бы немного порассуждать по поводу затронутой темы целевого использования винта перепуска газа:

Сообщение от ancifer

Если взять в расчёт этот ЗМЗ 2,44, он явно попросит уже 140 ку, а даже если он укладывается в 100 л.с. (сдаётся мне у него под 150 л.с.), неужели мотор 2,44 на 600 об/мин создаст меньшее разрежение, чем тавромотор 1,1 на 900 об/мин. и не утащит за собой мембрану, приоткрыв коромыслом клапан?

Я вел речь за двигатель газ 24 - ЗМЗ 402

Его объем - 2.44 литра.

Мощность - 95 лошадок. Он аккурат вписывается в 100 сильный редуктор.

Так вот, его обороты ХХ 500-600.

Если открутить на редукторе винт чувствительности настолько, что бы этот двигатель начал сосать газ при закрученном винте перепуска газа, то он на рабочих оборотах 2000-3000, будет засасывать очень много газа, и никакой жадностью, вы его не ограничите.

Поэтому для такого мотора, жизненно необходимо добавочная порция из канала перепуска газа.
Я в этом убедился лично, пытаясь настроить редуктор на волжане сотрудника.


А моторчику класса мемз 1.1-1.4, с его мануальными оборотами ХХ - 800-900 ( а зимой многие ставят выше, дабы скомпенсировать нагрузку на генератор), вполне хватает разряжения, для того что бы немного открутить винт чувствительности, и поддерживать обороты ХХ.

Это мои, личные наблюдения.

Теперь по поводу эксплуатации авто зимой.

Сообщение от ancifer

Так бенза сжигается мизер, за 3 минуты прогрева полпипетки (если не греться на 2000 обмин). Единственный фактор, как и для меня в принципе - лень и спешка.
Интересно, насколько сокращают ресурс мембран зимние запуски от минус ноль и ниже по цельсию?
Вот кому на сколько хватало мембран того же томаса при такой вот эксплуатации "не по паспорту"?

Повторюсь, ньюфаги каждую осень, поднимают одну и ту же тему.

Холодный карбюраторный мотор, в самые первые минуты, весьма прожорлив. Плюс жидкий конденсирующийся бензин в коллекторе, который никак не способствует экономичности. Это к вопросу пол пипетки расхода.
Теперь сюда повышенный износ ЦПГ, по причине опять таки этого жидкого бензина.
Плюс сюда еще то, что тарахтя на холодную на месте, мотор не совершает никакой полезной энергии.

Длительными экспериментами многих человек, было установлено, что при попытке заводится на мануально настроенной системе гбо, когда в регулировке хх используется винт перепуска, редуктор очень быстро замораживается и весьма прилично переливает.

При регулировке гбо без применения винта перепуска, эти явления сдвигаются в зону сильных морозов.

Вывод, благодаря нехитрым манипуляциям, можно добиться нормальной работы двигателя, при минусовых температурах, не используя бензин в качестве прогрева, и позволяя приступить к движению после заводки авто, не применяя прогрев на месте.

А по поводу якобы повышенного износа резиновых мембран редуктора, тут кому как.

Мне, допустим, дешевле раз в два года поменять ремкомплект, стоимостью 300 гривен.
Чем спалить за две зимы, бензина на 1000 гривен, и поменять ремкомплект через три года эксплуатации.

Каждый считает сам, какая математика ему приятней.

[TemTavr]

Сообщение от Kvarz

Если открутить на редукторе винт чувствительности настолько, что бы этот двигатель начал сосать газ при закрученном винте перепуска газа, то он на рабочих оборотах 2000-3000, будет засасывать очень много газа, и никакой жадностью, вы его не ограничите.

Поэтому для такого мотора, жизненно необходимо добавочная порция из канала перепуска газа.

А моторчику класса мемз 1.1-1.4, с его мануальными оборотами ХХ - 800-900 ( а зимой многие ставят выше, дабы скомпенсировать нагрузку на генератор), вполне хватает разряжения, для того что бы немного открутить винт чувствительности, и поддерживать обороты ХХ.

Теперь по поводу эксплуатации авто зимой.

Холодный карбюраторный мотор, в самые первые минуты, весьма прожорлив. Плюс жидкий конденсирующийся бензин в коллекторе, который никак не способствует экономичности. Это к вопросу пол пипетки расхода.
Теперь сюда повышенный износ ЦПГ, по причине опять таки этого жидкого бензина.
Плюс сюда еще то, что тарахтя на холодную на месте, мотор не совершает никакой полезной энергии.

Длительными экспериментами многих человек, было установлено, что при попытке заводится на мануально настроенной системе гбо, когда в регулировке хх используется винт перепуска, редуктор очень быстро замораживается и весьма прилично переливает.

При регулировке гбо без применения винта перепуска, эти явления сдвигаются в зону сильных морозов.

Вывод, благодаря нехитрым манипуляциям, можно добиться нормальной работы двигателя, при минусовых температурах, не используя бензин в качестве прогрева, и позволяя приступить к движению после заводки авто, не применяя прогрев на месте.

Вот, с вышесказанным я вполне согласен. Совсем другое дело
Да, причина, скорее не в объеме двигателя, а в меньших оборотах ХХ. Чтоб высасывать газ на малых оборотах (600) надо увеличить чувствительность, но тогда в рабочем режиме будет переливать.

[Kvarz]

Так пойдите, и попробуйте.

Зы. А зиловский мотор, создаст еще меньшее "разряжение" на хх.

[TemTavr]

Сообщение от Kvarz

Зы. А зиловский мотор, создаст еще меньшее "разряжение" на хх.

А давайте рассуждать здраво и без эмоций?

Двигатель ЗиЛ-130 имеет цилиндры диаметром 100 мм и 95 мм ход поршня, что означает всасывание объема 746,1282552 куб.см. каждым поршнем.
(И действительно: 746,128 х 8 цилиндров = 5 969 см)

Учитывая, что двигатель 4-тактный, за один оборот только 4 поршня всасывают горючую смесь (остальные 4 поршня за этот же оборот совершают рабочий ход). Поэтому, за 1 оборот двигатель ЗиЛ-130 всасывает 746,128 х 4 = 2984 куб.см или 2,984 литра*
*на самом деле, любой 4-тактный двигатель всасывает за 1 оборот половину рабочего объема.

Умножаем 400–500 об./мин на 2,984 и получается всасывание 1194–1492 л/мин.

Для Таврии 1,2, например, соответственно:
1,2/2*900 = 540 л/мин

Оба двигателя атмосфеники. Получается, что зиловский мотор на ХХ всасывает в 2,2–2,75 раза больше.

Почему разрежение меньше?

[soladko]

Если речь о комфорке - то разрежение создаваемое на входе второй ступени редуктора зависит от соотношения количества воздуха поступающего в воздухан в сочетании с пропускной способностью фильтра/подводящих каналов(патрубок). Это касательно мощностных режимов в большей степени, но справедливо и для хх(снимите крышку воздухана и проверьте). Ранее я описывал из чего состоит сосущее давление с редуктора.
По поводу винта хх. На холодную через этот винт пройдет столько же газа как и на горячую, но более высокой плотности, при этом нет никакой обратной связи ни через резинку клапана, ни через мембрану, поэтому с винтом хх на холодную у нас излишне богатит. А вот при регулировке с чуйкой у нас кроме мембраны(отрицательная механическая обратная связь) учавствует наверное и эластичность резинки(проверить не могу, это имхо в чистом виде), чего при винте хх нету и быть не может. При регулировке толькой чуйкой нестабильный хх будет если смесь более обедненная настроена, если чуть сделать богаче уже не такая реакция на наклоны авто и прочее.

[Buzyan]

Давно практикую зимний запуск и прорев на газу. С винтом хх на прогреве нет стабильности и редуктор морозится. С зажатым хх винтом все без вопросов.

[ancifer]

Так бенза сжигается мизер, за 3 минуты прогрева полпипетки (если не греться на 2000 обмин). Единственный фактор, как и для меня в принципе - лень и спешка.
Интересно, насколько сокращают ресурс мембран зимние запуски от минус ноль и ниже по цельсию?
Вот кому на сколько хватало мембран того же томаса при такой вот эксплуатации "не по паспорту"?

[Kvarz]

Сообщение от ancifer

Так бенза сжигается мизер, за 3 минуты прогрева полпипетки (если не греться на 2000 обмин). Единственный фактор, как и для меня в принципе - лень и спешка.
Интересно, насколько сокращают ресурс мембран зимние запуски от минус ноль и ниже по цельсию?
Вот кому на сколько хватало мембран того же томаса при такой вот эксплуатации "не по паспорту"?

Вы представляете, сколько раз тут были все эти моменты обсосаны, до того момента, как пришли два ньюфага и начали в стомилионный раз будоражить одну и ту же тему???

Каждый год одно и то же.

Научитесь читать, прежде чем постить свои якобы новые и светлые мысли.

[Kvarz]

Писец, вы сарказм понимаете?

[TemTavr]

Сарказм понимаю. И понимаю, когда несправедливое утверждение пытаются выдать за сарказм. Мне не хочется устраивать срач, просто. Поскольку форум технический, я попытался апеллировать к цифрам.

[Kvarz]

Поднимитесь глазами на пост выше того, якобы моего утверждения, и увидите кто первым упомянул зил с сарказмом.