4 цилиндра - 4 разные компрессии.

а еще проточить блок, вкинуть новую поршневую, попритерать седла, шлифонуть голову, обкатать все это...

перед выставлением зазоров нужно обязательно померять компрессию
есть предпосылка что компрессия померяна криво! если перемер даст ровный результат а к машине нет претензий нефиг туда лезть.

и если уж речь зашла за мануалы то оперативное вмешательство рекомендуется при разнице 1 и более атмосферы. с 3 он должен либо поламать машину вибрацией, либо сам раскрутится и рассыпатся.

[Kvarz]

Сообщение от Тамерлан

это что то новое...то что это все должно быть в норме что б потом завестись - да, но каким боком их состояние к копрессии?
чем быстрее крутить тем выше давление? это если стартером вкручает 10 и более атмосфер так на 4000об\мин ваще свечи повыстреливать должно...

Честно говоря я в шоке. Вы реально думаете что двигатель развивает одну и туже компрессию при разных оборотах.
Зависимость компрессии от оборотов нелинейная.
Почитайте:

Внутри -  1:

Что влияет на компрессию?

Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на количество поступающего в цилиндр воздуха - чем оно больше, тем выше компрессия. В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки - ее прикрытие или закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.

Некоторые механики допускают ошибки в установке фаз газораспределения, например, при монтаже ремня или цепи привода распределительного вала. Это приводит к изменению момента закрытия впускного клапана, сдвигая начало сжатия в цилиндре в ту или другую сторону. Тогда и значения компрессии будут отличаться.

Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и, соответственно, к уменьшению компрессии. Одновременно малые зазоры в выпускных клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов - величину угла поворота коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре. Результат тот же -компрессия уменьшится.

На компрессию повлияет и температура двигателя - чем она меньше, тем сильнее будет охлаждаться воздух, сжимаемый в цилиндре, и тем меньше будет его давление. Кстати, зазоры в приводе клапанов так же будут "следить" за температурой - чем она ниже, тем меньше зазоры и компрессия.

Но и это еще не все. Как только воздух в цилиндре оказывается достаточно сжат, станут проявляться разного рода его утечки через зазоры между изношенными или поврежденными деталями, уплотняющими полость камеры сгорания.

Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.

Но все мы знаем, ничего идеального в природе не бывает. Какие-то утечки есть всегда, даже у нового двигателя. Вопрос лишь в том, насколько они велики. Поэтому напомним факторы, в той или иной мере влияющие на интенсивность утечек воздуха, а, следовательно, и на компрессию:

в первую очередь укажем на температуру двигателя - она, повышаясь, увеличивает компрессию, так как детали лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и взаимное положение, больше соответствующие рабочим;

затем напомним, что масло, поступившее в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает компрессию, так как оказывает уплотняющее действие;

топливо, поступившее в цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как разжижает и смывает масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за малой вязкости;

таким же образом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана;

и, наконец, чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем выше компрессия.

Как правильно измерить компрессию?

Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:

двигатель должен быть "теплым". Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;

необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;

аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен.

Основные места утечек воздуха из камеры сгорания: а) в зазор между кольцами и поверхностью цилиндра или в зазор в замке колец; б) в зазор по торцевым поверхностям колец и канавок поршней; в) в зазор между седлом и клапаном; г) в зазор между поврежденной прокладкой и плоскостью головки или блока; д) в трещину в стенке камеры сгорания.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.

Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

[кук]

Естественно- разная, вот потому при таком тесте, во избежание разночтений и крутят мотор нормально заряженной АКБ,при оборотах КВ не менее 300 1/мин, это в первую очередь, т.к. эта нелинейность на малых оборотах еще нелинейнее. Если при малых частотах вращения часть воздуха еще успевает просочиться через все зазоры, то при больших- таки меньше. И примеров тому-тьма.

Сообщение от Kvarz

Честно говоря я в шоке...

так ясен же пень что...ээм....неважно...я вас неправильно понял. мы подразумевали одно и то же только по разному выразились.

понятное дело что если батарейка тухнет настолько быстро что разбег по давлению составляет 3 атм изза растущей недоворачиваемости то снимать показания компрессии в таких условиях нельзя.

[Игнат]

Если масло не кушает, двигатель не троит, тогда не вижу смысла в него лесть. Ну конечно же если есть лишние деньги и масса свободного времени то можно и кольца поменять, проверить выработку в направляющих клапанов, при необходимости в ГБЦ произвести замену направляющих, седел клапанов и самих клапанов, а также в любом случае заменить сальники клапанов.

Вопрос, а зачем в масло добавляете "Лики моли" если говорите что масло хорошее заливаете?

[Yurasvs]

1. Не лезть в двигатель если он работает.
2. Отрегулировать клапана и перемерять компррессию другими мастерами. Прижимать наконечник сильно, иногда травит в соединении(тогда слышно как пшикает).
3. Мерять на холодном или немного теплом (не горячем).
4. 13 это нормально для тавродвижка, у меня тоже 13.1, 13.2, 13.2, 13.2. Мотор 1.3 (он имеет бОльшую степень сжатия по сравнению с 1.2).
5. Задача мастеров - развести Вас на ремонт. Послать их на 3 буквы.

[Алексчук]

Сообщение от Yurasvs

Прижимать наконечник сильно, иногда травит в соединении(тогда слышно как пшикает).

Лучше измерять компрессометром, который соединяется с движком резьбой.

[Greep]

Сообщение от Алексчук

Лучше измерять компрессометром, который соединяется с движком резьбой.

Именно

[кук]

Какая разница? Нормальная резина,нормальны прижим и вы не увидите особых отличий. Есть и то,и другое, но еще надо иметь терпенье крутить его/выкручивать. Да и не так важны абсолютные цифры, как относительные.

[Дачник]

2 - Не другими, а теми же , но начиная с 4-го
3 - где такое рекомендуют?
4 - прижимным компрессометром ловить десятку - бред, может Вы по секундомеру ещё и крутите?
5 - не надо всех под одну гребенку, хотя если ТС этого сам возжелал ....
Адресовано Юре СВС

[кук]

А степень сжатия и компрессия намертво привязаны друг к другу, или только эмпирической формулой?

[Алексчук]

Сообщение от кук

Какая разница? Нормальная резина,нормальны прижим и вы не увидите особых отличий. Есть и то,и другое, но еще надо иметь терпенье крутить его/выкручивать. Да и не так важны абсолютные цифры, как относительные.

У меня есть прижимной компресометр. При нажиме показывает например 10 когда отпускаю - 12.

[кук]

А вы меньше сала ешьте, меньше корпус манометра деформировать будете!

[Yurasvs]

Прошу пардона если кого зацепил не по делу. К Вам (Дачник) это не имеет никакого отношения, но к сожалению реалии капитализьма в условиях кризиса (хозяин платит мастеру от выработки, автосервисов как грязи, платежеспособных клиентов мало, дома семья, некормленные дети и т.п.) портят многих неплохих поначалу мастеров. Верю что не всех.
По поводу пункта 3- читал в книжке. Пункт 4, по секундомеру крутить не надо, защелка же есть. А вот смотреть за процессом обязательно, хороший цилиндр буквально с первого такта сжатия накачивает 8..10атм, а со второго уже полную компрессию, а хреновый гораздо медленнее набирает.

Сообщение от Yurasvs

хороший цилиндр буквально с первого такта сжатия накачивает 8..10атм, а со второго уже полную компрессию, а хреновый гораздо медленнее набирает.

кук, разве это нормально?
я читал что исправная группа должна с первого раза выталкивать 6-7 атм с последующей докачкой, а моментальный прыжок вплоть до максимального значения говорит о несправности(неправильной работе) гбц

[кук]

В книжке как раз рекомендуется замер на прогретом.
Если вы скажете, что ваш манометр-нормальный, тогда и я отвечу. А в чем проблема/беда, если давление быстро становится высоким? Что есть первый раз- сколько это оборотов КВ, при каком напряжении АКБ? Люди, опять разное пытаемся возвести в систему,чуть ли не к ПКМУ! Моторы-разные; манометры,наконечники,клап ана у них, погрешности- разные; температуры...КАК???

[Дачник]

Юра! Приезжай те тут, сколько скажете, столько и намеряем. По пункту №3 - Название, стр., абзац .....

[Алексчук]

Сообщение от кук

А степень сжатия и компрессия намертво привязаны друг к другу, или только эмпирической формулой?

Если не ошибаюсь 10атм.-степень сжатия 9
12атм.-степень сжатия около 9,5-9,7

Не в сале дело. Когда корпуса манометров были из стали, они работали более менее четко, из пластмассы... .

П.С. сало я люблю, особенно нафаршированное чесноком.

[кук]

Степень сжатия- расчетный параметр, компрессия- эксплуатационный. Через 5 лет СС 9,8 сохранится у автомобилей? А компрессия начальная,пусть=12 кг/см.кв - сохранится?

[Алексчук]

Сообщение от кук

Степень сжатия- расчетный параметр, компрессия- эксплуатационный. Через 5 лет СС 9,8 сохранится у автомобилей? А компрессия начальная,пусть=12 кг/см.кв - сохранится?

http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html

Ох и хитрый Вы Кук.

[кук]

А что тут хитрого?

[Алексчук]

Смысл компрессии — техническое состояние двигателя и всего автомобиля в целом, наряду с давлением масла. Чем она выше, тем меньше газов прорывается в картер двигателя и соответственно больше газов совершают полезную работу, благодаря чему у двигателя высокий КПД и низкий расход топлива, а также высокая мощность. От компрессии зависит расход масла, стабильность работы двигателя, приёмистость, расход топлива, быстрота запуска двигателя. Помимо двигателя, на величину компрессии может повлиять состояние электрооборудования (стартёра, аккумуляторной батареи, соединяющих их проводов) — но только при измерении.

Взято из: http://www.gaz21.su/articles/technical/compression.html

[кук]

Стоили траться на поиски?

[Алексчук]

Сообщение от кук

Стоили траться на поиски?

Та я не Вам, я себе.

[кук]

А вы этого не знали? Фсьооо...