Напряжение на лампах в фарах.

[Гай]

Сообщение от кук

А что касаемо сечения, то или 0,007 Ом/м при 2,5 мм.кв., или 0,011 Ом/м при 1,5 мм.кв, чесслово- ловля блох.

Согласен, падение напряжения совершенно не принципиально, тем более у меня, например, релюшки возле катушки зажигания и запитаны от болта"+" с генератора. 2,5 квадрата ставил по другой причине- где-то нашел табличку с сечением автомобильных проводов с поправкой на провода в жгуте и при различной температуре, вот и выбрал для жгута и с запасом по току и для +80 гр.С.

[remax2007]

Мне просто неохота идти снимать/мыть/смазывать/ставить этот наружный шрус потому, что придется его мыть, так как я 2 дня проездил с порезанным пыльником, а он полюбому пыли хапнул.
По поводу сечения проводов - КУК, я конечно все понимаю, поумничал, но я поставил такой провод только потому, что он у меня был, и идеально подходил для этой цели.

[shurken]

Сообщение от кук

Не гоните- ксеноновые источники света жрут меньше штатных.

Не факт. Что на лампе написано 35 Вт, не означает, что они именно 35 и что связка лампа-балласт, столько кушают. Народ тестировал китайские блямбочки, потребление колебалось от 50 до 70 Вт.

[кук]

Мы говорим о нормальных лампах, а не том, что жрет и не светит, как ЛЕД-лампы в курилке.Например:

Ксеноновая лампа D2S / D2R Phillips
- колба выполнена из кварцевого стекла; - цветовая температура 4300, 5000, 6000K; - мощность 35 Вт; - напряжение 23-25 кВ; - световой поток 2800 lm;
И понятно, что именно с балластом, иначе лампа без балласта будет трубой от граммофона в кине "Начальник Чукотки"
Да и тема не о них, вроде.

[Tom]

Сообщение от кук

Мы говорим о нормальных лампах, а не том, что жрет и не светит,

Вот именно! И свет был правильный, птички, отсутствие засветки... Честно, я ток не мерял, но когда поставил Осрам, просадка оборотов заметно больше стала. Так что, ксенон ел явно меньше 55Вт.
Поехал на рынок за реле и проводами.

[Tom]

Сделал! И теперь оно таки светит! Но! Я оставил старый провода от массы к лампам. И на лампы приходит 13,2В! Т.е. часть все равно где то теряется! Но и это еще не все! На генераторе оказалось 14,2В! А на аккуме только 13,8! А они соединяются офигенно толстым проводом! И еще, на заведенном моторе и включенных фарах поставил тестер на мВ, один щуп на минус аккума, а второй на точку крепления массы к кузову (у левой фары). И там тестер показал 25мВ! А там того провода то 30 см!

[кук]

Проверить качество обжатия и пайки клемм. Хоть 25 мВ и не много. Сечение там от силы 6 кв. мм.
Теряется на старой массе.
Том, советую уйти от тех точек соединения с массами, которые связаны с корпусами фар- там нормально никогда не затянете гайки- пластик плывет. Есть полно отверстий рядом, в которые стоит воткнуть болты с гайками и создать нормальный контакт

[Tom]

Сообщение от кук

Сечение там от силы 6 кв. мм.

2,5!

[кук]

Странно, должно больше быть. На своей менял по причине облома, насчитал около 6 кв. Шо делают, гады, конечно, этого маловато.

[ivg]

13.2 на найтбрекере может и нормально. Там и так у спирали температура выше чем у обычной лампы, возможно если ездить с 14.2 то ресурс их может сильно сократиться

[ainner]

Сообщение от Tom

Решил перейти с ксенона на галоген. Купил Osram Nightbaker +110 55|60W. Поставил, а оно совсем не светит. Померял напряжение на лампах. На заведенном моторе получается 11,8в, при том, что на клеммах аккума 13,7в! Я так думаю, 11,8 это не нормально? Где копать? И какое вообще напряжение должно быть на лампе? Если подать туда через реле с аккума отдельной линией, не сгорят от 13,8В?

По релюшке на каждой фаре - слева максимально коротким приводом от акб, справа коротким проводом от генератора. Потеря которую ты нашёл - это потеря на маленьком сечении длинных проводов.
P.S. Я себе отдельно кинул дублем силовой плюс 6кв.мм от АКБ до блока предохранителей и подпаялся на всегда запитанную шину. Сеть 14.6В - на фарах было 12.3В и 12.6. После прокидывания дубля только входа силы под торпедо на фарах стало 13.7 и 13.8В. Когда буду ставить блоки розжига поставлю по релюшке как описал.



Черешенка

[Michurin]

Интересная темка. Я когда-то на Запорожце ставил 2 реле (на ближний и дальний непосредственно у аккумулятора и фар в багажнике, так свет действительно был отличный, 14В вместо 12 - разница ощутимая. А вот с найтбрекерами я наоборот побоялся увеличивать напряжение, ведь они и так "перекалы". У меня напряжение на лампах при 14,1-14,2 на аккумуляторе - около 12,7В и я считал это вполне нормальным для найтбрекеров. Пробовал повышать зарядное напряжение при помощи диода Шоттки до 14,7-14,8В и на лампах становилось 13,2В. Я посчитал, что это сократит им жизнь, поэтому пока что от диода отказался. А тут, оказывается, люди специально поднимают напряжение до такого значения. Хм, так что, можна смело ставить диод?

[кук]

Интересный тест
https://test.org.ua/tests/auto-bike/24
И вот ысчо
Сила тока, потребляемого лампой от источника электроэнергии, световой поток и световая отдача зависят от напряжения. Отечественная промышленность выпускает лампы с номинальным напряжением 6, 12 и 24 В. Расчетное напряжение ламп выше и составляет соответственно 6,3–6,75, 12,6–13,5 и 28 В. При повышении напряжения относительно расчетного значения увеличиваются сила тока, температура спирали, световой поток и световая отдача, но резко сокращается срок службы лампы. При понижении напряжения нить накала нагревается меньше, поэтому световой поток и световая отдача уменьшаются. При снижении напряжения на 50–60% лампа практически не излучает

[Tom]

Сообщение от ainner

По релюшке на каждой фаре - слева максимально коротким приводом от акб, справа коротким проводом от генератора. Потеря которую ты нашёл - это потеря на маленьком сечении длинных проводов.
P.S. Я себе отдельно кинул дублем силовой плюс 6кв.мм от АКБ до блока предохранителей и подпаялся на всегда запитанную шину. Сеть 14.6В - на фарах было 12.3В и 12.6. После прокидывания дубля только входа силы под торпедо на фарах стало 13.7 и 13.8В. Когда буду ставить блоки розжига поставлю по релюшке как описал.

Ну, 1,5 квадрата это не маленькое! По таблице сечений рабочий ток 16А для этого провода. А лампа потребляет в 3 раза меньше.
А про блоки розжига я писал выше. Нет смысла ставить 2 реле. Поставьте одно. Никаких проблем не будет.

[Tom]

Сообщение от Michurin

А вот с найтбрекерами я наоборот побоялся увеличивать напряжение, ведь они и так "перекалы". У меня напряжение на лампах при 14,1-14,2 на аккумуляторе - около 12,7В и я считал это вполне нормальным для найтбрекеров.

Наверное, дело в оптике. Хотя, я перед установкой ламп разобрал фары, помыл отражатели, стекла, освежил пластик оракалом. Но ближний у меня абсолютно одинаковый с пежо 308, у которого осрам стандарт стоит. А вот дальний да, у меня он впечатляет! Правда, я не знаю, какое напряжение у него на лампы приходит. Но мы рядом становились и смотрели.
Ну и когда сзади едет машина с нормальным ксеноном, она меня просто пересвечивает.

[Tom]

Сообщение от кук

Интересный тест
https://test.org.ua/tests/auto-bike/24

Действительно интересный! Найтбрекер самую низкую оценку получил (

[кук]

Еще одно подтверждение спорности тестов. Если они берут для теста нечто, то набо брать оригинал, а не искать потом оправданий.
Осрам в ФИАТе были с рождения, оригинал, стандарт, прослужил года 4...5(не запоминаю), затем установил Осрам из Германии +50% и до сих пор. Про разницу писал, причем, не на глаз- сравнивал люксметром одну старую и одну новую, разница таки заметна, ясно дело, не те условия и приборы, чтоб дать точное резюме, но больше 30% на расст. 1 метр было. На лампах на ХХ примерно 13,2...13,5В

[Yurasvs]

Сообщение от Tom

Ну, 1,5 квадрата это не маленькое! По таблице сечений рабочий ток 16А для этого провода. А лампа потребляет в 3 раза меньше.
А про блоки розжига я писал выше. Нет смысла ставить 2 реле. Поставьте одно. Никаких проблем не будет.

Что это за таблица? Справочник электрика? Не забываем, что выбор сечения может производиться по абсолютно разным критериям (заданная стоимость, заданное падение напряжения по пути к нагрузке, заданный перегрев провода, заданный вес (применяется в авиации)...). И 2Вольта потерь из 220 это практически незаметно, а из 12 - катастрофа. Вывод - фарам не менее 2.5квадратов, причем честных (сейчас на рынке полно подделок, написано 2.5, реально 1.5. Есл длин апревышает 2 метра, сечение увеличивать еще.

[кук]

Критерий есть один, основной- сопротивление и его производная- падение напряжения. Что при 220 вольт, что при 12 главное- ток, если на одном метре сечением 1 мм.кв упадет всем известных 0,0175 вольта при одном ампере, то от этого и танцевать. И если на то пошло, то не один справочник дает право считать, что на 1,0 мм кв волне реален ток 15...17 ампер, что еще мудрить? Да, на фоне 220 это менее заметно, чем на 12, так и возьмите 1,5 мм.кв, это для каждой лампы даст потерю аж 0,1 вольта на метре, кому от этого кисло? Все увлечения сечениями все равно упрутся в соединители, а там хоть вешайся, а больше будет. Как раз полный аналог помешательства с акустикой, где толстые провода неизбежно упираются в хилый штатный соединитель в ГУ и намного более тонкие проводники к диффузору.
Сечения проводников сейчас таки иногда далеки от заявленных, но это уже другой разговор. Надо искать правильные.
Откуда под капотом от АКБ/генератора до реле и ламп 2 метра?
И последнее- если на лампы давать 2,5, то тогда на перемычку минус АКБ-кузов 10 надо. И заделку соединителей к лампам переделывать непременно. У всех получится?

[Yurasvs]

На практике основное падение как раз происходит в местах обжима провода и контакта клемм, когда там развивается окисление. Падение на самом проводе вторично. Чтобы уменьшить этот эффект и нужен провод потолще. Я вообще когда ставил инжектор, все обжимки в его жгуте пропаял. Помогает также пропитка свежего, еще не окисленного соединения каким-либо маслом, хотя бы моторным.

[ainner]

Рабочий ток на какой длинне при каком напряжении? Какой ток - переменный или постоянный? Что-то ты опустил с десяток важных факторов.

Черешенка

[ainner]

Сообщение от кук

Критерий есть один, основной- сопротивление и его производная- падение напряжения. Что при 220 вольт, что при 12 главное- ток, если на одном метре сечением 1 мм.кв упадет всем известных 0,0175 вольта при одном ампере, то от этого и танцевать. И если на то пошло, то не один справочник дает право считать, что на 1,0 мм кв волне реален ток 15...17 ампер, что еще мудрить? Да, на фоне 220 это менее заметно, чем на 12, так и возьмите 1,5 мм.кв, это для каждой лампы даст потерю аж 0,1 вольта на метре, кому от этого кисло? Все увлечения сечениями все равно упрутся в соединители, а там хоть вешайся, а больше будет. Как раз полный аналог помешательства с акустикой, где толстые провода неизбежно упираются в хилый штатный соединитель в ГУ и намного более тонкие проводники к диффузору.
Сечения проводников сейчас таки иногда далеки от заявленных, но это уже другой разговор. Надо искать правильные.
Откуда под капотом от АКБ/генератора до реле и ламп 2 метра?
И последнее- если на лампы давать 2,5, то тогда на перемычку минус АКБ-кузов 10 надо. И заделку соединителей к лампам переделывать непременно. У всех получится?

Не знаю кто там как что колхозит - у меня вся проводка переобжата и пропаяна. Сила от гены на стартер 16кв, от стартера на АКБ 16кв, от АКБ на блок предохранителей родной провод и дубль 6кв; от корпуса гены на АКБ 16кв, на кузов от акб "родной" 6кв, от АКБ "родная" косичка на кпп, Вместо крепления запаски масса, ещё 12кв. Залудил кузов на этом ухе=)
Я потери убрал. Те потери которые можно мультиметром обнаружить.

Черешенка

[ainner]

Сообщение от Yurasvs

На практике основное падение как раз происходит в местах обжима провода и контакта клемм, когда там развивается окисление. Падение на самом проводе вторично. Чтобы уменьшить этот эффект и нужен провод потолще. Я вообще когда ставил инжектор, все обжимки в его жгуте пропаял. Помогает также пропитка свежего, еще не окисленного соединения каким-либо маслом, хотя бы моторным.

Пропаять, да ещё и тугоплавким припоем с серебром и медью(~600° плавление)....во это на верочку=))

Черешенка

[кук]

Покажете, как это делать на проводке с ПХВ изоляцией, и где она после этого будет при 600 гр.С?

[ainner]

Сообщение от кук

Покажете, как это делать на проводке с ПХВ изоляцией, и где она после этого будет при 600 гр.С?

ну про припой для высокой стороны я вообще шутил, но проблем не возникнет, при желании все просто=) если провод свежий и адекватный флюс, а не "таблетка" провод дальше места пайки нагреваться не должен при лужении. Клеммку да, нагреть придется капитально дабы залудить с излишком. А дальше все просто - нагреть клемму и коснуться луженым проводом; резким движением подхватить "пасатижы" и взять ими тело клеммы - и вуаля, сверхпроводимая пайка готова)


вариант 2 - залудить провод безсвинцовым припоем, если не получается ну никак работать с серебром, убрать лишний припой безсвинцовый и тот-же порядок.