Просмотр полной версии : ТОРМОЗА
miha_star
29.09.2015, 22:44
исправимся.
Возможно ГТЦ перепускает тормозную жидкость между контурами, хотя утечка может быть в салоне из под штока, её сразу не видно на первый взгляд.
miha_star
30.09.2015, 22:41
будем смотреть.думаю для начала прокочать систему...
С этого и начинают, а потом уже и вопросы могут появиться.
Brembisto
05.10.2015, 07:55
Привет,а вот такой вопрос:из-за чего может быть гул при торможении?Руль не бьет,но в салоне сильный гул когда тормозишь,Тормозные диски в норме,колодок осталось процентов 80,направляющие на суппортах живые,вроде все обсмотрел а причину так и не нашел,не может же это быть в порядке вещей?
Сразу скажу когда появился гул я не в курсе,машину такую и купил
Поменяй колодки на другого производителя. Гул может быть как из-за передних так и из-за задних колодок.
cj_bionic
13.10.2015, 14:21
Вибрация в руль ушла. Легкая вибрация в тормоз появилась. Я так понимаю притираются колодки.
Вибрация в руль полностью ушла с заменой бубликов. А вот левый суппорт (новый) прижимает колодки все равно както сильнее чем правый. И колесо прокручивается несколько туже чем правое.
Вибрация в руль полностью ушла с заменой бубликов. А вот левый суппорт (новый) прижимает колодки все равно както сильнее чем правый. И колесо прокручивается несколько туже чем правое.
Так и должно быть на крестовом контурном подключении. Переднее левое и заднее правое тормозят сильнее, чем переднее правое и заднее левое. Но мне это не нравилось, поэтому подключил передние колеса на первый контур, задние на второй. После этого стали равномерно изнашиваться колодки и более уверенней тормоза. Так и ездил, пока не поменял на вазовские.
cj_bionic
13.10.2015, 14:55
Так и должно быть на крестовом контурном подключении. Переднее левое и заднее правое тормозят сильнее, чем переднее правое и заднее левое. Но мне это не нравилось, поэтому подключил передние колеса на первый контур, задние на второй. После этого стали равномерно изнашиваться колодки и более уверенней тормоза. Так и ездил, пока не поменял на вазовские.
Ух ты, не знал я о таком. А почему усилия разные тогда, зачем?
Ух ты, не знал я о таком. А почему усилия разные тогда, зачем?
Не знаю зачем они так сделали, но на классике подключенно именно так, как я себе сделал. Так тормоза ведут себя лучше и зад не перетормаживает, да и ручник не приходится часто подтягивать.
cj_bionic
13.10.2015, 15:53
Не знаю зачем они так сделали, но на классике подключенно именно так, как я себе сделал. Так тормоза ведут себя лучше и зад не перетормаживает, да и ручник не приходится часто подтягивать.
Не, почему именно крест на крест понятно - при отказе контура более устойчивое торможение типа. А почему один контур перетормаживает другой - вот вопрос.
Версия, неподтвержденная, не более. В конструкции ГБЦ не видно элемента, создающего такую задержку.
Версия, неподтвержденная, не более. В конструкции ГБЦ не видно элемента, создающего такую задержку.
Может ГТЦ? В конструкции гтц есть два поршня, один приводится в движение напрямую от педали, второй через усилие пружины, поэтому второй контур слабее первого.
Не, почему именно крест на крест понятно - при отказе контура более устойчивое торможение типа. А почему один контур перетормаживает другой - вот вопрос.
При отказе первого контура, второй мало чем поможет. Было у меня такое, когда перед красным светофором лопнул шланг первого контура, пытался затормозить вторым, толку мало, она просто очень плавно останавливалась, хорошо, что никого небыло передомной. После этого поняв, что от него толку мало, перекинул его на задние колеса.
Про ЭТО базарили и не раз- нельзя отпускать педаль и снова нажимать.
Поршень второго контура не только пружиной, разве ТЖ при ходе поршня первого контура не давит на второй поршень? А что включены контуры в такой последовательности, очевидно связано с возможным уходом и разворотом авто в более безопасном направлении.
Это все теории, практика показывает обратное.
Про ЭТО базарили и не раз- нельзя отпускать педаль и снова нажимать.
Поршень второго контура не только пружиной, разве ТЖ при ходе поршня первого контура не давит на второй поршень? А что включены контуры в такой последовательности, очевидно связано с возможным уходом и разворотом авто в более безопасном направлении.
Особенно когда лопнет правый шланг...
Особенно, когда лопнет что угодно, особенно в классике, где задок работает через неработающий в 90% случаев колдун, особенно, когда не следить за авто и проч. и проч...
А если, как вы написали- "это все теории", давайте практику. Вы много видели лопнувших шлангов? причины?
Было у меня на классике 2105 лопнул тормозной шланг (вроде левый), педаль с лёгкостью провалилась до упора вниз и машина стала вообще без тормозов. Никакие контура там не сработали-педаль тупо упала.. Пришлось улетать в неглубокий кювет...
У нас в таврюше таже картина или при отключении одного контура есть шанс затормозить машину другим контуром?
За ходовой слежу но чем чёрт не шутит...
А как вы думаете, почему ушли нормальные производители от колдунов всяких и стали делать диагональ с регуляторами торм. усилий прямо на ГТЦ?
Ага. Вчера мне на встречку вылетел такой на классике. Я остался спокоен, так как расстояние еще было приличное, ему нужно было притормозить и вернуться в свой ряд. Но он видать перепугался или хз, но оттормозился чуть сильнее чем надо. Итог одно из задних колес в блок и разворот поперек дороги. Было шикарно. С дымком)))
На зубиле тож колдун, кстате. Не только на классике. Поэтому я бы не стал мудрить с тормозной. Если все исправно, оно тормозит правильно (хотя и не так уверенно как с ВАЗ тормозами).
Кстати, да, но как часто он там исправен? Да и массы вроде разные у Таврии и 2108/9
А как вы думаете, почему ушли нормальные производители от колдунов всяких и стали делать диагональ с регуляторами торм. усилий прямо на ГТЦ?
Я очень надеюсь что один контур в состоянии затормозить машину, вот только не могу понять как это происходит. Мы когда прокачиваем тормоза, откручивая штуцер какбы воспроизводим ситуацию когда трескает тормозной шланг. При этом жидкость под действием давления вытекает и педаль без соротивления проваливается в пол.Соответственно не могупонять, если педаль провалилась в пол, как второй контур сработает? :no: Объясните на пальцах...
Олег Андреевич
15.10.2015, 10:46
я вам больше скажу- оно не только не в состоянии, оно и не тормозит. у меня выскакивал поршень, педаль ессно падала.
в чем прикол разделения тормозов на два контура, при общей гидравлической полости гтц мне тоже не ясно.
Вот и я про тоже... Хотя букварь пишет, двухконтурная система обеспечивает работу одного контура при выходе из строя другого, но вот как это происходит - тайна. Мне кажется что всё это лапша и если уж провалилась педаль, может спасти только ручник и молниеная реакция на торможение передачами. Может я что-то не понимаю?:no:
я вам больше скажу- оно не только не в состоянии, оно и не тормозит. у меня выскакивал поршень, педаль ессно падала.
в чем прикол разделения тормозов на два контура, при общей гидравлической полости гтц мне тоже не ясно.
Вы бы сначала картинку и потроха ГБЦ посмотрели- нет там одной полости, есть две раздельные и независимые. Общий только бачок сверху и тот с перегородкой.
Про "выскакивал поршень" не надо, это к конструкции никаким боком не относится, а только к водителю. Аналогичная конструкция у мильена авто, выскакивание у единиц по недосмотру.
Про ЭТО базарили и не раз- нельзя отпускать педаль и снова нажимать.
Поршень второго контура не только пружиной, разве ТЖ при ходе поршня первого контура не давит на второй поршень? А что включены контуры в такой последовательности, очевидно связано с возможным уходом и разворотом авто в более безопасном направлении.
Каким образом, если лопнул шланг и жидкость улетела?
http://autozaz.org.ua/css/images/tavrija1102/clip_image002_0005.gif
Ладно, лопнул шланг, уговорили, теперь растолкуйте ваши телодвижения при ЛОПЕ шланга первого контура в системе перед-зад.
Выше уже писали. Не очковать, тормозить передачей и помогать ручником, так как второй контур мало чем поможет. На себе проверил и никому не желаю.
Не нашел открытой темы по своему вопросу, поэтому излагаю здесь. Из-за небольшого скрипа при нажатии педали тормоза снял суппорт с переднего левого и как и ожидал обнаружил сухой и немного поржавевшие направляющие суппорт. Направляющие отполировал и смазал. Но люфток при шатании пальца в отверстии имеется заметный и немного звенящий, после сборки рукой не просто двигать суппорт, намного лучше из под молотка. Колодки изношены равномерно, пыльники целые. Измерения швух пальцев штангеном, в среднем, показали 11,85мм.
Имеется видео (качество не очень) как шатаются направляющие на моей машине, если это поможет делу то подскажите как сбросить для общего просмотра.
Интересует каков люфт имеет место? Есть ли необходимость менять пальцы на новые заводские или с ремонтным размером? Может есть у кого видео как должен двигаться суппорт в нормальном состоянии.
Какое еще видео? Должен двигаться туда- сюда усилием одного пальца (любой руки). На люфт забей, отпускай гайку одного из пальцев, пока не будет легко двигаться (без молотка) и законтри второй гайкой.
Люфт и должен быть.Даже у новых он есть.Почистил,смазал (конечно-же спец смазкой,солидол не подойдёт) и вперёд.Тем более что колодка стёрлась равномерно,значит всё работает нормально.А ремонтные не вопрёш,нужно разворачивать.Вернее забить их можно,но работать не будет
Смысл измерять только диаметр пальцев? А внутренний под палец не увеличен? Там и давних времен не было плотной посадки. Ее даже у буржуев нет такой.
Люфт и должен быть.Даже у новых он есть.Почистил,смазал (конечно-же спец смазкой,солидол не подойдёт) и вперёд.Тем более что колодка стёрлась равномерно,значит всё работает нормально.А ремонтные не вопрёш,нужно разворачивать.Вернее забить их можно,но работать не будет
Вас это тоже касается: http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2995590#post2995590
Люфт и должен быть.Даже у новых он есть.Почистил,смазал (конечно-же спец смазкой,солидол не подойдёт) и вперёд.Тем более что колодка стёрлась равномерно,значит всё работает нормально.А ремонтные не вопрёш,нужно разворачивать.Вернее забить их можно,но работать не будет
Спасибо. Не зная идеала не мог понять как оно должно быть.
Измерить конечно отверстие под палец можно было, если б было чем! Да и я понимаю что там износ есть, но меньше чем на самом пальце, твердость металлов различна, поэтому особо сильно и не вдавался в подробности.
Значит в следующий раз подрегулирую гайками + поменяю смазку и пыльники, на сегодняшний день сделал что б еще пару раз проехаться и поставить на зиму в гараж.
Вопрос по ходу... Стоит в нынешнее время перебирать суппорт или хотя б заглядывать под пыльник? (Продолжительное время машина эксплуатировалась на плохой тормозно жидкости + стояла в гараже + при прокручивании колеса трут колодки об диск+профилактика как вариант) Рем комплекты вовсе не имеют жизни нынче?
Сначала штуцер прокачки открути, а потом о Р.к. поговорим.
Сначала штуцер прокачки открути, а потом о Р.к. поговорим.
Хотите сказать что некуда деваться давлению, после того как отпустил педаль тормоза?
по ремкомплектам скажу так - колечек из нормальной резины нет(кооперативные говно), мои колечка с 2006 года не поменяли своих свойств, выкидывать/менять их не надо. Пыльников тоже норм нет, трескаются за год(можно купить а разборках убитый суппорт ради пыльника порваного, так и сделал, ибо они вечные идут в заводских суппортах, мой был порван отверткой бывшим хозяином). Что нужно делать - вытащить поршень, не поцарапав его(педалькой нажимать, должен сам вылезти), вытащить колечки(два их там, они в цилиндре, а не на поршне). Внутри будет соль, аккуратно ее вычистить, выскоблить, при этом стараться не повредить канавки для колечек, именно эта соль мешает нормальному движению поршенька. Мелкие царапины оно стерпит, а вот глубокие в районе места установки колечек - нет, будет жидкость перепускать. Потом собрать обратно, и будет у вас легкий ход поршня. Для того, чтоб снять пыльник перед вытаскиванием поршня, поршень надо утопить на максимум. Потом при сборке рекомендую смазать цилиндрик и пыльник внутри касторовым маслом, есть в аптеке, стоит копейки. После такого ремонта уже точно больше года езжу. за 10 тык долил тормозухи 25 кубов, возможно чуть сопливит задняя манжета ГТЦ(за это время 5 капель жидкости в пыльнике ГТЦ нашел), а может просто износ колодок, при котором уровень в бачке понижается.
Хотите сказать что некуда деваться давлению, после того как отпустил педаль тормоза?
Он хотел, я тАк думаю, сказать, что он там закис и ржавчина, а не давление есть проблема.
по ремкомплектам скажу так - колечек из нормальной резины нет(кооперативные говно), мои колечка с 2006 года не поменяли своих свойств, выкидывать/менять их не надо. Пыльников тоже норм нет, трескаются за год(можно купить а разборках убитый суппорт ради пыльника порваного, так и сделал, ибо они вечные идут в заводских суппортах, мой был порван отверткой бывшим хозяином). Что нужно делать - вытащить поршень, не поцарапав его(педалькой нажимать, должен сам вылезти), вытащить колечки(два их там, они в цилиндре, а не на поршне). Внутри будет соль, аккуратно ее вычистить, выскоблить, при этом стараться не повредить канавки для колечек, именно эта соль мешает нормальному движению поршенька. Мелкие царапины оно стерпит, а вот глубокие в районе места установки колечек - нет, будет жидкость перепускать. Потом собрать обратно, и будет у вас легкий ход поршня. Для того, чтоб снять пыльник перед вытаскиванием поршня, поршень надо утопить на максимум. Потом при сборке рекомендую смазать цилиндрик и пыльник внутри касторовым маслом, есть в аптеке, стоит копейки. После такого ремонта уже точно больше года езжу. за 10 тык долил тормозухи 25 кубов, возможно чуть сопливит задняя манжета ГТЦ(за это время 5 капель жидкости в пыльнике ГТЦ нашел), а может просто износ колодок, при котором уровень в бачке понижается.
Значит нужно будет попробовать просто перебрать без замены резинок. Спасибо за пояснение и личный опыт!
Перед попыткой перебрать я сходил в магазин и убедился в наличии нормального суппорта, шлангов, металлических трубочек. И вам так советую. А то при разборке сломаете - а собрать будет нечем. Правда у меня провинциальный городок поменее вашего....осторожно крутите штуцер прокачки, он мягкий, причина выброса многих суппортов часто в невозможности его открутить и сворачивании головы этому штуцеру. Попшикайте ведешкой, пусть покиснет, потом еще попшикайте....Начинайте разбирать только после того, как удастся открутить штуцер прокачки.
Не течет, поршень двигается? Не трогайте! Лучшего, чем было с завода на базарах нет и не будет. А если внутри поршня соль, следовательно и раковины, толку от такого ремонта?
Перед попыткой перебрать я сходил в магазин и убедился в наличии нормального суппорта, шлангов, металлических трубочек. И вам так советую. А то при разборке сломаете - а собрать будет нечем. Правда у меня провинциальный городок поменее вашего....осторожно крутите штуцер прокачки, он мягкий, причина выброса многих суппортов часто в невозможности его открутить и сворачивании головы этому штуцеру. Попшикайте ведешкой, пусть покиснет, потом еще попшикайте....Начинайте разбирать только после того, как удастся открутить штуцер прокачки.
Тормозные трубки поменял, прокачку тоже естессно производил.
МОжет КУК и прав, после зиму посмотрим, может и не стоит лезть, может из-за неровностей диска подклинивает немного... Спасибо!
Перед попыткой перебрать я сходил в магазин и убедился в наличии нормального суппорта, шлангов, металлических трубочек. И вам так советую. А то при разборке сломаете - а собрать будет нечем. Правда у меня провинциальный городок поменее вашего....осторожно крутите штуцер прокачки, он мягкий, причина выброса многих суппортов часто в невозможности его открутить и сворачивании головы этому штуцеру. Попшикайте ведешкой, пусть покиснет, потом еще попшикайте....Начинайте разбирать только после того, как удастся открутить штуцер прокачки.
Зачем ВДшкой пшикать там, где есть ТЖ, которая проникает не хуже? А если закисло- греть- алюминий сильнее расширяется, чем сталь, и вообще, имейте привычку все такие места периодически мазать любым консервантом, хоть чем, тогда и проблем не будет. Славуте 12 лет и 110 т.к. и любой штуцер отворачивается без проблем, как и все гайки ходовой. Секрет простой- на чистую резьбу пшикнуть/мазнуть Мовиль и т.п.
у меня раковин в рабочей зоне не было. было небольшое начало коррозии за зоной работы колечек. Цилиндр при этом без следов коррозии. Я сейчас вот вообще думаю где б выточить с нержавейки поршни....ибо корродируют только они изза некачественного покрытия хромом(или что там), а цилиндр цел и невредим. Мои поршни двигались, но слабо назад возвращались, немного притирало, потом сильнее притирать начало, вот потому и разбирал. Что именно у вопрошавшего - не знаю, ему решать. В любом случае заглянуть под пыльник не вредно. Можно наполовину выдвинуть поршень, посмотреть на его зеркало и сделать выводы.
Зачем ВДшкой пшикать там, где есть ТЖ, которая проникает не хуже? А если закисло- греть- алюминий сильнее расширяется, чем сталь, и вообще, имейте привычку все такие места периодически мазать любым консервантом, хоть чем, тогда и проблем не будет. Славуте 12 лет и 110 т.к. и любой штуцер отворачивается без проблем, как и все гайки ходовой. Секрет простой- на чистую резьбу пшикнуть/мазнуть Мовиль и т.п. После ревизии именно мовилем все и смазал и сверху тоже пшикнул)))следующего раза не боюсь теперь. Тормозная жидкость до резьбы при нормальнозакрученном штуцере не достает, в ведешке есть смысл.
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Собираюсь на следующей неделе перебирать тормоза, как всегда больной вопрос штуцера для стравливания воздуха. На всякий случай хочу купить пару штук, чтоб потом не бегать. Но в магазине есть штуцера под ключ 10 и 8. Какие посоветуете брать?
И еще подскажите впереди и сзади эти штуцера одинаковые? а то меня пугают что длина у них разная...
Машина - стандарная таврия 1991 года ).
Вы берите штуцера не по ключу, а по резьбе. Ключ лучше иметь накидной и правильный, есть такие специально для этого.Что значит- перебирать?
Вы берите штуцера не по ключу, а по резьбе. Ключ лучше иметь накидной и правильный, есть такие специально для этого.Что значит- перебирать?
Ключ вы имеет ввиду такой? тогда есть.
https://e-a.d-cd.net/eb6dbbu-960.jpg
Под перебирать понимаю устранение выявленных вчера косяков
- цилиндр суппорта левого переднего перестал двигаться - не растормаживает колесо. Струбциной стронуть получилось. Десятка два раз туда-сюда его погонял, но толку нет.
- в правом заднем тормозном цилиндре закис один из поршней полностью. Второй вроде шевелится
- пыльнички на обоих задних цилиндрах - вхлам.
- гибкие тормозные шланги передние оба в оооочень сильных трещинах - требуется срочная замена.
А что вы имеете ввиду "брать по резьбе"? диаметр штуцеров тоже разный у них? Какой штуцер ставился с завода?
Трещины на внешней оболочке шланга еще не повод для замены.
угу, внутри потресканого шланга идет нитьевый корд, под кордом неармированная резиновая трубочка из совсем другого материала, которая совсем без намеков для трещин, идеальная.
Ждать, пока лопнет.
Смотри в мануале, на каком пробеге предписано менять шланги эти. А трещины на них появляются уже через полгода-год эксплуатации, но пока не порвется корд - эти шланги не лопаются и не раздуваются.
Смотри в мануале, на каком пробеге предписано менять шланги эти. А трещины на них появляются уже через полгода-год эксплуатации, но пока не порвется корд - эти шланги не лопаются и не раздуваются.
Зачем мне мануалы, с качеством наших запчастей? Если трещины появляются через полгода-год, то нафиг такой шланг. У меня и через 4 года трещин не наблюдалось. Просто это может вылезти боком, при резком торможении. Так что лучше поменять пересохший шланг и ездить спокойно, чем потом ездить и боятся.
трещины - это оболочка. Ее назначение банальная если хотите грязевая защита корда, и только. Нет никакой необходимости в этом месте ставить озоностойкую резину.
трещины - это оболочка. Ее назначение банальная если хотите грязевая защита корда, и только. Нет никакой необходимости в этом месте ставить озоностойкую резину.
Тогда почему на сорокалетнем форде родные в идеале без трещин?
Если наружная резина сделана с говна, то не думаю, что внутри поставили что-то лучше.
По крайней мере один шланг я разрезал потрескавшийся, внутри было целое и на ощупь как новое. Значит Форд наружу поставил озоностойкую, так ему захотелось.
Зачем мне мануалы, с качеством наших запчастей? Если трещины появляются через полгода-год, то нафиг такой шланг. У меня и через 4 года трещин не наблюдалось. Просто это может вылезти боком, при резком торможении. Так что лучше поменять пересохший шланг и ездить спокойно, чем потом ездить и боятся.
Если вы на все 100500 уверены в новом, базарном шланге- меняйте, кто против? только практика говорит немного другое- все, что с конвейера служит дольше. А решать вам.
Демьян_Dnepr
03.11.2015, 15:17
я ставлю венгерский. с гужилей. говорят нормально ходит.
Если вы на все 100500 уверены в новом, базарном шланге- меняйте, кто против? только практика говорит немного другое- все, что с конвейера служит дольше. А решать вам.
Все, что не поставили на конвеере, отбраковка, которая идет на базар.
Шланги отечественных производителей не беру.
Зачем мне мануалы, с качеством наших запчастей? Если трещины появляются через полгода-год, то нафиг такой шланг. У меня и через 4 года трещин не наблюдалось. Просто это может вылезти боком, при резком торможении. Так что лучше поменять пересохший шланг и ездить спокойно, чем потом ездить и боятся.
А у меня через год шланги были все в трещинках. Машина покупалась из салона. И ничего, пока не перешел на восьмую ходовку шланги эти не менял, а это 10 лет таки. Тормозная трубка на задней балке прогнила раньше.
Все зависит от интенсивности торможения.
Считаеш, что при езде в городе резкие торможения отсутствуют?
Сторожу!Ты бы хоть смайлик притулил, или забанил сам себя для порядку!
Система говорит что модераторов наказывать я не могу :)
Все, что не поставили на конвеере, отбраковка, которая идет на базар.
Шланги отечественных производителей не беру.
Вам виднее. Все, что поставлено в 2003-м на заводе- резинки, пыльники, шланги- родное и трещин критических нет.
Вам виднее. Все, что поставлено в 2003-м на заводе- резинки, пыльники, шланги- родное и трещин критических нет.
Раз поставлено, значит не отбраковали.
Могу много историй рассказать, как и что собирали на автозазе, но это будет долго.
Истории не нужны, есть опыт- личный у каждого, и опыт других, много раз тут перетертый, поэтому таки не стоит начинать снова.
Ну я тоже как бы из личного опыта привожу примеры. Разговор начался о трещинах на шлангах, тут начали советовать катать дальше и не париться, не уточнив какие именно, а они бывают разные.
Такие
http://www.autoposobie.ru/wp-content/uploads/2015/04/32.jpg
И вот такие
http://yourtrack.ru/wp-content/uploads/2011/03/Zamena-zadnego-tormoznogo-shlanga-na-VAZ_4.jpg
Ну так верхние и нижние- таки две большие разницы, о чем спорить?
У меня лучше, чем на первой фото. Собираюсь еще долго ездить. На вашей первой фотке тоже можно ездить, а вот на второй нельзя, там скорее всего оголен корд, влага-соль-песок и механические колебания могут быстро сделать свое дело.
Тем более что шланги стоят не дорого :)
Не знаю, тормозуха такая или шланги, но как-то раз при замене шланга разрезал его и увидел, что внутренний диаметр всего пару миллиметров - настолько разбухла резина.
внутренний диаметр и есть пару мм, по памяти - 4.
внутренний диаметр и есть пару мм, по памяти - 4.
там на глаз не больше 2-х было, ртом еле продувался.
пофиксил заводскими шлангами, 3-й год полет нормальный
При тех давлениях, что присутствуют в системе - 2 или 4 мм пофигу.
оно то да, но с завода там идет шире дыра, и если оно разбухло - надо менять, ибо дальше разбухнет и будет как клапан работать - туда пропускает - а обратно нет, а потом тема о неотпускающих колодках появляется. Кстати, один случай тут был описан именно такой.
Та не было там 4 мм в шланге никогда.
на глаз мне такое помнится, разрезал как-то раз. Могу, конечно, ошибаться.
Ваще то на высокие давления при малом проходе жидкости (или воздуха) диаметры делают поменьше, насколько возможно. Капиллярные трубки с проходным диаметром пару десятых мм и толщиной стенки полмиллиметра успешно держат огромные давления, в несколько сотен атмосфер.
Топливные дизеля, например.
Вчера потерял столько здоровья из-за нервов. День назад заменил главный тормозной на вакууме, проехал немного до стоянки, вроде всё хорошо. На следующий день проезжаю пару км и чувствую, что машина начинает сама тормозить. Дошло до того, что заклинили передние тормоза и не возможно вообще тронуться, диски горячие, начинают потрескивать. Педаль тормоза стоит колом, невозможно вообще нажать. Открутил шток с контргайкой от педали тормоза, чтобы какой-то появился люфт, стравил немного в главного с трубки на левое переднее колесо. Вроде попустило, тормоза вернулись в прежнее состояние. Нормально проехал пару десятков км. Часа через четыре выезжаю с объекта и история повторяется. Опять через пару км тормоза клинит до невозможности движения, педаль колом. Снова стравливаю с главного на левое колесо. Как-то доехал домой на аварийке, т.к. крутил шток и лампочки тормоза горят постоянно. Складывается такое впечатление, что из холодного состояния при движении колодки не до конца отходят, начинается нагрев и дальше больше, пока не заклинит. Вот думаю, что это может быть, бракованный главный тормозной или некачественно прокачали?
Посоветуйте, может у кого была похожая ситуация?
Снять вакуум с вкуумника и заглушить, поездить без него, чтобы исключить его влияние. А вообще, похоже на гтц.
может быть неправильный зазор педаль-вакуум. Может быть брак. я как-то 100 км проехал с воздухом в системе, когда педаль тормозила только почти в конце, и ничего не приклинивало. Так что попробую рискнуть вас заверить, что дело не в прокачке(оставшемся воздухе), но 100 процентов гарантии не дам. А что со старым ГТЦ? если зеркало там есть и только мелкие каверны с торца, которые можно наждачкой поправить - купите балаковский ремкомплект и не мучьтесь. сам так уже проехал много, дело даже не в много - а долго, два года наверное уже как. Но сначала выставьте нормальный зазор между толкателем(хрень торчащая с вакуумника) и той конусной "чашкой" ГТЦ (хрень, на которую этот шток давит)
Возможные причины:
1. Регулировка. Надо проверить зазор стрелка 1.
Может быть
-- или сильный большой вЫлет штока вакк. ус.
-- или углубление, в поршеньке ГТЦ , меньше нормы отлИто.
2. Брак размеров в ГТЦ. При нагревании уменьшается до нуля компенсационное отверстие стрелка 2. Нет сброса жидкости из системы в бачёк.
Может быть:
--или Брак размеров положения отверстия и поршенька
--или сильно маленький(или кривой) диаметр стерженька на стопорной пробке стрелка 3.
Спасибо всем откликнувшимся. Заехал на СТО, поставили обратно родной подтекавший главный тормозной. Машина нормально работает. Это качество новых запчастей уже достало. Буду ставить какой-то импортный. Заниматься ремкомплектами не хочется, опять лотерея, да и времени нет на эксперименты.
А кто в п. 834 менял ГТЦ- вы, или СТОшники?
Спасибо всем откликнувшимся. Заехал на СТО, поставили обратно родной подтекавший главный тормозной. Машина нормально работает. Это качество новых запчастей уже достало. Буду ставить какой-то импортный. Заниматься ремкомплектами не хочется, опять лотерея, да и времени нет на эксперименты. Давайте я попробую вам описать процесс ремонта ГТЦ в вашем случае. Итак, вы говорите, что он подтекал...Подтекал со стороны вакуумника? Угадал? Причина подтекания - механический износ заднего сальника, который за тормоза не отвечает, а только за непротекание, тоесть нагрузки гидравлической на него нет. Купить балаковский комплект вообще не проблема, проверено, их много есть оригинальных потому что мало кто их берет. Внутри ГТЦ резинки(гидравлическая часть) как правило будут целые(ведь тормозит же он? мои например целые были, я их не менял). Теперь самый оужас! Как поменять этот сальник? Если я правильно помню, то достаточно придерживая рукой тот конусный вход в ГТЦ от выскакивания надо открутить ОДИН стопорный болт(кажется снизу ГТЦ) и банально поменть стершуюся резинку на новую и кататься дальше. Ну никаких сложностей. А вот когда разберете то можно даже не просто поменять этот сальник, а почистить и промыть, разложив детальки на газетке попорядку как вынимали с ориентацией что какой стороной вылазило с ГТЦ. Но если ремкоплект за два бакса и полчаса времени на переборку лучше и дешевле поисков аналогов гтц...а потом еще и трубки наверное надо будет перегибать...или еще чего не станет....У меня в итоге в том месте, где этот сальник даже ржавчина была, небольшие каверны, затер наждачкой и все работает. Максимум чем рискую - начнет по чуть опять подтекать, но резкой пропажи тормозов по этой причине нет и быть не может.
Ага, на СТО все это будут делать? ЩЯс!
Та отож. Поставить назад старый ГТЦ и поставить назад старый ГТЦ с новым задним сальником это плюс 5 минут в масштабах СТО(ведь чистить и осматривать внутри не будут, не для себя делают).
"ты не поверишь!"
ни разу =)
и диски тормозные тоже
вот на днях буду перепрокачивать систему и менять диски с фланцами
Диски обязательно нужно проточить! они с магазина с биением идут
cj_bionic
08.12.2015, 00:28
Опять грохотит колодка на кочках. И опять на левом колесе. Менял и колодки и пружины... Такое ощущение что сам супорт кривой. Чуть колодки стачиваются - начинается грохотение. :shit:
Опять грохотит колодка на кочках. И опять на левом колесе. Менял и колодки и пружины... Такое ощущение что сам супорт кривой. Чуть колодки стачиваются - начинается грохотение. :shit:
Может направляющие в суппорте разбиты или посадочные отверстия под них ( в суппорте ). Обычно их кривой тормозной диск разбивает. У меня была похожая тема, я заехал к знакомомым ребятам на сто , они мне проточили диски и все стало ОК.
cj_bionic
08.12.2015, 13:57
Может направляющие в суппорте разбиты или посадочные отверстия под них ( в суппорте ). Обычно их кривой тормозной диск разбивает. У меня была похожая тема, я заехал к знакомомым ребятам на сто , они мне проточили диски и все стало ОК.
Диски не кривые, не бьют. Направляющие менял, смазывал. При нажатии на тормоз колодка прижимается к диску и не грохотит.
Похоже что суппорт болтается, а если его рукой вверх-вниз подергать?
cj_bionic
08.12.2015, 22:49
Похоже что суппорт болтается, а если его рукой вверх-вниз подергать?
Подергал, есть люфт, да. Завтра вечером подтяну направляйки. Но на сколько я помню, если их затягивать - то тогда супорт ходит туго, т.к. они расходятся в разные стороны как бы. Наверное в супорте самом кривые уши.
Сомневаюсь, что уши проще согнуть, чем пальцы. Не припомню случая, когда правильно установленный палец клинил.
cj_bionic
09.12.2015, 10:27
Сомневаюсь, что уши проще согнуть, чем пальцы. Не припомню случая, когда правильно установленный палец клинил.
Я помню специально тестировал. Ставил и старые пальцы и новые, оба комплекта "раздвигались" в разные стороны на пару мм.
Я помню специально тестировал. Ставил и старые пальцы и новые, оба комплекта "раздвигались" в разные стороны на пару мм.
Аналогично, на одном из суппортов если нормально зажать пальцы он переставал ходить, пришлось немного отпустить. Пальцы менял, даже немного обтачивал фаску чтобы легче ходили если есть выработка в кулаке, один хрен.
с перекосом вставлен. можно лечить подкладанием фольги(ИМХО). А можно очистить грязь в посадочном месте, где перекос.
кроме кривизны суппорта еще присутствует ненулевая вероятность кривой сверловки в кулаке или суппорте, фольга вариант, но имхо слишком мягкая, жесть - многовато будет и тоже мягковата. В моем случае там точно грязи не было.
фольга разная бывает. Мягкость ни по чем, нагрузки большой на пальцы нет.
Смысл тогда в существовании незатянутых направляек? Создавать стуки и вопросы?
Смысл тогда в существовании незатянутых направляек? Создавать стуки и вопросы?
Отвечу по своему случаю, они затянуты, но не так как хотелось бы, то есть, направляющие не болтаются, но еще на пол-оборота их можно подтянуть. Если подтянуть, перестает ходить суппорт, потому что направляющие как бы расклиниваются. Если суппорт болтается в любом случае, менять на ремонтные направляйки или менять суппорт/кулак.
фольга разная бывает. Мягкость ни по чем, нагрузки большой на пальцы нет.
Хм, а какая в свободном доступе бывает фольга кроме медной и алюминиевой?
я о толщине. Не рошеновскую ж туда в 10 слоев. еще можно на болгарке половину шайбочки сточить аккуратно до любой толщины, это на гурмана.
я о толщине. Не рошеновскую ж туда в 10 слоев. еще можно на болгарке половину шайбочки сточить аккуратно до любой толщины, это на гурмана.
Оно то конечно можно и вполне осуществимо, но мне представляется это в виде огромного гемора, сначала определить угол под которым сточить, потом выдержать этот угол, потом при установке верно ориентировать шайбу. Надо просто определить в чем конкретно проблема, в кулаке или суппорте и заменить, хотя-бы на б/у. В моем случае простой недожим одного из пальцев на пол-оборота полностью решил проблему, а учитывая что гровер остается хорошо поджатым, гайка точно не открутится.
cj_bionic
09.12.2015, 15:47
Оно то конечно можно и вполне осуществимо, но мне представляется это в виде огромного гемора, сначала определить угол под которым сточить, потом выдержать этот угол, потом при установке верно ориентировать шайбу. Надо просто определить в чем конкретно проблема, в кулаке или суппорте и заменить, хотя-бы на б/у. В моем случае простой недожим одного из пальцев на пол-оборота полностью решил проблему, а учитывая что гровер остается хорошо поджатым, гайка точно не открутится.
вот-вот, один в один проблема. Но он сволочь стучит на кочках тогда, получается... Остается вопрос - как выяснить это кривизна супорта или кулака? Направляйки я менял на разные и тестировал. Дело не в них.
попрбуйте на время теста заполнить отверстия под палец кулака мегагустой смазкой. Если прошло - итог понятен. Если нет - ищите дальше.
cj_bionic
09.12.2015, 15:57
попрбуйте на время теста заполнить отверстия под палец кулака мегагустой смазкой. Если прошло - итог понятен. Если нет - ищите дальше.
Всмысле "прошло"? Я смазывал направляйки ликвимолевской.
http://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=4798&category_id=11&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Заходили пальцы туго и пружинили из-за воздуха. Когда воздух выперся - люфт был ну максимум пол-миллиметра. Чуть-чуть пошатывались.
тогда не знаю. Стойка может гремит?
cj_bionic
09.12.2015, 16:02
тогда не знаю. Стойка может гремит?
И перестает когда поджимаешь тормоз?
Пружинная пластина поджимающая колодки есть? суппорт в кулаке ходит(не пальцы, а сам суппорт) свободно, или с натягом?
суппорт в кулаке ходит(не пальцы, а сам суппорт) свободно, или с натягом?
На это можно не отвечать, фигню спросил.
Какая разница что именно кривое? Человек предлагает правильный вариант решения проблемы, исключающий стуки - грюки, в то же время обеспечивающий регулируемую подвижность скобы. Единственное дополнение - вместо гровера под при отпущенной гайкой обычно ставим контр гайку.
cj_bionic
09.12.2015, 16:13
Пружинная пластина поджимающая колодки есть? суппорт в кулаке ходит(не пальцы, а сам суппорт) свободно, или с натягом?
Да блин, 10 раз уже ж писал. :wall: Супорт в кулаке ходит, но подергав его - немного люфтит. Правй не люфтит. Пружина конечно же есть и она новая, как и диски и колодки и пальцы и гаечки все и смазка. Я когда все это перебирал - супорт ходил почти свободно. Если пальцы затянуть - то его подклинивает.
cj_bionic
09.12.2015, 16:14
Какая разница что именно кривое? Человек предлагает правильный вариант решения проблемы, исключающий стуки - грюки, в то же время обеспечивающий регулируемую подвижность скобы. Единственное дополнение - вместо гровера под при отпущенной гайкой обычно ставим контр гайку.
Какой человек? у меня там 2 гайки сейчас. на одном из пальцев.
Решал вопрос несоосности напр. пальцев в ток. станке.
Если палец зажать в кулачках, с подкладкой короткой тонкой полосочки стали под один кулачёк. Можно ломать старое полотно по стали.
Тогда на опорной пов-сти пальца появляется "биение". Это биение "выравниваем" резцом.
Эмпирически -- на сколько мм. желаете свести-развести концы/оси пальцев , то такую же толщину полосочки и надо подкладывать. Кто может токарить , поймёт о чём я.
З.Ы. Палец после "проточки" опорной пов-сти можно затягивать гайкой, до упора. Положение и люфт суппорта легко подбирается проворачиванием пальца вокруг своей оси.
З.Ы. Палец после "проточки" опорной пов-сти можно затягивать гайкой, до упора. Положение и люфт суппорта легко подбирается проворачивание пальца вокруг своей оси.Как то совсем забыл, что токарный станок почти у каждого в багажнике или на балконе валяется, про навыки ваще молчу! Хотелось бы подробнее о "подбирается проворачивание пальца...."?
Букву "м" пропустил нечаянно, уже исправил. А вы сразу в критику.
Токарный станок, это просто как пример привёл. Как альтернативу шайбочкам из фольги , и недотянутым гайкам.
Чёрным цветом , когда палец без обработки опорной пов-сти. И стоИт условно вертикально.
Красным цветом , когда палец после обработки опорной пов-сти. И имеет небольшой наклон. Угол условно увеличен, для наглядности.
Когда таким образом обработаны два пальца -- то можно подбирать межосевое расстояние в некотором диапазоне.
Наподобие, как работают Ґ-образные латунные переходники, когда подгоняете новый смеситель в ванной.
Я не понимаю как вы вращаете палец, "подбирая межосевое расстояние"? В отличии от смесителя, палец фиксируется от проворачивания на скобе в одном единственном положении. Почему бы не предложить любителям колхозить менее эксклюзивный способ - например подровнять опорную поверхность на скобе с помощью напильника или болгарки?
болгаркой одно неловкое движение - и уха нет))) плюс там перекос то доли мм, на глаз делать можно не угадать.(кривизна рук то у всех разная).
Я не понимаю как вы вращаете палец, "подбирая межосевое расстояние"? В отличии от смесителя, палец фиксируется от проворачивания на скобе в одном единственном положении. Почему бы не предложить любителям колхозить менее эксклюзивный способ - например подровнять опорную поверхность на скобе с помощью напильника или болгарки?
Вместо одной лыски, сделал наждаком четыре лыски.
Можно вообще сточИть по кругу. Можно чуток "тернуть" болгаркой" уступы на "ушах". Чтобы крутился палец на 360 град. На многих инмарках пальцы ничем не фиксируются от проворота. Только силой трения.
А дальше каждый выбирает, что ему больше нравится, и более доступно. Я не принуждаю никого.
Всё.
Народ подскажите
Нужны передние тормозные диски и колодки.
Чьего производства лучше взять?
Чтоб цена качество
Подскажем и Поиск поможет! 35 страниц мало?
почему я не могу пользоваться поиском по теме????
пишет мне нельзя
Загляни в "расходники". Про колодки там.
МОДЖАХЕТ
23.12.2015, 20:11
почему я не могу пользоваться поиском по теме????
пишет мне нельзя
диски пиленга колодки бест
диски пиленга колодки бест
С момента раждения машины использую колодки TOMEX, проблем вообще нет. Торможение плавное без рывков и скрипов. Но ТОМЕХ дороже чем Бест...
диски пиленга колодки бест
Могу выслать треснувшую пиленгу ;-)
МОДЖАХЕТ
24.12.2015, 17:12
Могу выслать треснувшую пиленгу ;-)
бывает что поршень обрывает еще на обкатке на новом авто, так что, не покупать таврии?
а вы можете купить новую таврию? )
Пиленга шла на новом авто? И что это за фирмА такая? С каких точек глобуса?
Ну и Ромео про рождение немного того- загнул, дааа???
cj_bionic
24.12.2015, 17:35
Могу выслать треснувшую пиленгу ;-)
Я тоже. Даже две :)
МОДЖАХЕТ
24.12.2015, 19:42
Пиленга шла на новом авто? И что это за фирмА такая? С каких точек глобуса?
Ну и Ромео про рождение немного того- загнул, дааа???
назовите мне детали которые сейчас продают заводские? все фуфло только разница в том что есть фуфло которое более менее ходит а есть которое умирает через пару тысяч км ,с пиленгой работаем уже 4года брак попадается 1шт на 20-30к-тов ,за подшинки ФАГ тоже раньше кричали что супер а вот сейчас сплошное дерьмо ,ставим вологду и все ходит ,так что приходится периодически мониторить качество продаваемого гувна ,тот же лузар радиаторы печки ведь ерунда сейчас питерская ,ушли на димитровград ,пока нормально
Мынннуточку! Мне называть незачем, как и вам хвалить Пиленгу х/з из какого закоулка мира.
МОДЖАХЕТ
24.12.2015, 22:27
Мынннуточку! Мне называть незачем, как и вам хвалить Пиленгу х/з из какого закоулка мира.
Вам не кажется что слишком предвзято относитесь к моим постам ,может вы в политической ветке по соревнуетесь интелектуальностью своей? Вы хоть и модератор но чувствуется не специалист а аматор с гаражнокнижечным опытом ,уж извините если что не так написано :beer: мне по должности частенько приходится применять не стандартные подходы к ремонтам автомобиля под названием Таврия из за криворукости при ее разработке
шо ж вы так часто о политической ветке вспоминаете....были там ранее? ;-)
МОДЖАХЕТ
25.12.2015, 10:15
шо ж вы так часто о политической ветке вспоминаете....были там ранее? ;-)
я здесь новичек и доступа к форуму политика не имею да и не стремлюсь туда , мне высеры не интересны
Вам не кажется что слишком предвзято относитесь к моим постам ,может вы в политической ветке по соревнуетесь интелектуальностью своей? Вы хоть и модератор но чувствуется не специалист а аматор с гаражнокнижечным опытом ,уж извините если что не так написано :beer: мне по должности частенько приходится применять не стандартные подходы к ремонтам автомобиля под названием Таврия из за криворукости при ее разработке
Нисколько. В политической ветке ни с кем не соревнуюсь, или пишу свое, или ссылаюсь на чужое, и только.
Да, я не специалист по сборке и перегонке Таврий для половины Польши. И именно в то время, когда они поштучно распределялись Госпланом на год вперед, не клеится как-то ваша легенда- где брали кузова, моторы, документы??? Ваша легенда сильно напоминает рассказы еще одного такого же гонщика, это несколько настораживает- или одно и то же лицо под разными никами, или подельник.
Я много лет ремонтировал Таврии и не только, но всегда САМ и своими руками, а не с помощью персонала СТО, естественно, весовые категории у нас разные. Сейчас- случайные работы не ради заработка, т.к. условия изменились, но то, что я знал- знаю, что умел- умею.
Я не рекомендовал ни разу Пиленгу хотя бы потому, что была масса нареканий на эту "италию", это все писалось не раз, стоило просто почитать, но читать лень- норма для 90% пришедших.
Поэтому предлагаю мораторий- каждый пишет за себя, от себя и выкладывает личное мнение и опыт. И оставим Польшу в 2014-м, если не станете настаивать.
Пиленга шла на новом авто? И что это за фирмА такая? С каких точек глобуса?
Ну и Ромео про рождение немного того- загнул, дааа???
Да нет, не загнул. Рождённая была с колодками Дамфи. Через некоторое время почувствовал рывки при торможении. Провёл комплекс профилактических мер, рывки при торможении пропали, заодно вместо Дамфи поставил польские ТОМЕХ. Проблем с тормозами нет, впрочем с Дамфи их тоже небыло.. Но предпочитаю всеравно ТОМЕХ.
День добрый. Такая проблема. При осмотре был замечен люфт переднего правого колеса. Подтянул, почему то гайка не дотянутая была. Где то через неделю, появился шум (чыркание) иногда стук , особенно когда идет при нагрузке, со временем вырос и стал напрягать. Начал смотреть. При подомкраченом колесе заметил что при заведенной машине, колесо не крутится. При снятии колодок ( тормозного диска) было выявлено что колодки чиркают по краям диска. Методом турбинки, были сняты края диска( выработка) хотя диск с той стороны меняный и прошол у меня около 5 тыс и выработка незначительная была. Не понравилось еще по напрявляющих ссупорта ( когда вставил) есть люфтик, может так и должно быть? Подозрение на направляющие супорта, что перекашивает и цепляет. И может ли такое быть и что можно сделать ? Когда колодки руками розвел, шума нет колесо крутится свободно. Что посоветуете? Спс.
может изза недотянутого колеса с перекосом стерлись колодки? тогда новые нужно. Снимите их и промерьте высоту в разных точках. Люфт в направляющих у меня есть, не стучит на ходу, но мы ж не знаем величину вашего люфта, а на пальцах мне сложно объяснить свою. После отпускания педали колодки растормаживаются? если нет - закисший цилиндр. у меня получилось разобрать, вычистить соль и собрать обратно. Работает. Получится ли у вас - не знаю, тем более холодно сейчас.
День добрый. Такая проблема. При осмотре был замечен люфт переднего правого колеса. Подтянул, почему то гайка не дотянутая была. Где то через неделю, появился шум (чыркание) иногда стук , особенно когда идет при нагрузке, со временем вырос и стал напрягать. Начал смотреть. При подомкраченом колесе заметил что при заведенной машине, колесо не крутится. При снятии колодок ( тормозного диска) было выявлено что колодки чиркают по краям диска. Методом турбинки, были сняты края диска( выработка) хотя диск с той стороны меняный и прошол у меня около 5 тыс и выработка незначительная была. Не понравилось еще по напрявляющих ссупорта ( когда вставил) есть люфтик, может так и должно быть? Подозрение на направляющие супорта, что перекашивает и цепляет. И может ли такое быть и что можно сделать ? Когда колодки руками розвел, шума нет колесо крутится свободно. Что посоветуете? Спс.
Меняй подшипник. Люфт в суппорте должен быть, их только смазать надо спец-смазкой.
может изза недотянутого колеса с перекосом стерлись колодки? тогда новые нужно. Снимите их и промерьте высоту в разных точках. Люфт в направляющих у меня есть, не стучит на ходу, но мы ж не знаем величину вашего люфта, а на пальцах мне сложно объяснить свою. После отпускания педали колодки растормаживаются? если нет - закисший цилиндр. у меня получилось разобрать, вычистить соль и собрать обратно. Работает. Получится ли у вас - не знаю, тем более холодно сейчас.
Колодки в норме только верх чуть сняло. А вот супорт имеет люфт на всей глубине направляющего. Направляющие смазал смазкой для тормозной системы. И под пыльник со шприца тормозухи залил. Отверткой супорт подается обратно, если снять супорт прокачку по всем колесам делать или только то что ремонтировалось. Подшипник менял вместе с диском тормозным, запресовывал семником. В колесе еле заметный люфт. При розжатых колодках шума не наблюдаю и колесо крутится. А есть ли смысл направляющие поменять? И сложно перебрать и особенности ремонта супорта?
Ну вам говорили, что суппорт должен люфтить. У меня люфтит очень ощутимо в любом положении направляющих в кулаке. Сравните для успокоения совести люфт с другим суппортом, своим же. Ну и если там нет ржавчины, коррозии, тоесть пыльник всегда был целым - то вы ж понимаете, что там нет сил, которые могут провоцировать износ пальца или посадочного места. Оно там не вращается и не трется, оно там просто "сидит" и "поддерживает", и чуть чуть шевелится.
Если делать ремонт одного суппорта - прокачка только этого суппорта и заднего колеса с другой стороны на всякий случай. Если на время ремонта шланг суппорта пережать струбциной - прокачка только этого суппорта. Ремонт не сложен. Но если после отпускания педали колесо крутится-то вроде и нет оснований для ремонта. Для успокоения совести утопите поршень в суппорт, в таком положении пыльник снимается, снимите его, промойте, просушите, нажмите пару раз на педаль, чтоб поршень выдвинулся на ну хоть 3-4см(он сам длиною сантиметров 7), от начального положения, оцените зеркало поршня, посмотрите сколько соли на нем вылезет, протрите ее, если ее очень много - можно разбирать и чистить. Эта соль во первых со временем клинит поршень, да так, что потом не разберешь. Во вторых она мешает(когда ее много) резиновым кольцам внутри цилиндра совершать движения, за счет которых поршень при отпускании педали немного отодвигается от диска. Если уже разберете - зеркало поршня не поцарапайте, там хром/никель/ХЗ. Колечка запомните как стояли, чисто для феншуя не перепутайте их местами, но ни в коем случае не меняйте на ремкомплектные. Соль можно чистить шабером, я чистил даже металлическим, с пониманием где можно поцарапать, а где нельзя. Попробуйте начать с жесткого пластмассового шабера, а дальше на свое усмотрение. Соль мягкая, я чистил долго и с небольшим усилием не прибегая к ковырянию мест прочистки, а только "соскрябывая". Это касательно конечно канавок для колец в цилиндре(неострый шабер подогнать под профиль канавки и по кругу вычищать, избегая больших усилий), сам цилидр к наличию царапин не критичен, важен только поршень. При "вставлянии" в цилиндр обратно поршня смотрите, чтоб не закусились колечки. Ну и да, я вот почему-то раньше думал, что кольца резиновые на поршне, почему так думал - хз, а оказывается, они в цилиндре :-)))))
А что значит колодки только верх сняло? верх колодки тоньше, а низ грубее? Тогда это перекос и колодки на выброс, ну или сточите их до ровного профиля )))))) Вот такие (https://c-a.d-cd.net/9d06ddu-960.jpg) колодки ставить нельзя. Ну и прочтите где-то прописные истины, по типу "при вдавливании поршня в цилиндр уровень в бачке повышается и будет выливание жидкости в подкапотное пространство, поэтому перед такими действиями с бачка нужно отобрать часть жидкости."
Колодки в норме только верх чуть сняло. А вот супорт имеет люфт на всей глубине направляющего. Направляющие смазал смазкой для тормозной системы. И под пыльник со шприца тормозухи залил. Отверткой супорт подается обратно, если снять супорт прокачку по всем колесам делать или только то что ремонтировалось. Подшипник менял вместе с диском тормозным, запресовывал семником. В колесе еле заметный люфт. При розжатых колодках шума не наблюдаю и колесо крутится. А есть ли смысл направляющие поменять? И сложно перебрать и особенности ремонта супорта?
Как понимать вот это:...В колесе еле заметный люфт...? Откуда, если подшипник нормально затянут гайкой?
Как понимать вот это:...В колесе еле заметный люфт...? Откуда, если подшипник нормально затянут гайкой?
Васильевич извиняюсь. Писал с гаража, перед подемом, фланца болты сорвал , вот дали люфт. Планирую завтра делать, сделаю фото отчет. Значит остается закиший поршень супорта. И почему ремкомплект не ставить?
Потому что что родимые резинки по сути вечные, а ремкомплект если и всунешь - разлезется очень быстро. Не существует оригинальных ремкомплектов.
Потому что что родимые резинки по сути вечные, а ремкомплект если и всунешь - разлезется очень быстро. Не существует оригинальных ремкомплектов.
"вечная" была только игла для примуса (с)...., а не знание теории не освобождает от ответственности давать бестолковые советы (особенно в теме по ремонту и обслуживанию ТС). Нормальные р.к. существуют, меняли не раз. Именно эти резинки обеспечивают возврат поршня при снятии давления за счет своей формы и эластичности.
Да? может ссыль дадите на оригинальный комплект? Мне несколько продаванов в разных местах показывали пакетики с колечками со словами - лучше их не покупай. А те, что взял просто были толще и резина явно не та(могу подарить, лежат напамять). А родимые ни форму ни упругость не потеряли. Второй год после чистки езжу на собранном всем обратно, возврат поршня после переборки появился, до - не было. Что я сделал плохо?
У вас есть продаваны которых вы знаете 20-25-ть лет? С чем вы сравнивали ваши резинки, если с ваших слов заводских в продаже нет? Может новый супорт разбирали что бы сравнить? "резина не та" - вот так на глазок, не та потому что толще? Почему бы не сравнить с 20-ти летними резинками? Год пробега для обобщающих выводов слишком мало. Для вашего супорта возможно вы все сделали правильно, но зачем экстраполировать свой единственный и неповторимый опыт так безапелляционно.
Безапелляционно - потому что вопрошающий не СТОшник, как вы, а обычный чел, как я, который при попытке найти норм колечка 98.3% столкнется ровно с тем же, что и я. Нет, ну конечно, вы можете дать ему номер телефона человека, который продаст хоть и кооперативные, но хорошие кольца, или весь ремкомплект. Моим резинкам было 6-7 лет, не помню, и резина была эластичная, скользкая такая, берешь в руки и понимашь - вещь. А новые кольца - размеры явно не те, плюс резина как у белоцерковских шин, дубовая. И это не один такой комплект. А пыльник так вообще, за год потрескался(мой был коцнцт, тут только замена), в итоге купил ушатанный суппорт с целым пыльником за 25грн, снял пыльник с него и рад.
Вот нахрена "вопрошающему" из Таирово ТЛФ нашего знакомого продавана с борщаговского базара в Киеве? Кстати, не надо обзывать нас СТОошниками, полтора пенсионера априори не могут претендовать на это почетное звание.
Мужики ну в самом деле. Новый супорт 200 грн стоит а вы друг другу на 400 в душу на...и. Попробу разработать, нет, новый возьму. Спс что подсказали. А по поводу запчастей, или через инет или беру на прибитом месте, там сразу предуприждает.
на 400? та не. Дачник вспыльчивый чел в инете, я примерно такой же, но у меня никакой обиды нет, у него держу пари тоже. Новый стоит в магазине например на Телигы, 35 то ли 295, то ли 275. Совсем недавно заходил, обратил внимание.
Все, прекратите прения/трения, soladko приглашается в электрику мировым судьей в теме про датчик заряда акума. На общественных началах, без гонорара.
http://www.kremen-rti.com.ua/Catalog/index.htm
качество соответствует описанию, думаю если задаться целью можно найти чехлы для направляек...
а, продукция хороша, так же как и настоящее Балаково. Но вот не нашел нигде от них ремкомплект для тавротормозов.
Michurin
24.01.2016, 00:27
К стати, может, кто точно знает - подскажите, манжеты ГТЦ 2101 и 2108 идентичные? Судя по каталогу, 3 одинаковые манжеты, которые уплотняют поршни, идентичны для 2101 и 2108, а вот наружное уплотнительное кольцо, которое с канавкой, почему-то маркируется по-разному? Вот именно это кольцо http://xn--80affabanibmiqoeboyf7bm5c7a.xn--p1ai/index.php/ru/katalog/avtokomponenty/legkovye-i-kommercheskie-avto/2108-3505033-manzheta-glavnogo-tormoznogo-tsilindra-detail одинаковое, или разное в 2101 и 2108 цилиндрах?
К стати, может, кто точно знает - подскажите, манжеты ГТЦ 2101 и 2108 идентичные? Судя по каталогу, 3 одинаковые манжеты, которые уплотняют поршни, идентичны для 2101 и 2108, а вот наружное уплотнительное кольцо, которое с канавкой, почему-то маркируется по-разному? Вот именно это кольцо http://xn--80affabanibmiqoeboyf7bm5c7a.xn--p1ai/index.php/ru/katalog/avtokomponenty/legkovye-i-kommercheskie-avto/2108-3505033-manzheta-glavnogo-tormoznogo-tsilindra-detail одинаковое, или разное в 2101 и 2108 цилиндрах?
Нет, разные размеры. Они отличаются как минимум размером этих двух деталей: 2108-3505033 и 2101-3505033. Остальная комплектация тоже иная - у 2101 это 2101-1602516 - 3 шт, а у 2108 - это 2101-3502051-01 - 3 шт. Соответственно, у 2108 - больше диаметр цилиндра/штока. Тут Вы все поймете: http://kremen-rti.com.ua/Catalog/Content/remkomplekt.htm. К Таврии подходит ГТЦ и ремкомплект от 2101. То есть, если наш, то 16К.
Условные размеры манжет ГТЦ:
2101-3505033: 19.2
2101-1602516 - 19,2
2108-3505033: 20.6
2101-3502051-01: 20,8
Соотвественно, применяются 19 с 19 и 20 с 20.
Настоятельно рекомендую все манжеты по тормозам на ВАЗ или ЗАЗ брать или наши, или Балаковские. У остальных везде есть отклонения от ВАЗовского и ЗАЗовского чертежа - отсебятина. У нас стоят очень сложные автоматы для изготовления этих манжет - копии балаковских. Отдельно эти манжеты редко продаются - в основном в составе ремкомплектов. Не рискуйте, это жизнь. Кстати, у Фенокса там своя манжета стоит. Воротникового типа в том же размере. Но не рекомендую устраивать взаимозаменяемость.
а, продукция хороша, так же как и настоящее Балаково. Но вот не нашел нигде от них ремкомплект для тавротормозов.
Если Вы говорите о колесном цилиндре, то у БРТ аналога нет. Добро пожаловать к нам - "ремкомплект 123к" http://elastotechnic.com/index.php/ru/katalog/vse-detali/po-vidam-detalej/uplotneniya-tormozov-i-stsepleniya/remontnyj-komplekt-zadnego-tormoznogo-kolesnogo-tsilindra-iz-5-detalej-detail, или еще "исторически" выпускает БЦ РТИ манжетку (размерность 16,2 мм). Если Вы им доверяете, конечно, в этом отношении. По всему остальному БРТ выпускает аналоги. У нас, так сказать, "полное собрание сочинений" - для ЗАЗ, ВАЗ, Ланос и ГАЗ-24/3302 собраны в одном месте, кроме уплотнений скоб дискового тормоза - это к БРТ.
Michurin
24.01.2016, 18:46
Спасибо за квалифицированный ответ "из первых уст". Может, еще подскажете, где в интернете можна купить ремкомплект к ГТЦ Славуты (2101)? Попросил Детали.зп завезти - пока нет, заказал у себя дома кременчуцкий ремкомплект - глухо, только Балаково. Но что-то балаковским не очень доверяю, говорят, у нас много балаковских ремкомплектов, которые действительно балаковские, но не заводские, а "подвальные".
А у меня только что появился новый прикол с тормозами... :? Еду в тянучке, остановился, трогаться с места - а машина стоит как вкопаная :shock: Даю больше газу, пускаю сцепление - сильный РЫВОК и машина начинает ехать. После следующего нажатия на тормоз - тоже самое :( Ели домой доехал. Что это может быть? Подозреваю тормоза (передние). Справа - супорт новый ,слева - старенький. Диски - старые (были вибрации). Колодки - почти новые. Спасибо. :)
Ручник трогали. Попробуйте открыть окно и послушать звук. Должно скрипеть. Немного проедите - нагреется, попустит. Сейчас просто очень холодно. Проверяется так: газку даете и переходите на нейтралку, если катится - значит отпустило, если тормозит сама - пока держит. Аккуратно только едьте, не быстро. В более дорогих машинах на это иногда и лампочка ABS+ESP загорается (обе - неисправность), но не всегда и не сразу. А горячая линия того же Ниссана вообще требует оставаться на месте и вызывать эвакуатор - шутники, однако... Можете еще заехать в теплое помещение для полного устранения.
Спасибо за квалифицированный ответ "из первых уст". Может, еще подскажете, где в интернете можна купить ремкомплект к ГТЦ Славуты (2101)? Попросил Детали.зп завезти - пока нет, заказал у себя дома кременчуцкий ремкомплект - глухо, только Балаково. Но что-то балаковским не очень доверяю, говорят, у нас много балаковских ремкомплектов, которые действительно балаковские, но не заводские, а "подвальные".
Я все же думаю, что этот оригинальный:
https://detali.zp.ua/catalog/50500-rem_komplekt_gtc_2101_brt_15r/
или у нас на сайте, но заказ от 150 грн, извините
http://elastotechnic.com/index.php/ru/katalog/optovye-tseny-v-roznitsu/remontnyj-komplekt-glavnogo-tormoznogo-tsilindra-iz-7-detalej-detail
На самом деле наш ремкомплект стоил бы на сайте детали.зп.уа дешевле балаковского на пару гривен. Я знаю их политику ценообразования - уже подсчитал. Но они не любят детали одинакового качества и примерно по такой же цене. Когда разрыв в 4-5 грн минимум между одинаковыми позициями - о, это им становится интересно. Посмотрим, как там дальше будет с блокадой России - если цена пойдет вверх, автоматически появится там и наш ремкомплект... Я не могу только ради для того, чтобы деталь появилась в продаже на детали.зп ставить цену в полтора раза ниже. У нас и так дешевле - магазины берут.
Если Вы говорите о колесном цилиндре, то у БРТ аналога нет. Добро пожаловать к нам - "ремкомплект 123к" http://elastotechnic.com (http://elastotechnic.com/index.php/ru/katalog/vse-detali/po-vidam-detalej/uplotneniya-tormozov-i-stsepleniya/remontnyj-komplekt-zadnego-tormoznogo-kolesnogo-tsilindra-iz-5-detalej-detail) нет, я о переднем суппорте.
Мужики ну в самом деле. Новый супорт 200 грн стоит а вы друг другу на 400 в душу на...и. Попробу разработать, нет, новый возьму. Спс что подсказали. А по поводу запчастей, или через инет или беру на прибитом месте, там сразу предуприждает.
Запарился уже. Чирканье не пропадает. Торм. супорт отпадает как и диск, с ними и колодки. Заметил как то колесо по елипсу ходит, может точно подшипнику тапки, все таки есть еле заметный люфт. У кого было подскажите. Может ли подшипник давать елипс? Напомню, гайку перед. Ступицы подтягивал, каким то образом ослабла. Или все таки выработка пошла ( когда прослаблена ступица была) по направляющих в кулаке?
Запарился уже. Чирканье не пропадает. Торм. супорт отпадает как и диск, с ними и колодки. Заметил как то колесо по елипсу ходит, может точно подшипнику тапки, все таки есть еле заметный люфт. У кого было подскажите. Может ли подшипник давать елипс? Напомню, гайку перед. Ступицы подтягивал, каким то образом ослабла. Или все таки выработка пошла ( когда прослаблена ступица была) по направляющих в кулаке?
Не дотянутый подшипник погибает очень быстро.
1....Заметил как то колесо по елипсу ходит,
2...может точно подшипнику тапки, все таки есть еле заметный люфт.
3...Может ли подшипник давать елипс?
4...Напомню, гайку перед. Ступицы подтягивал, каким то образом ослабла..
1 ИщИте проблему в цепочке деталей - начиная от погнутого фланчика ступицы и далее....
2. Может и тапки. Но элипс не от подшипника. Проверить люфт в подшипнике легко, с напарником. Один давит на тормоз - второй пытается раскачать вывешенное колесо. Если это люфтит подшипник , то люфта пропадёт от тормоза.
3. Нет. Теоретически не может, даже при износе шариков. Поскольку вы смотрите на ось вращения с одной неподвижной точки(голова). А радиальная нагрузка на ось только вниз(если вывешено колесо)
4. Проверить:
а) есть ли минимальный зазор(на затяжку) под толстой шайбой.
б) правильно ли стоИт толстая шайба. Фаска на шайбе обязательно в сторону галтели (под резьбой, на валу "гранаты")
в) Искать гайку Гост, а не сырец.
А шайба со стороны ШРУСа есть?
Была та же история, когда сбивал колесную гайку на вывешенном колесе при заклинившей колодке. Погнул фланец ступицы. К нему пришел после установки новых колодок, новых торм. дисков, барабана, когда не устранялось небольшое виляние. Новая ступица с подшипником всё решила.
cj_bionic
01.02.2016, 12:30
Была проблема со стучащим колесом на кочке. Т.к. все новое и все менялось, включая пальцы думал что супорт прыгает в кулаке. Все оказалось проще. Внешняя колодка вверх-вниз прыгает в пазах. Причем зазор не слабый такой, миллиметра 2. Забил деревянный чопик-прослоечку. Теперь не громыхает. Но все равно остался глухой звук слева в районе двери на кочках, пока не могу понять откуда.
Была та же история, когда сбивал колесную гайку на вывешенном колесе при заклинившей колодке. Погнул фланец ступицы. К нему пришел после установки новых колодок, новых торм. дисков, барабана, когда не устранялось небольшое виляние. Новая ступица с подшипником всё решила.
Если честно, с трудом представляю, как можно дубасит молотком по гайке, чтобы согнуть качественную сталюку ступицы. И насколько- 0,2,- 0,5- 1 мм?
Сам не думал, что килограммовым молотком срубывая зубилом колесную гайку с проворачивающейся шпильки, мог погнуть фланец ступицы, что получилось на несколько мм по ободу при вращении колеса.
Внешняя колодка вверх-вниз прыгает в пазах. Причем зазор не слабый такой, миллиметра 2. Забил деревянный чопик-прослоечку.
А куда пружина делась, которая должна подпирать колодки?
cj_bionic
02.02.2016, 20:17
А куда пружина делась, которая должна подпирать колодки?
Она на месте и она прижимает колодку. Но вверх-вниз в пазе прыгает все равно. Причем такое только на левом супорте на внешней колодке. Тупо посадочное место колодки на пару мм больше.
Подточи рога на второй колодке, дабы пружина равномерно прижимала обе.
cj_bionic
04.02.2016, 13:31
Подточи рога на второй колодке, дабы пружина равномерно прижимала обе.
Похоже не в рогах дело, т.к. комплектов колодок заменил я три или четыре - разных производителей. Везде одно и то же. Болтание этой колодки. Проблема в супорте. Пружин я менял тоже штуки три.
И что, там никак на видно, что размер выдержан/не выдержан? Или не до того- болтается, и ладно! Сложно поверить, что при обработке скобы с одной установки такая промашка вышла.
Похоже не в рогах дело, т.к. комплектов колодок заменил я три или четыре - разных производителей. Везде одно и то же. Болтание этой колодки. Проблема в супорте. Пружин я менял тоже штуки три.
Ты внимательно читал мной написаное? Подточи рога у второй колодки, которая не болтается, тогда они обе станут вровень и пружина будет поджимать обе. Ну или вместо колодки попытайся снять лишний металл на суппорте, но потрахаться придется изрядно.
Похоже не в рогах дело, т.к. комплектов колодок заменил я три или четыре - разных производителей. Везде одно и то же. Болтание этой колодки. Проблема в супорте. Пружин я менял тоже штуки три. сфоткайте, что ли......
cj_bionic
04.02.2016, 14:51
сфоткайте, что ли......
Что именно сфоткать? Зазор на фото врядли будет виден. Да и лишний раз разбирать все желания пока что нету. Колодка руками вверх-вниз ходит на пару мм свободно и на ямах лязгает. Деревянная прослойка размером со спичку лязг устранила. Дешево и сердито, хотя и запасной супорт у меня есть.
cj_bionic
04.02.2016, 14:53
Ты внимательно читал мной написаное? Подточи рога у второй колодки, которая не болтается, тогда они обе станут вровень и пружина будет поджимать обе. Ну или вместо колодки попытайся снять лишний металл на суппорте, но потрахаться придется изрядно.
А, я понял идею. А зачем так трахаться, когда "спичка" решила проблему? Конечно же временно. Кто знает, может я на другую ходовую потом перейду илизаменю супорт. А пока так отлично работает и не лязгает.
Для другой ходовой и колодки другие и суппорт, так что можно точить или то или это. Если менять суппорт то можно и имеющийся подточить слегка, был бы инструмент подходящий. Но колодки чуток сточить гораздо проще, хоть напильником хоть на точиле, главное не переборщить.
Недавно поменял колодки, т.к одна просто развалилась.
Поставил колодки АТ, сначала вроде все норм, но вскоре вылез косяк - сильное биение при торможении. После езды правый фланец горячий, левый холодный. Походу колодка не отходит. На старых колодках все было нормально.:(
колодка болтается в тормозной системе как *** в стакане, если напрочь ржавчиной не заклинило в кулаке, но я такого не видел. Смотрите почему у вас клинит тормозной цилиндр в суппорте, а не грешите не колодки.
На старых колодках все было нормально.:(
Потому что они были изношены. Проверяйте подвижность суппорта и поршня в нем.
И колодок. Со старыми подвижность была?, куда делась?
на старых колодках рабочее положение поршня было в другой точке! после утопления поршня соль внутри цилиндра стала так, что мешает работе поршня, плюс мало ли что там у вас при установке было. Даже не так - на старых колодках поршень был выдвинут, и соль могла накапливаться там, где цилиндр пустой был, куда поршень не доходил, а теперь на это побитой коррозией место в цилиндре вы затолкали поршень, конечно ему там туго, как...(тут дальше про первокурсниц)
И где же эта соль была- внутри полости- ПЕРЕД поршнем, и ЗА поршнем, там где пыльник? Состояние пыльника какое? Если дырявый- возможно, а если целый???
соль внизу цилиндра, по всей длине, была и где целый пыльник, и где дырявый. Больше соли возле колец(жаль не сфоткал для показать), но чем больше поршня утоплено в не совсем свободный цилиндр из-за соли - тем труднее резинкам отвести поршень в начальное положение.
И где же эта соль была- внутри полости- ПЕРЕД поршнем, и ЗА поршнем, там где пыльник? Состояние пыльника какое? Если дырявый- возможно, а если целый???
Сань, у меня на джульке начали клинить колодки, на переднем левом. В итоге - коррозия даже на поршне при абсолютно целом пыльнике. После удаления коррозии слегка полирнул - на поршне углубление, возможно будет подтекать тормозуха, ибо это примерно рабочая зона резинки. Замена поршня и все работеет.
у меня даже небольшие раковинки, но тонкие, тоньше толщины резинки. Работает уже долго. Резинок то две, а работать то оно и на одной может, плюс ко всему не может оно резко пропасть, начнет по чуть сопливить, тогда и заменю, либо просто так заменю раньше.
dimamcm2
23.02.2016, 22:04
Вот купил себе диски вот такие http://infoshina.com.ua. Установил. Теперь вот начал замечать, что увеличился тормозной путь. Это может быть как-то связано?? Или как это можно объяснить?
Вот купил себе диски вот такие http://infoshina.com.ua. Установил. Теперь вот начал замечать, что увеличился тормозной путь. Это может быть как-то связано?? Или как это можно объяснить?
Какие купил диски не понять по ссылке, какая машина тоже не понять.
Смею предположить, что если ширина новых дисков не меньше чем была, если резина та же, что и была, то повлиять может только более высокое давление. Но жопомером вряд ли можно оценить такое изменение тормозного пути. Копайте глубже.
Вот купил себе диски вот такие http://infoshina.com.ua. Установил. Теперь вот начал замечать, что увеличился тормозной путь. Это может быть как-то связано?? Или как это можно объяснить?
Что из вашей ссылки можно понять? Гадалок здесь нет, если интересны ответы, пишите подробно, в т.ч. и про ходовую- родная? И профиль советую заполнить по той же причине- гадалок нет: http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2995590#post2995590
ПыСы- оказывается, и спидометр ваш недоговаривает!
та спамер это, забаньте пока дальше не пошел
та спамер это, забаньте пока дальше не пошел
Ша, не спугните!
у меня даже небольшие раковинки, но тонкие, тоньше толщины резинки. Работает уже долго. Резинок то две, ...
У тавра две, у джульки одна. Перестраховался и поменял поршень.
ну если одна резинка была, то я б тоже купил бы суппорт и переставил поршень в старый цилиндр, а так пока езжу.
Зачем суппорт менять если ржавчина на поршне была?
я имею ввиду если Б, то покупал бы новый суппорт, ВЫТЯГИВАЛ с него поршень и вставлял бы в старый суппорт(старый суппорт заводской по идее крепче, плюс нет риска попасть на замену трубок и шлангов, которые пока в норм состоянии). На таврию отдельно поршней не видел, а на иномарки есть, в этом плане вам хорошо
Василий_7
29.02.2016, 12:13
Вчера менял правый подшипник ступичный, заодно и тормоза пересмотрел в процессе, колодки изношены, остаточная толщина накладок 2-3мм, не больше, менять пока не стал (новые уже куплены), не успевал по времени, только попробовал раздвинуть зазор (задвинуть поршенек) на сколько возможно, чтоб прикинуть влезут ли новые, получилось милиметров 5 не хватает, чтоб поставить новые...Может слабо задвигал...побоялся что-нибудь нарушить и остаться без тормозов. Проблема вылезла когда ехал обратно в гараж, при нажатии на тормоз чувствуется биение на педали. В чем причина? Ничего не менял, только направляющие суппорта новые поставил.
Мог ли я погнуть тормозной диск? Когда фланец снимал, то вставлял отвертку между ним и торм. диском.(хотя также и на левой стороне снимал) А также когда собирал все обратно и прикручивал фланец к диску (3 болта), фланец немного не прилегал 1-2мм и я дотянул болтами, так как была немного недопрессована ступица в подшипник, затем уже центральной гайкой допрессовал ступицу и все начало свободно вращаться.
Как-то так -)
вопервых желательно пометить было взаимное положение диска и фланца, это правило хорошего тона в обращении с тавроколесами. Во вторых надо было очистить посадочные места фланца и диска(там, где они касаются.) Вы их банально на грязи затянули и они сча могут с перекосом стоять. Ну и что и как вы там гнули прессовали и тд сложно с ваших слов судить.
Василий_7
29.02.2016, 12:57
вопервых желательно пометить было взаимное положение диска и фланца, это правило хорошего тона в обращении с тавроколесами. Во вторых надо было очистить посадочные места фланца и диска(там, где они касаются.) Вы их банально на грязи затянули и они сча могут с перекосом стоять. Ну и что и как вы там гнули прессовали и тд сложно с ваших слов судить.
О пометках знаю, посадочные места очистил, коржи окислов откалывались(может из-за этого и бить стали... хотя вроде везде равномерный слой содрался).
Еще вопрос: как быть с выработкой диска, 1-2 мм на сторону, новые колодки зависают на бортиках(пробовал приставить). Притрется или нужно бортик хотябы изнутри шлифовать? Болгаркой не вариант?
Кто-то и болгаркой шлифует, кто-то ждет, чтоб притерлось. по биениям больше сказать нечего, думаю все-таки оно криво одно к другому прилегает.
cj_bionic
29.02.2016, 13:31
Есть климанувший передний супорт. как из него извлечь поршень? Заклинен на первый взгляд "намертво" (ломиком отвести поршень не смог на машине)
Если пыльник сняли, то пробуйте автошным компрессором подуть на вход цилиндра. Только учтиет, 10 атмосфер создаст усилие на выталкивание 160кг. Бимба будет, если не предусмотреть стопор какой-то и только по чуть разрешать выдвигаться поршню.
cj_bionic
29.02.2016, 13:53
Если пыльник сняли, то пробуйте автошным компрессором подуть на вход цилиндра. Только учтиет, 10 атмосфер создаст усилие на выталкивание 160кг. Бимба будет, если не предусмотреть стопор какой-то и только по чуть разрешать выдвигаться поршню.
Пыльник на месте, не представляю как его снять. Поршень чуть выдвинут.
Василий_7
29.02.2016, 14:12
Кто-то и болгаркой шлифует, кто-то ждет, чтоб притерлось. по биениям больше сказать нечего, думаю все-таки оно криво одно к другому прилегает.
Доберусь колодки менять, осмотрю с пристрастием места соединений-прилеганий.
пыльник снимается при полностью утопленном поршне. Если недоутопили на 1мм можно тоже пытаться.Там внешний край пыльника плотно заходит в кольцевую канавку суппорта, тоесть банально выковыривать. Само собой аккуратно, заводские пыльки если целые они очень хорошего качества и их нужно беречь.
cj_bionic
29.02.2016, 15:20
пыльник снимается при полностью утопленном поршне. Если недоутопили на 1мм можно тоже пытаться.Там внешний край пыльника плотно заходит в кольцевую канавку суппорта, тоесть банально выковыривать. Само собой аккуратно, заводские пыльки если целые они очень хорошего качества и их нужно беречь.
Выдвинут на миллиметра 2-3 и утопанию не сильно подлежит... разве что молотком зафигачить его внутрь.
У вас два пути, либо зафигачить и потом попробовать разобрать компрессором после снятия пыльника(только аккуратно, представьте, как при силе 160кг может улететь этот поршень!!!, плюс при таком давлении если отсоединить штуцер компрессора от суппорта будет большой пшик и все вокруг будет в тормозной жидкости, нужно понимать это! Плюс жидкость при таком пшике может попасть на шланг компрессора, может и чуть внутрь, нужно протирать потом и продувать, мало ли какая там резина) либо рвать пыльник и просто разбирать компрессором, а потом пыльник искать, если оно будет подлежать ремонту.
khersonskij
12.03.2016, 08:34
всем привет!на Таврии 1989года,мотор 1.1,без вакуума педаль тормоза колом и плюс клинят передние колеса!спереди все разобрал,все хорошо,скоба двигается от руки,пыльники и смазка в порядке,но сильно тугая пружина-пластина под колодки(еле вставил колодки)!что может быть?и где искать?спасибо!
начните со свободного хода педали.
Продолжу- в месте соединения толкателя с поршнем ГТЦ. А пружина эта не виновата.
Володимир
12.03.2016, 13:47
всем привет!на Таврии 1989года,мотор 1.1,без вакуума педаль тормоза колом и плюс клинят передние колеса!спереди все разобрал,все хорошо,скоба двигается от руки,пыльники и смазка в порядке,но сильно тугая пружина-пластина под колодки(еле вставил колодки)!что может быть?и где искать?спасибо!Якщо підторможують передні тормоза, то потрібно розібрати передні супорта, і почистити поршні і корпус супорта від окисів, особливо почистити канавки в яких сидять манжети.
при этом нужно понимать, что даже если наносить царапины - то только по кругу, а вот вдоль цилиндра и поршня нельзя, это будут потенциальные слабые места для протечки жидкости. Тоесть шабером чистить окислы на цилиндре нужно только царапая по окружности, так на 100 процентов обезопасите себя. Поршни как правило легко протираются.
всем привет!на Таврии 1989года,мотор 1.1,без вакуума педаль тормоза колом и плюс клинят передние колеса!спереди все разобрал,все хорошо,скоба двигается от руки,пыльники и смазка в порядке,но сильно тугая пружина-пластина под колодки(еле вставил колодки)!что может быть?и где искать?спасибо!
Когда опять заклинит, чтобы освободить машину приоткрутите немного штуцера трубок на главном цилиндре, спустите давление и закрутите опять. Чтобы это не повторялось, отремонтируйте (а лучше замените) главный тормозной цилиндр. Обратите внимание на регулировку штока педали, при неправильной регулировке будет клинить и при исправном цилиндре.
Юра, было бы желание поискать и разобраться! Об этом тыщумильенов раз писано.
khersonskij
13.03.2016, 08:21
всем спасибо,иду в гараж!
khersonskij
13.03.2016, 15:28
разобрался!клинил правый супорт,хотя пыльники в идеале,а когда разобрал-там мрак!
и левый разбери. там минимум полумрак
Менял передние подшипники обоих колес. До ремонта к тормозам не было претензий. После сборки появилось биение при торможении. Довольно ощутимое. Колодки старые (tomex) на своих местах. Никаких ударов тяжелыми предметами не производилось. При сборке шлифовальным кругом на болгарке снимал окислы на тормозных дисках и фланце. Слегка и без фанатизма. Пару дней поездил, думал притрется :)
Вчера, в надежде выявить "больную" сторону, поддомкратил одно колесо. "Разогнался". При торможении биение есть. На втором та-же фигня. Значит оба колеса пострадали после моего вмешательства.
Что делать теперь?
1. Ездить так и делать вид, что всё нормально :)
2. Разбирать авто и переставлять фланец в другое положение относительно тормозного диска, пока не попустит (всего три положения на каждое колесо). И да, я не наметил, как оно было до этого, я же считал эти две вещи одинаковокруглыми.
3. Нести токарю. Но что нести? только тормозной диск или фланец тоже? И не станет ли еще хуже, если даже незначительное моё вмешательство вот так негативно подействовало. Что я там мог напортить наждачкой?
4. Вовсе не это является причиной биения, а суппорта болтаются. Про направляющие:
Резинки были, конечно, порваны. Смазка закисшая. Но разобралось без особых усилий. Направляющие не менял. Помыл, потер нулевкой для чистоты. Смазки напхал не пожалел. Если вставить в поворотный кулак направляющую, то она вылазит самопроизвольно. Пальцем вдавить можно, но она сопротивляется и пытается назад выдвинуться. Может в этом дело? Может там смазки должно быть совсем мало? Ведь отверстие то глухое, и воздуху мешает выходить довольно густая смазка. Удалить смазку, конечно, можно, но надеть пыльники даже не представляю как. То ж я их одевал на снятом кулаке, на столе.
Что скажете, господа?
причина биения не в пыльниках, смазки в направляющих должно быть не больше, чем в крайних положениях чтоб не выдавливалась, минимальное количество - она просто должна там быть, хоть сколько либо. Причина в том, что нарушилась плоскость прилегания диска к фланцу(если ступица не кривая, тут их даже гнут молотком, если почитать весь форум). Я например чищу окисл ножом, он снимает только окиксл, повредить диск невозможно, с фланца если лбом бить асфальт можно кроме окисла и металла снять, но то такое, просто нужно аккуратнее. Если вы делали без фанатизма, значит окисл остался, да? Ну тогда ножом как шабером нужно дочистить. Из экзотики, во что слабо верю - окисл между фланцем и диском подгибал годами диск, а колодки его ровно подтачивали, а теперь окисл не подгибает, следовательно диск вернулся в норм положение, но колодки то его стирали неравномерно. Сам в это не верю, но нам же не видны масштабы отложенией, мало ли че. Пробуйте менять взаимное положение диска и фланца, возможно только тут причина(много раз писали, чтобы не было чего-то такого лучше помечать взаимное положение диска, фланца, и даже колеса). Ну и ступицы не покривили же? Плюс биение какое у вас, один раз за оборот(говорит о нарушении взаимного положения диска и фланца) или больше(последствия окислов)?. Также можно снять колесо, закрепить что-то возле фланца/диска неподвижно и смотреть глазом проворачивая колесо что именно виляет.
Причина простая- надо было до разборки метки ставить и на ступице, и на фланце и на диске. Обосную, хоть это и отвергают многие- даже небольшие торцевые биения ступиц и фланца могут складываться или вычитаться, они уже в определенном состоянии притерлись и биения не были заметны. Перестановка и вызвала такое. Много лет меняю и много лет метки ставлю и никаких потом проблем.
Точить бесполезно, т.к. базовая плоскость- место сопряжения супица-фланец требует правильного подхода, далеко не всякий токарь станет точить кондуктор, имитирующий ступицу, прижимать к нему все и ловить блох.
Попытаться перестановками ловить мин. биение, хотя это и долго. Или ждать, пока притрется.
Володимир
07.04.2016, 12:42
Менял передние подшипники обоих колес. До ремонта к тормозам не было претензий. После сборки появилось биение при торможении. Довольно ощутимое. Колодки старые (tomex) на своих местах. Никаких ударов тяжелыми предметами не производилось. При сборке шлифовальным кругом на болгарке снимал окислы на тормозных дисках и фланце. Слегка и без фанатизма. Пару дней поездил, думал притрется :)
Вчера, в надежде выявить "больную" сторону, поддомкратил одно колесо. "Разогнался". При торможении биение есть. На втором та-же фигня. Значит оба колеса пострадали после моего вмешательства.
Что делать теперь?
1. Ездить так и делать вид, что всё нормально :)
2. Разбирать авто и переставлять фланец в другое положение относительно тормозного диска, пока не попустит (всего три положения на каждое колесо). И да, я не наметил, как оно было до этого, я же считал эти две вещи одинаковокруглыми.
3. Нести токарю. Но что нести? только тормозной диск или фланец тоже? И не станет ли еще хуже, если даже незначительное моё вмешательство вот так негативно подействовало. Что я там мог напортить наждачкой?
4. Вовсе не это является причиной биения, а суппорта болтаются. Про направляющие:
Резинки были, конечно, порваны. Смазка закисшая. Но разобралось без особых усилий. Направляющие не менял. Помыл, потер нулевкой для чистоты. Смазки напхал не пожалел. Если вставить в поворотный кулак направляющую, то она вылазит самопроизвольно. Пальцем вдавить можно, но она сопротивляется и пытается назад выдвинуться. Может в этом дело? Может там смазки должно быть совсем мало? Ведь отверстие то глухое, и воздуху мешает выходить довольно густая смазка. Удалить смазку, конечно, можно, но надеть пыльники даже не представляю как. То ж я их одевал на снятом кулаке, на столе.
Что скажете, господа?Відцентруй тормозні диски відносно фланця, зразу може не допоможе, але потім притреться.
Василий_7
07.04.2016, 13:08
Менял передние подшипники обоих колес. До ремонта к тормозам не было претензий. После сборки появилось биение при торможении. Довольно ощутимое. Колодки старые (tomex) на своих местах. Никаких ударов тяжелыми предметами не производилось. При сборке шлифовальным кругом на болгарке снимал окислы на тормозных дисках и фланце. Слегка и без фанатизма. Пару дней поездил, думал притрется :)
Вчера, в надежде выявить "больную" сторону, поддомкратил одно колесо. "Разогнался". При торможении биение есть. На втором та-же фигня. Значит оба колеса пострадали после моего вмешательства.
Что делать теперь?
1. Ездить так и делать вид, что всё нормально :)
2. Разбирать авто и переставлять фланец в другое положение относительно тормозного диска, пока не попустит (всего три положения на каждое колесо). И да, я не наметил, как оно было до этого, я же считал эти две вещи одинаковокруглыми.
3. Нести токарю. Но что нести? только тормозной диск или фланец тоже? И не станет ли еще хуже, если даже незначительное моё вмешательство вот так негативно подействовало. Что я там мог напортить наждачкой?
4. Вовсе не это является причиной биения, а суппорта болтаются. Про направляющие:
Резинки были, конечно, порваны. Смазка закисшая. Но разобралось без особых усилий. Направляющие не менял. Помыл, потер нулевкой для чистоты. Смазки напхал не пожалел. Если вставить в поворотный кулак направляющую, то она вылазит самопроизвольно. Пальцем вдавить можно, но она сопротивляется и пытается назад выдвинуться. Может в этом дело? Может там смазки должно быть совсем мало? Ведь отверстие то глухое, и воздуху мешает выходить довольно густая смазка. Удалить смазку, конечно, можно, но надеть пыльники даже не представляю как. То ж я их одевал на снятом кулаке, на столе.
Что скажете, господа?
У меня та же беда, писал в этой теме. Только я менял один правый подшипник (левый менял пол-года назад, все ок) и тоже счищал отверткой окислы (коржами отпадали) думаю в окислах и было дело...на левом не счищал и биение не появилось... На правом после сборки вначале вобще не понял что-такое(до этого не понимал как это биение при торможении) Уже проехал 1500 км. примерно, вначале замечал что биение уменьшается, но на определенном пределе перестало. Очень заметно когда по ровной трассе тормозить, вибрация на панели появляется. Как убрать... хз
При расборке помечал все сопрягаемые в обеих случаях.
Х/з, не помню я на своих таких налетов в местах контакта фланец-диск, чтоб аж металл отставал. Если они плотно сжаты, откуда там эта вся лушпайка?
она растет как гриб, разжимая где только сможет прилегающие поверхности. Видели, как кузов гниет на стыках и все буграми вспучивается где ржавчина? Механизм такой же, масштабы меньше, но для биений получается достаточно, шоле.
Василий_7
07.04.2016, 13:48
Х/з, не помню я на своих таких налетов в местах контакта фланец-диск, чтоб аж металл отставал. Если они плотно сжаты, откуда там эта вся лушпайка?
Ну да, вопрос интересный... Они на глаз и не заметны если б не колупнул случайно и... понеслась. Соскреб довольно прилично по всей плоскости прилегания. Видать сила их появления сильней силы сжатия фланец-диск. Не дружит чугун с дюралькой...:(
Возможноо эти самые окислы и есть бывшая дюралька, по крайней мере какое-то их количество...
Вибрация педали очень часто бывает из-за подклинивающих направляющих втулок. Биение диска есть всегда, но когда суппорт свободно ходит, он следует за этим биением и дрожь не передается на педаль. Когда втулки заклинены или перемещаются туго, биения диска приводят к колебаниям давления жидкости и вибрации педали. После устранения проблем со втулками вибрация пропадает.
она растет как гриб, разжимая где только сможет прилегающие поверхности. Видели, как кузов гниет на стыках и все буграми вспучивается где ржавчина? Механизм такой же, масштабы меньше, но для биений получается достаточно, шоле.
И болты не рвет?
не рвет.
После устранения проблем со втулками вибрация пропадает. Суппорт двигается втакт кривому диску? значит с большущим усилием торци колодок(металлические) трут свое посадочное место в кулаке при каждом обороте диска при торможении? Тогда это не решение проблемы.
Потому эта скоба и матерится ПЛАВАЮЩАЯ, в отличие от барабанов.
не рвет.
Суппорт двигается втакт кривому диску? значит с большущим усилием торци колодок(металлические) трут свое посадочное место в кулаке при каждом обороте диска при торможении? Тогда это не решение проблемы.
Знаю достоверно не один случай, когда ремонт втулок полностью устранил вибрацию педали. Так что это факт.
а потом были сообщения о разбитом посадочном месте в кулаке под колодки? Мои сидят плотно, например.
Потому эта скоба и матерится ПЛАВАЮЩАЯ, в отличие от барабанов. Плавать она должна при нажатии на тормоз, и отпускании, при торможении она не должна плавать при каждом обороте. Может, но не должна.
ПАРТИЗАН
07.04.2016, 16:12
Я собственно про соседа .Что он только не делал с биением .поменял и проточил все .И что бы вы думали?Просто поменял подушки двигла.
Всем спасибо за советы. Сегодня почти не ездил. Но по-тихому тормозить можно - почти не чувствуется. Завтра планируется выезд на посадку картофеля, а это уже в другом конце города. по пути и попритираем :)
Если не попустит через время, то бум пробовать токаря искать. Хотя сейчас с этим не так просто, как было раньше.
Попутно вопрос по втулкам направляющих: Как понять, что там клинят эти сами направляющие, если они (по отдельности, а не две сразу, прикрученные к суппорту) вполне себе свободно передвигались, когда кулак лежал на столе (суппорт, правда, в это время болтался на шланге под машиной и в примерке не участвовал)? Свободное их движение разве что ограничивала (замедляла) густая смазка, специально предназначенная для смазки таких узлов (если верить тюбику).
Ладно, поездим еще, поприсматриваемся
раздвиньте колодки, чтоб суппорт освободить, тоесть поршень чуть утопите, или выньте колодки. Попробуйте рукой подвигать, если двигается - то шо дохтур прописал.
Та вроде двигалось. Хочу как раз колодки закупить новые, а то тех уже совсем немного осталось На рынке томекса не было у нас. Нашел, вроде, в инетмагазине (http://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=761&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26). Вот щас заказывать буду. Как получу - буду менять и всё пересмотрю опять
Вот тут (http://zapchastizaz.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/87495e849406529ee56fe29e87960670.jpg) есть фотка направляющей. Вот вопрос, правильно ли я поставил резинки. Видите, как они за фото? БОльшей дыркой к "жопке", тонкой - к той части, что входит в поворотный кулак. Если её так и надеть, то сами направляющие как-бы незащищены надлежащим образом. Я поставил её не как на рисунке, а наоборот. Маленькой стороной натянул на юбку направляющей, а большей - на проточку в втулке, которая запрессована в кулак с небольшим выступом из оного . Я решил, что именно так и правильно. Так получается, что направляющая надежно закрыта от мусора и пыли. Я не прав, или производитель "случайно" надел пыльник не той стороной, прежде, чем фотографировать?
производитель надел неправильно пыльник перед фоткой. Судите сами, диаметр посадочный на кулаке явно больше, чем диаметр пальца, следовательно и пыльник должен соответствовать.
Так получается, что направляющая надежно закрыта от мусора и пыли. Я не прав, или производитель "случайно" надел пыльник не той стороной
Все вы сделали правильно, но есть некоторая неточность. Нет в кулаке "втулки" под палец, а "не большой выступ" это съемное специфическое кольцо для фиксации пыльника на теле кулака.
Володимир
08.04.2016, 10:53
Всем спасибо за советы. Сегодня почти не ездил. Но по-тихому тормозить можно - почти не чувствуется. Завтра планируется выезд на посадку картофеля, а это уже в другом конце города. по пути и попритираем :)
Если не попустит через время, то бум пробовать токаря искать. Хотя сейчас с этим не так просто, как было раньше.
Попутно вопрос по втулкам направляющих: Как понять, что там клинят эти сами направляющие, если они (по отдельности, а не две сразу, прикрученные к суппорту) вполне себе свободно передвигались, когда кулак лежал на столе (суппорт, правда, в это время болтался на шланге под машиной и в примерке не участвовал)? Свободное их движение разве что ограничивала (замедляла) густая смазка, специально предназначенная для смазки таких узлов (если верить тюбику).
Ладно, поездим еще, поприсматриваемсяЗніми колесо і відцентруй тормозний диск відносно фланця, поламати машину завжди встигнеш.
кстати, диск тормозной сначала нужно равномерно подтянуть колесными гайками(там конуса, тогда отцентруется хоть как-то), а потом теми тремя болтами на 12 затянуть, потом снять колесные гайки и одевать колесо. Это тоже из копилки правильнополезных советов не прозвучавших на последних трех страницах. Делали так?
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot